Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Чем обрабатывать днище и глушитель


NSGV. Вид снизу – 3. Защита от коррозии — выхлопная система — Suzuki Grand Vitara, 2.0 л., 2007 года на DRIVE2

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО

Не касаясь проблем с коррозией внутренностей выхлопной системы, отметим, что защита от коррозии только внешних поверхностей ее элементов способна продлить срок их службы до 3…5 раз – как следует из некоторых интернет-источников. Согласитесь, стимул для нас достаточно весомый, поэтому переходим прямо к делу.

Система выпуска отработанных газов – самая теплонагруженная система автомобиля. Температура на входе приемной трубы может достигать 1000*С (и выше), на выходе последнего глушителя она опускается до 200…300*С. В соответствии с рабочей температурой элементов тракта для их защиты от коррозии были применены термостойкие эмали (описаны в предыдущей части темы):

– Эмаль Rust-Oleum защитила начало выхлопного тракта: от приемной трубы до муфты резонатора.

– Эмаль КО-8101 нанесена на все конечные детали тракта: от той же муфты резонатора до выхлопной трубы.

Конечный результат наших трудов будет выглядеть примерно так, как на следующем фото:

Конечный вид выхода выхлопной системы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

1. Очистка от верхнего слоя ржавчины всех доступных деталей тракта.Работаем стальными щетками и абразивной бумагой (удобно на трубах), очищаем все, до чего можем добраться:– основной глушитель,– резонатор,– все трубы, какие есть,– соединительные муфты с крепежом,– тепловые экраны на трубах и на катализаторах,

– элементы крепления деталей к кузову.

Муфта глушителя после грубой очистки от ржавчины

2. Обработка всех окисленных (ржавых) поверхностей нейтральным преобразователем.Наносим состав кривой кистью, не спешим, тщательно проливаем все полости и закоулки муфт и экранов. Избытки жидкости в виде висящих капель снимаем кистью. Руки от этой химии вытираем сразу же влажной тряпкой.

Обычно на прохождение реакции преобразования и на высыхание всех поверхностей уходит около 30 минут (при 20*С), но лучше подождать еще какое-то время – чем красить по мокрому железу. Успешно преобразованные и подсохшие поверхности изменяют цвет с рыжего на темно-коричневый, до черноты, а влажный блеск исчезает – детали становятся матовыми. Если рыжие участки сохранились, нужно повторить обработку.

А как только детали высохли, можно браться за кисти, краски и спреи-баллоны.

Муфта глушителя после обработки преобразователем

3. Нанесение краски на детали: кистью или из баллона, в 2…3 слоя, с полной просушкой промежуточных слоев.Эмаль-спрей сохнет быстро, за 20…40 минут, «серебрянка из банки» высыхает за сутки. С вечера я наносил серебрянкой очередной слой, а наутро ехал на машине на работу: краска досыхала на горячем тракте. Повторюсь: для работы с серебрянкой очень удобна та самая «кривая» кисть с длинной ручкой, особенно для окраски верхней части глушителя – больше туда ничем не подлезешь.

Муфта глушителя после окраски эмалью КО-8101

Дальше выложены фотографии элементов тракта до обработки и после: чтобы получить представление об исходном состоянии деталей и о результате приложенных усилий.

Глушитель перед обработкой

Коррозия корпуса глушителя. Типичная картина — по линии сгиба и соединения деталей корпуса.

Глушитель после покраски эмалью КО-8101

Резонатор с муфтой после покраски эмалью КО-8101. Картинки «до того» не оказалось.

Кожух второго катализатора как есть — совсем неплохо, кстати.

Кожух после покраски спреем Rust-Oleum

Термокожух после покраски тем же спреем

Общий вид снизу. Розоватая подсветка — это такая лампа.

Общий вид на выхлоп сзади (снизу). Совсем другое дело!

Трудоемкость работ с выхлопной системой оказалась совсем невысокой. Моются все детали удобно, да и грязи там особой нет (кроме глушителя). Работа с эмалями также не представляет никаких сложностей.

Page 2

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО

Не касаясь проблем с коррозией внутренностей выхлопной системы, отметим, что защита от коррозии только внешних поверхностей ее элементов способна продлить срок их службы до 3…5 раз – как следует из некоторых интернет-источников. Согласитесь, стимул для нас достаточно весомый, поэтому переходим прямо к делу.

Система выпуска отработанных газов – самая теплонагруженная система автомобиля. Температура на входе приемной трубы может достигать 1000*С (и выше), на выходе последнего глушителя она опускается до 200…300*С. В соответствии с рабочей температурой элементов тракта для их защиты от коррозии были применены термостойкие эмали (описаны в предыдущей части темы):

– Эмаль Rust-Oleum защитила начало выхлопного тракта: от приемной трубы до муфты резонатора.

– Эмаль КО-8101 нанесена на все конечные детали тракта: от той же муфты резонатора до выхлопной трубы.

Конечный результат наших трудов будет выглядеть примерно так, как на следующем фото:

Конечный вид выхода выхлопной системы

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

1. Очистка от верхнего слоя ржавчины всех доступных деталей тракта.Работаем стальными щетками и абразивной бумагой (удобно на трубах), очищаем все, до чего можем добраться:– основной глушитель,– резонатор,– все трубы, какие есть,– соединительные муфты с крепежом,– тепловые экраны на трубах и на катализаторах,

– элементы крепления деталей к кузову.

Муфта глушителя после грубой очистки от ржавчины

2. Обработка всех окисленных (ржавых) поверхностей нейтральным преобразователем.Наносим состав кривой кистью, не спешим, тщательно проливаем все полости и закоулки муфт и экранов. Избытки жидкости в виде висящих капель снимаем кистью. Руки от этой химии вытираем сразу же влажной тряпкой.

Обычно на прохождение реакции преобразования и на высыхание всех поверхностей уходит около 30 минут (при 20*С), но лучше подождать еще какое-то время – чем красить по мокрому железу. Успешно преобразованные и подсохшие поверхности изменяют цвет с рыжего на темно-коричневый, до черноты, а влажный блеск исчезает – детали становятся матовыми. Если рыжие участки сохранились, нужно повторить обработку.

А как только детали высохли, можно браться за кисти, краски и спреи-баллоны.

Муфта глушителя после обработки преобразователем

3. Нанесение краски на детали: кистью или из баллона, в 2…3 слоя, с полной просушкой промежуточных слоев.Эмаль-спрей сохнет быстро, за 20…40 минут, «серебрянка из банки» высыхает за сутки. С вечера я наносил серебрянкой очередной слой, а наутро ехал на машине на работу: краска досыхала на горячем тракте. Повторюсь: для работы с серебрянкой очень удобна та самая «кривая» кисть с длинной ручкой, особенно для окраски верхней части глушителя – больше туда ничем не подлезешь.

Муфта глушителя после окраски эмалью КО-8101

Дальше выложены фотографии элементов тракта до обработки и после: чтобы получить представление об исходном состоянии деталей и о результате приложенных усилий.

Глушитель перед обработкой

Коррозия корпуса глушителя. Типичная картина — по линии сгиба и соединения деталей корпуса.

Глушитель после покраски эмалью КО-8101

Резонатор с муфтой после покраски эмалью КО-8101. Картинки «до того» не оказалось.

Кожух второго катализатора как есть — совсем неплохо, кстати.

Кожух после покраски спреем Rust-Oleum

Термокожух после покраски тем же спреем

Общий вид снизу. Розоватая подсветка — это такая лампа.

Общий вид на выхлоп сзади (снизу). Совсем другое дело!

Трудоемкость работ с выхлопной системой оказалась совсем невысокой. Моются все детали удобно, да и грязи там особой нет (кроме глушителя). Работа с эмалями также не представляет никаких сложностей.

www.drive2.ru

Как продлить жизнь автомобильному глушителю — DRIVE2

Срок эксплуатации автомобильного глушителя в среднем составляет три года. О подделках речь не идет. Их век еще короче. Отработав положенный ресурс, выпускная система напоминает о себе повышенным шумом выхлопа. Основной износ глушителя происходит из-за конденсата, который собирается внутри корпуса глушителя (особенно зимой). Внутренние перегородки и перфорированные трубы подвергаются коррозии и сгнивают. Глушитель прекращает выполнять основную задачу – снижать шум выброса отработанных газов.

К сожалению, такая судьба ожидает и глушителей из нержавейки. Дело в том, что из нержавеющей стали изготавливается корпус. Вся внутренняя начинка сделана из обыкновенного углеродистого металла, который подвержен коррозии.

Так можно ли продлить службу автоглушителя? Ответ однозначный – да! Выполнив нижеописанные рекомендации, глушитель отработает, как минимум, в два раза дольше. Болезнь легче предупредить, чем лечить.

Итак, в наличие имеется новенький глушитель, который вы собираетесь установить на автомобиль. Не торопитесь. Над ним придется «поколдовать». Для проведения «ритуала» вам потребуются следующие инструменты:1. смазка графитовая – один литр;2. растворитель – 2 бутылки;3. дрель электрическая;

4. сверло по металлу диаметром 2 мм.

Первым делом надо в отдельной посуде смешать графитовую смазку и растворитель. В результате должен получиться состав, по цвету и консистенции напоминающий отработанное машинное масло.

Эту смесь через лейку аккуратно заливаем в глушитель. Далее берем глушитель так, чтобы обе ладони закрыли входящее и выходящее отверстия. Тщательно трясем его. Ваша цель – покрыть внутреннюю поверхность и детали глушителя получившейся «волшебной» смесью. Сливаем жидкость. Чем меньше жидкости выльется, тем лучше. Оставляем нашу деталь «отдохнуть» на пару суток. За это время растворитель испарится, а все внутренности автоглушителя покроются тонким антикоррозийным слоем.

Пришла очередь воспользоваться дрелью. Необходимо в задней и передней части глушителя просверлить по одному отверстию. Делается это для того, чтобы скопившаяся в корпусе влага могла самостоятельно вытекать наружу. Таким образом, вы нейтрализуете негативное воздействие конденсата на трубки и перегородки внутри глушителя (Внимание! Данное действие выполняется на Ваш страх и риск!).

Чего получилось? Во-первых, вы надежно защитили корпус глушителя от влаги. Во-вторых, убрали первопричину образования коррозии – конденсат.

Установка глушителя. Правильный монтаж выхлопной системы способен существенно продлить ее службу. Следует выполнить две вещи: хорошо смазать места соединения графитовой смазкой и использовать для крепежа глушителя к корпусу новые подвесные резинки. Мягкая резина позволит выхлопной системе быть независимой от кузова авто, следовательно, своевременно избавляться от накопившейся влаги.

Опыт подсказывает – доработанные таким способом автоглушители могут прослужить до шести лет.

Page 2

Срок эксплуатации автомобильного глушителя в среднем составляет три года. О подделках речь не идет. Их век еще короче. Отработав положенный ресурс, выпускная система напоминает о себе повышенным шумом выхлопа. Основной износ глушителя происходит из-за конденсата, который собирается внутри корпуса глушителя (особенно зимой). Внутренние перегородки и перфорированные трубы подвергаются коррозии и сгнивают. Глушитель прекращает выполнять основную задачу – снижать шум выброса отработанных газов.

К сожалению, такая судьба ожидает и глушителей из нержавейки. Дело в том, что из нержавеющей стали изготавливается корпус. Вся внутренняя начинка сделана из обыкновенного углеродистого металла, который подвержен коррозии.

Так можно ли продлить службу автоглушителя? Ответ однозначный – да! Выполнив нижеописанные рекомендации, глушитель отработает, как минимум, в два раза дольше. Болезнь легче предупредить, чем лечить.

Итак, в наличие имеется новенький глушитель, который вы собираетесь установить на автомобиль. Не торопитесь. Над ним придется «поколдовать». Для проведения «ритуала» вам потребуются следующие инструменты:1. смазка графитовая – один литр;2. растворитель – 2 бутылки;3. дрель электрическая;

4. сверло по металлу диаметром 2 мм.

Первым делом надо в отдельной посуде смешать графитовую смазку и растворитель. В результате должен получиться состав, по цвету и консистенции напоминающий отработанное машинное масло.

Эту смесь через лейку аккуратно заливаем в глушитель. Далее берем глушитель так, чтобы обе ладони закрыли входящее и выходящее отверстия. Тщательно трясем его. Ваша цель – покрыть внутреннюю поверхность и детали глушителя получившейся «волшебной» смесью. Сливаем жидкость. Чем меньше жидкости выльется, тем лучше. Оставляем нашу деталь «отдохнуть» на пару суток. За это время растворитель испарится, а все внутренности автоглушителя покроются тонким антикоррозийным слоем.

Пришла очередь воспользоваться дрелью. Необходимо в задней и передней части глушителя просверлить по одному отверстию. Делается это для того, чтобы скопившаяся в корпусе влага могла самостоятельно вытекать наружу. Таким образом, вы нейтрализуете негативное воздействие конденсата на трубки и перегородки внутри глушителя (Внимание! Данное действие выполняется на Ваш страх и риск!).

Чего получилось? Во-первых, вы надежно защитили корпус глушителя от влаги. Во-вторых, убрали первопричину образования коррозии – конденсат.

Установка глушителя. Правильный монтаж выхлопной системы способен существенно продлить ее службу. Следует выполнить две вещи: хорошо смазать места соединения графитовой смазкой и использовать для крепежа глушителя к корпусу новые подвесные резинки. Мягкая резина позволит выхлопной системе быть независимой от кузова авто, следовательно, своевременно избавляться от накопившейся влаги.

Опыт подсказывает – доработанные таким способом автоглушители могут прослужить до шести лет.

www.drive2.ru

Обработка глушителя. — Toyota Camry, 2.4 л., 2005 года на DRIVE2

Когда я покупал материал для обработки днища мне на глаза попалась краска DINITROL 8050 – ТЕРМОУСТОЙЧИВАЯ КРАСКА — это термоустойчивая (до ~800°C) защита от коррозии. Пигмент на 99.5% состоит из чистого алюминия. Предназначен для применения на системе выхлопа, раме и кузове автомобиля, системах отопления, оборудовании для барбекю, т.д.При обработке кузова снизу мне пришла мысль об обработке глушака т.к он внешне почти как новый. Нужно и его защитить от нашей соли, защита лишняя не будет . Поехал на выходных и я купил DINITROL 8050 и вот что у меня получилось.

Краска

Вот такой он был

Вот такой он был

Такой стал

Такой стал

Такой стал

Такой стал

После зимы посмотрим, как все будет выследить снизу.

Page 2

Когда я покупал материал для обработки днища мне на глаза попалась краска DINITROL 8050 – ТЕРМОУСТОЙЧИВАЯ КРАСКА — это термоустойчивая (до ~800°C) защита от коррозии. Пигмент на 99.5% состоит из чистого алюминия. Предназначен для применения на системе выхлопа, раме и кузове автомобиля, системах отопления, оборудовании для барбекю, т.д.При обработке кузова снизу мне пришла мысль об обработке глушака т.к он внешне почти как новый. Нужно и его защитить от нашей соли, защита лишняя не будет . Поехал на выходных и я купил DINITROL 8050 и вот что у меня получилось.

Краска

Вот такой он был

Вот такой он был

Такой стал

Такой стал

Такой стал

Такой стал

После зимы посмотрим, как все будет выследить снизу.

www.drive2.ru

Прогорел глушитель, последствия, что делать, чем заделать

Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.

Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.

Появление неисправностей глушителя можно объяснить:

  • Частым изменением температурного режима;
  • Механическими воздействиями;
  • Износом одного или группы элементов;
  • Прогоранием;
  • Низким качеством предыдущего ремонта.

Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель. Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.

Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации

Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.

Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.

Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.

На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии. В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.

Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.

Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:

  • Классическая сварка. Преимущество этого способа заключается в надежности ремонта. Проблема в том, что заварить изделие одним швом не выйдет — желательно изготовить специальную латку.
  • Холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный 2-х композитный материал, который сначала смешивается, а после наносится на место прогорания глушителя. Далее смесь застывает и обеспечивает герметичность участка.
  • Изолирующий материал. Если неисправность застала врасплох в дороге, можно использовать изолирующий материал (продается в автомобильных магазинах). При наличии доступа к гаражу, необходимый материал можно найти самостоятельно.

Какие способы использовать?

Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.

С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.

При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.

Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.

Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).

Если трещина прогорания небольшая

Бывают ситуации, когда повреждение проявляет себя на сварочных швах или завальцовке. Распознать неисправность можно по появлению странных «шипящих» звуков, доносящихся из области глушителя.

В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.

Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.

Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.

Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.

В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.

Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.

Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.

Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.

Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.

Народные способы ремонта и особенности их применения

Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):

Специальная лента.

В состав выхлопной системы входят трубопроводы и бачки. Из этих элементов более подвержены прогоранию бачки, что обусловлено накоплением конденсата и «кручением» внутри газов.

Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.

Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.

Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.

Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.

С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.

Герметик.

Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.

Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.

Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.

Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.

Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.

Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.

Изолирующий материал.

Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.

Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.

Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.

Как заварить глушитель в гараже?

Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.

Распознать серьезное повреждение несложно — сначала появляется «свистящий» звук, который в случае бездействия только усиливается.

Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.

Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.

Во втором случае потребуется:

  • Сварочный аппарат (лучше выбирать устройство полуавтоматического типа);
  • Набор инструмента (молоток, ключи, отвертки и другие);
  • Щетки с металлическим ворсом, а также шлифовочная шкурка;
  • Болгарка с насадками;
  • Термостойкая краска;
  • Куски металлических листов, имеющих толщину 1-2 мм.

Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.

Далее действуйте так:

  • Вырежьте фрагмент резонатора или глушителя;
  • Удалите проржавевшие участки;
  • Обратите внимание на состояние внутренних узлов. Если перегородки и трубки внутри глушителя повреждены, производите их восстановление или меняйте узел в комплексе.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Черный дым из выхлопной трубы, что делать?

Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.

Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.

Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.

Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.

На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).

Последствия игнорирования проблемы

По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.

Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.

При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.

В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.

В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).

Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.

В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.

Таким образом, прогорание глушителя может привести:

  • К уменьшению производительности мотора;
  • Появлению дополнительного шума;
  • Попаданию дыма в салон машины (возможен угар пассажиров);
  • Увеличению расхода горючего;
  • Прочим неисправностям.

Может ли глушитель взорваться?

На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.

После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.

Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.

Красить глушитель или нет?

Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?

В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.

Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.

При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.

Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.

Алгоритм действий следующий:

  • Зачистка обрабатываемого участка с помощью абразивных материалов и щеток.
  • Промывка и обезжиривание поверхности.
  • Окрашивание с помощью красок КО 828, КО 8101, а также КО 8111.

Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.

Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.

autotopik.ru

Причины поломки глушителя и способы ремонта

Статья о том, что такое глушитель, для чего он нужен и как его ремонтировать. Важные нюансы ремонта. В конце статьи — интересное видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками.Содержание статьи:Конструкция по выпуску отработавших газовых образований, которую многие называют выхлопной системой или просто глушителем, представляет собой целый набор различных комплектующих. Благодаря слаженной работе последних, удушающие газы из цилиндров мотора не просачиваются в салон автомобиля. Проще говоря, глушитель оберегает водителя и его пассажиров от воздействия вредоносных веществ. Вместе с тем, он охлаждает газы, снижает их токсичность, а также уровень шума выхлопа.Несмотря на то, что глушитель является самым важным и объемным элементом в конструкции выпуска отработавших газовых образований, немаловажное значение имеют и другие вспомогательные детали. Одним словом, выхлопная система не сможет функционировать, если не будет оснащена следующими автозапчастями:
  • выпускным коллектором;
  • каталитическим нейтрализатором (катализатором), предназначенным для бензиновых либо дизельных моторов;
  • соединительными трубами;
  • специальными кольцами и другими мелкими компонентами.

Примечательно, что ремонт или полная замена старого катализатора на новый – одна из первостепенных задач. Игнорировать ее никак нельзя.

Впрочем, как и ремонт других деталей, из которых состоит глушитель. Ведь каждая из них выполняет свою функцию. Например, выпускной коллектор отвечает за перемещение выхлопных газов от цилиндров двигателя в специальную трубу. При этом катализатор влияет на снижения токсичности выхлопа. Что же касается самого глушителя, то он устраняет шум, который появляется при выбросе газовых образований в атмосферу окружающей среды.Также автолюбителям стоит учитывать и то, что все элементы выхлопной системы функционируют в режиме повышенной нагрузки. Причем они подвергаются как внутреннему, так и внешнему воздействию. Даже небольшая неисправность может спровоцировать возникновение серьезной поломки. Ярким примером тому служат проносящиеся по улицам городов машины, которые издают сильный рокот, слышный за несколько сотен метров. Однако это еще полбеды. С выхлопной системой случаются и более серьезные проблемы.Именно поэтому владельцам машин не стоит игнорировать даже самые мелкие поломки глушителя. Устранить их можно двум способами: воспользоваться услугами СТО или собственноручно осуществить ремонт выхлопной системы. К слову, данные ремонтные работы не представляются сложными и выполнить их могут многие автолюбители. Правда, для этого потребуется наличие «ямы» или гаража, а также стандартного набора инструментов.Как правило, любой поломке выхлопной системы предшествует много факторов. Но самыми распространенными из них являются следующие:
  • резко подскочившее давление в глушителе;
  • регулярное воздействие на детали вредоносных химических соединений, из которых состоит выхлопной дым;
  • ощутимые перепады температурного режима;
  • различные повреждения механического толка в процессе движения машины.
Все эти факторы негативным образом влияют на металл, из которого изготовлен глушитель. Он начинает быстро изнашиваться и появляются характерные пробоины. Последние провоцируют не только возникновение сильного шума из-под днища автомобиля, но и снижают КПД самого транспортного средства. Дело в том, что неисправности глушителя отражаются на работе двигателя — он уже не может функционировать в прежнем режиме и тратит часть топлива вхолостую. Безусловно, подавляющее большинство автолюбителей стремится отремонтировать свою машину максимально бюджетно. То есть, потратив как можно меньше денег. Сэкономить в таком случае можно лишь одним способом – осуществить ремонтные работы самостоятельно. Тем более, что восстановление работоспособности выхлопной системы не предусматривает использования дорогостоящих инструментов и наличия у водителя особых навыков и умений.Прежде чем приступить к ремонту глушителя, автолюбителю необходимо провести его детальный осмотр. Если он обнаружит серьезную поломку, то лучше сразу же отказаться от ремонта и приобрести новые автозапчасть. Иначе водитель рискует потратить много времени и сил, которые в итоге окажутся напрасными. В том случае, если повреждения глушителя оказались несерьезными (например, его гофрированная часть не затронута), автолюбитель может смело приступать к ремонту. Для этого ему потребуется подготовить набор необходимых инструментов и отогнать машину в специально подготовленное место — гараж, эстакада или «яма».Зачастую в глушителе приходят в негодность так называемые уплотнительные прокладки. Но для того, чтобы их заменить, следует демонтировать саму выхлопную систему либо ее отдельный элемент. На первый взгляд, может показаться, что это довольно легкая процедура, так как глушитель имеет мало крепежных деталей. Тем не менее, на его демонтаж потребуется несколько часов.

Чтобы облегчить себе работу, автолюбители должны перед демонтажем глушителя протереть все крепежи специальным средством типа WD-40. Это облегчит их снятие.

Что же касается самой процедуры по замене прокладок, то она пройдет довольно быстро. Необходимо только удалить ветхий уплотнительный материал, а все стыки аккуратно зачистить. При этом стоит проследить за тем, чтобы две плоскости глушителя, которые прилегают друг к другу, плотно сошлись. Если у водителя имеется раковина на стальных фланцах, то он может использовать термостойкий герметик.Также подвержены износу и трубы глушителя. А их очень много, при этом они не только прямые, но и изогнутые. Как показывает практика, прогорания чаще всего случаются именно в местах изгиба. Происходит это из-за того, что стенка трубы, которая подверглась изгибу, становится более утонченной – а, следовательно, менее стойкой под воздействием выхлопных газов.Иногда для устранения трещины либо большого отверстия в трубе требуется сварочный аппарат. Впрочем, он есть у многих автолюбителей. Если же такового не имеется, его всегда можно одолжить у соседа по гаражу. Также ремонт труб можно осуществить и без предварительного демонтажа самого глушителя. Нередко изнашиваются в выхлопной системе и ее корпусные элементы, вроде резонатора, самого глушителя и гофры. При нарушении герметичности последней следует воспользоваться «болгаркой» и произвести вырезание изношенной детали. После чего необходимо предельно точно приложить новую гофру к трубе и осуществить сварку.Когда же автолюбителю предстоит залатать дыры в глушителе, нужно удалить в проблемной зоне кусок металла. В данном случае специалисты рекомендуют не экспериментировать и делать вырез в форме прямоугольника. Это позволит быстро подготовить заплаточный материал и при этом учесть нахлест, который должен варьироваться в пределах 10-15 мм. Затем следует приложить готовую заплатку к глушителю либо резонатору и аккуратно сделать сварной шов по периметру.Но зачастую неисправность глушителя застает автолюбителей врасплох. Проще говоря, выхлопная система начинает барахлить в самые неподходящие моменты, когда у водителя нет ни свободного времени на ремонт, ни лишних денег. При этом исправная машина нужна ему позарез. В таком случае можно осуществить временный ремонт глушителя, который поможет автолюбителю забыть о существующей проблеме как минимум на месяц.Например, те же неисправные корпусные элементы возможно реанимировать при помощи термостойкого бинта, стеклоткани, а также эпоксидного клея. Но прежде чем приступить к приклеиванию, следует тщательнейшим образом вычистить поверхность автозапчасти от налета ржавчины и слоя грязи. После чего необходимо нанести на деталь бензин или растворитель для ее обезжиривания.Бывают случаи, когда плохое качество элементов системы по выпуску газов либо отсутствие возможности их ремонта заставляет отдельных водителей заниматься изготовлением деталей собственными силами. При этом основным материалом для них служит нержавейка или обычная сталь. Вместе с тем, старый шумоглушитель можно частично разобрать и использовать в дальнейшем те же крепежные кронштейны. Что же касается подробной конструкции выхлопной системы, то в Интернете, а также в специализированных изданиях можно отыскать детальные чертежи с подробными описаниями.Как правило, автолюбители, которые решают самостоятельно изготовить глушитель, в качестве заготовки используют обычный порошковый огнетушитель. Они выполняют с ним следующие действия:
  • опустошают его и выкручивают запорный кран;
  • вверху корпуса делают отверстие, которое соответствует параметрам трубы;
  • просверливают отверстие и в днище огнетушителя (оно должно быть смещено ближе к стенке);
  • делают отверстия и в определенных местах труб, расположенных внутри корпуса.
Когда новый глушитель готов, необходимо примерить его на штатном месте. В том случае, если отверстия с трубами совпадают, конструкция фиксируются при помощи сварочного аппарата.И все-таки большинство автолюбителей предпочитает не доводить ситуацию до того, когда глушитель требует капитального ремонта или вовсе полной замены на новый. Чтобы избежать подобных проблем, водители не должны допускать соприкосновения корпусных элементов выхлопной системы с дорожным покрытием.

Более того, некоторые владельцы машин обрабатывают глушитель изнутри антикоррозийной жидкостью. Она способствует выталкиванию воды и предотвращает появление ржавчины.

Если постоянно следить за состоянием глушителя и обрабатывать его антикоррозийной жидкостью, то выхлопная система не потребует ремонта на протяжении нескольких лет. Но, к сожалению, некоторые автолюбители даже не заглядывают под днище своего транспортного средства.

Видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками:

Теги

Советы автомобилистам Статья о том, что такое глушитель, для чего он нужен и как его ремонтировать. Важные нюансы ремонта. В конце статьи — интересное видео о том, как отремонтировать глушитель своими руками.

Интересные статьи:

fastmb.ru

Глушитель требует ухода

Ни один узел или система автомобиля не подвержены воздействию такого количества негативных факторов, как выхлопная система. Хотя она достаточно простая, но тоже требует регулярного ухода и ремонта. Скрытая под днищем машины и отданная на “съедение” выхлопным газам и дорожным солевым рассолам, система при выходе из строя напоминает о себе неприятным ревом и запахом гари в салоне.

В этом случае нужен ремонт или замена составляющих — глушителя, резонатора, приемных и соединительных труб. Ремонтируют выхлопные системы по-разному — сваркой, препаратами автохимии, заменой составляющих и всевозможными “народными” методами. Между собой они различаются трудоемкостью, расходами и, конечно же, качеством.

Замена

Самый радикальный и предпочтительный способ ремонта, хотя и самый дорогой. Его можно рекомендовать в любом случае, особенно если стоимость нового глушителя сравнима со стоимостью его ремонта. Это в первую очередь касается некоторых машин малого класса.

При покупке новых частей выхлопных систем их следует проверить (имея на руках старые детали) на соответствие размерам, углам изгиба труб, отсутствие перекоса фланцев и прочих недостатков, которые могут привести к трудностям при установке. Чтобы избежать этих осложнений, лучше приобретать детали известных производителей: Walker, Bosal, Rosi, Tesh и др. Встречаются и запчасти польского и литовского производства. При их покупке советуем не только сравнивать геометрические размеры, но и интересоваться внутренней “начинкой” — случается, например, что бачок основного глушителя внутри оказывается полностью пустым. Определить это можно даже по весу — оригинальный глушитель весит не менее 5 кг, а “левый” — в 1,5-2 раза легче.

Сварка

Это наиболее эффективный способ ремонта. Грамотно отремонтированные таким образом глушители и резонаторы служат долго и надежно.

Наилучшее качество обеспечивается при полной замене прогоревшей трубы или оболочки глушителя или резонатора. Для этого по старому глушителю делаются картонные выкройки, а уже по ним вырезают и изгибают листовой металл. Лучше использовать “вечную” нержавейку, но подойдет и обычная углеродистая сталь. Толщина металла для оболочки глушителя и резонатора должна быть не менее 1,2 мм, а для торцов — не менее 1,7 мм.

При разрушении внутренних перегородок и каналов глушителя и резонатора изготавливать их следует с высокой точностью. Все размеры — расстояния между перегородками, диаметры труб и отверстий — должны быть сняты с разрушенного элемента с точностью до миллиметра, иначе нарушатся процессы движения газов в выпускной системе, что отразится на мощностных показателях, токсичности и шумности.

Делать заплаты или устанавливать бандажи на небольших повреждениях нежелательно, так как они недолговечны и создают в трубе вредные завихрения потока отработавших газов. При оплавлении элемента катализатора сохранить требуемое противодавление в выпускной системе поможет псевдозаменитель — стружка из нержавейки. Правда, токсичность при этом несколько увеличится.

Из-за малой толщины стенок выхлопной системы сварочные работы лучше проводить с использованием углекислотного полуавтомата. Швы при этом получаются достаточно эластичными, что исключает появление трещин вследствие вибраций. Использование электродной и газосварки неприемлемо по нескольким причинам. Во-первых, тонкий металл элементов выхлопной системы при таком ремонте очень часто прогорает. Во-вторых, сварные швы получаются очень твердыми и хрупкими, поэтому в дальнейшем трескаются.

После сварки швы рекомендуется зачистить и покрыть огнеупорным материалом, например, смесью лака КО-008 с алюминиевой или бронзовой пудрой.

Автохимия

Инструкции препаратов автохимии хотя и обещают многое, однако выполняют свою функцию только на протяжении короткого периода — максимум года. В дальнейшем все равно предстоит серьезный ремонт или замена неисправной части выхлопной системы.

В продаже имеются всевозможные наборы высокотемпературных замазок, паст, пластырей и бандажей. С их помощью можно довольно быстро произвести ремонт мелких трещин, щелей и отверстий, даже не снимая с машины выхлопную систему, а также отремонтировать все детали выхлопной системы — от “штанов” коллектора до выхлопной трубы.

Несмотря на универсальность, такой способ ремонта также не лишен недостатков. После того, как залатали дырку в изрядно прослужившей выхлопной системе в одном месте, весьма вероятно, что очень скоро она появится в другом. Заплаты и бандажи хорошо держатся только на относительно ровных поверхностях. А там, где трещины вызваны механической нагрузкой (например, постоянной вибрацией) и в местах сварных швов предлагаемые пасты, средства быстрой сварки и прочие, вопреки заверениям производителей, держатся не всегда.

“Народные” способы ремонта

Чтобы продлить жизнь выхлопной системе, ее детали (радиаторы, развилки, глушители) “одевают” в асбестовые “рубашки”, прикрытые бандажом из тонкого металла. Но асбест вреден для человека и окружающей среды, кроме того, в “рубашку” набивается влага, грязь, соль и прочее. Вода превращается в пар, делая асбест рыхлым — процесс коррозии ускоряется.

Чтобы уменьшить вред этих нежелательных явлений, в щели между чехлом и “рубашкой” заливают отработанное масло. После “прогорания” масла образуется пленка, которая не позволяет влаге проникать в асбест. Для защиты от коррозии наружных частей выпускной системы на нее можно нанести слой графитной смазки.

Существует еще один очень старый способ защиты выхлопных систем. Перед установкой в нее заливают отработанное масло, глушитель “взбалтывают”, после чего излишки сливают. Остатки масла выгорают, вследствие чего образуется пленка, которая определенный промежуток времени с внутренней части защищает выхлопную систему от коррозии.

Внимание! Такие методы совершенно непригодны для выхлопных систем, содержащих секцию “нежного” катализатора, а также минеральную или базальтовую вату.

Для герметизации выхлопной системы можно использовать стеклоткань, пропитанную обычным конторским силикатным клеем, который по химическому составу близок к стеклу. Он не горит и свободно выдерживает высокую температуру. Стеклоткань нужно брать непарафинированную. В противном случае ее следует прокипятить для удаления парафина. Пропитанная клеем стеклоткань наматывается на предварительно расчищенный от грязи поврежденный участок (холодный!) и выдерживается сутки-двое.

К недостаткам такого ремонта следует отнести опять же невысокую механическую прочность получаемого клеевого соединения.

Красить или нет?

Лучше красить. Выхлопные системы работают в “нечеловеческих” условиях, поэтому своевременная покраска замедлит хотя бы наружную коррозию труб. Перед установкой новой системы рекомендуем удалить заводскую краску и покрыть весь глушитель, как и швы при ремонте, огнеупорным лаком с добавками алюминиевой или бронзовой пудры, или аэрозольными препаратами, которые выдерживают температуру 450-650 С. Старым поржавевшим глушителям никакая краска уже не поможет.

Борис МИХАЙЛОВ, R?ga автомобильная

autooboz.info

Делаю отверстие в глушителе (не просто так — для пользы). — Nissan Primera, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне не к чему.Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.

Тем, кто отважится поступить по моему примеру-скажу: я использую этот метод на протяжении 5и лет и никаких нюансов кроме положительных от этого не получал. Как и не менял ни разу на разных машинах глушители ( возможно по этой самой причине).Вам понадобится сверло около 3х мм в диаметре:

Затем выбираете визуально самую нижнюю точку в положении днища вашего глушителя и спокойно дырявите его:

Должен сказать, что было бы очень не плохо, что бы вы знали внутреннее расположение перегородок в глушителе, тогда можно сделать отверстия в каждой секции, что полностью исключит появление влаги внутри глушителя. Но по скольку мне не приходилось распиливать родную систему Р12 — я ограничился одним отверстием в самой нижней точке.

Отверстие меньшего диаметра я делать не советую, так как его может оказаться не достаточно для преодоления поверхностного натяжения жидкости и она будет плохо выходить наружу.Заводим автомобиль и после его прогрева, спустя несколько минут, из отверстия начинает капать вода:

а на полу вы видите увеличивающуюся со временем лужицу.

Это именно та вода, которая остаётся внутри каждого глушителя и подвергает его коррозии и расширению при обледенении. Да, выхлопные системы из нержавеющей стали не подвержены коррозии, но зачем вам возить в них воду? Звук выхлопа не измениться, запах в салоне не появится. Проверено мной .

Моё мнение, что эта процедура позволяет прослужить вашему глушителю дольше, не зависимо от марки авто и его производителя. Ни кого не агитирую делать то, что он не считает полезным.Так делаю я, хотел поделиться с вами, а делать вам или нет — решать вам. Спасибо всем за внимание, удачи нам всем.

Page 2

Конечно это не мной придумано и многим давно знакомо. У этой темы есть и сторонники и противники. Лично я так делаю и меня это устраивает. Итак почему я сверлю свой глушитель?

Конденсатом в наше время никого уже не удивить и каждый водитель догадывается, что возит с собой в банке глушителя около пол литра воды (иногда и больше). Это особенно актуально, когда машина используется короткими поездками в городском режиме и не успевает прогревать систему на столько, чтобы выплюнуть и испарить конденсат из выхлопной системы.Конечно на разных авто глушители разного качества и некоторые служат 1-3 года, а некоторые по 10 лет. У Р12 качество родной системы выхлопа вполне достойное и многие скажут, что не стоило дырявить банку, так как она и так прослужила бы довольно долго, но я не спорю и делаю себе отверстие в глушителе:) Почему? потому, что оставив машину на морозе после короткой поездки — мы всегда получаем лёд в глушителе в большей или меньшей степени.

Стоит вам просверлить отверстие в самой нижней точке глушителя в тёплом помещении, как из него сразу польётся вода. А зачем она нам внутри металлического элемента? Мне не к чему.Многие брендовые выхлопные системы имеют такое отверстие для слива конденсата штатно с завода, как и авто, выпущенные для эксплуатации в северных регионах.

Тем, кто отважится поступить по моему примеру-скажу: я использую этот метод на протяжении 5и лет и никаких нюансов кроме положительных от этого не получал. Как и не менял ни разу на разных машинах глушители ( возможно по этой самой причине).Вам понадобится сверло около 3х мм в диаметре:

Затем выбираете визуально самую нижнюю точку в положении днища вашего глушителя и спокойно дырявите его:

Должен сказать, что было бы очень не плохо, что бы вы знали внутреннее расположение перегородок в глушителе, тогда можно сделать отверстия в каждой секции, что полностью исключит появление влаги внутри глушителя. Но по скольку мне не приходилось распиливать родную систему Р12 — я ограничился одним отверстием в самой нижней точке.

Отверстие меньшего диаметра я делать не советую, так как его может оказаться не достаточно для преодоления поверхностного натяжения жидкости и она будет плохо выходить наружу.Заводим автомобиль и после его прогрева, спустя несколько минут, из отверстия начинает капать вода:

а на полу вы видите увеличивающуюся со временем лужицу.

Это именно та вода, которая остаётся внутри каждого глушителя и подвергает его коррозии и расширению при обледенении. Да, выхлопные системы из нержавеющей стали не подвержены коррозии, но зачем вам возить в них воду? Звук выхлопа не измениться, запах в салоне не появится. Проверено мной .

Моё мнение, что эта процедура позволяет прослужить вашему глушителю дольше, не зависимо от марки авто и его производителя. Ни кого не агитирую делать то, что он не считает полезным.Так делаю я, хотел поделиться с вами, а делать вам или нет — решать вам. Спасибо всем за внимание, удачи нам всем.

www.drive2.ru


Смотрите также

Возврат к списку