Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Диск сцепления приора
Усиленный диск сцепления Exedy — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
В последнее время подбуксовывало сцепление, подпаленное предыдущим владельцем, решил его поменять.Прочитал немало информации по этому поводу, исходя из соотношения цена/качество/надежность выбрал диск сцепления Exedy MBD 006U, который помимо прочего мог штатно устанавливаться на Mitsubishi Tredia с мотором 1.8 Turbo мощностью 136 л.с.
Exedy
Забавная инфографика на коробке
Сам диск сделан добротно
И даже по своему красив )
Замена заняла у мастера около 3 часов неспешной работы, снятый комплект сцепления оказался оригинальным LUK, корзина в идеальном состоянии, без выработки, а диск порядком изношен.
Снятый диск LUK
Фото сравнения дисков нет, так как в тот момент сел телефон, фотографировал дома после замены. Но могу сказать что снятый диск ГОРАЗДО тоньше нового, то есть порядочно изношен.
Снятый диск
Вместе с диском поменяли выжимной, поставили Sachs
Выжимной подшипник
Страна производства- Италия
Ну и пара фоток самого подшипника
Снизу
Сверху
Диск 1300 рублей, выжимной 460, работа 1000.
Цена вопроса: 2 760 ₽ Пробег: 84526 км
Снятие и установка сцепления на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170
...оправка для центрирования ведомого диска сцепления (оправку можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).2. Если будете устанавливать прежний ведущий диск сцепления, пометьте любым способом взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить ведущий диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).
Рис. 6.3. Сцепление Лада Приора ВАЗ 2170 в разобранном виде:
3. Установите оправку в отверстие ведущего диска сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из корзина сцепления.
4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
5. Снимите корзину сцепления в сборе с ведущим диском.
7. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и ведущего диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 ведущего диска сцепления. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 ведущий диск сцепления в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей корзины сцепления и ведущего диска замените ведущий диск сцепления в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените ведущий диск сцепления в сборе.
12. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину ведущего диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины. 
14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск... 
15. ...затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины к маховику.
16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления корзины сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцепления»).
ПРИМЕЧАНИЕ Перед восстановлением исходной регулировки троса привода выключения сцепления необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска сцепления длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса. 
Для приведения механизма компенсации износа в исходное положение, установив размер L (см. «Замена троса привода выключения сцепления») между поводком и рычагом вилки выключения сцепления, переместите педаль сцепления вверх до упора — пружина механизма автоматически вернет ползун в исходное положение. Затем опять проверьте размер L и при необходимости отрегулируйте.
Замена сцепления lada priora (ваз приора)
Содержание статьи:
1. Устройство сцепления Лады
2. Регулировка сцепления Лады Приора
3. Замена сцепления в Ладе Приора
4. Настройка сцепления Лады Приора
1. Устройство сцепления Лады
Из «мурзилки». Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.
В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска.
Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении. Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм. При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.
2. Регулировка сцепления Лады Приора
Начало попахивать периодически сцеплением. Решил подтянуть, открыл мурзилку и удивился, что на приоре так легко это сделать. Дождался выходных, взял обычную отвертку, линейку.
Отключаем ДМРВ, снимаем воздушный фильтр.
Видим тросик и на конце пластиковый зажим.
Оттягиваем за этот зажим на себя,
замеряем сколько мм от конца пластикового зажима до вилки(должно быть 27мм). У меня было 15мм.
Крутим этот зажим против часовой стрелки,
тем самым увеличивая размер от вилки до зажима. Замеряем, должно быть 27мм, если так, то отпускаем тросик, сажаем в вилку. Садимся в машину, нажимаем 3 раза в пол сцепление, идем обратно смотрим, замеряем сколько стало, если все так же 25-27мм, то все сделано, если больше или меньше — регулируем дальше. В итоге, все обратно собираем, заводим, проверяем. Лично у меня запах сразу пропал, значит сцепление еще поживет.
3. Замена сцепления в Ладе Приора
2 месяца назад начало барахлить сцепление (стало туже нажиматься, какие-то щелчки при нажатии появились) и начал греметь выжимной подшипник. Пока ездил, думал пройдёт, но выжимной всё громче и громче гремел, сцепление ещё хуже стало работать. Посоветовался с друзьями, сказали езжай покупай новое сцеплении, у тебя скоро развалится выжимной, а менять лучше сразу полностью сцепление, так как сложностей много. Поехал в магазин посоветовался с продавцом какое лучше взять сцепление, продавец посоветовал взять фирму КРАФТ или ВИС, но сказал, что КРАФТ больше берут чем ВИС, пришлось брать КРАФТ, цена 1800р. Буквально недели 3 назад сцепление пропало скорости перестали включаться. Сразу загнал к дяде в гараж и начали с ним потихоньку всё разбирать.
Для замены сцепления понадобились: 1. Кирпичи — чем больше тем лучше и 2 домкрата. 2. Комплект ключей и головок с различными удлинителями (головки на 8 и на 19 пригодились больше всего. Нужен будет ключ на 15! 3. Небольшой вал для центровки диска сцепления (брал на разборке, прям с другой коробки мне отрезали сам вал, цена 100р). 4. Пригодится какая-нибудь смазка (я не помню какой мы смазывали), нужно будет смазывать ШРУСа, и место где находится выжимной подшипник. 5. Новый шток по которому ходит выжимной подшипник (цена: около 100р).
Поддомкратили 2мя домкратами и поставили её на кирпичи.
Выдернули оба ШРУСа из коробки.
Сняли левую стойку, чтобы было удобнее подлезть, вытащить и вставить обратно коробку.
Вот старая корзина, ещё на движке, половину лепестков не стало.
Выжимной весь рассыпался, замучился запчасти от него по коробке собирать, и ешё отломило одно ушко.
Сцепление видимо было уже меняно, так как стояло тоже КРАФТ.
Установил новый шток, по которому ходит выжимной подшипник.
Это старый шток.
На всю работу ушло 7 часов.
4. Настройка сцепления Лады Приора
На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (2172 и т.п.) привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода выключения сцепления снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска сцепления, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется. Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.
Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170
Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170
Устройство сцепления Лада Приора ВАЗ 2170
1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону. 2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора. ПРИМЕЧАНИЕ Пред установкой поводка наконечника на вилку сцепления нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24. 3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку привода выключения сцепления.
Перед регулировкой было L=15-17 мм. Сделано 27 мм. Разницы нет…
https://www.drive2.ru/l/8322921/
https://www.drive2.ru/l/1140337/, https://www.drive2.ru/l/3266412/, https://www.drive2.ru/l/1597710/
Симптомы: сцепление буксует, сцепление «ведет», скрипы, стуки, скрежет при нажатии на педаль сцепления, сцепление не включается полностью, «бьет» в педаль сцепления, запах гари.
Возможная причина: неисправны детали узла сцепления.
Инструменты: плоская отвертка, набор головок, набор гаечных ключей, монтажная лопатка, молоток, технологическая заглушка в отверстие КПП для привода колеса, оправка для отцентровки ведомого диска сцепления, инструменты для измерения износа деталей.
1. Демонтируйте коробку переключения передач.
2. Отметьте любым доступным способом расположение кожуха диска относительно маховика (данная операция необходима для сохранения балансировки при установке).
3. Вмонтируйте оправку в отверстие в нажимном диске сцепления.
Примечание. Демонтировать сцепление можно без использования оправки, но при таком виде снятия следует придерживать ведомый диск сцепления.
4. Открутите и извлеките шесть болтов, скрепляющие кожух нажимного диска сцепления и маховик; удерживайте маховик от вращения, используя отвертку (затяжку болтов при установке необходимо производить равномерно, от болта к болту диаметрально; не более чем по одному обороту ключа за подход).
5. Демонтируйте кожух сцепления вместе с нажимным диском.
6. Демонтируйте ведомый диск вместе с оправкой.
7. При наличии трещин на деталях ведомого диска замените его.
8. Произведите осмотр ведомого диска сцепления:
– при углублении головок заклепок на расстояние менее 2 миллиметров и ослаблении заклепочных соединений ведомый диск необходимо заменить;
– при замасленности поверхности фрикционных накладок ведомый диск сцепления подлежит замене;
– при поломке или слабой закрепленности демпферных пружин в ступичных гнездах ведомый диск сцепления следует заменить;
– при биении диска на расстояние, превышающее 0,5 миллиметра, диск следует заменить;
– при обнаружении коробления диск подлежит замене.
9. Произведите осмотр рабочих поверхностей трения маховика и нажимного диска. Обратите внимание на наличие глубоких рисок, задиров, забоин и явных следов перегрева или износа. Дефектные узлы следует заменить.
10. Произведите осмотр нажимного диска:
– замените диск при наличии трещин на тарельчатой пружине;
– замените диск при наличии износа на контактных местах пружинных лепестков с подшипником выключения сцепления;
– также диск подлежит замене, если контактные места пружинных лепестков с подшипником располагаются в разных плоскостях.
11. Произведите осмотр колец опоры нажимной пружины. Наличие трещин и следов износа на кольцах не допускается (при наличии дефектов нажимной диск необходимо заменить в сборе).
12. Прежде чем производить установку сцепления, проверьте, как перемещается ведомый диск по шлицам первичного вала коробки переключения передач. Если заедание присутствует, устраните его причину или же замените неисправные детали.
13. При установке ведомого диска сцепления в кожух нажимного диска выступающая ступичная часть должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
14. Произведите установку ведомого диска, используя оправку.
15. Произведите установку кожуха нажимного диска, для чего установите его на три штифта центровки, а затем вкрутите и затяните болты, скрепляющие кожух нажимного диска сцепления с маховиком.
16. Затяните крепежные болты сцепления к маховику (затяжка производится равномерно по одному обороту за подход, переходя от болта к болту диаметрально).
17. Извлеките оправку.
18. Произведите установку коробки переключения передач.
19. Произведите регулировку сцепления, предварительно установив его нижний конец на КПП.
Примечание. Прежде чем производить регулировку сцепления, необходимо привести механизм компенсации износа ведомого диска в первоначальное состояние. Это обусловлено тем, что полный износ диска сцепления провоцирует опускание ползуна компенсатора износа в крайнее нижнее положение. После монтажа нового ведомого диска сцепления длины резьбы нижнего тросового наконечника может не хватить для восстановления начального положения троса привода выключения сцепления.
Еще статьи по ремонту этого автомобиля:
Другие виды ремонта этого автомобиля:
Возникла необходимость поменять сцепление на ладе приоре. Симптомы типичные — чувствительное буксование сцепления на высших передачах и большом моменте двигателя.
Сразу скажу — сцепление хотелось менять без снятия коробки и выдёргивания шрусов. Что, кстати, противоречит сервисному мануалу
Пробег 46000. Основные причины столь ранней замены:
1. Это всё же мой первый автомобиль, хоть и не первое транспортное средство ) 2. На машине разок проехал братик (по танкодрому). после чего от неё за 10 метров несло жжёным сцеплением 3. Пришлось тягать на буксире тяжеленный 1,5тонный Хрюндай Тибурон
Сцепление решил менять целиком, в сборе потому как на заводе ставят два разных сцепления детали которых друг к другу не подходят. Какое установлено на каждой машине не выяснить пока не разберёшь, не так ли? )
заводские сцепления
Сцепление у которого ведомый с 4 пружинками не встречал и ничего про него не знаю. Сцепление с 4 большими и 2 малыми пружинами — это сцепление фирмы LUK. Его ставят на заводе. На ведомом диске должны присутствовать цифры 21703 или 21128.
Попытки купить сцепление в окресных магазинах не привели ни к чему — предлагали штатное сцепление от 2112 (совместимо по размерам, но не по передаваемому моменту) и его немецкие аналоги (вполне годятся, если б не выглядели явными подделками). Пришлось ехать на Кунцевский авторынок. На момент написания статьи комплект сцепления обошёлся в 3400 рублей(кажется))
это не у вас в глазах двоится — это я фокус не навёл)
Для замены сцепления понадобились: 1. Колоды, кирпичи и домкрат — чем больше тем лучше. 2. Эстакада — 1штука(можно и без неё, но наверное тяжко) 3. Комплект ключей и особенно головок с различными удлинителями(головка на 8 и на 19 оказались полезней всего. Нужен и сравнительно редкий 15!) 4. Короткая оправка для центрирования ведомого диска(10-12 см) 5. Пригодился и тюбик литола или чего подобного для смазки вала коробки и резьб.
Было сделано (порядок может не соблюдаться да и упустить мог чего): 1. Снят АКБ 2. Снят воздушный фильтр в сборе, отцеплен шлейф датчика воздуха. 3. Снят стартер, отсоединены его клеммы 4. Снята защита(пыльник) двигателя, передний кожух сцепления 5. Машина была вывешена, сняты передние колёса(это возможно лишнее)), отвинчены винты крепления шаровых опор(без этого у меня бы ничего не вышло). 6. Отцеплен валик привода с рычага выбора передачи, отцеплена левая реактивная опора(та что крепится к коробке) 7. Подставил под двигатель кирпичи и колоды, открутил опору коробки передач(левую). Двигатель с коробкой накренились и встали на мою баррикаду. 8. Открутил 3 винта и одну гайку соединяющую коробку и двигатель. 9. Начал оттаскивать коробку от двигателя (предварительно для страховки положил под неё колоду). Коробка у меня легла дальним от двигателя концом на растяжку и вниз так и не опустилась. Тасовал коробку пока между ней и двигателем не образовалась порядочная щель.
Для облегчения трудов имейте в виду — стойки(за тормозные диски например) нужно двигать в ту сторону куда хотите тянуть коробку. Иначе мешать будут.
10. Снял старое сцепление, открутив корзину от маховика. Откручивал винты по одному крутя двигатель рукой (вот тут понадобилась головка на 8, даже пришлось сгонять купить). Вынул рукой выжимной подшипник из колокола коробки.
У меня оказалось установлено ЛЮКовское сцепление от 21128, в хлам сожжёный ведомый диск и относительно целые корзина с выжимным. 11. Поставил новое. Наживил болтиками корзину со вложенным в неё ведомым диском к маховику, затем отцентрировал диск оправкой и от души, но сугубо в диаметральном порядке закрутил болты. 12. Смазал вал коробки литолом, надел выжимной, прищёлкнул его проволочным фиксатором. 13. Сдвинул коробку и двигатель до того момента как шпилька показалась из фланца картера двигателя и начал доставать до своей резьбы нижний болт. Затем скрутил их вместе. 14. Поставил на место всё, что снял )
Работа заняла 12(!) часов. Ну я сам виноват потому как обмусоливал и разглядывал каждую детальку и работал один(кстати не рекомендую).
Интересно, что за за первую неделю так и не привык к новому сцеплению )) Очень резко схватывает, хотя многие отписывали сцепление ЛЮК как мягкое. Сейчас конечно всё привычно.
Поделиться:
Нет комментариев
Замена сцепления на LUK от Приоры — Лада 2112, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Добрый вечер уважаемые читатели!Сегодня речь пойдет о сцеплении двенашки))С самой покупки машины, когда на ней ездил брат ( а это более 30 000 км) сцепление хватало выше середины педали(предположительно это сцепление стоит с завода) конечно когда я впервые проехал так, думал что невозможно так ездить, но привык и я уже даже не напрягаясь катался так, кстати беспокоила меня всегда вибрация когда трогаешься на одном сцеплении без газа, просто ездил на калине друга, у него нет такого !
А о замене я решился когда с другом спустились с горы и уперлись в овраг какой то перед речкой, а подъем был очень резкий, нужно было развернуться как то, а там еще можно было провалиться в какую то яму, ну я включил заднюю передачу, сцепление отпускать и добавляю газу, обороты растут, двигатель крутит а машина как бы не двигается, с горем пополам я оттуда выбрался, но сразу решился на замену как только будут деньги !
Поехал в магазин взял сцепление фирмы LUK, начитался конечно предварительно отзывов, продавец вообще сказал что Люк делает только приоровское сцепление хотя в других магазинах есть 2110, 2112!ну я не стал заморачиваться и взял себе с Приоры, оно идет как бы усиленое и передает большую нагрузку на маховик
сток 124 мотора в пике передает 145 НМ
ЛЮК 2112 -150 НМЛюК Приора 180 НМ
у меня как бы вообще 121 мотор поэтому переживал что будет жестко или еще что то ))вообщем сцепление куплено, сразу взял сальники на двигатель и на коробку и поехал менять
вот такая коробочка
сальники спорт епт))
Диск с номером
Корзина
номер
все вместе
сняли коробку (процесс описывать не буду так как ничего интересного и нового )Диск кстати говоря в нормальном состоянии, думал будет совсем ноль так как буксовал иногда и любил застрять в снегу
старый диск
Выжимной гудел страшно, но я это знал уже сразу, так как он тарахтел уже давнона Корзине приличная выработка
слева старая корзина
старая
ну и немного меня лично удивил маховик, пробег вроде не сильно большой, выработка приличная
маховик
выработка
Маховик проточил мастер токарь, теперь как новый
проточеный
замена сальника коленвала
Собрал все вместе, центруем и затягиваем
отцентровали и закрутили
поменял сальники на коробке, правда сальники полуосей оказались Г.плохого качества, без стрелок (типа универсальные)потек сразу как масло залил, потом заменил на какой то красный (немецкого производителя ), который был у отца в гараже)
коробас
ставим все на место заливаем масло )
новое масло)
еще снял поддон, помыл его, хотя он был чистый, без мусора, стружки и песка))фотки его уже не влезли
КОлено
чистенький мотор)
по ощущениям конечно теперь вообще четко стало, правда очень не привычно, машина трогается как только немного отпускаешь педаль, ну еще педаль стала еще мягче чем была раньше что меня сильно порадовало))подписывайтесь ))всем ровных дорог)))
Цена вопроса: 3 500 ₽ Пробег: 127000 км
Сцепление от приоры — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Ну а мы все продолжаем готовиться к летнему сезону… На этот раз дело дошло до сцепления.Хотя правильнее наверное в очередной раз:). Как только сошел снег, начал замечать что на сухом теплом асфальте машина, как то не уверенно разгоняется. Такое ощущение, как будто к ней сзади парашют привязали. По началу грешил на все что угодно, но никак не на сцепление. Поменял свечи, все фильтра, промыл форсунки, замерял компрессию, давление топлива- словом все из за чего машина могла не ехать. Но практически никакого результата это не принесло. И тут как то раз заметил, что когда толкаешься в пробках или просто валишь на пятой, на все бабки появляется один и тот же запах. Понял! Сцепление просто не держит мощности двигателя. Просто поменять сцепление на новое или поставить усиленную корзину, я решил не правильный выход. Решено было ставить сцепление от 16в, коли дрыгун 16в то и сцепление должно быть 16в.
Достаточно долго выбирал какой маховик ставить… Облегченный или обычный, также какой фирмы выбрать сцепление… Решил все таки ставить сток маховик и сцепление от приоры. С маховиком наверное решил просто потому что он есть в наличии. А со сцеплением от того что диск сцепления на приоре имеет самые жесткие демферные пружинки. Теперь встал вопрос какой фирмы брать сцепу… Valeo показалось мне слишком нежное при этом слишком жесткая педаль, Kraft tech- чисто психологически не готов брать самое дешманское сцепление, luk- тоже не порадовал так как очень быстро начал буксовать и пружинки на диске сцепления через месяц можно было достать просто потреся диск. Брать какую нибудь керамику не позволил бюджет. По этому выбор пал на ВИС. К тому же это сцепление прожило у меня самое долгое время. Только вот не задача. На приоровском диске сцепления пружинки крепятся таким же образом что и на сцепе Luk.
4 больших пружинки в двух из которых есть еще по одной маленькой.
Фиксируются пружины просто отогнутой железкой.
Именно эти железки отогнулись у меня на сцеплении luk. По этому решено было это исправить.
Доработанные крепления.
Так наверное они уже никогда не вылетят.
Выход нашел следующий: просто прихватили аргоном края этих железяк. Так уже разогнуться они не смогут.Теперь про процесс установки. Тут есть 2 варианта: 1) сцепа 16в+ 10 маховик с 08 венцом 2) сцепа 16в + 10 маховик с 10 венцом + 10 бендикс на 08 стартере. Именно по второму варианту я и пошел. Берем обыкновенный маховик от ваз 2110, сцепление от приоры, меняем бендикс на бендикс от стартера ваз 2112 и немного подгоняем колокол кпп для того что бы маховик влез.
Примерно на 1,5 мм спиливаем прилив под втулку стартера.
И примерно также спиливаем прилив под правый привод.
После этих манипуляций устанавливаем все это добро на место.По результатам скажу что сцепление не стало мягче( как многие пишут), субъективно машина немного тяжелее набирает обороты( маховик со сцеплением стали тяжелее), но зато теперь момент передается на 100% от двигателя на коробку. Но нужно конечно было ставить облегченный маховик, наверное пошла бы легче… Но поживем увидем, возможно в будующем поменяю. А пока доволен- машина теперь не тупит на разгоне.
Цена вопроса: 6 500 ₽
