Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Дисковые задние тормоза на шевроле нива


Как установить дисковые тормоза задние на Ниву Шевроле

Во все автомобили Шевроле Нива, независимо от комплектации устанавливаются тормоза барабанного типа на заднюю ось. Но для того, чтобы улучшить характеристики автомобиля, сократить тормозной путь и предотвратить возникновение экстренных ситуаций на дороге.

На данный момент на рынке существует множество решений для установки на автомобили Шевроле Нива. Одним из наиболее популярных является комплект от компаний АСТ. На момент написания статьи, эти запчасти стоили относительно недорого. И приобрести оборудование возможно на сумму около 20000 рублей.

Задние тормоза после модернизации начинают срабатывать более своевременно. При этом общая эффективность системы повышается. Это особенно актуально при динамичном вождении на высокой скорости.

При этом данные доработки не требуют больших изменений. Компоненты встраиваются в стандартную тормозную систему и не требуют доработок. Работы по замене компонентов можно произвести самостоятельно, достаточно лишь внимательно ознакомиться с инструкцией и запастить необходимым набором инструментов.

Содержание

  • 1 Компоненты комплекта по замене тормозной системы:
  • 2 Монтаж

Компоненты комплекта по замене тормозной системы:

  • тормозные диски
  •  комплект суппортов
  • пара направляющих скоб
  • тормозные шланги
  • защита диска
  • тормозные колодки
  • трос стояночного тормоза
  • пружины фиксатора
  •  комплект болтов, шайб

Для проведения работ необходимо так же подготовить небольшой набор инструментов.

  •  Домкрат и колесный ключ, понадобиться чтобы снять колеса
  • Набор рожковых ключей на 8, 10, 13 и 17
  • набор торцовых ключей.
  • комплект отверток.
  • плоскогубцы
  • молоток и деревянные проставки
  •  смазка WD-40
  • тормозная жидкость для доливки
  • кусачки

Монтаж

Для начала необходимо полностью снять барабанные тормоза на Шевроле Нива. Необходимо оставить полуось и штатные болты, расположенные на ней. Перед сборкой новой тормозной системы необходимо поставить перед полуосью дистанционное кольцо.

После этого на полуось устанавливается план-шайба таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была направлена к тормозному диску. Отверстия для суппорта должны быть обращены ввеерх, под небольшим углом.

С помощь штатных болтов на картере нужно закрепить полуось

Тормозной диск устанавливается на фланец так, чтобы обеспечить его плотное прилегание. Иначе во время движения будет появляться сильное биение.

С помощью специальных болтов на план шайбе закрепляется тормозной суппорт.

Комплект для замены барабанных тормозов на дисковые может применяться для нескольких моделей авто. Поэтому для того, чтобы подогнать нужный размер между суппортом и план-шайбой необходимо установить несколько дополнительных шайб.

Щиток для за щиты от грязи устанавливается с внутренней стороны при помощи болтов.

Тормозные шланги различаются в зависимости от места установки и имеют соответствующую длину. Для более качественного соединения используются штуцеры и медные шайбы.

Тормозные шланги лучше всего размещать в стандартных местах крепления. Для этого необходимо проложить их внизу чашки пружины.

Для фиксации тормозных шлангов используются пружины из комплекта. Оптимальное крепление обеспечивается за счет соединения армированных и штатных шлангов за счет штуцера и медных шайб из комплекта.

Если автомобиль комплектуется тройником, расположенным на заднем мосту, то его необходимо заменить на тот, что идет в комплекте для установки.

Трос стояночного тормоза подключается в места штатных креплений. Необходимо внимательно соблюдать порядок установки, чтобы гарантировать правильную работу комплекта.

После соединения всех деталей необходимо внимательно осмотреть всю тормозную магистраль на прочность соединения узлов. После этого желательно протестировать роботу задних колодок и стояночного тормоза.

expertniva.ru

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКА — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКАВо время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-2123 Шевроле нива, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку lucas.На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.Задние суппорта lucas хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм).После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!За несколько дней был нарисован чертеж по которому в последствии, из стали толщиной 10 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба.В скобу вставляются колодки.Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля ШНИВА.С него сбивается крепежная пластинка, Пружина укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141.После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

Page 2

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКАВо время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-2123 Шевроле нива, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку lucas.На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.Задние суппорта lucas хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм).После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!За несколько дней был нарисован чертеж по которому в последствии, из стали толщиной 10 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба.В скобу вставляются колодки.Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля ШНИВА.С него сбивается крепежная пластинка, Пружина укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141.После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

www.drive2.ru

Задние дисковые тормоза Вектор Торнадо — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2013 года на DRIVE2

После того, как в сервисе при диагностике нашли задний потекший и подклинивший тормозной цилиндр (вообще беда с ними, больше полутора лет по нормальному не работают) решил, наконец, установить задние дисковые тормоза.Давно планировал, еще с установки турбины, но как-то не было времени.

Установку делали в Нива777, поэтому нюансов при установке не расскажу.После установки предупредили, чтобы первые 500 км тормоза надо прикатать и ручник изначально будет держать плохо.

Первые ощущения по дороге домой — тормозов нет!Педаль стала ватная, больше половины ее хода нажимается мягко и без сопротивления, пережил несколько неприятных моментов, пока не приноровился давить в пол.На середине пути сзади стали раздаваться скрипы, с частотой совпадающей с частотой вращения колеса.Причем чем больше ехал — тем больше скрипы. В конце концов не выдержал — остановился, вышел, осмотрел.Визуально колодки были плотно прижаты к дискам и все это было сильно нагрето.Постоял, остыл, поехал дальше. Через некоторое время скрипы снова начались. Пришлось нажать одновременно педаль газа и тормоза и проехать метров 20, после чего скрипы наконец пропали.Так и доехал до дома. Ручника, как и говорили — нет. На полностью поднятой ручке машина катится.

По итогу дня, уже дома, даже пожалел, что связался со всем этим хозяйством.

Но, раз надо прикатывать — стал прикатывать. Кстати, все фото я сделал сразу после поездки. Видно, что блестит только внешняя часть диска, т.е. не притертые колодки прижимаются не всей плоскостью. Колодки GDB1354 от форда.

После пробега примерно 300 км тормоза стали более упругими и цепкими, диск стал блестеть по всей плоскости, но большой ход педали сохранился.

Ручник в этих тормозах саморегулирующийся, через некоторое время стал чуть чуть держать машину на легком уклоне, но не более. Регулировочную гайку ручника, которая выбирает длину троса, на данных тормозах крутить бесполезно. В инструкции четко написано — при полностью отпущенном ручнике рычаги, на которые одеты тросы ручника, должны быть в начальном положении. Соответственно малейшее кручение гайки троса приводит к их сдвиганию и по идее, авторегулировка зазора перестает работать.

Ладно, проеду 1000-1500 км (надеюсь, к этому времени все притрется окончательно), напишу еще один отчет.

Отчет написал раньше, через 600 км :). Тут.

Page 2

После того, как в сервисе при диагностике нашли задний потекший и подклинивший тормозной цилиндр (вообще беда с ними, больше полутора лет по нормальному не работают) решил, наконец, установить задние дисковые тормоза.Давно планировал, еще с установки турбины, но как-то не было времени.

Установку делали в Нива777, поэтому нюансов при установке не расскажу.После установки предупредили, чтобы первые 500 км тормоза надо прикатать и ручник изначально будет держать плохо.

Первые ощущения по дороге домой — тормозов нет!Педаль стала ватная, больше половины ее хода нажимается мягко и без сопротивления, пережил несколько неприятных моментов, пока не приноровился давить в пол.На середине пути сзади стали раздаваться скрипы, с частотой совпадающей с частотой вращения колеса.Причем чем больше ехал — тем больше скрипы. В конце концов не выдержал — остановился, вышел, осмотрел.Визуально колодки были плотно прижаты к дискам и все это было сильно нагрето.Постоял, остыл, поехал дальше. Через некоторое время скрипы снова начались. Пришлось нажать одновременно педаль газа и тормоза и проехать метров 20, после чего скрипы наконец пропали.Так и доехал до дома. Ручника, как и говорили — нет. На полностью поднятой ручке машина катится.

По итогу дня, уже дома, даже пожалел, что связался со всем этим хозяйством.

Но, раз надо прикатывать — стал прикатывать. Кстати, все фото я сделал сразу после поездки. Видно, что блестит только внешняя часть диска, т.е. не притертые колодки прижимаются не всей плоскостью. Колодки GDB1354 от форда.

После пробега примерно 300 км тормоза стали более упругими и цепкими, диск стал блестеть по всей плоскости, но большой ход педали сохранился.

Ручник в этих тормозах саморегулирующийся, через некоторое время стал чуть чуть держать машину на легком уклоне, но не более. Регулировочную гайку ручника, которая выбирает длину троса, на данных тормозах крутить бесполезно. В инструкции четко написано — при полностью отпущенном ручнике рычаги, на которые одеты тросы ручника, должны быть в начальном положении. Соответственно малейшее кручение гайки троса приводит к их сдвиганию и по идее, авторегулировка зазора перестает работать.

Ладно, проеду 1000-1500 км (надеюсь, к этому времени все притрется окончательно), напишу еще один отчет.

Отчет написал раньше, через 600 км :). Тут.

www.drive2.ru

Устанавливаем задние дисковые тормоза — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

Итак вопрос с установкой задних дисковых тормозов, мучил давно. Помня по своей прошлой машине как долго приходилось просушивать тормоза после брода или просто глубокой лужи что бы добиться хоть какого либо торможения от задних колес, было принято на шнивас сразу ставить дисковые тормоза. Был взят готовый комплект фирмы Tornado для автомобилей семейства Нива, в комплекте присутствует все, что бы установить сие чудо на автомобиль, но в моем случае мне пришлось купить длинные тормозные шланги от переднего суппорта нивы, так как магистраль у меня идет по коротким рычагам заднего моста, то до него пришлось тянуть это шланг, а далее на рычаге проложена короткая трубка от переднего суппорта классики, далее короткий шланг который уже и соединен с основной магистралью. От колдуна отказался ввиду того что настроить его под дисковые тормоза, сущая мука. Подводные камни которые могут ожидать при установке данных тормозов: их нет, в комплекте все есть, ну естественно герметик ваш. В упаковке даже есть сертификат соответствия на данное изделие, это для тех кто захочет узаконить свои переделки. По поводу эксплуатации, что могу сказать, тормоза очень хорошие, замедление без резких клевков, ну тут как мне кажется сказывается отсутствие колдуна, хотя тормоза на шевике в стандарте мне нравятся ни чуть не меньше, а может даже и больше. Все же масса колес да и общие всякие нужности (или не нужности) для преодоления бездорожья неизбежно добавили веса (как это не прискорбно) порядка 110 кг +/- 10кг. И да после преодоления водных преград достаточно пары раз нажатий на тормоза, что бы они появились. По поводу истирания т/колодок, у меня первый комплект был поменян на 4000 тыс.км перед поездкой в Приэльбрусье, хотя могли походить ещё тыс1,5 и то потому что левая сторона начала истираться на косую. Если бы износ был равномерным прошли бы тыс2,5-3 точно, хотя режим езды у меня агрессивный+ езда по говнам, а это абразив. Фоток не много просто потому что и фотографировать особо и не чего было)))

Цена вопроса: 100 500 ₽

www.drive2.ru

Задние дисковые тормоза Торнадо для автомобилей Нива и Шевроле Нива

Задние дисковые тормоза Торнадо для автомобилей Нива и Шевроле Нива

Комплект задних дисковых тормозов Tornado Niva можно установить на любой автомобиль Нива и Шевроле Нива.

Одно из преимуществ задних тормозов Tornado — саморегулирующийся механизм. Благодаря ему вам не нужно постоянно корректировать трос стояночного тормоза. Регулировкапроизводится при монтаже, а потом только в случае растягивания троса или его замены. Удобно и никаких лишних хлопот! Функцию распределения тормозного усилия осуществляет штатная система, которая не требует никаких изменений.

Комплект задних тормозов Торнадо Нива содержит все необходимое для установки (см. Характеристики).

Если у вас есть соответствующая квалификация, необходимые условия и инструменты, вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя инструкции. Однако если подобного опыта и умений у вас нет, лучше обратитесь к профессионалам.

Комлектация

  • Суппорт тормозной правый 2108-3502212 и левый 2108-3502213
  • Тормозные диски 2121-3502071 — 2 шт.
  • Скоба тормозного суппорта 2108-3502255 — 2шт.
  • Переходная план-шайба универсальная (5mm) 2121-3502201 (упаковано отдельно от Установочного комплекта) — 2 шт.
  • Кожух грязезащитный универсальный 2121-3502202 (упаковано отдельно от Установочного комплекта) — 2 шт.
  • Колодки тормозные Торнадо (аналог GDB1354 по каталогу TRW - Ford Focus I) — 4 шт.
  • Шланг тормозной 21010-3506060-01 — 2 шт.
  • Банджо болт M10x1,0 L=20mm в комплекте с 2 медными шайбами 2108-3502212-01 — 2 шт.
  • Скоба тормозного шланга 2108-3502208 — 2 шт.
  • Полукольцо 2121-100 — 4 шт.
  • Комплект крепежа:
  • Болт М10х65х1,25 — 8 шт.
  • Гайка М10х1,25 — 8 шт.
  • Болт М10х35х1,50 — 4 шт. (в новой версии отсутствует, заменен на винт М 10x35x1,25)
  • Шайба дистанционная скобы суппорта 2108-3502255-15 — 4 шт. (в новой версии отсутствует)
  • Шайба дистанционная скобы суппорта 2108-3502255-03 — 4 шт.
  • Шайба пружинная (гровер) М10 — 12 шт.
  • Винт М8х20 крепления тормозного диска — 2 шт.
  • Направляющий палец скобы суппорта с болтом крепления 2108-3502212-21 — 4 шт.
  • Внимание! Направляющие пальцы с установленными защитными манжетами смазаны специальной смазкой Molykote CU-7439 Plus Paste и установлены в скобу суппорта. Устанавливайте в сборе!
  • Защитная резиновая манжета направляющего пальца скобы суппорта 2108-3502212-31 — 4 шт.
  • Защитная резиновая манжета троса ручного тормоза 2108-3502212-30 — 2 шт.
  • Насадка-удлинитель кожуха троса ручного тормоза 2121-200 — 2 шт.
  • Пружинная скоба тормозного шланга — 2 шт.
  • Ключ для регулировки тормозного цилиндра 2108-3502212-40 — 1 шт.
  • Металлический винтовой хомут для крепления скобы тормозного шланга 50x70 — 2 шт.
  • Копия сертификата соответствия, заверенная печатью производителя
  • Инструкция с гарантийным талоном
 
  • Комплект задних тормозов рассчитан для установки на автомобили ВАЗ Нива и Шевроле Нива
  • В устройстве применен принцип разделения рабочих и стояночных тормозных механизмов
  • Комплект соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы (ручником)
  • При производстве деталей комплекта используются: компьютерное моделирование, программируемая высокоточная обработка металла, лазерная резка
  • Не требует дополнительных регулировок при эксплуатации
 
Гарантия: 12 месяцев          Сертификат соответствия
Инструкция по установке комплекта заднего тормозного механизма ВАЗ 2121-2131, Шевроле Нива и их модификаций
Вес комплекта: 20 кг (7+12+1) (34х14х17; 40х9х40;35х5х35) 
Объем, куб.м. 0.024
Применяемость ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131, ВАЗ 2123 Chevrolet Niva
Размер Д х Ш х В, см 34х14х17, 35х5х35, 40х9х40
Вес шт/комплекта, кг 20
Количество штук в комплекте на обе стороны
Количество мест в комплекте, шт 3

tuningway.ru

Установка заднего дискового тормоза Торнадо — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2013 года на DRIVE2

Добрый день. Продолжаю своё повествование о совершенствовании своего автомобиля. Проехав на самоблоке от Валрэйсинга положенные две тысячи км для его обкатки, соответственно требовалось заменить масло в заднем мосту. Решил объединить замену масла с установкой задних дисковых тормозов.Собрались мы у шурина в гараже произвести это действо, но как всегда, когда сам начинаешь что-либо делать, то возникают неожиданные проблемы. В общем нам не удалось снять тормозной барабан, но и, как водится, обломали кромку по диаметру барабана. Дальнейшее использование барабанов я не планировал, по причине их неисправности. Выражалось это в следующем: при резком нажатии на педаль тормоза, начиналось биение педали как при работе ABS. Проявилась данная неисправность после того, как в конце спуска я сбросил скорость перед поворотом с 70 км/ч до 30 км/ч. Снятые тормоза сильно не исследовал на выявление неисправности по причине замены их на дисковые, но при беглом осмотре выявил отслоение на одной колодке фрикционного материала (как бы вспучился в одном месте). Чтобы грамотно снять барабаны, взяли ноутбук и стали на просторах инета искать ответы. Как выяснилось позже, нам требовалось сильно обстучать вдоль по окружности рядом с посадочным местом барабана на полуось. Стучать требовалось не в сторону снятия барабана и это в принципе невозможно сделать, а в сторону установки в рабочее положение. Выходные закончились тем, что только заменил масло на Castrol syntrax limited slip 75w 140, покупал две упаковки по 1 л. Для информации: на барабанах в последних версиях не предусмотрены ни какие вспомогательные отверстия для выпрессовывания барабана при его демонтаже, как это было на классике при помощи двух болтов или шпилек.Гаража у меня нет, попросился на работе в свободный ангар для замены тормозов. На моём предприятии в штате есть водители и механики, которые без инета мне подсказали как всё делать. Каждую сторону я делал по одному рабочему дню, отвлекаясь на рабочие моменты. Работая без ямы со второй стороной промахнулся и суппорт установил ниже чем на предыдущей, на третий день переустановил. Полуоси демонтировал без проблем при помощи предоставленного мне инструмента.Первые впечатления были такими же, которые меня побудили к замене тормозов на дисковые. В переходный период между летом и зимой, когда температура находится в пределах от +5 до -5, при начале движения требовалось просушить барабаны несколькими нажатиями на педаль. В противном случае, если возникнет необходимость резко затормозить, то машина тормозит только передними тормозами, а сзади слышно шуршание колодок о барабан и происходит торможение, то одной стороной, то другой. С дисковыми тормозами пару дней происходило похожее как с влажными барабанами, только на всём протяжении движения. На весь период притирки тормозов изменил стиль вождения на «максимально осторожный». При движении стараюсь по возможности тормозить двигателем для экономии топлива, как рекомендуют специалисты, соответственно у другого водителя с другим стилем вождения притирание тормозов возможно будет проходить в другие сроки.В ближайшие выходные поехал к тестю в гараж, чтобы прокачать тормоза, так как при установке прокачивал только задний контур, чтобы начать ездить. Соответственно приходилось тормозить двумя нажатиями на педаль. В комплекте к тормозам не идут трубки для гидролинии, только шланги высокого давления. Перед прокачкой тормозной системы сделал замеры длины новых трубок, старые при установке тормозов в свободных местах свернул кольцами, чтобы их укоротить. Рекомендую приобретать трубки при замене тормозов на дисковые, левую от классики и левую от нивы. Перед установкой я выпрямил трубки (были согнуты производителем для конкретного авто) и согнул по месту установки, можно сказать «идеально». От нивы трубка была установлена слева, а от классики справа, затем прокачали тормоза. На данный момент я проехал на новых тормозах две тысячи. Торможение стало ровным и более эффективным в сравнении с барабанными, по субъективным ощущениям педаль кажется мягче, чем была до замены тормозов. Планирую дополнительно прокачать тормозную систему в ближайшее время, возможно воздух в системе.

Всем удачи и эффективных тормозов.

Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 28000 км

www.drive2.ru

Chevrolet Niva: проверка состояния и замена задних тормозных колодок

10 мая 2016 года Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой. Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите...Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите... ...и вынимаем заглушку.

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки. При толщине накладки менее 2,0 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Для более точной оценки состояния тормозных колодок, сняв тормозной барабан, осматриваем колодки. Отслоение накладки от основания колодки не допускается.

Для проверки состояния колесного цилиндра и барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза и снимаем колесо.

Далее следует ослабить стояночный тормоз.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана.Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана.Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.Снимаем тормозной барабан.Снимаем тормозной барабан.

Очищаем и осматриваем барабан, на нем не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить. Аналогично проверяем состояние колодок, барабана и колесного цилиндра тормозного механизма другого колеса.

Необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Для этого надавливаем на колодки, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.Необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Для этого надавливаем на колодки, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки.При снятии первым способом отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки.Вынимаем пружину.Снимаем распорную планку.Снимаем распорную планку.Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки.Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки.Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.Отводим переднюю колодку…Отводим переднюю колодку……и снимаем нижнюю стяжную пружину.…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим заднюю тормозную колодку…Отводим заднюю тормозную колодку……и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.Опускаем руками тормозные колодки, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра...Опускаем руками тормозные колодки, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра...…и снимаем нижнюю стяжную пружину.…и снимаем нижнюю стяжную пружину.Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза……и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину……и выводим из пазов распорную планку.…и выводим из пазов распорную планку.Снимаем верхнюю стяжную пружину.Снимаем верхнюю стяжную пружину.Для снятия рычага ручного привода колодок расшплинтовываем его ось.Для снятия рычага ручного привода колодок расшплинтовываем его ось.Снимаем шайбу...…рычаг……рычаг……и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе установки вначале фиксируем от перемещений одну колодку, установив опорную стойку. После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

дорожный просвет,компактный автомобиль

Недостатки:

маломощный двигатель,сборка печки отвратительная,обдув ног не регулируется,зимой ноги замерзают,всевозможные сальники не так просто менять и дорого это и часто,раздатка включается не всегда.

www.zr.ru


Смотрите также

Возврат к списку