Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Как поменять задние
Самостоятельная замена задних тормозных колодок автомобиля
Перед началом попытки самостоятельно заменить задние тормозные колодки, на собственном автомобиле, необходимо выяснить важную информацию и потом определиться, когда же необходимо осуществлять их замену. Оказывается, чтобы успешно и своевременно поменять задние тормозные колодки самостоятельно, придется, как бы угадывать точный момент для этого, поскольку никто не сможет определенно сказать, когда это необходимо.
Определение времени, условий и момента для замены колодок
Общий уровень изношенности задних тормозных колодок одновременно зависит сразу от нескольких главных факторов. Среди которых находятся такие критерии, как общий стиль вождения автомобиля, условия его эксплуатации, качество деталей и первоначальное состояние тормозных колодок.
Если пришлось покупать контрафактные детали, независимо от наличия осознанного выбора или по незнанию, вождение автомобиля осуществляется по некачественным дорожным покрытиям, присутствует частое и резкое торможение машины, тогда не стоит ожидать хороших результатов и последствий. При наличии таких факторов, общий срок безотказной службы тормозных колодок будет намного меньше, чем при более благоприятных условиях их эксплуатации.
У бережливого и осторожного водителя, который не жаждет сомнительной славы автомобильного хулигана и самореализации, посредством агрессивного вождения собственного автомобиля, колодки будут служить намного дольше.
Средний показатель безотказного пробега задних тормозных колодок составляет около 50000 километров или даже больше, в то время как передние могут служить всего-лишь только в пределах 10000 — 15000 километров. Задние колодки, на практике, оказалось, что могут быть более долговечными, особенно если они установлены на барабанные тормоза. Но все же, здесь все зависит от общего технического состояния автомобиля и всех, вышеперечисленных факторов, имеющих существенное влияние на эти показатели. Независимо от наличия или отсутствия каких-либо причин, обязательно настанет тот момент, когда замена задних тормозных колодок своими руками станет просто необходима. Самое главное, что делать в таком случае, это нельзя упускать этот момент, поскольку могут появиться новые трудности.
Изношенная и новая тормозные колодки Существует очень большая разница между ситуацией, когда просто попал камешек под машину во время скоростного движения, тормоза «поскрипели» и затихли, и между другим моментом, когда присутствует достаточно устойчивый скрип при торможении, который становиться только еще сильнее и неприятнее. В такой ситуации необходимо срочно предпринимать какие-либо действия, например, посетить магазин автомобильных запчастей, при наличии желания и возможности самостоятельно заменить задние тормозные колодки.
Читайте также: Биение руля при торможении: причины и их устранение
При затягивании решения данной проблемы, может полностью выйти из строя тормозная система и тогда, даже при сильном желании, не получится быстро остановить собственный автомобиль. В общем, необходимо срочно определяться, отгонять автомобиль на автосервис, отдавать в руки знакомого механика у него в гараже или же после попытки разобраться, как самостоятельно заменить прежние колодки новыми задними тормозными колодками. Во времени может и придется немного потерять, но в финансовом плане можно сэкономить.
Не вдаваясь в детальные подробности всех этапов подготовки автомобиля для замены старых тормозных колодок, будет взят пример, когда задние колеса уже сняты, при помощи ключа были откручены два болта, при этом придерживая направляющую. Далее проводим демонтаж тормозного суппорта и давлением пальцев вгоняем внутрь передний тормозной цилиндр. Потом необходимо снять старые задние тормозные колодки и тщательно провести чистку суппорта. После этих этапов устанавливаются новые тормозные колодки, все детали конструкции собираются заново в прежнее рабочее состояние.
Видео-пример замены тормозных колодок дисковой системы:
Замена задних тормозных колодок своими руками пройдет намного увереннее, при условии наличия опыта замены передних тормозных колодок. Здесь подразумеваются дисковый тип тормозов, а вот с барабанным типом немного сложнее работать. Но все же, замена задних тормозных колодок не доставит больших хлопот, если все делать правильно и последовательно выполнять все по инструкции, не спешить и при этом ничего не перепутать. В общем, вся работа по замене колодок выполняется аналогично их замене на других автомобилях, имеющих подобный тип задних тормозов.
Замена задних тормозных колодок барабанной системы
Все-таки необходимо знать, что барабанный тип тормозной системы работает по другому принципу, в отличие от дисковой системы. После плавного нажатия педали тормозная жидкость перемещается по шлангам и трубкам, и оказывает влияние сразу на два поршня в рабочем цилиндре, предназначенные для прижимания планки к боковым сторонам барабана, а далее происходит постепенное снижение скорости движения автомобиля.
Передние колеса фиксируются башмаками и далее необходимо включить первую передачу, ручной тормоз не активируется выжиманием. Ослабляются зажатые болты, которые фиксируют и крепят колесо к ступице. Необходимая сторона автомобиля поднимается при помощи домкрата и сразу же ставится под нее подставка. Теперь все готово для дальнейшей работы, можно выкручивать болты и снимать автомобильное колесо. Можно приступать к процессу разборки барабанного тормозного механизма.
Непосредственное начало процесса замены задних тормозных колодок своими руками изначально осуществляется снятием барабана тормозной системы. Он всегда фиксируется на ступице при помощи двух направляющих шпилек, которые необходимо выкрутить. Далее с помощью монтировки, между разведенными поршнями цилиндра, нужно воздействовать на планки. Это очень важно, поскольку невозможно будет поставить назад барабан на прежний механизм, даже после успешной самостоятельной установки новых тормозных колодок.
Видео-пример замены тормозных колодок барабанной системы:
Необходимо тщательно следить за общим уровнем тормозной жидкости в системе, которая при сжатии под высоким давлением поршней цилиндра, в будущем может вытекать из бачка тормозной системы. Пассатижами снимаются верхняя и нижняя пружины, которые исполняют роль стягивающих элементов и уже демонтируется рычаг самого ручника. Потом установка задних тормозных колодок и обратная сборка всего блока тормозного механизма осуществляется своими руками в обратной последовательности.
Читайте также: Как прокачать тормоза на автомобиле самостоятельно.
Правильный выбор тормозных колодок
Покупка колодок на рынке или в интернет-магазинах существенно повышает шансы на то, что можно попасть на недоброкачественный товар из категории подделок, визуально которые может определить только опытный эксперт. Даже оригинальную коробку с упаковкой научились подделывать не хуже заводского варианта.
Достаточно часто многие опытные специалисты утверждают, что нередки случаи покупки подделок даже в очень известных и, казалось бы, надежных торговых сетях, торгующих автомобильными запчастями. Совсем другая ситуация складывается, при условии осознанного выбора покупки не оригинальной запчасти или товара, в данном случае, задних тормозных колодок. В таком случае, вся ответственность полностью ложится на владельца.
Все же, будет намного лучше, если сразу обратиться за помощью к дилеру представляющему оригинальные товары компании, и приобрести тормозные колодки прямо у него. Тогда, по крайней мере, появится гарантия возможности возврата или купленного автомобильного товара. Даже если это будет стоить немного дороже, но все равно здесь можно сэкономить на самостоятельной установке, и при этом, вероятнее всего, можно сохранить здоровье и жизнь.
Замена задних и передних тормозных колодок.
Любую технику надо беречь, ухаживая за ней, правильно эксплуатируя и своевременно ремонтируя. Неотъемлемой частью процедуры технического обслуживания считается проверка состояния тормозной системы.
На современных автомобилях это целый комплекс работ, включающий в себя визуальную, а иногда и компьютерную диагностику. Тем не менее, необходимость в замене тормозных колодок может возникнуть как раньше, так и позже срока очередного ТО.
На износ фрикционных накладок влияют многие факторы:
- Режим, в котором эксплуатируется автомобиль. При езде в плотном городском потоке, где приходится часто останавливаться на перекрёстках, светофорах или просто в пробках, износ происходит значительно быстрее, чем на свободных загородных трассах.
- Манера вождения водителя. Автовладельцам, предпочитающим спокойный стиль езды, задумываться об обслуживании тормозов приходится значительно реже, чем поклонникам агрессивного стиля вождения.
- Климатические условия. При высокой температуре окружающего воздуха нагрузки на тормозную систему возрастают.
- Грязь, попадающая на поверхность накладок, дисков и барабанов, закисание поршней суппортов или цилиндров – всё это тоже существенно снижает ресурс деталей.
С учётом перечисленных факторов точно ответить на вопрос, когда менять тормозные колодки, указав пробег или период эксплуатации, практически невозможно.
Главное – контроль
Осознавая всю важность проблемы, многие разработчики устанавливают на машины датчики износа тормозных колодок.
Датчики бывают разных типов:
- Электронные устройства, передающие информацию на бортовой компьютер или сигнализирующие об износе лампой, загорающейся на панели приборов.
- Механические. В этом случае водитель узнаёт о том, что пришла пора посетить сервисный центр по характерному звуку. Чаще всего это треск, раздающийся в районе колёс.
Но встречаются автомобили, на которых подобные системы контроля отсутствуют. В этом случае можно полагаться лишь на данные визуального осмотра.
Для этого некоторые производители делают в материале накладки специальную прорезь. В любом случае толщина накладки должна составлять не менее 2 мм. Иначе вы рискуете просто повредить поверхность диска, и ответственной детали потребуется срочная замена.
Особенности выбора
Прежде чем отправляться в магазин или мастерскую, важно ответить и на другой вопрос: какие тормозные колодки лучше выбрать? Ведь существует множество производителей, специализирующихся на изготовлении этих ответственных компонентов.
Чтобы не попасть впросак, нужно уяснить следующее:
1. Ни при каких условиях в составе фрикционных накладок не должен присутствовать асбест.
Этот, ранее применявшийся в автомобилестроении материал, является сильнейшим канцерогеном. В настоящий момент его использование строжайше запрещено.
2. Не существуют чисто полимерные или керамические тормозные колодки. Большинство компаний разрабатывают собственные рецепты фрикционной массы, которые могут содержать 20 и более компонентов.
Информация о точном химическом составе нередко держится в секрете. Присутствие в нём крупных фрагментарных включений говорит о низком качестве детали, а добавляемая некоторыми производителями металлическая стружка продлит ресурс накладок, но в короткие сроки убьёт диски и барабаны.
3. Рекомендуется устанавливать колодки, диски и барабаны от одного производителя. Этим вы существенно продлите срок службы сопрягаемых компонентов.
Причина проста: изначально характеристики фрикционных накладок подбираются в соответствии с параметрами дисков или барабанов.
В любом случае следует отдавать предпочтение продукции известных брендов с проверенной репутацией.
Замена передних тормозных колодок. Видео:
Поскольку нагрузка на элементы тормозной системы переднего моста автомобиля значительно выше, то их обслуживание приходится производить чаще.
Разница в пройденном километраже может быть весьма значительна – в два и более раз.
На большинство современных машин спереди устанавливаются дисковые механизмы торможения.
Этот случай мы и рассмотрим, отвечая на вопрос, как поменять тормозные колодки. Последовательность действий такова:
1.Ослабляем затяжку болтов обслуживаемых колёс.
2. Вывешиваем одно из колёс автомобиля. Когда в вашем распоряжении есть подъёмник, то машину можно поднять целиком. Если нет, то придётся воспользоваться домкратом, для безопасности зафиксировав с помощью упоров-башмаков задние колёса. Имеет смысл установить под машину для страховки дополнительный упор.
3. Полностью откручиваем болты и снимаем колесо. Дальше могут быть варианты, каждый из которых рассмотрим в отдельности:
- На машине установлены тормозные суппорты с направляющими. В этом случае придётся воспользоваться специальной выколоткой, диаметр которой совпадает с диаметром направляющих. Помните: детали нередко закисают от коррозии. Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был баллончик с «жидким ключом». Обработайте им прихваченные коррозией элементы и немного подождите. После этого вы без особых усилий сможете выбить направляющие (в большинстве случаев это можно сделать лишь в одном направлении) и освободить колодки. Запомните положение плоских поджимных пружин, чтобы не ошибиться в процессе обратной сборки.
- На машине установлены суппорты с откидными крышками. Имея дело с такой конструкцией, придётся полностью отвернуть один из болтов крышки и ослабить другой. Сделав это, вы без проблем сможете откинуть крышку в сторону (в зависимости от конструкции – вперёд или назад) и получите доступ к колодкам. Здесь также могут оказаться поджимные пружины, чьё положение придётся запомнить.
4. Выньте одну из колодок. После этого вооружитесь плоской монтировкой. Вставив инструмент в пространство поршнем и тыльной стороной колодки, утопите поршень внутрь суппорта.
Если поршни расположены с двух сторон (встречаются и такие системы), то вам придётся повторить эту операцию зеркально. При этом старайтесь не давить на поверхность диска, чтобы не повредить её.
5. Проверьте целостность пыльников на поршнях. Если они повреждены, обязательно замените. Убедитесь, что на деталях механизма и шлангах нет подтёков тормозной жидкости.
6. Удостоверьтесь в том, что диск не имеет повреждений и не изношен сверх допустимого.
Обезжирьте его рабочую поверхность. Это можно сделать с помощью бензина или спирта.
После этого установите новые детали и произведите сборку в обратном порядке. Некоторые производители вместе с колодками продают специальный состав для притирки. Его придётся нанести тонким слоем на рабочую (трущуюся о диск) поверхность накладок.
7. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы все детали встали на свои места.
8. Установите на место и затяните колесо. После этого повторите все перечисленные операции на другом колесе. С какого начинать – левого или правого – особого значения не имеет. Помните, что действовать надо аккуратно, чтобы не повредить детали тормозной системы.
Замена задних тормозных колодок
В случае, когда на заднем мосту вашей машины установлены дисковые тормозные механизмы, процесс замены будет таким же, как и для передних колёс.
Как поменять задние тормозные колодки, имея дело с барабанной системой? Действуйте в следующей последовательности:
- Снимите колесо и обеспечьте себе свободный доступ к обеим сторонам барабанного механизма.
- Сведите колодки. Чтобы точно понять, каким образом это можно сделать, придётся ознакомиться с руководством по ремонту именно вашей машины. Дело в том, что существует несколько типов устройства механизма, сводящего барабанные колодки. Чаще всего встречаются такие варианты: 1. Окошко, размещённое на внутренней стороне монтажного диска. Через него с помощью отвёртки вы должны воздействовать на управляющий механизм (звёздочку или рычаг). Но направления воздействия могут быть различны. Их придётся уточнять.
2. Механизм, установленный на тросе ручника (встречаются самые разные). Хорошо помогает и просто ослабление тросов ручного тормоза. - В барабан должны быть ввёрнуты два винта. Выверните их и вверните в специальные отверстия, расположенные в районе ступицы. Иногда при этом приходится внимательно следить, чтобы напротив отверстий был бортик ступицы, а не отверстие или пустота. Закручивайте винты равномерно. Барабан должен сдвинуться, и вы сможете его снять. После этого выверните винты.
- Тщательно запомните расположение и места фиксации пружин и распорных планок. А ещё лучше сфотографируйте или зарисуйте.
- Круглогубцами или небольшими пассатижами проверните на 90 градусов «солдатики» так, чтобы они вышли из фиксирующих шайб и освободили пружины.
- С помощью клещей или пассатижей снимите стягивающие барабанные тормозные колодки пружины.
- После этого в большинстве случаев вы сможете снять колодки. Но иногда бывает, что детали закреплены с помощью зажимов или болтов – этот крепёж также придётся удалить.
- Убедитесь в отсутствии подтёков тормозной жидкости и целостности пыльников тормозного цилиндра. При необходимости произведите замену.
- Утопите оба поршня тормозного цилиндра в его корпус. Встречаются конструкции, где для этого поршень или его сердечник приходится вращать по резьбе.
- Установите новые колодки на место, не забыв правильно смонтировать распорные планки и другую арматуру. Зафиксируйте их солдатиками и стяните пружинами.
- Обезжирив внутреннюю поверхность барабанов, установите детали на место. Если всё собрано правильно, они встанут без усилий.
- Заверните болты в те отверстия, откуда вы их выворачивали в самом начале.
- Разведите (воспользовавшись предусмотренной системой регулировки) тормозные колодки до упора. После этого постепенно сводите их обратно до тех пор, пока барабан не начнёт свободно вращаться. Производите регулировку равномерно.
- Повторите всё то же самое на втором колесе. Отрегулируйте натяжку тросов ручного тормоза.
- Установите на место и затяните колёса.
После этого можете считать, что замена колодок произведена вами успешно.
Как выбрать хорошие передние тормозные колодки? Видео:
После замены тормозных колодок потребуется какое-то время, чтобы накладки притёрлись к барабанам. В этот период эффективность торможения будет ниже обычного.
Имеет смысл проехать по безопасной территории несколько километров на малой скорости, разгоняясь и притормаживая.
Возможные проблемы
На бумаге всё гладко. Но не исключено, что после выполнения перечисленных работ могут возникнуть определённые проблемы. Постараемся упомянуть наиболее часто встречающиеся проблемы, возможные причины их появления и методы устранения.
1. Греются тормозные диски после замены колодок. В зависимости от конструкции тормозной системы, причины могут быть различны:
- Дисковые тормоза, как правило, греются из-за закисания суппортов. Это может быть как закисание самой плавающей скобы суппорта, так и давящих на колодки поршней. Решить проблему удаётся, удалив с деталей коррозию и, как говорят специалисты, «раскачав суппорта», обеспечив свободное движение их компонентов.
- Барабанные тормоза греются по иным причинам. Наиболее вероятные – неправильно установленные колодки или выработка в виде бортика, образовавшаяся на рабочей поверхности барабана. Выработку необходимо удалить, проточив деталь на токарном станке. Если такой возможности нет, придётся установить новый барабан.
В обоих случаях причиной неисправности могут стать некачественные тормозные колодки, чей размер не соответствует штатному. Такое, увы, встречается.
Ещё одна причина – засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре, из-за чего в тормозных контурах присутствует избыточное давление. Грязь из отверстия придётся удалить.
2. Колодки скрипят при торможении. Это не всегда сказывается на эффективности работы тормозной системы автомобиля, зато наверняка раздражает водителя и пассажиров.
Чтобы понять, почему скрипят колодки, придётся вернуться к разделу, где перечислены особенности устройства и выбора этих деталей.
Чаще всего причина кроется в несовместимости материала фрикционных накладок и металла, из которого изготовлены тормозные диски или барабаны. В этом случае в месте контакта деталей возникают резонансные колебания, которые и становятся причиной раздражающего скрипа.
Покупайте колодки и диски одного производителя, и вы избавитесь от скрипа.
Причиной возникновения проблемы может быть и неправильная работа тормозных механизмов, связанная с износом некоторых деталей.
В этом случае удаётся привести всё в норму, купив и установив ремкомплект тормозных колодок, в состав которого входят пружины, направляющие и распорные планки.
Когда и как производится замена ступичного подшипника? - здесь больше полезной информации.
3. Загорается контрольная лампа ABS на панели приборов. Основная причина – неправильная установка датчика ABS или нарушение контактов в электропроводке.
Вас заинтересует эта статья - Замена тормозных дисков. Что нужно знать?
Но нельзя исключать и возникновения разницы давления в контурах тормозной системы. Это бывает, если туда попадает воздух или грязь. Замените тормозную жидкость, а воздух удалите.
В любом случае помните, что замена тормозных колодок требует определённых навыков и терпения.
Справиться с работой самостоятельно не получится, если вы не располагаете качественным инструментом.
Людям, сомневающимся в своих силах, следует обращаться на станцию технического обслуживания, доверяя решение своих проблем профессионалам. Ведь речь идёт не о тормозах, а значит, о вашей безопасности.
Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2113, 2114, 2115
Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.
Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.
В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:
- Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
- Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
- может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
- Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.
Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.
- Максимально сводим колодки.
- отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
- Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
- Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
- Снимаем верхнюю стяжную пружину.
- Снимаем распорную планку.
- Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
- Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
- Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
- Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
- Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
- Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.
Как заменить задние тормозные колодки и сохранить подшипник
Замена задних тормозных колодок и подшипников…
Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня мы поговорим с Вами о том, как заменить задние тормозные колодки Рено Логан. Перед операцией по замене вначале нам необходимо ослабить трос ручника, так как в противном случае будут проблемы со снятием барабана, особенно когда на нем есть выработка. 
Для того, чтобы заменить задние тормозные колодки Рено Логан необходимо снять тормозной барабан. Барабан конструктивно крепится центральной гайкой, которая закрыта металлической крышкой:
- Крышку удобно снять «на удар» при помощи мощной отвертки со стальным бойком и молотка, поставив жало отвертки в торец крышки
- Далее необходимо открутить центральную гайку крепления барабана, которая одновременно является и гайкой крепления колесного подшипника
Подшипник не имеет отдельной ступицы и запрессован непосредственно в тело тормозного барабана. Поэтому замена задних тормозных колодок Рено Логан и замена подшипника имеют аналогичные подготовительные операции.
- Центральная гайка «на 30» затянута с приличным усилием и лучше ее открутить мощной головкой с длинным воротком
- Открутив гайку ступицы можно переходить к снятию тормозного барабана. Снятие необходимо выполнять специальным съемником, так как одновременно с барабаном будет сниматься и подшипник ступицы
В некоторых случаях внутренняя обойма подшипника «намертво» прикипает к цапфе и приходится прилаживать приличное усилие. В любом случае барабан нужно снимать аккуратно, так как даже исправный подшипник может разобраться, то есть внутренняя обойма останется на цапфе, а наружная в барабане. Подшипник в таких нежелательных случаях однозначно подлежит замене. Далее приступаем непосредственно к замене задних колодок Рено Логан… Замена первого вида тормозных механизмов:
- Первыми снимаются «солдатики» (стойка, пружина и шайба с горизонтальной прорезью) крепящие тормозные колодки к тормозному щиту
- Стойка «солдатика» проходит через тормозной щит в отверстие колодки и на нее надевается пружина, которая фиксируется фасонной шайбой с прорезью
- Снятие выполнятся поворотом фасонной шайбы до совпадения ее прорези с плоским телом стойки «солдатика»
- Теперь колодки практически свободны, и их можно снимать с тормозного щита. Для этого поддеваем жалом отвертки нижнюю часть колодок, выводим их из нижнего упора колодок на основания щита и снимаем колодки в сборе с регулировочной планкой и пружинами
- Теперь остается друзья Логанаводы отдать только трос ручника, и на этом снятие задних колодок Рено Логан закончено.
- Перед сборкой новых тормозных колодок нужно очистить кисточкой или тряпкой и продуть все детали и узлы тормозного механизма.
Далее идет сам процесс сборки задних тормозных колодок:
- Колодки кладутся в такое положение, в котором они находятся на тормозном щите. Сначала устанавливается конец верхней пружины и прорезь регулировочной планки в левую колоду. Планка вставляется прямой стороной в прорезь тормозной колодки
- Затем надеваем второй конец пружины в правую колодку с лицевой части, а выступ (второй конец) регулировочной планки с внутренней стороны тормозной колодки
- Затем устанавливаем нижнюю стяжную пружину колодок
- Далее нужно установить регулировочный флажок. Он надевается на стойку колодки и заводится в прорезь регулировочной планки. Флажок имеет отверстие в средней части куда вставляется конец оттяжной пружины. Второй конец пружины вставляется в отверстие колодки. Это наглядно показано на видео
- На этом сборка тормозных колодок Рено Логан готова и ее можно устанавливать на тормозной щит.
Замена второго вида тормозных механизмов:
Разберем сборку (замену) тормозных механизмов Рено Логан другого вида. Также располагаем тормозные колодки на верстаке как они стоят на тормозном щите и начинаем сборку:
- Сначала вставляем пружинку с прямым углом в регулировочную планку, а второй конец пружинки вставляем во второе отверстие правой колодки, на которой находится рычаг привода ручного тормоза (как на тормозном щите). Вставляем в планку скобу и регулировочный болт
- Затем надеваем верхнюю пружину, которая вставляется в верхние отверстия колодок
- Далее в выступ левой колодки вставляем второй конец регулировочной планки (смотрим ниже на ролике Ятуб Ремонт Рено -хорошо видно)
- Далее устанавливаем нижнюю пружину. Затем переворачиваем сборку и ставим оттяжную пружинку на регулировочную планку. Этот момент нельзя пропустить, так как без этой пружинки не будет автоподвода
Автоподвод автоматически разводит колодки по мере их износа, всегда выдерживая необходимое расстояние до тормозного барабана, поддерживая эффективность тормозов. На этом собранный второй тип тормозных колодок Рено Логан также готова к установке… Далее показан этап сборки тормозного механизма на тормозном щите непосредственно на автомобиле:
- Вставляются «солдатики» (о них было оговорено выше) и надевается конец троса ручника на колодку. Устанавливаем тормозной механизм. Заводим сначала одну колодку к тормозному цилиндру, затем другую
- Затем фиксируем колодки «солдатиками». Сборку закончили и можно устанавливать тормозной барабан
- Но, перед его установкой необходимо развести колодки на максимальное расстояние. Для этого нужно прокрутить «барабашек» (с левой стороны регулировочной планки) с помощью отвертки
- Затем надеваем тормозной барабан для проверки, при этом он должен входить плотно. При правильно разведенных тормозных колодках барабан должен крутиться с легких «шипением» цепляя колодки. Если барабан крутится легко, не задевая колодок, то колодки необходимо еще немного развести
- Далее закручиваем центральную гайку. На «Логанах» гайка затягивается с максимальным моментом (порядка 175 Нм) главное, чтобы не сорвать резьбу на цапфе. Подшипники не конусные, внутренние обоймы упираются друг в друга и подшипник практически невозможно перетянуть
- Колодки поменяли и, как всегда колесо автомобиля устанавливается на место.
Замена заднего подшипника ступицы:
- После снятия тормозного барабана снимается стопорное кольцо, находящееся с лицевой стороны и оно одно
- Старый подшипник можно выпрессовать любым доступным способом, либо с помощью кувалды и наставки, либо на прессе, при его наличии. На видео Ятуб Ремонт Рено подшипник выпрессовывается с помощью пресса
Подшипники зачастую прикипают очень сильно, что не всегда по силам (с первого раза) даже трех тонному прессу сорвать с посадочного места. Задний подшипник ступицы Reno Logan лучше всего устанавливать оригинальный. Из всех известных подшипников это самый надежный подшипник при соотношении цена-качество. Оригинальные подшипники фирменные хорошо и долго «ходят». Оригинальный каталожный номер подшипника ступицы задней Reno Logan: 7701205812 по производителю SNR FC.40570.S06
- Запрессовку нового подшипника удобно выполнять с помощью старого подшипника (используя его как направляющую) на прессе. Подшипник необходимо запрессовывать до упора
- Устанавливается на место стопорное кольцо и барабан готов к установке
Задние тормозные колодки Renault Logan невзаимозаменяемые и ремкомплект состоит из четырёх задних колодок:
- Левая передняя стоит ближе к переднему бамперу
- Левая задняя стоит ближе к заднему бамперу
- Правая передняя стоит ближе к переднему бамперу
- Правая задняя стоит ближе к заднему бамперу
Видео на Youtub -Ремонт Рено:
Всем надежных тормозов и удачи на дороге!
Вы так же можете ознакомиться с другими статьями:
Как я поменял передние тормозные колодки не снимая суппорт
Как поменять передние тормозные колодки сняв суппорт
Какие у вас задние тормозные колодки системы Lucas или Bendix?
Смена свечей зажигания
Как отрегулировать клапана двигателя 8 кл
Как менять дворники на машине Логан видео
Замена задних тормозных колодок - что нужно знать
Бытует одно обманчивое предположение, что замену тормозных колодок требуется производить в какое-то определённое, установленное (кем-то?) время. И тогда Ваш автомобиль будет функционировать, словно дорогие швейцарские часы да и тормозить идеально, а Вы не будете испытывать никаких проблем. Но разобьём этот домысел о крепкую бетонную стену проверенных фактов. Ведь колодки изнашиваются не в удобное для водителя время, а постепенно и зависит это от множества факторов: будь то погодные или дорожные условия или Ваш стиль вождения.
Сроки замены тормозных колодок
Без всяких сомнений периодичность, с которой Вам следует заменять тормозные колодки в большинстве своём зависит от Вашего стиля вождения, интенсивности экстренных торможений и т.д. Но особняком выделяются некоторые средние нормированные данные. Так, например, на автомобилях отечественного производства замену колодок следует производить каждые 15 тысяч километров а на иномарках – каждые 20 тысяч. В то время на спортивных автомобилях, не столь важно какого производителя, тормозные колодки служат в пределах 5 тысяч километров. Передние тормозные колодки изнашиваются гораздо быстрее задних, так как берут на себя большую нагрузку и их замену приходится производить чаще раза в три. Так же срок износа тормозных колодок различается у дисковых и барабанных тормозов. Пробег барабанных тормозов составляет в среднем 150 тысяч километров, когда дисковых в десять раз меньше – 10-15 тысяч.
Как определить степень износа колодок?
Характерным признаком износа тормозных колодок, является возникновение неприятного писка во время торможения. Этот звук издаётся датчиком износа. Когда тормозные колодки стираются до критического уровня, пластина датчика начинает тереться о диск, чем и способствует возникновению характерного писка. Другой разновидностью датчиков является пластина из мягкого металла, контакт, который вмонтирован глубоко в тормозную колодку. Когда тормозная колодка изношена и требует замены, контакт начинает тереться о диск, сигнализируя об этом через приборную панель миганием определённой лампочки. Если датчик износа не предусмотрен производителем, тогда необходимость замены колодок возникает когда фрикционный материал в толщину составляет не менее 1 миллиметра, не считая размер металлической основы.
Бывают и такие случаи, когда износ колодки происходит неравномерно. Или канавки одной колодки стёрты полностью а другой нет. Зачастую это происходит от некорректной работы суппорта. В данном случае придётся не только заменять обе колодки, но и ремонтировать сам суппорт. Еще одним показателем износа колодок является уровень тормозной жидкости. Когда колодки стираются полностью, поршни суппорта движутся у диску, что существенно увеличивает расход тормозной жидкости. Указывать на износ тормозных колодок могут и другие косвенные факторы, например сниженная эффективность торможения, что особенно замечается при экстренном торможении, увеличенный ход педали тормоза и другие. Явным сигналом к замене колодок служат трещины и разного рода механические повреждения на них.
Когда должна производиться замена тормозных колодок?
Ответ на этот злободневный вопрос можно найти, в первую очередь, нигде иначе как в мануале к Вашему автомобилю. Именно тут Вы найдёте все необходимые параметры, относящиеся к замене тормозных колодок, как задних, так и передних. Этот вопрос должен решаться без излишней самодеятельности и без надежды на то, что замена ещё подождёт. Если толщина тормозных накладок на задних колодках указана 1,5 мм, значит меняйте колодки без промедления по её достижению.
Замена задних тормозных колодок должна быть проведена не на одном из колёс, а на двух задней оси одновременно. Далее необходимо будет производить замену, руководствуясь исключительно инструкцией от производителя, тормозные колодки которого Вы установили на свой автомобиль.
Важно! Для того, чтобы самостоятельно заменить тормозные колодки, Вам понадобиться, конечно же стандартный набор слесарных инструментов и некоторые иные приспособления. Особенно они пригодятся во время замены колодок дисковых тормозов. Описывать все необходимые инструменты не имеет смысла, поэтому рекомендуем воспользоваться мануалом к именно модели Вашего автомобиля или автомобильными форумами, где собираются водители с идентичными Вашему автомобилями. Давайте пробовать вместе заменить задние колодки тормозов на двух системах: барабанной и дисковой. Мы опишем общий процесс замены в плане технологии, а все нюансы разборки и сборки задних тормозов зависят только от их типа.
Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Перед заменой задних тормозных колодок, рекомендуется провести диагностику их состояния, не снимая барабана. Для этого предусмотрено смотровое окно в самом механизме. Снимите заглушку и оцените толщину накладки тормозной колодки. Если тормозные колодки действительно требуют замены, тогда приступаем к работе.
1. Первым делом, ослабляем привод ручника (стояночного тормоза системы).
2. Снимаем тормозной барабан, прежде отвернув направляющие штифты. Конечно, руками его снять не так то просто, так как он прикипает, поэтому сначала постучите по нему с торца.
3. После того, как барабаны был Вами успешно снят, вынимаем направляющую пружину, что располагается в зацеплении с колодкой.
4. Далее снимаем переднюю колодку, отсоединив перед этим нижнюю стяжную пружину, а затем снимаем и разжимную планку.
5. Следующим шагом будет отсоединение направляющей пружины от задней колодки тормозов и выведение рычага ручного привода из наконечника троса.
6. Извлекаем направляющую пружину из механизма тормозов. Расшплинтовываем ось рычага ручного тормоза. Снимаем рычаг, шайбу и ось.
7. Переставляем рычаг на приобретённую тормозную колодку и зашплинтовываем ось. Далее проводим установку тормозных колодок в обратном порядке.
Как заменить задние тормозные колодки на дисковых тормозах?
Мы рассмотрели монтаж задних тормозных колодок на барабанных тормозах. Но она диаметрально противоположна аналогичной процедуре на дисковых тормозах. В данном случае не обойтись без специальных съёмников, которые предназначены именно для системы тормозов Вашего автомобиля, не забывая, конечно, же о стандартном наборе инструментов.
1. Ослабляем трос ручника и освобождаем его.
2. Снимаем стопорную пружину, выбив стопорные штифты.
3. Далее можем снимать задние тормозные колодки и прокладки.
4. Проводим очистку поверхности тормозного диска, которая находится в постоянном контакте с задней тормозной колодкой.
5. Также следует проверить в каком состоянии находится грязезащитный чехол. Если на нем будут обнаружены какие-либо механические повреждения, то рекомендуется полностью перебрать весь суппорт.
6. Далее необходимо обязательно проверить фрикционную поверхность суппорта на предмет повреждений и измерить толщину диска тормозов. Прежде уточните в мануале к Вашему автомобилю, какая минимально допустимая толщина заднего тормозного диска. Это нужно для перестраховки того случая, при котором Вы просто можете «попасть» ещё и на замену тормозного диска ближайшие пару дней.
7. После втолкните поршни в тормозной цилиндр.
8. Далее переходим непосредственно к установке тормозных колодок. Прокладку смазываем по обеим сторонам тонким слоем консистентной силиконовой смазки. Затем устанавливаем прокладку на заднюю пластину колодки.
9. Перед тем, как установить колесо, обязательно нанесите антикоррозийный состав на обод направляющей ступицы.
Важно знать! Если при разборке тормозного механизма, возникла необходимость снятия трубки тормозной жидкости с суппорта, тогда следует долить «тормозуху» в бачок и прокачать тормоза. Убедитесь в корректно проведённом монтаже тормозных колодок. Всё ли сделано правильно и нет ли утечки тормозной жидкости. Приступайте к регулированию тормозов.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Замена задних тормозных колодок – мастеру на заметку
Задние колодки автомобиля – это основная деталь конструкции, которая мало чем отличается у всех машин, независимо от производителей. Так, поступившая на смену барабанной тормозной системе дисковая сегодня встречается практически во всех современных автомобилях, так что, разобравшись, что к чему на примере Тойоты Короллы, вы сможете провести ремонт любой дисковой системы.
Принцип работы задних дисковых тормозов заключается в прижимании главным поршнем колодок к диску, вследствие чего происходит остановка автомобиля. Главный элемент дисковых тормозов – суппорт, именно в этом механизме и происходят все процессы. Основную нагрузку на себя берут, конечно же, передние колодки, потому как период прохождения тормозной жидкости к ним гораздо короче, чем в случае с задними. По этой причине замену задних тормозных колодок можно производить в два раза реже, чем передних.
Неравномерное изнашивание тормозов объясняется также тем, что при нажатии на педаль тормоза вся масса автомобиля давит на передние тормоза.
При значительном износе и несвоевременной замене задних тормозных колодок есть большой риск повредить тормозные диски. Поменять их будет стоить намного дороже, чем отремонтировать колодки. Прежде всего, на износ колодок влияет само их качество. Также большую роль играют диски, с поверхностью которых возникает трение. Износ во время движения по городу происходит значительно быстрее, чем на трассах. При выборе тормозных колодок не стоит экономить на цене.
Автомобильные тормозные колодоки
Точно предугадать, когда потребуется замена задних тормозных колодок, невозможно – в каждом случае сроки разные, и зависят они даже от стиля вождения. В сервисной книге указано только примерное количество пробега, через которое нужно делать замену. На практике лучше время от времени самому присматривать за износом этого механизма. Очень важно не допускать, чтобы колодки полностью стирались, их следует менять, когда их толщина меньше 5 мм. Посмотрев на колесо, это можно увидеть невооруженным глазом.
Купить тормозные колодки можно под заказ или сразу в магазине. Замену колодок необходимо делать сразу с обеих сторон, даже если с другой стороны они не так сильно подтерты. К слову, если колодки стерты неравномерно, это свидетельствует о том, что тормозная система автомобиля работает неправильно, и необходима тщательная прокачка тормозной жидкости, что сделает ваш автомобиль более устойчивым при торможении.
Задние тормозные колодки менять намного сложнее, чем передние. Для замены вам понадобится следующий набор инструментов:
- ломик;
- винтоверт;
- средство WD-40;
- домкрат;
- комплект новых колодок.
Для удобства при замене тормозных колодок лучше всего использовать смотровую яму. Ни в коем случае не ставьте автомобиль на ручник, только на передачу, потому как ручник фиксирует именно задние колеса, и тогда снять колодки будет невозможно. Под передние колеса поставьте что-то для фиксации. После этого баллонным ключом сорвите болты на колесе, далее поднимите эту сторону автомобиля на домкрат, открутите полностью болты и снимите колесо.
Снимаем колесо
Тормозная система заднего колеса
Задние дисковые тормоза
- Шаг 2. Откручиваем суппорт
Перед выполнением следующих этапов работ, предварительно все резьбовые соединения нужно обработать средством WD-40, дать им постоять 30 минут. Далее откручиваем фиксирующие болты суппорта. Сначала нижний болт, потом верхний. Чтобы открутить нижний болт, нужно с одной стороны держать его ключом, а с другой откручивать. На данном этапе понадобится применить некоторые усилия, главное – не сорвать резьбовое соединения болта. Если не получается сразу, пробуйте в несколько подходов. После это открутите верхний болт, с ним дела обстоят намного легче.
Откручиваем фиксирующие болты суппорта
Откручиваем верхний болт
При помощи ломика или монтировки передвигаем суппорт в нижнее положение, он должен передвигаться сверху-вниз. На этом этапе нам и понадобится винтоверт. Он играет роль тисков. Его необходимо установить между тормозным диском и вталкивающим поршнем суппорта. Делая несколько оборотов, вы будете вдавливать поршень внутрь, что позволит вам с легкостью снять суппорт. Если у вас не получается это сделать, попробуйте ломиком. Однако будьте осторожны, так как под воздействием такой силы можно сломать верхний болт, наблюдайте за процессом внимательно.
Передвигаем суппорт в нижнее положение
Снимаем задний суппорт
В связи с тем, что детали могут быть старые, есть третий вариант снятия суппорта. Для этого вам нужно найти на нем резиновую пробку. Это и есть заглушка, под которой идет давление. Возьмите ключ на 8 или на 7 и немного открутите её. Оттуда под напором пойдет тормозная жидкость. После этого вдавить поршень будет намного легче. После выполнения всех работ необходимо будет долить тормозной жидкости в бачок. Такую же процедуру нужно выполнить и при замене колодок с другой стороны автомобиля. Если машина обладает таким устройством, как ABS, тогда при монтаже будьте аккуратны, чтобы не повредить датчики, которые расположены возле суппорта тормозного диска.
- Шаг 3. Обработка тормозного диска
Теперь можно снять старые колодки. В некоторых моделях возможно наличие фиксирующих шпилек. Их нужно аккуратно снять. Тормозной диск обработайте мелкой щеткой по металлу или наждачкой. Это поспособствует лучшему трению тормозных колодок по диску и меньшему их износу. Суппорт автомобиля и резьбовые соединения смажьте графитной смазкой. Тормозные колодки ни в коем случае смазывать не нужно. Если на них имеется защитная пленка, снимите её, чтобы во время езды не было неприятного звука.
- Шаг 4. Ставим новые колодки
Вставьте новые колодки на свое место и поставьте суппорт в исходное положение. Бывают случаи, когда колодки плохо заходят, тогда их края нужно немного подтереть напильником. Зафиксируйте суппорт и зажмите его болтами.
Устанавливаем колодоки в пазы
Фиксируем суппорт болтами
Перед установкой колеса проведите осмотр шлангов тормозной системы на наличие протечек. Если такие места выявлены, или тормозной шланг имеет трещины, то необходимо его заменить. С другой стороны колеса также нужно будет выполнить замену тормозного шланга, даже если он в нормальном состоянии. Делать это нужно потому, что тормозные шланги могут быть внутри разного диаметра, и при нажатии на педаль тормоза будут неравномерно срабатывать, так как давление к суппортам будет поступать разное. Все пружинные элементы механизма ручника также необходимо смазать.
- Шаг 6. Заливка тормозной жидкости
Можно устанавливать колесо обратно и приступать к замене колодок с другой стороны автомобиля. По окончанию всех работ долейте жидкость в бачок под капотом. Используйте только ту марку жидкости, которая указана на крышке бачка. Применение другого рода жидкостей может способствовать разрушению тормозных шлангов автомобиля.
Ставим колесо на место
С недавних пор в моду вошло использование тормозных колодок от других моделей авто. Вся фишка заключается в том, чтобы подобрать такие же колодки, как вам нужно, только от грузовых микроавтобусов. Как показывает практика, данный тип колодок намного долговечнее. Если у вас есть возможность поэкспериментировать, попробуйте такой вариант. Своевременная замена тормозных колодок сделает ваше передвижение и управление автомобилем более безопасным и придаст вам уверенности на дороге.
Как поменять тормозные колодки на ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 (21061) / Тормозная система ВАЗ 2106 18-апр-19, 19:24 342 0 Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1,5 мм.- Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
- Снимаем тормозной барабан.
- Нажимаем на чашку опорной стойки и, повернув на 90°, снимаем ее и пружину.
- Аналогично снимаем чашку другой колодки.
- С помощью большой отвертки снимаем с опоры нижние части обеих тормозных колодок.
- Снимаем нижнюю стяжную пружину.
- Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку.
- Снимаем верхнюю стяжную пружину.
- Отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от наконечника троса.
- Пассатижами вынимаем из пальца шплинт.
- Снимаем с колодки рычаг, шайбу и палец.
- Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию.
Сдвигаем внутрь поршни колесного цилиндра раздвижными пассатижами. После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свои места. Регулируем стояночный тормоз.
