Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Какой в батарейке ток


Сколько ампер в батарейке?

04.05.2019

Силу тока иногда знать просто необходимо потому что именно от нее зависит, сможет ли работать ваше устройство или нет. Например, есть солевые батарейки в которых мало ампер. В фонаре на светодиоде они работают прекрасно, в некоторых игрушках тоже показывают себя хорошо. Но такое устройство как фотоаппарат просто не вытягивают.

Сколько ампер в пальчиковых батарейках?

Итак, в обычном гальваническом элементе типа АА имеется не так уж их и много. Нами был произведен замер нового источника энергии DURACELL китайского производства. Его напряжение составляло перед началом измерений 1,61 вольт. Выяснилось, что он выдает 1.9-2 А или 1900 – 2000 миллиампер. На картинки изображен аналогичный элемент но слегка разряженный.

Тип ААА имеет меньшие размеры поэтому в ней сила тока меньше. О том сколько там ампер вы можете прочесть в этой статье.

Таким образом с помощью простого мультиметра можно узнать сколько миллиампер в батарейке.

Некоторые люди так же задаются вопросом какой ток в батарейке постоянный или переменный? Конечно же он постоянный. Переменный течет в сети 220 вольт. То есть в вашей домашней розетке.

Определить силу тока короткого замыкания батарейки можно с помощью тестера, именуемого мультиметр или амперметр.

Замер плоского элемента таблетки

С помощью тестера были сделаны замеры источника энергии LR44. В результате этих измерений было выяснено что он выдает 0,12 ампера.

Сколько ампер в батарейке? Ссылка на основную публикацию

Какой максимальный ток может выдать батарейка или аккумулятор?

Точнее проблема в следующем: фотоаппарат или другая техника, потребляющая большой ток с батареек или аккумуляторов (типа АА, и других маленьких), на простых батарейках вообще отказывается работать, а дорогие как-то быстро садятся, хотя кварцевые часы или пульт ДУ от телевизора работают потом даже на этих «севших» батарейках около 5 лет.

Оказывается, что у батареек ресурс определяется не только тем, сколько в них электричества в кулонах, но и как долго они могут отдавать большой ток (например, 2 ампера). А также интересны вопросы стартового тока (максимум при коротком замыкании; эквивалентно «внутреннее сопротивление» батарейки), насколько быстро снижается напряжение по мере работы (обычно ток важнее, но если подключать, например, светодиоды без стабилизатора напряжения, то напряжение важнее), как падает токоотдача на морозе, скорость саморазряда со временем (солевые ещё и сохнут) и др.

На сегодняшний день из того, что продаётся на российском рынке, самыми мощными, долгоиграющими под высокой нагрузкой и морозостойкими являются батарейки Энерджайзер с голубыми головками:

Голубой Энерджайзер

Впрочем, Ni-MH аккумуляторы всё равно мощнее, правда менее морозостойкие, а литиевые аккумуляторы круче по всем параметрам. Но аккумуляторы тоже быстро дохнут при большой нагрузке: обещают 1000 перезарядок, а уже после 50 перестают отдавать 2А тока…

Но пост не об этом. А о том как правильно измерять тот максимальный ток, который может выдать батарейка или аккумулятор, обычным (самым дешёвым) мультиметром Вот видео:

Т. е. если мы измеряем силу тока с помощью штатных щупов, то получаем ток 3 ампера, а если используем самодельные толстенные (и покороче, и из меди) щупы, то ток уже 12 ампер. А всё потому что в исходных щупах очень тонкая проволока с большим сопротивлением, а шунт амперметра внутри мультиметра (замыкает щупы в режиме «10 А») вот такой:

Шунт

Это проволока из латуни диаметром 1.5 мм и длинной 4 см. Соответственно, сопротивление щупов должно быть много меньше сопротивления этой проволоки. А это означает, что щупы должны быть как можно более короткими, медными и диаметром… ну лучше 4 мм, а ещё лучше медные пластины под батарейки изогнуть.

В чем разница между постоянным и переменным током

Ток – это движение электронов в определенном направлении. Оно нужно, чтобы в наших устройствах тоже двигались электроны. Откуда берется ток в розетке?

Электростанция преобразует кинетическую энергию электронов в электрическую. То есть, гидроэлектростанция использует проточную воду для вращения турбины. Пропеллер турбины вращает клубок меди между двух магнитов. Магниты заставляют электроны в меди двигаться, из-за этого начинают двигаться электроны в проводах, которые присоединены к клубку меди — получается ток.

Генератор — как насос для воды, а провод — как шланг. Генератор-насос качает электроны-воду через провода-шланги.

Переменный ток — это тот ток, который у нас в розетке. Он называется переменным, потому что направление движения электронов постоянно меняется. У переменного тока из розеток бывает разная частота и электрическое напряжение. Что это значит? В российских розетках частота 50 герц и напряжение 220 вольт. Получается, что за секунду поток электронов 50 раз меняет направление движения электронов и заряд с положительного на отрицательный. Смену направлений можно заметить в флуоресцентных лампах, когда их включаешь. Пока электроны разгоняются, она несколько раз мигает —  это и есть смена направлений движения. А 220 вольт — это максимально возможный «напор», с которым движутся электроны в этой сети.

В переменном токе постоянно меняется заряд. Это значит, что напряжение составляет то 100%, то 0%, то снова 100%. Если бы напряжение было 100% постоянно, то понадобился бы провод огромного диаметра, а с меняющимся зарядом провода могут быть тоньше. Это удобно. По небольшому проводу электростанция может отправить миллионы вольт, потом трансформатор для отдельного дома забирает, например 10000 вольт, и в каждую розетку выдает по 220.

Постоянный ток — это ток, который у вас в телефонном аккумуляторе или батарейках. Он называется постоянным, потому что направление движения электронов не меняется. Зарядные устройства трансформируют переменный ток из сети в постоянный, и уже в таком виде он оказывается в аккумуляторах.

Батарейки и аккумуляторы. Тесты и сравнения

Различные устройства, требующие электропитания, прочно вошли в жизнь туриста. Фонари, GPS, телефоны, рации, фото- и видеоаппаратура. Вариантов элементов питания придумано уже много. Есть одноразовые (батарейки) и многоразовые перезаряжаемые (аккумуляторы). К сожалению, производители придумали всякие значки, классификации типа Экстра, Ультра, Плюс, Супер, Макси, Турбо и т.д, вместо того, чтобы написать внятно характеристики элементов питания. О их разновидностях и производителях, тесты и сравнительные характеристики, какие лучше использовать, в каких условиях и ситуациях, и пойдёт речь.

Поскольку элементы питания ведут себя очень по-разному при разных токах разряда, я приведу для ориентировки средние токи, потребляемые разными устройствами:

Цифровой фотоаппарат: 0,5-1,5А Фонарь на лампе накаливания: 0,5-1А Фонарь на одном мощном светодиоде: 0,04-1А Фонарь на 5 слабых светодиодах: 0,04-0,1А Бритва Gillette M3 Power: 0,08A Детская игрушка: 0,1-0,4А MP3 плеер: 0,1А

Кварцевые часы: 0.0001А

Если устройство питается от 1.5V батареек, посчитать примерный потребляемый ток (в А) можно, разделив ёмкость используемых батареек (в А), на количество часов непрерывной работы (или суммарное количество часов работы).

Условия проводимых тестов.

Нас интересует, какое время проработает наше устройство от конкретных батареек. Для этого будем сравнивать ёмкость батареек в различных режимах. Ёмкость будем измерять в ампер-часах (Ач). То есть, если ёмкость батарейки 1Ач(1000мАч), то при нагрузке 0,5А она проработает 2 часа, при нагрузке 0,1А – 10 часов.

Все элементы питания при разных нагрузках имеют разную ёмкость. Обусловлено это наличием внутреннего сопротивления, сильно отличающегося для разных производителей и типов. Также ёмкость сильно меняется от температуры.

Поэтому тесты проводились при 23 градС для токов разряда 250мА(0,25А), 750мА, 2500мА, а также для тока 500мА при температуре -15 градС. В тестах участвуют элементы питания типа АА.

Солевые батарейки.

Это самые дешёвые батарейки. 0,1-0,25$/шт. Срок хранения до 3-х лет.

при 2,5А и при -15 солевые батарейки вообще отказались работать.

Щёлочные батарейки. Они же Алкалайн, Алкалин.

Средние по цене, 0,5-0,8$/шт. Срок хранения до 7 лет.

при -15 емкость упала на 90%.

Литиевые батарейки.

Самые дорогие. 2,5-4$/шт. Срок хранения до 15 лет.

Они могут отдать очень большой ток, вплоть до 20 А, поэтому в паспорте к устройству должна быть указана возможность работы от таких элементов. Иначе их лучше не использовать.

Поскольку в тестах принимала участие только одна литиевая батарейка, показаны её характеристики в сравнении с солевой и щёлочной, лидерами в своих категориях. Для 250мА данных не привожу, поскольку они такие же, как для 750.

при -15 емкость упала на 20%.

Выводы по батарейкам:

Солевые батарейки совершенно не пригодны для токов более 100мА и низких температур.

Шелочные(Алкалайн) батарейки оптимальны для токов до 250мА, при больших токах сильно теряют ёмкость. Не пригодны при низких температурах. Малопригодны для фото-видеотехники (она кратковременно потребляет большие токи).

Литиевые – одинаково отлично работают при любых токах. Хорошо работают при морозе. Но, поскольку при малых токах их ёмкость только в 1.5-2 раза выше, чем у щёлочных, а цена выше в 5 раз, то для малых токов их использовать накладно. Для больших токов, как в фото-видеотехнике и мощных фонарях, они оптимальны, и замены им нет (среди батареек).

Аккумуляторы Ni-MH.

Тестировались аккумуляторы с паспортной ёмкостью более 2000мАч. Сейчас их стоимость порядка 3-5$, то есть сравнима с литиевыми батарейками. У Ni-MH аккумуляторов есть существенный недостаток – высокий ток саморазряда. За неделю их заряд падает на 10-20%, за месяц на 30%, за год – в ноль. Поэтому использовать их для слабых токов с длительным по времени разрядом бессмысленно. Но сейчас появилось новое поколение Ni-MH аккумуляторов – так называемые Ready-to-Use. Они имеют низкий ток саморазряда и продаются уже заряженными. За год такие элементы теряют всего 15-30% заряда. В тесте участвуют 3 таких аккумулятора, и выделены внизу в отдельную группу.

при морозе -15 емкость падает на 30%, также аккумуляторы портятся при заряде на морозе.

Условия эксплуатации и хранения:

— не подвергать глубокому разряду (держать заряд на уровне минимум 20%);

— не оставлять на длительное хранение разряженную батарею.

— не подвергать воздействию температур ниже  -20°C и повышенных температур;

— хранить и использовать при комнатной температуре.

Аккумуляторы Li-Ion.

Этот тип аккумуляторов тест не проходил. По двум причинам: не существует таких аккумуляторов на напряжение 1.2-1.5В. И существует всего один вид аккумуляторов форм-фактора АА – 14500, с напряжением 3.6В и ёмкостью 900мАч. У Ni-MH — 1.2В при 2700мАч. То есть по соотношению объёма к ёмкости Li-Ion аккумуляторы наравне с современными Ni-MH. По разрядным характеристикам они тоже близки. В мороз Ni-MH работают даже лучше. К тому же они долговечнее, дешевле и их можно заменить обычными батарейками. Производители устройств делают оригинальные, нестандартных форм Li-Ion аккумуляторы, что делает невозможной взаимозаменяемость.

Итоги. Батарейки против аккумуляторов.

По разрядным характеристикам Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы оказались на равне с литиевыми батарейками. Пока они им уступают только из-за наличия тока саморазряда, но и тут прогресс на месте не стоит. Но, если учесть, что цена их одинакова, а аккумуляторы можно перезаряжать до 1000! раз, то победу можно смело отдать аккумуляторам. Литиевые батарейки оптимальны лишь в трёх случаях: когда аккумуляторы сели и их негде зарядить. Или когда необходимо питать редко использующееся мощное устройство, например фонарь, валяющийся в машине «на всякий случай». И в наружных устройствах с малым потреблением, например заоконный термометр.

Зарядка и эксплуатация Ni-MH аккумуляторов.

Поскольку емкость и количество возможных циклов заряд/разряд сильно зависят от качества заряда, стоит подробно разобраться с этим вопросом.

Методы заряда и, соответственно, типы зарядных устройств можно разделить на четыре группы. При этом во всех случаях мы будем указывать зарядный ток через ёмкость аккумулятора: например, рекомендация заряжать током величиной «0,1С» означает, что аккумулятору ёмкостью 2700 мА*ч в такой схеме соответствует ток 270 мА (0,1*2700 = 270), а аккумулятору ёмкостью 1400 мА*ч – 140 мА.

Медленный заряд током 0,1C

Этот метод основан на том, что современные аккумуляторы легко выдерживают перезаряд (то есть попытку «залить» в них больше энергии, чем аккумулятор может хранить), если зарядный ток не превышает величины 0,1C. Если ток превышает эту величину, аккумулятор при перезаряде может выйти из строя.

Соответственно, слаботочное зарядное устройство не нуждается в каком-либо контроле окончания заряда: ничего страшного в избыточной его продолжительности нет, аккумулятор просто рассеет лишнюю энергию в виде тепла. Соответствующие зарядные устройства дёшевы и весьма широко распространены. Для зарядки аккумулятора достаточно оставить его в таком ЗУ на время не менее 1,6*C/I, где C – ёмкость аккумулятора, I – зарядный ток. Скажем, если мы берём ЗУ с током 200 мА, то аккумулятор ёмкостью 2700 мА*ч гарантированно зарядится за 1,6*2700/200 = 21 час 36 минут. Почти сутки… в общем, главный недостаток таких ЗУ очевиден – время зарядки зачастую превышает разумные величины.

Тем не менее, если вы никуда не торопитесь, такое зарядное устройство вполне имеет право на жизнь. Главное – если вы используете аккумуляторы малой ёмкости в паре с современным ЗУ, проверьте, чтобы ток зарядки (а он обязательно должен быть указан в характеристиках ЗУ) не превышал 0,1C. Также стоит учесть, что медленный заряд способствует проявлению у аккумуляторов эффекта памяти.

Заряд током 0,2…0,5С без контроля окончания заряда

Подобные зарядные устройства хоть и редко, но всё же встречаются – в основном среди дешёвой китайской продукции. При токе 0,2…0,5С они либо не имеют контроля окончания заряда вообще, либо имеют только встроенный таймер, выключающий аккумуляторы через заданное время.

Использовать подобные ЗУ категорически не рекомендуется: так как контроля окончания заряда нет, то в большинстве случаев аккумулятор окажется недо- или перезаряжен, что существенно сократит срок его жизни. Сэкономив на зарядном устройстве, вы потеряете деньги на аккумуляторах.

Заряд током до 1C с контролем окончания заряда

Этот класс зарядных устройств – наиболее универсален для повседневного применения: с одной стороны, они обеспечивают зарядку аккумуляторов за разумное время (от полутора до четырёх-шести часов, в зависимости от конкретного ЗУ и аккумуляторов), с другой, чётко контролируют окончание заряда в автоматическом режиме.

Наиболее часто встречающийся метод контроля окончания заряда – по спаду напряжения, обычно он называется «метод dV/dt», «метод отрицательной дельты» или «метод -dV». Заключается он в том, что в течение всей зарядки напряжение на аккумуляторе медленно растёт – но когда аккумулятор достигает полной ёмкости, оно кратковременно снижается. Это изменение очень небольшое, однако его вполне можно обнаружить – и, обнаружив, прекратить заряд.

Многие производители зарядных устройств также указывают в их характеристиках «микропроцессорный контроль» – но, по сути, это то же самое, что и контроль по отрицательной дельте: если он есть, то он осуществляется специализированным микропроцессором.

Впрочем, контроль по напряжению – не единственный доступный: в момент накопления аккумулятором полной ёмкости в нём резко возрастает температура корпуса, что также можно контролировать. На практике, впрочем, технически проще всего измерять напряжение, поэтому другие методы контроля окончания заряда встречаются редко.

Также многие качественные зарядные устройства имеют два защитных механизма: контроль температуры аккумуляторов и встроенный таймер. Первый останавливает зарядку, если температура превысит допустимый предел, второй – если за разумное время остановка заряда по отрицательной дельте не сработала. И то, и другое может случиться, если мы используем старые или попросту некачественные аккумуляторы.

Закончив зарядку аккумуляторов большим током, наиболее «разумные» зарядные устройства ещё некоторое время дозаряжают их малым током (менее 0,1C) – это позволяет получить от аккумуляторов максимальную возможную ёмкость. Индикатор заряда на устройстве при этом обычно гаснет, показывая, что основная стадия зарядки закончена.

Проблем с подобными устройствами бывает две. Во-первых, не все из них способны с достаточной точностью «поймать» момент спада напряжения – но, увы, это проверить можно только опытным путём. Во-вторых, хотя такие устройства обычно рассчитаны на 2 или 4 аккумулятора, большинство из них не умеют заряжать эти аккумуляторы независимо друг от друга.

Например, если в инструкции к ЗУ указано, что оно может заряжать только 2 или 4 аккумулятора одновременно (но не 1 и не 3) – это значит, что оно имеет лишь два независимых канала заряда. Каждый из каналов обеспечивает напряжение около 3 В, а аккумуляторы включаются в них попарно-последовательно. Следствия из этого два. Очевидное заключается в том, что вы не сможете зарядить в подобном ЗУ один аккумулятор. Менее очевидное – в том, что контроль окончания заряда также осуществляется только для пары аккумуляторов. Если вы используете не слишком новые аккумуляторы, то просто из-за технологического разброса одни из них состарятся немного раньше других – и если в паре попались два аккумулятора с разной степенью старения, то такое ЗУ либо недозарядит один из них, либо перезарядит второй. Разумеется, это будет только усугублять темпы старения худшего из пары.

«Правильное» зарядное устройство должно позволять заряжать произвольное количество аккумуляторов – один, два, три или четыре – а в идеале, ещё и иметь для каждого из них отдельный индикатор окончания зарядки (в противном случае индикатор гаснет, когда зарядится последний из аккумуляторов). Только в таком случае у вас будут некоторые гарантии того, что каждый из аккумуляторов будет заряжен до полной ёмкости независимо от состояния остальных аккумуляторов. Отдельные индикаторы заряда позволяют также отлавливать преждевременно вышедшие из строя аккумуляторы: если из четырёх элементов, использовавшихся вместе, один заряжается значительно дольше или значительно быстрее остальных, значит, именно он и будет слабым звеном всей батареи.

Многоканальные зарядные устройства имеют и ещё одну приятную особенность: во многих из них при зарядке половинного количества аккумуляторов можно выбирать скорость заряда. Скажем, ЗУ Sanyo NC-MQR02, рассчитанное на четыре аккумулятора формата AA, при зарядке одного или двух аккумуляторов позволяет выбирать зарядный ток между 1275 мА (при установке аккумуляторов в крайние слоты) и 565 мА (при установке их в центральные слоты). При установке трёх или четырёх аккумуляторов они заряжаются током 565 мА.

Кроме удобства в эксплуатации, ЗУ данного типа являются и наиболее «полезными» для аккумуляторов: заряд током средней величины с контролем окончания заряда по отрицательной дельте является оптимальным с точки зрения увеличения срока жизни аккумуляторов.

Отдельный подкласс быстрых зарядных устройств – ЗУ с предварительным разрядом аккумуляторов. Сделано это для борьбы с эффектом памяти и может быть весьма полезно для Ni-Cd аккумуляторов: ЗУ проследит, чтобы сначала они были полностью разряжены, и только после этого начнёт заряд. Для современных Ni-MH такая тренировка уже не является обязательной.

Заряд током более 1C с контролем окончания заряда

И, наконец, последний метод – сверхбыстрый заряд, продолжительностью от 15 минут до часа, с контролем заряда опять же по отрицательной дельте напряжения. Достоинств у таких ЗУ два: во-первых, вы почти моментально получаете заряженные аккумуляторы, во-вторых, сверхбыстрый заряд позволяет в большой степени избежать эффекта памяти.

Есть, впрочем, и минусы. Во-первых, не все аккумуляторы хорошо выдерживают быстрый заряд: недостаточно качественные модели, имеющие большое внутреннее сопротивление, могут в таком режиме перегреваться вплоть до выхода из строя. Во-вторых, очень быстрый (15-минутный) заряд может негативно влиять на срок жизни аккумуляторов – опять же, из-за их избыточного нагрева при заряде. В-третьих, такой заряд «наполняет» аккумулятор лишь до 90 % ёмкости – после чего для достижения 100 % ёмкости требуется дополнительный дозаряд малым током (впрочем, большинство быстрых ЗУ его осуществляют).

Тем не менее, если вы нуждаетесь в сверхбыстрой зарядке аккумуляторов, приобретение «15-минутного» или «получасового» ЗУ будет хорошим выходом. Разумеется, использовать с ним надо только качественные аккумуляторы крупных производителей, а также своевременно исключать из батарей отслужившие своё экземпляры.

Если же вас устраивает продолжительность заряда в несколько часов, то оптимальными по-прежнему остаются описанные в предыдущем разделе ЗУ с зарядным током менее 1C и контролем окончания заряда по отрицательной дельте напряжения.

Отдельный вопрос – совместимость зарядных устройств с разными типами аккумуляторов. ЗУ для Ni-MH и Ni-Cd, как правило, универсальны: любое из них может заряжать аккумуляторы каждого из этих двух типов. ЗУ для Ni-MH аккумуляторов с окончанием заряда по отрицательной дельте напряжения, даже если для них это не заявлено прямо, могут работать и с Ni-Cd аккумуляторами, а вот наоборот – увы. Дело здесь в том, что скачок напряжения, та самая отрицательная дельта, у Ni-MH заметно меньше, чем у Ni-Cd, поэтому не всякое ЗУ, настроенное на работу с Ni-Cd, сможет «почувствовать» этот скачок на Ni-MH.

Для других же типов аккумуляторов, включая литий-ионные и свинцово-кислотные, эти ЗУ непригодны в принципе – такие аккумуляторы имеют совершенно другую схему заряда.

РадиоКот :: Как работают батарейки и аккумуляторы.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форумеРадиоКот >Обучалка >Аналоговая техника >Основы электроники >

Теги статьи: Добавить тег

Как работают батарейки и аккумуляторы.

Для каждого нового опыта с бутылками нам приходилось переливать воду из правой в левую. Для чего? А для того, чтобы создать разность уровней, чтобы возник ток воды в шланге. Постепенно вода перетекала из левой бутылки в правую, уровни сравнивались и ток прекращался. Мы снова переливали воду, и процесс начинался заново. Значит, идея такова: чтобы ток воды не прекращался, надо постоянно поддерживать разность уровней воды.

Попробуем! Для этого надо взять какой-нибудь черпачок, например – кофейную чашечку. Этим черпачком мы будем вычерпывать воду из правой бутылки, и выливать её в левую. Причем надо вычерпывать с такой скоростью, чтобы количество переливаемой воды было не меньше количества поступающей по шлангу за то же время. Иначе, если отчерпывать меньше, чем за то же время переливается по шлангу – через некоторое время уровни все равно сравняются и ток прекратится.

Переходим к электричеству. Итак, у нас есть две заряженные гайки от трактора Беларусь. Или лучше, давайте возьмем просто две металлические пластины. Потенциал одной – 10 В, другой – 15 В. Между ними напряжение – 5В. Подключаем к ним лампочку. Лампочка светится, ток идет. Идет, идет, идет… И вот уже не идет, и лампочка не горит! Почему? А потому что ток уровнял потенциалы двух пластин, и напряжение между ними стало 0В. Чтобы лампочка загорелась снова, надо что? Надо перенести заряд с одной пластины на другую и тем самым снова создать разность потенциалов. Для этого надо привлечь к работе какие-то сторонние силы, которые бы занялись перекачкой зарядов. В опыте с бутылками этой сторонней силой являлся тот, кто вычерпывал воду. В электротехнике такой силой может служить, например, химическая реакция.

Любая батарейка или аккумулятор – это ни что иное, как две металлические пластины, помещенные в специальное химическое вещество – электролит. Одна пластина подключена к выводу «+», другая – к выводу «-». Допустим, батарейка рассчитана на 9 Вольт. Пока ее не трогают, напряжение между пластинами остается равным 9В. Но стоит подключить к батарейке нагрузку, например, лампочку, как от пластины «+» к пластине «-» потечет ток. Напряжение начнет уменьшаться. И тут же «включится» химическая реакция в электролите, которая начнет перекидывать электроны с «-» (отрицательной) пластины обратно на положительную, поддерживая тем самым разность потенциалов между ними. Чем больше сила тока в нагрузке (чем больше мощность лампочки), тем интенсивнее будет протекать реакция.

Все реакции можно делить на две большие группы: те, в результате которых выделяется энергия, и те, для проведения которых необходима энергия извне. Реакция внутри батарейки относится к первому типу. К этому же типу относится реакция горения. При горении, в результате соединения молекулы топлива с кислородом, выделяется энергия в виде тепла и света, и образуется новое вещество – окисленное топливо. Например, если топливом является уголь (состоящий, в-основном, из углерода) – при соединении с воздухом получается оксид углерода (углекислый газ). Углекислый газ не горит, и его мы больше использовать не можем. То есть – он является отходом, бесполезным продуктом реакции. По мере горения, количество исходных веществ (топлива и кислорода) уменьшается, а количество бесполезного продукта (углекислого газа) увеличивается. В конечном итоге, наступает момент, когда продукты реакции сгорают полностью, и реакция прекращается.

В электролите тоже протекает реакция, в ходе которой выделяется энергия в виде электрического тока. При этом, расходуются исходные вещества, и выделяется бесполезный продукт. Чем меньше остается расходных веществ – тем тяжелее батарейке поддерживать нужное напряжение между пластинами. Батарейка «садится».

Мы уже делили все реакции на два вида. Поделим еще раз, но по-другому. Реакции бывают обратимыми и необратимыми.

Если продукт реакции можно снова преобразовать в исходные вещества – то такая реакция обратима. То есть, она идет «в обе стороны».

Если в результате реакции получается продукт, который нельзя преобразовать обратно, то реакция необратима.

«Фарш невозможно провернуть назад И мясо из котлет не восстановишь…»

Чем отличается батарейка от аккумулятора? Тем что батарейку нельзя заряжать, а аккумулятор – можно. То есть, в батарейке протекает необратимая реакция, а в аккумуляторе – обратимая. Когда мы подключаем аккумулятор к зарядному устройству, ток внутри него начинает течь в обратном направлении, то есть – от «+» к «-». И реакция в электролите также начинает идти в обратном направлении. В результате, продукт реакции разлагается на исходные вещества. Аккумулятор «заряжается»

Пожалуй, это все о батарейках и аккумуляторах.

Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Напряжение батарейки

Самые разные устройства-потребители работают от разного напряжения.

Поэтому логично, что напряжение батарейки в часах отличается от этого же показателя для источника тока из фотоаппарата (к примеру.).

Напряжение батарейки также связано с типом батареек, их электролитом и происходящими внутри химическими реакциями.

Попробуем рассмотреть несколько примеров для того, чтобы понять суть вопроса в деталях.

1. Литиевый источник тока. Напряжение батарейки литиевого класса имеет номинал в 3 Вольта.

2. Щелочной источник тока. Напряжение батарейки щелочного или алкалинового (Alkaline) класса ограничивается в 1,5 Вольта.

Напряжение батарейки и емкость

Говоря о емкости, подразумевается «расчетное» значение, которое по факту может отличаться от заявленного числа на упаковке.

Емкость батарейки прямо связана с объемом активных компонент, из которых она состоит. Фактическая емкость — реальный показатель заряда, зависит:

  • от уровня зарядки;
  • от режима эксплуатации;
  • от температуры окружающей атмосферы;
  • от тока отсечки.

Ток отсечки — это напряжение батарейки, при котором она перестает выполнять свои первостепенные функции.

Напряжение батарейки (например, 3 V) — это ток, вырабатываемый отдельной ячейкой электрической цепи.

Естественно, столь низкий показатель не может нести опасности для человеческой жизни и устройства потребления.

А достигается повышенное напряжение путем комбинирования в цепь маломощных батареек в 1,5 Вольт каждая.

Таким образом, для получения напряжения в 6 Вольт (фактически) необходимо сложить в единый и последовательный комплект 4 батарейки по 1,5 V.

Ампер- (или миллиампер-) часы (mAh), которые мы видим на упаковках и этикетках, корпусах и обертках батареек, обозначают электрический заряд.

Это число определяет на практике срок службы батарейки, а также время ее подзарядки (для аккумуляторов). Необходимые расчеты производятся по схеме:

или в виде формулы:

mAh / mA = h (часы)

ПРИМЕР РАСЧЕТА

Найдем время работы батарейки в конкретном устройстве электропотребления по начальным данным:

1. Батарейка с зарядом 2400 mAh; 2. Питающее устройство – электропотребитель — нуждается в 200 mA;

3. Время работы равно: 2400 / 200= 12 часов работы

Ответы@Mail.Ru: Сколько Ампер должен быть блок питания, что бы заменить три батарейки типа АА???

Смотря какой ток потреблял тот прибор от 3 батареек. Батарейки могут отдавать более 1 Ампера. Напряжение 4,5 Вольт.

soedinennie posledovatelno ili parallelno?

может не ампер а вольт исли вольт, то получим 4.5в

смотря сколько (время) прибор должен работать от этих батареек?

В амперах измеряется - сила тока, а 3 батарейках всего 4,5 вольта, при последовательном соединении. Следовательно: нужно измерить сопротивление нагрузки и по формуле А=V/R, где А - сила тока; V - напряжение; R - сопротивление нагрузки.

Амперы это ток, он течет в замкнутой цепи и по закону Ома I = U / R, где I - сила тока (амперы) , U - напряжение (вольты) , R - сопротивление (Омы) . 3 батарейки тебе дают напряжение в 1,5 вольта если они соединены параллельно или 4,5 вольта если они соединены последовательно. Ток же от этих 3х батареек будет меняться в зависимости от сопротивления. То есть, если они последовательно соединены и сопротивление цепи 1 Ом, то ток будет 4,5 Ампера, а если сопротивление 4,5 Ом, то и ток будет 1 Ампер. Так что если тебя интересует именно ток, то нужно его или померить под нагрузкой с питанием от батареек, либо знать сопротивление цепи и какое подключение используется - последовательное или параллельное.

4,5 вольта, а амперы - ну никак не больше 0,5

Измерьте потребляемый вашим прибором от батарей ток, амперметром. Неизвестно, что за прибор у вас. С каким потреблением.

Чем больше тем ЛУДШЕ! Но как минимум 0,5 А

4,5в. От 600 - 2800мА. Взависимости от потребителя.


Смотрите также

Возврат к списку