Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Замена замка зажигания шевроле нива с иммобилайзером
Ремонт замка зажигания — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2014 года на DRIVE2
Довольно давно замок начал иногда подклинивать при попытке повернуть его в положение старт.Постепенно болезнь прогрессировала, но менять замок категорически не хотелось из-за необходимости изготавливать новые лезвия для выкидного ключа и замены личинок в дверях.Поэтому для начала решил распотрошить и понять, что там не так.Разбираем рулевую колонку.3 шурупа крепят нижний кожух к самой колонке, еще два по бокам и два снизу скрепляют половинки.
После разборки колонки снимаем левый подрулевик и отодвигаем его в сторонку, можно даже не отстегивая проводов. Также отключаем разъемы замка.
Полный размер
Кожухи колонки и подрулевик сняты
Готовим инструмент для снятия замка.
Полный размер
Молотка и керна (или маленького зубила) достаточно. Еще пригодятся маленькие плоскогубцы.
Разбираем сам замок — три винта.
Полный размер
Замок разобран
Аккуратно вытаскиваем личинку, выдавливая ее с лицевой стороны, следим чтобы ничего не улетело.
Полный размер
1. — Тут ловим штифт и его пружинку 2. — Тут ловим шарик и его пружинку. Шарик полетит первым.
Полный размер
Извлеченная личинка
Полный размер
Замок без личинки
Полный размер
Личинка и фиксатор со штифтом на заднем плане
Разглядываем личинку и находим проблему (тут фотку забыл сделать, есть только результат)Начинаем чинить.
1. — В этом месте штифт перескакивает на ступеньку. Так как она узкая, он постепенно ее разбивает и начинает падать на следующий уровень. Аккуратно шлифуем это место надфилем, чтобы убрать выбоину.2. — В этом месте получился наплыв из-за попыток провернуть заблокировавшийся замок. Стачиваем тоже.3. — Тут шлифуем за компанию.Почему не выкинуть этот штифт и убрать блокировку стартера, ведь она есть электрическая?Штифт отвечает также за блокировку рулевой колонки, а также конструкция предусматривает, что если руль был разблокирован, он не заблокируется до извлечения ключа, то есть, если мы заглушили мотор, но не вытащили ключ, руль не блокируется. Я считаю это полезным.Собираем замок и ставим его обратно.
Подбираю в запасах такие вот болтики вместо срывных.
Полный размер
Болты под шестигранник от суппортов дисковых велосипедных тормозов
Результат — замок четко работает, изучена неисправность. В следующий раз ремонт займет гораздо меньше времени. А когда точить станет нечего, можно спилить упор блокировки стартера и положиться на электрическую блокировку.
Меняем неисправный замок зажигания Нива Шевроле
Для начала необходимо снять защитный кожух с рулевой колонки и защитную муфту – резиновое кольцо вокруг замка. После этого становиться видно, что замок закреплен при помощи скобы. Тут-то и начинается самое интересное, поскольку она держится на отрывных болтах.
Если нужно не ремонтировать неисправный замок на Ниву Шевроле а именно снять, то придется открутить данные отрывные болты. Они специально устанавливаются на автомобиль, чтобы усложнить процесс угона. Но в то же время добавляют дополнительных проблем во время ремонта. Закручиваются они довольно просто, как и обычные. На шляпке таких болтов устанавливаются обычные шестиугольные головки. Но при достаточном уровне натяга шляпка срывается, оставляя после себя ровную гладкую круглую поверхность.
Поэтому их достаточно легко установить, но снять проблематично. Но при установке не стоит пренебрегать безопасностью и устанавливать замок на обычные болты. Следующая замена может потребоваться очень нескоро, а рисковать своим авто придется каждый день. Поэтому вместе с новым замком необходимо приобретать и комплект новых отрывных болтов.
Чтобы снять старые крепления придется приложить немало усилий. Так же потребуется некоторый набор инструментов – зубило, молоток и плоская отвертка.
Помним, что болт выкручивается против часовой стрелки. Чтобы стронуть прикипевшее крепление нужно наставить зубило на него, но не точно по центру, а вскользь, чтобы он начинал вращаться.
Так повторяем несколько раз до тех пор, пока болт не ослабнет и его можно будет выкрутить при помощи пассатижей.
Точно так же продолжаем с другими креплениями.
Некоторые трудности могут возникнуть с правым верхним креплением, поскольку доступ к нему относительно ограничен.
После того, как болты выкручены можно отключать провода от замка. Так же теперь можно выкрутить болты, которые удерживают сам замок. Они располагаются с внутренней стороны скобы. Вывернуть их можно при помощи крестовой отвертки.
Когда снят сам замок можно достать личинку и осмотреть ее на предмет повреждения. В нормальном состоянии она должна выглядеть как на фото ниже. Во все стороны расходятся стопоры, которые ограничивают поворот личинки.
После того, как ключ вставлен они втягиваются и не мешают вращению. Но если некоторые штифты оказались повреждены и мешают, можно попробовать обработать их при помощи натфиля.
Так же при осмотре личинки можно заметить на боковой стороне заусенцы. Они могут быть образованы прижимным штифтом. Такая проблема может возникнуть у старых автомобилей. В таком случае собственный ход будет ограничен и ключ может блокироваться в положении I.
При обработке этого участка натфилем необходимо делать угол как можно острее. Эта процедура может позволить сэкономить на покупке нового замка.
Если выработка от штифта слишком большая и решить проблему не удалось – то следует сразу установить новую деталь. Единственным минусом такого метода станет необходимость использования двух ключей. Первый — для запуска двигателя и другой для отпирания дверей.
Ремонтируем замок зажигания на Шевике. Попробуйте сначала его снять ))
Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.
Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.
Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.
В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.
А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!
То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.
Вот они на фото:
Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.
Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.
Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.
Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.
Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно, а потом постарайтесь сделать насечку зубилом, а потом длинной плоской отверткой упирайтесь в эту засечку и тихонько подстукивайте. Ставьте отвертку под углом «острее» к шляпке, чтобы удар шел типа вскольз, но и цеплял чутка.
Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать. Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше ))
Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.
В центре находится стопор блокировки рулевой колонки!
Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.
Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.
Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.
Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание). Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.
Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку.
Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.
Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.
Иммобилайзер Chevrolet Niva: как отключить, где находится, своими руками, АПС 6, самому, стоит, 2123, блок, убрать
Иммобилайзер Нива Шевроле — это особый вид электронного противоугонного устройства. Основная его функция заключается в блокировке двигателя при попытке угона авто. Иммобилайзеры, устанавливающиеся на автомобили ВАЗ, подвержены различного рода неполадкам, до ожидания устранения которых иммобилайзер лучше отключить.
Где находится и как выглядит
Штатно установленный иммобилайзер находится под пластиковым тоннелем на центральной консоли Шевроле Нивы. Расположен блок иммобилайзера в области правой ноги водителя. На новых моделях Нива Шевроле он находится на рулевой колонке.
Внешний вид иммобилайзера представляет собой пластмассовую коробку, привинченную двумя болтами по бокам рядом с блоком управления центральным замком. В нижней части иммобилайзера можно увидеть штекер с отходящими от него проводами разного цвета.
В автомобилях Шевроле Нива, выпущенных до 2004 года, устанавливались устройства с маркировкой АПС-4. В машинах, выпущенных после 2004 года, — 6-АПС.
Правильная установка
Устанавливают иммобилайзера в следующем порядке:
- Обесточивают бортовую сеть авто, отключая соответствующую клемму аккумуляторной батареи.
- Установка устройства на рулевой колонке считается надежным вариантом. Для этого снимаются элементы пластмассовых панелей и выбирается место для монтажа, удаленное от движущихся механизмов.
- Монтируется центральный управляющий блок. Способ его фиксации должен предотвращать передачу вибраций на блок во время поездок, иначе блок быстро сломается. Размещение блока должно быть скрытным. Например, в жгутах заводской проводки.
- Укладывается проводка, которой комплектуется устройство. Провода подключаются к блоку управления, к замку зажигания и другим вспомогательным системам по схеме, разработанной изготовителем устройства.
- Согласно той же схеме проводится монтаж реле блокировки и датчиков.
- Внутри салона размещается светодиодный индикатор открытым или замаскированным способом. Открытая установка индикатора в ряде случаев может отпугнуть потенциального угонщика. Скрытая установка может сбить с толку злоумышленника и заставить его искать блокиратор, а затем и отключить его.
- В заключении устройство программируется и обучается согласно инструкции завода-изготовителя иммобилайзера.
После установки и подключения все демонтированные пластмассовые элементы облицовки устанавливаются на свои места.
Как отключить и зачем
Отключение иммобилайзера необходимо в следующих случаях:
- если он сломался и блокирует работу силового агрегата;
- если возникли проблемы в работе одного из элементов противоугонного устройства;
- если один из проводов сильно или частично поврежден и это повреждение мешает передаче сигналов;
- если хозяин автомобиля решил установить другое иммобилизирующее устройство;
- если нужно оснастить автомобиль противоугонной сигнализацией.
Перемычкой
Чтобы самому отключить иммобилайзер на Шевроле Нива, заранее заготавливают проволочную перемычку. Она необходима для восстановления информационного обмена между блоком управления двигателем и диагностическим выходом при отключенном иммобилайзере.
Для очистки памяти отсоединяют питание от блока управления блокиратора. После этого устанавливают перемычку между контактами с номерами 9 и 18, замкнув их. Затем устанавливают вместо стандартного чипа специализированный, с имеющимся в нем программным обеспечением для очищения памяти блокиратора.
Устанавливают ключ зажигания в замок и включают зажигание на 3-5 секунд для того, чтобы блокиратор самостоятельно очистил свою память и сам себя перепрошил.
Необходимо отметить, что этот способ подходит только для тех автомобилей, на которых установлен электронный блок управления двигателем типа Bosch M1.5.4. На автомобилях с блоком VS.1 или Январь 5.1 требуется перепайка микросхем или использование стороннего программного обеспечения. На машинах с блоком Bosch МР7 необходимо выпаивание микросхемы и ее отдельная перепрошивка.
Кодовое отключение
Кодовый способ отключения может быть использован только при условии, что исполнитель работ знает специальный пароль от иммобилайзера.
Порядок отключения:
- Чтобы самим убрать код иммобилайзера, необходим рабочий и обучающий ключи зажигания. Рабочий ключ должен иметь черную головку, обучающий — черную с красной вставкой.
- Закрыть все двери. Обучающий ключ вставить в замок зажигания, включить зажигание на несколько секунд и сразу же выключить. Светодиодный индикатор при этом должен начать часто моргать.
- Как только светодиод начал моргание, в течение 6 секунд вынуть обучающий ключ и вставить рабочий. Опять включить зажигание на несколько секунд. Управляющий модуль иммобилайзера должен издать 3 звуковых сигнала.
- Не выключая зажигания, дождаться повторного двойного звукового сигнала биппера. После этого иммобилайзер отключится. Зажигание не выключать.
- Не выключая зажигания, ждать сначала тройного, а через некоторое время двойного звукового сигнала зуммера. После этого зажигание выключить и вместо рабочего ключа вставить в замок обучающий.
- После установки обучающего ключа должен раздаться одиночный звуковой сигнал, лампа светодиодного индикатора должна начать быстро моргать.
- В течение 6 секунд включить зажигание обучающим ключом. На щитке приборов должен включиться сигнал Check Engine, а еще через минуту — погаснуть.
- Ввести пароль, состоящий из цифр от 1 до 9. Чтобы ввести каждую цифру, необходимо нажать педаль газа до упора столько раз, сколько показывает цифра. После каждого нажатия фиксируют нижнее положение педали в течение 3 секунд. Если число нажатий соответствует цифре пароля, на шитке приборов будет включаться Check Engine.
- При правильном вводе цифры Check Engine должен гаснуть в течение 5 секунд после включения. Если он не гаснет на протяжении этого времени, цифра введена неверно. Если светодиодный индикатор начинает моргать еще чаще, значит, пароль введен неправильно.
- Для повторного ввода пароля выключить зажигание и включить его снова обучающим ключом.
- Для выхода из кодового режима выключить зажигание.
Если отключить не получается
Если отключить иммобилайзер на ВАЗ-2123 не получается, нужно обрезать питающие его электропровода и снять устройство, вывинтив крепежные элементы. Но в данном случае восстановить его будет трудно.
Обучение ключа для Шеви Нивы — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2009 года на DRIVE2
Проконсультируйте пожалуйста)) Думаю огромное большинство сталкивалось с вопросами чипованных ключей. Имеется 1 постоянно используемый ключ(с чёрной пимпочкой :D) и есть резервный, с красной крышечкой. Насчёт второго, предыдущий хозяин пояснил, им можно завести машину лишь 3и раза. Пока экспериментировать не стал. Как можно 2й ключ сделать свободно действующим? (Просто нужны два комплекта ключей — и мне и брату.) Слышал насчёт системы обучения через иммобилайзер Ссылка на обучение , но будет ли она работать с этим ключом. Разъясните пожалуйста ситуацию))
=================Сделаю итог о проделанной работе, может кому-нибудь пригодиться в жизни))Для калужан, любой автомобильный и не только ключ можно сделать в магазине, который находиться на пересечении горького и тульской.Цена обычного, с чистым чипом ключа, уже заточенного под личинку на шниву обошёлся 650р. Если делать выкидной — то гораздо дороже от 1500р и выше.
Могут прошить, цена от 300р. Я прошил(обучил) сам, по нормальной инструкции, время заняло — 2 минуты. Главное ловкость рук и соображалка)
Моя инструкция:А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.С. Вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов.Е. Выключить зажигание.(Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С…Е) Если у вас уже есть один рабочий (чёрный) ключ, и вам нужно сделать второй, обучать их нужно сразу два!G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания и дождаться ещё двух звуковых сигналов.I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее.J. Сразу же необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
У меня вся эта процедура сработала без проблем. В интернете находил чьи-то самодельные инструкции — они в большинстве случаев с ошибками.Не стесняйтесь, комментируйте :)
Цена вопроса: 650 ₽
Page 2
Проконсультируйте пожалуйста)) Думаю огромное большинство сталкивалось с вопросами чипованных ключей. Имеется 1 постоянно используемый ключ(с чёрной пимпочкой :D) и есть резервный, с красной крышечкой. Насчёт второго, предыдущий хозяин пояснил, им можно завести машину лишь 3и раза. Пока экспериментировать не стал. Как можно 2й ключ сделать свободно действующим? (Просто нужны два комплекта ключей — и мне и брату.) Слышал насчёт системы обучения через иммобилайзер Ссылка на обучение , но будет ли она работать с этим ключом. Разъясните пожалуйста ситуацию))
=================Сделаю итог о проделанной работе, может кому-нибудь пригодиться в жизни))Для калужан, любой автомобильный и не только ключ можно сделать в магазине, который находиться на пересечении горького и тульской.Цена обычного, с чистым чипом ключа, уже заточенного под личинку на шниву обошёлся 650р. Если делать выкидной — то гораздо дороже от 1500р и выше.
Могут прошить, цена от 300р. Я прошил(обучил) сам, по нормальной инструкции, время заняло — 2 минуты. Главное ловкость рук и соображалка)
Моя инструкция:А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.С. Вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов.Е. Выключить зажигание.(Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С…Е) Если у вас уже есть один рабочий (чёрный) ключ, и вам нужно сделать второй, обучать их нужно сразу два!G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания и дождаться ещё двух звуковых сигналов.I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее.J. Сразу же необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
У меня вся эта процедура сработала без проблем. В интернете находил чьи-то самодельные инструкции — они в большинстве случаев с ошибками.Не стесняйтесь, комментируйте :)
Цена вопроса: 650 ₽
Поломка выкидного ключа — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2
В один прекрасный вечер я привычно вышел из машины, нажал на кнопку замка на выкидном ключе, но щелчка замыкаемых дверей не последовало. Безуспешно потыкав несколько раз обе кнопки, замкнул машину по старинке без иммобилайзера. 
Виновник торжества
Прикинул цены : новый ключ -2000-2500р., выточить болванку 300-500р., познакомить ключ с иммобилайзером 1300-1500р. …и жаба сразу протянула свои скользкие лапы к моему горлу.Курение форума шеви-нива клуба показало, что большинство проблем с ключемм возникает по трем причинам:1. Выписавшийся из иммобилайзера ключ.2. Горелые предохранители.3. Отвалившиеся от микросхемы ключа запчасти.Первый вариант отпал сразу, т.к. ключ машину заводил. Второй тоже отпал после проверки, а вот третий показался похож на правду.По описаниям от микросхемы ключа часто отрываются конденсаторы на дорожке антенны. Ключ работает, но сигнал не доходит до иммобилайзера. Проверить этот вариант можно прислонив ключ вплотную к замку зажигания и попробовать нажать кнопки. Иммобилайзер должен сработать.
А потом вечерком взял ключ, шоколадку и пошел к другу, у которого есть паяльник с очень тонким жалом. 
Этот конденсатор должен быть здесь
Разбирать ключ лучше на белом листе и заранее приготовить лупу — отваливающиеся хреновины чрезвычайно мелкие! И в длину, и в ширину меньше мм.Несколько минут и все работает лучше чем раньше.
заклинил замок зажигания — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2
Доброго времени суток! у меня тут проблемка появилась, заклинил замок зажигания в положении вкл. и ни туда и ни сюда. дернули машину завелась вполоборота колеса. так немного по ездил.
Потом начал колупаться и пытаться разобрать замок и что-то замкнуло, машина заглохла, индикация вкл. зажигания уже не горела. не смог найти предохранитель который сгорел, зажигание больше не включается и сигнализация тоже не реагирует.
Остальные приборы не связанные с зажиганием работают. притащил машину в город поздним вечером (70 км на галстуке в -10, замерз как собака(((( ) посадил в ноль аккумулятор.
С помощью зубила открутил замок и потом разобрал шарик выскакивает не в тот паз и застревает. были какие-то очень мелкие осколки. собирал по всякому все равно клинит.У меня возникают вопросы поможет ли замена замка, как поведет себя иммобилайзер?Нужно ли будет, что-то прошивать или программировать?
Где искать погоревший пред или реле?
