Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Из чего состоит задняя втулка велосипеда


Велосипедные втулки и ось заднего колеса: как разобрать, собрать, устройство, пошаговая инструкция

Начало разборки втулки — снятие стопорного кольца кассеты.

Обычно внутреннее кольцо подшипника с контргайкой я снимаю с помощью пары острогубцев, осторожно продвигая «носик» в шлицевую канавку внешнего стопорного кольца. Крепко держите звёздочки, как бы стараясь повернуть их в направлении свободного хода

Для колеса с правой резьбой используйте тот же метод, чтобы заставить стопорное кольцо втулки вращаться против часовой стрелки.

У внешнего стопорного кольца правая резьба. При работе с велосипедной трансмиссией всегда помните о направлении вращения педалей, которое всегда соответствует направлению затягивания. Так что втулка обычно раскручивается против часовой стрелки. Если трансмиссия расположена справа, то на задней втулке обязательно будет правая резьба.

Сборка и установка заднего колеса на велосипед

Качественный ремонт колеса – это не только разборка, замена, смазка или регулировка. На последнем этапе весь этот хаос нужно собрать в обратной последовательности. Все детали втулочного механизма помещаются в барабан и тщательно закрепляются контрагайками. Барабан насаживается на спицы, после чего их необходимо затянуть на то количество оборотов, на которое они были ослаблены.

Закручивание спицевых гаек делается в сторону, противоположную ослаблению. Здесь нужно запомнить направление ослабления, чтобы правильно затянуть. Если барабан болтается, то закрутить спицы надо посильнее.

Кассета надевается на втулку в таком порядке:

  • основные звезды;
  • одиночные звезды, маленькие звездочки;
  • затяжка кассетного механизма хлыстом.

Осталось только поставить заднее колесо на раму. На одну из звезд надевается цепь, а колесо вставляется в пазы рамы. В довершении всего остается только затянуть гайки или эксцентрики с обеих сторон. После сборки нужно покрутить педали и посмотреть, нормально ли цепь ходит по звездам. Переворачиваем велик и начинаем спокойно кататься!

Столкнуться с неполадками колеса так или иначе придется каждому, кто активно ездит на велосипеде. Несмотря на простоту обслуживания, колесо на первых порах может отнять достаточно времени. Однако, если вспомнить, какое значение имеют колеса для велосипеда, это окажется не так уж много. Более того, с опытом переборка колеса будет занимать считанные минуты.

Основные составляющие колеса

Стандартное велосипедное колесо состоит из нескольких основных частей:

  • втулка — центральная часть, за счёт которой обеспечивается крутящий момент. Внутреннее устройство задней втулки немного сложнее передней. Не каждую втулку можно разобрать в домашних условиях, некоторые вариации без специального оборудования и знаний лучше не трогать. А также к этой детали могут крепиться тормоза;
  • спицы, соединяющие втулку с ободом;
  • обод, на который монтируется шина;
  • шина.

Итак, если потребовался ремонт заднего колеса велосипеда или же просто пришла пора произвести обслуживание запчастей, необходимо прояснить порядок действий, которые следует проводить при съёме колеса.

Чем отличается трещотка от кассеты

Трещотка – храповой механизм с резьбовым или шлицевым креплением на втулку. Храповик располагается снаружи, а звездочки установлены целиком. Это означает, что трещотка ставится «на раз» – при износе, скажем, мелких звездочек заменить только изношенную часть не получится – меняется сразу все.

Такой тип узла был широко распространен в прошлом столетии, а сейчас его можно встретить на бюджетном скоростном велосипеде. В ряд недостатков трещотки входят такие вещи:

  • небольшое количество звезд – от 5 до 7 скоростей;
  • невысокий ходовой ресурс;
  • на более выносливые продукты стоимость будет в разы больше.

Хотя, конечно, ремонт, а точнее, неремонтопригодность, является главным недостатком. Большинство трещоток имеет резьбовое крепление. Неприятной особенностью такого крепления является заедание. Это выглядит так: после определенного пробега она закрутится на втулке так, что ее потом проблематично будет разобрать.

Трещотки и кассеты различаются и по креплению, и по съемникам

Теперь о кассетах. По сути, это та же самая трещотка, только храповик спрятан внутрь барабана. Устанавливается только на шлицы, из-за чего порой проблематично перейти с трещотки (если не стоял тот редкий шлицевой экземпляр). В сравнении со своими «собратьями» кассетный барабанный механизм имеет ряд преимуществ:

  • больше звездочек – от 9 до 11 на современных моделях;
  • система весит меньше, а значит, и велосипед в целом тоже;
  • сопротивление качение заметно меньше, чем у трещотки;
  • кассету легче снять;
  • больше пробег;
  • можно менять звездочки по отдельности.

Последний плюс, разумеется, самый значимый, и подчеркнем его еще раз: менять систему полностью или же только одну-две звезды – огромная разница! Ну а недостаток всего один – выше изначальная стоимость. Впрочем, это опять же перечеркивает то самое преимущество – возможность отремонтировать, а не покупать новую. Стоит ли делать выбор в пользу кассеты? Однозначно, да!

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник — это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

  1. Сначала снимается заднее колесо. Если трещотка давно не снималась и тяжело снять её со съёмником, то лучше использовать смазку WD-40. Смазывать лучше резьбу с внутренней стороны, под звёзды, и оставить на несколько часов.

  2. Далее, откручиваются крепления на оси. Приготовьте заранее ветошь, чтобы вытереть от смазки ось и не пачкаться при выполнении ремонта.
  3. Надевается съёмник на гайку. Закрепите его гайкой, если он болтается, а если не залазит, забейте молотком.
  4. Колесо лучше расположить вертикально и опереть его в стену. Покрышку снимать не рекомендуется, чтобы не испортить обод, а также резина поможет при его удержании.
  5. Разводным или гаечным ключом откручивается небольшими рывками съёмник. Держать ключ лучше вертикально и давить на него сверху. Крутим против часовой стрелки.
  6. Вытаскиваем съёмник и саму систему со втулки.

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй — в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

Снятие переднего колеса с ободными тормозами

Прежде чем приступить к снятию колеса, велосипед надо поставить «вверх ногами» на седло и рулевые ручки. Предварительно все аксессуары – зеркала, фары переднего света, звонок, элементы декора – убрать, чтобы не мешали в работе и чтобы просто не повредить их. Под чувствительные манетки желательно подложить мягкую ткань, чтобы под весом байка не повредить их.

Вкратце переднее колесо снимается по схеме:

  1. Разжать ободные тормоза.
  2. Ослабить крепление к дропаутам.
  3. Аккуратно извлечь ось из лапок.

Разжать тормоза необходимо, чтобы легко вытащить колесо и не повредить при этом систему. Для этого сжать соединительную дугу и открутить шестигранным ключом ее крепление. Теперь тормоза свободны. Альтернативный вариант – снятие колодок с тормозного механизма, правда, после сборки колеса их придется настраивать заново.

Так разжимаются тормоза v-brake

Крепление колес на велосипеде представлено в двух вариантах – гайки на 15 и эксцентрик. Для съема оси с дропаутов на гайках понадобятся два ключа – один будет выступать как рабочий, а другой – как фиксатор. Против часовой стрелки отвернуть одну гайку, придерживая противоположную.

Что можно использовать? Традиционные рожковые или накидные ключи. Второй вариант даже удобнее и легче схватит гайку. Не рекомендуются к работе разводные ключи с широкими губами, так как они могут «съесть» углы гаек.

С эксцентриком намного проще – ослабить болт и приподнять рычажок-фиксатор. Если пружина ослабла недостаточно и рычаг приподнимается не полностью, отвернуть болт посильнее. Собственно, снять колесо в домашних условиях – проще простого.

В данном разделе была затронута тема снятия с тормозами V-brake. С дисками еще проще, а с синглспидами с ножным барабаном на задней втулке и подавно. Для дисковой тормозной системы с гидравликой есть одно ограничение – не держать байк в перевернутом положении слишком долго, так как трубки завоздушиваются. То есть колесо сняли и на время ремонта или других манипуляций вернули велосипед в обычное состояние.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

У трещотки наименьшая звезда не бывает меньше, чем с 14-ью зубьями, а её более современная модификация — кассета — может иметь ещё меньшие звездочки, с 11-ью или 12-ью зубьями

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Внутренняя втулка трещотки

Как разобрать трещотку?

Чтобы произвести ремонт трещотки своими руками, понадобится молоток и кернер. Вместо кернера вам пригодится большой гвоздь или саморез. Разбирать устройство лучше на колесе, чтобы можно было его удержать.

  • Трещотка закручивается на колесе. В отверстие на гайке вставляется кернер, и путём поворачивания по часовой стрелке с помощью молотка разбирается механизм.
  • Звёзды снимаются с помощью съёмника и ключа. Внутри под гайкой находятся шарики. На колесе также находится вторая дорожка с шариками.
  • Чтобы шарики не рассыпались, необходимо подложить тряпку или коробку.
  • Откручивается самая маленькая звёздочка против часовой стрелки. Остальные просто снимаются.

Снятие трещетки с колеса

Теперь нужно посмотреть на состояние механизма, собачек и смазки. Наиболее часто изнашиваются собачки. Их можно заменить. Специально выпускается ремкомплект из собачек и колец. Обязательно помойте шарикоподшипники. Если шарики чёрного цвета и имеются частички потёртого металла, то сломались подшипники. Каждый необходимо осмотреть. Если на них появились вмятины, то рекомендуется заменить их.

Далее, собираем все части в обратном порядке. Конусную гайку необходимо затягивать с силой, а регулировать люфт для звёздочек относительно колеса следует наборными, тонкими кольцами.

Таким образом, выполнить ремонт механизма своими руками намного дешевле и не займёт много времени и сил. А выполнять такие действия необходимо регулярно, чтобы езда на велосипеде была приятной и безопасной.

На какие виды разделяются кассеты

Весьма интересно узнать, как скреплены звезды на барабане и между собой. Современная велосипедная кассета представлена в нескольких вариантах. Каждый из них по-своему хорош. Знакомимся:

  • спейсерные,
  • пауки,
  • цельнофрезерованные,
  • блочные.

Спейсерные кассеты представляют собой звездочки, скрепленные отдельными шлицами с барабаном. Для разделения между ними вставлены пластиковые разделители – спейсеры. Детали имеют строго заданную толщину, чтобы расстояния в кассете между ее элементами сохранялись постоянными. Преимущество такой системы – их можно разобрать «до нуля». Недостатком, правда, для алюминиевых барабанов является высокая крутильная нагрузка, ведь с каждой звезды усилие перекладывается на барабан. На более крепких стальных аналогах такой проблемы не наблюдается. В соединении типа «паук» все звезды надеты на единый шлиц. Лапки выполнены в форме лесенок под каждые звездочки. Силовые нагрузки снижены, поэтому такой тип кассеты стоит выбрать под алюминиевые барабаны. Также, по сравнению со спейсерными, эти системы легче.

На пауке тоже можно сменить только одну звездочку

На цельнофрезерованных кассетах весь блок выполнен как одна деталь. Закрепляется на низшей звезде, которая и является шлицом под барабан. Среди аналогов это самый дорогой вариант:

  • простейшее устройство за счет отсутствия дополнительных соединений;
  • легкость;
  • высокая прочность;
  • долговечность.

Цельнофрезерованная трансмиссионная ячейка

А что с недостатками? Во-первых, цена, оправдает себя лишь у дорогостоящего горного велосипеда. А во-вторых, конструкция очень уж напоминает трещотку. И хотя были заявлены долговечность и прочность, частичный износ никто не отменял. А поменять одну или две звезды невозможно.

Блочная модель представлена несколькими пауками с двумя-тремя звездочками на каждом. Малые звезды вставляются на шлиц барабана самостоятельно. Поскольку их износ более вероятен при эксплуатации велосипеда, их можно вообще поменять по отдельности. Другие компоненты на блоках меняются сразу парами.

Блочная кассета Shimano в разборе

Что такое трещотка?

Трещотка — храповой механизм, состоящий из муфты свободного хода, звёзд и резьбового кольца. Конструкция передаёт вращение от педалей к колесу через цепь, одновременно позволяет двигаться без потребности крутить педали. Она накручивается на резьбу оси задней втулки велосипеда. Если звёздочки изнашиваются, они откручиваются и меняются полностью на новые.

Не следует путать кассету и трещотку. В современных велосипедах стали использовать кассету — устройство более совершенное, чем трещотка. Конструкция представляет собой собранные вместе звёзды, которые надеваются на втулку и закрепляются гайкой, а отверстия посередине оснащены углублениями, которыми она цепляется за барабан. Внутри барабана находятся собачки, пружинки и храповик. Кассету проще снять и заменить непригодные звёздочки на новые. Она без труда демонтируется в любых условиях, а снятие трещотки лучше всего делать на верстаке. Это требует не только специального инструмента, но и значительных физических усилий. Невозможность ремонта является главным её недостатком. Плюс небольшое количество звёзд и недолговечность.

Работает просто. Система имеет собачку, которая цепляет механизм задней части трансмиссии, в это время слышно лёгкое потрескивание. От этого треска и происходит её название. Если звука нет, это означает, что она будет тянуть цепь вперёд тогда, когда педали не прокручиваются.

Диагностика и уход:

  1. Затянуть подшипники втулки колеса. В принципе можно и не снимать сам механизм, но подшипники легче вынимаются при снятии всего устройства, они довольно мелкие, их вынимать очень тяжело.
  2. Смазать систему. Иногда причиной неправильной работы велосипеда становится не только отсутствие смазки, но и её обильность.
  3. Заменить сломанные собачки. Причиной ремонта трансмиссии может послужить сломанная собачка, которая не цепляет механизм колеса, или пружина, которая её выталкивает.
  4. Износ зубьев звёзд. Самая распространённая причина. Необходима смена всего устройства. Чаще всего ломаются звёздочки малого диаметра.
  5. Чистка от грязи и травы, которая забивается между звёздами при катании.

Замена велосипедной камеры

Для съема покрышки и извлечения поврежденной камеры необходимо удалить оставшийся воздух: отвинчивается колпачок и непрерывным нажатием на ниппель колесо спускается. Если воздуха в шине нет, что чаще и бывает при проколах, то просто отвинчиваем колпак.

Чтобы снять покрышку, понадобятся специальные лопатки-монтажки. Конечно, камеру можно поддеть обычной отверткой и даже ножом, но лучше иметь профессиональный инструмент. При помощи монтажек покрышка поддевается со стороны, противоположной ниппелю. Как только она начинает стягиваться, нужно поддеть борта чуть дальше, до тех пор, пока не образуется достаточно свободной части покрышки, и ее можно будет спокойно стянуть с обода.

Стягивать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить обод, не стоит применять слишком много силы. Когда покрышка снята, извлекаем поврежденную камеру и устанавливаем новую. Ниппель продевается в отверстие обода, затем камера равномерно распределяется по окружности.

Сверху на обод надевается внешняя часть шины, в этот раз, со стороны ниппеля. При установке покрышки нужно учитывать правильное направление рисунка протектора. Обычно на шинах рисуют стрелки, а в перевернутом состоянии велосипеда направление вперед – это назад в нижнем положении. Впрочем, с задним колесом скоростного горного велосипеда ошибиться нетрудно, благодаря кассете сбоку. После монтажа камера накачивается.

Ремонт и обслуживание велосипедной втулки

Для успешной последующей сборки ремонт втулки лучше проводить на снятом колесе, но без демонтажа спиц. Этапы процесса выглядят следующим образом:

  • С оси снимается кассета при помощи специального инструмента (съемник или хлыст).
  • Размыкается стопорное кольцо.
  • Извлекаются шайбы и насыпные подшипники (промподшипники). Главное – запомнить месторасположение деталей, чтобы потом произвести правильную сборку.
  • Диагностика подшипников. Неисправные детали заменяются новыми изделиями. Если они еще не изношены, то следует очистить их от грязи при помощи растворителя.
  • Полное снятие оси.
  • Очистка корпуса от загрязнений. Для этого стоит использовать только мягкую салфетку, протирая ею каждую полость.
  • Производится последовательное смазывание всех элементов. Сначала небольшое количество вещества распределяется по стенкам корпуса. Подшипники можно смазывать обильнее.
  • Завершающий процесс ремонта втулки заднего колеса велосипеда. Сборка производится в обратном порядке, включая установку стопора и затяжку креплений.

Затягивая втулку заднего колеса, не стоит прилагать слишком больших усилий. Велосипед должен свободно двигаться, а не еле тащиться.

Откручивание прикипевшей трещотки

Бывает так, что не хватает усилия, чтобы сорвать намертво затянутую на протяжении нескольких лет трещалку. В этом случае поможет удлинение рычага ключа.

У многих в гараже найдется железная труба или пруток длиной около 60 см. Далее можно просто надеть эту трубу на ручку разводного ключа или зуб рожкового инструмента или поступить по-хитрому и собрать двухплечевой рычаг.

  1. Взять пару коротких, длиною в 6–8 см болтов М8 или М10 и подобрать две соответствующие гаечки к ним.
  2. Один из болтов вставить в отверстие съемника трещотки, а другой продеть через отверстие в ручке разводного ключа. Эти болты следует прихватить гайками, чтобы удержать их на своих местах.
  3. Вставляем трубу между двумя болтами: установленного в своё место съемника и надетого на него разводного ключа. Теперь остается только надавить на получившийся рычаг вниз, чтобы сорвать трещотку.

Обычно с рычагом от 50 до 60 см любая трещалка откручивается практически одним движением.

Разборка велосипедного колеса с целью устранения неисправностей

Прокол камеры – проблема, с которой велосипедисты сталкиваются чаще всего. Чтобы снять шину для замены камеры, необходимо предпринять следующее:

  1. Снять колесо с вилки байка вышеописанным способом.
  2. Спускаем остатки воздуха из камеры.
  3. Сняв колпачок с ниппеля, немного продавливаем внутрь обода.
  4. С противоположной стороны двумя пластиковыми монтажками нужно подцепить борт покрышки.
  5. Еще одной монтажкой держать борт покрышки, пока она не сойдет с обода.
  6. Достаем камеру.

Заклеив прокол или взяв запасную целую камеру, осуществляем сборку шины по следующей схеме:

  1. Слегка накачиваем камеру с целью ее распрямления.
  2. Помещаем камеру в покрышку.
  3. Глядя на стрелочки, выбираем правильное направление шины и пропускаем ниппель через отверстие в ободе.
  4. Устанавливаем борта покрышки на место – в обод. Действие осуществляется от ниппеля. Использование монтажек упростит процедуру.
  5. Вытягиваем ниппельную трубку наружу и проверяем, чтобы борта покрышки плотно стыковались с ободом.
  6. Надеваем колесо на вилку байка.

Болтающееся велосипедное колесо, люфт, видимый невооруженным глазом, затрудненное вращение, скрип – симптомы, красноречиво говорящие о том, что пора осмотреть втулку. Разборка втулки несколько сложнее, чем бортировать колесо, но также осуществимо непосредственно самим велосипедистом по следующей схеме:

Демонтируем ось с дропаутов. С помощью двух ключей на 17 мм ослабляем гайку, крепящую втулку. Правую гайку фиксируем, а левую скручиваем против часовой стрелки. Подцепив ключом на 14 мм, откручиваем руками конус

Осторожно вынимаем ось с противоположной стороны. Достаем левый подшипник из корпуса, а правый снимаем с конуса

Далее осуществляем осмотр и смазку деталей, чистку корпуса от грязи, пыли. После чего выполняем сборку колеса:

  1. Правый подшипник устанавливаем на конус той же стороной.
  2. Ось помещаем во втулку и производим монтаж левого подшипника.
  3. Вкручиваем конус таким образом, чтобы поверхность лишь касалась подшипника, но не фиксировала его.
  4. Закрепляем втулку гайкой.
  5. Возвращаем колесо на дропауты и закрепляем.

Легкое и беззвучное вращение велосипедного колеса после его энергичной раскрутки говорит о том, что все сделано грамотно. Отцентровать переднее колесо байка, подкручивая или ослабляя конус, необходимо в том случае, если втулка «ходит» по оси или осталось затрудненное вращение.

Зачем нужен внутренний редуктор?

Возможно, вы заметили, что в настоящее время все более популярными на велосипедах становятся ступицы с внутренним приводом. Даже самое новое дополнение к нашей линейке складных велосипедов, Boston 8 использует внутреннюю 8-скоростную втулку Shimano Nexus. Внутренние шестерни используются с начала 20 века и стали очень популярными в 1930-х годах. Так почему же все перешли на переключатели? И почему все эти годы спустя нужно пересматривать внутренний хаб?

Переключатель и ступица с внутренним зацеплением были изобретены примерно в одно время.Двухскоростная ступица была запатентована Уильямом Рейли из Солфорда, Англия, в 1896 году, а французский велосипедист Поль Де Виви изобрел двухскоростной переключатель в 1905 году, который он использовал во время своих поездок в Альпах. Первоначальные конструкции были немного неуклюжими и их трудно было переключать (без тросов или рычагов на руле для переключения передач на лету), но обе технологии дали по существу одинаковый результат. В то время как достижения в технологии переключателей означали, что у велосипедов могло быть больше передач, в течение многих лет внутренние ступицы были ограничены примерно 3 передачами и могли обеспечивать только несколько скоростей.Они по-прежнему были довольно популярны на универсальных и городских велосипедах и оставались предпочтительной системой передач в европейских странах, где велосипеды использовались в основном для транспорта, а не для спорта или отдыха. Они были надежными, почти не нуждающимися в обслуживании и практически безубыточными. Но в то время они не могли предоставить широкий выбор передач.

В то время как переключатель и кассета по-прежнему доминируют на сегодняшнем рынке велосипедов, наблюдается постоянный прогресс в технологии ступиц с внутренним зацеплением. Втулки с внутренним редуктором, когда-то ограниченные 3 передачами, теперь предлагаются в моделях с 8, 11 и 14 скоростями.Эти новые внутренние элементы могут даже охватывать тот же диапазон передач, что и 24-скоростная кассета и система переключения передач. Теперь, когда ступицы с внутренним зацеплением освободились от ограничений прошлого года, есть много причин подумать об их использовании на своем велосипеде.

Надежность

Одним из самых больших преимуществ ступицы с внутренним зацеплением является то, что все движущиеся части, отвечающие за переключение, полностью заключены в герметичный узел - ступицу. Это означает, что они полностью защищены от воды, грязи, дорожной соли и грязи.Без внешних загрязнений, которые могут испортить ваш механизм переключения, вы всегда можете рассчитывать на то, что ваша внутренняя ступица будет плавно переключаться с одной передачи на другую. Открытый переключатель также рискует быть погнутым или сломанным, а переключатель, свисающий с ваших дропаутов, довольно склонен к выходу из строя. А вот внутреннюю втулку повредить довольно сложно.

Техническое обслуживание и долговечность

Ступицы с внутренним зацеплением легче обслуживать, чем стандартные системы переключения передач.Главное, что вам нужно сделать, это поддерживать надлежащее натяжение цепи и периодически смазывать ее. При использовании переключателя и кассетной системы вам необходимо регулярно чистить задние шестерни и переключатель, чтобы обеспечить их плавное переключение. Также нередко приходится время от времени регулировать ограничительные винты на переключателе. И хотя содержание цепи и единственной шестерни на ступице с внутренним зацеплением в чистоте важно, это не так уж и много работы.

Поскольку цепь на внутренней ступице всегда находится на прямой линии и не имеет нескольких шестерен и шкивов, через которые можно проходить, она также требует меньшего износа.Каждый раз, когда вы переключаетесь с одной шестерни на другую с помощью традиционного переключателя, цепь на самом деле немного изгибается и скручивается. Вы обнаружите, что вам нужно гораздо чаще заменять цепь на эту систему, и, возможно, в какой-то момент вам даже придется заменить задние шестерни. С вашей внутренней ступицей, даже если вам действительно нужно заменить цепь или одиночную шестерню, это намного проще, и переключатель не будет мешать вам.

Shifting

Возможно, я оставил лучшее напоследок. Вы когда-нибудь останавливались на своем байке и понимали, что все еще слишком загружены, чтобы начать? Благодаря ступице с внутренним зацеплением вы действительно можете переключать передачи в неподвижном состоянии! В отличие от традиционной системы переключения передач, вам не нужно крутить педали для переключения передач.Это может быть отличным вариантом для езды по городу с остановками и выездом, а также может упростить переключение передач на крутом подъеме.

Теперь, когда вы знаете все преимущества ступицы с внутренним зацеплением, у вас может возникнуть соблазн начать ездить на ней самостоятельно. Хорошая новость для вас заключается в том, что теперь у нас есть полноразмерный складной велосипед со встроенной 8-скоростной втулкой Shimano Nexus. Это 8 великолепных передач, все они содержатся и защищены в вашей задней втулке.

Расскажите нам, что вы думаете

Какое переключение передач у вашего велосипеда? Вы предпочитаете внешний переключатель или ступицу с внутренним редуктором? Вы пробовали Boston 8?

.Обзор концентраторов

Onyx, длительное тестирование

Поделиться

0

других сделали. Поддержите нас и передайте ...

В нашем долгосрочном обзоре Onyx Hubs Skyler иллюстрирует несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при рассмотрении задней ступицы для байкпакинга и технического катания на горных велосипедах. Плюс, почему тихое, мягкое «мгновенное вовлечение» Оникса сделало его постоянным клиентом…

написать Skyler Des Roches
раз 27 ноя, 2017
комментарий 23

Для меня интерес к задним ступицам с высоким зацеплением начался с того, что слишком много ударов педалями.Я не сомневаюсь в том, что тенденция к более длинной, низкой и более расслабленной геометрии велосипеда сделала горные велосипеды более функциональными и увлекательными, но основным недостатком этих новаторских моделей с более низкой высотой каретки является увеличение скорости вращения педалей. Это серьезное раздражение, которое особенно касается мира байкпакинга. В конце концов, довольно легко избежать удара педали на ненагруженном велосипеде на ухоженных трассах для горных велосипедов. Однако если взять загруженное снаряжение на бездорожье, которое, вероятно, было проложено пешком или верхом, то, по моему опыту, удары педалью могут стать серьезным препятствием для продвижения вперед.

Конечно, высота каретки - не единственный фактор, влияющий на удар педали. Длина шатуна, толщина и форма педали, а также способность человека вовремя крутить педали через препятствия, заедающие педали, - все это влияет на способность крутить педали через чандер. И этот последний момент - способность крутить педали и храповик по сложным тропам - во многом зависит от включения ступицы.

Претензия

Onyx Hub на славу на самом деле заключается в их вовлечении в бесплатные хабы.Это мгновенно. Или это незаметно близко к мгновенному - об этом позже.

Как работают Freehubs

Вероятно, 99,99% велосипедных втулок зависят от какой-то системы собачка-трещотка. Если вы еще не знаете, вот видео о том, как это работает.

На ступицах с собачками количество зубьев на приводе определяет, насколько быстро ступица войдет в зацепление, когда вы начнете вращать педали вперед. В ступицах велосипеда будут использоваться как минимум две собачки - обычно три или более - потому что ступицы маленькие, а крутящий момент на ступице чертовски высок.Чтобы ступица быстрее зацепилась за ступицу собачки, вам нужно больше зубьев на поводке или собачки, работающие не синхронно друг с другом. Чем быстрее зацепляется свободная втулка собачки, тем мельче становятся ведущие зубья и собачки, и эти детали ступицы намного труднее обрабатывать, что требует чрезвычайно жестких допусков. Конечным результатом является то, что существует некоторый предел точности изготовления ступиц с собачками: они обычно предлагаются с зацеплением 6–10 ° и вариантами премиум-класса до примерно 3 °.

В ступицах

Onyx не используются собачки или зубчатые трещотки любой формы.Для работы на свободном ходу они зависят от пружинной муфты. Вот анимация 1980-х годов, показывающая, как это работает:

Короче говоря, ряд кулачковых элементов проходит между двумя гладкими стальными кольцами. Они свободно скользят в одном направлении и кулачки в другом, вклиниваясь между двумя гонками с такой силой, что они не могут перемещаться относительно друг друга. Как только вы начинаете крутить педали вперед, пружины входят в зацепление, независимо от их положения на гонках, что фактически дает бесконечное количество точек взаимодействия.Обратной стороной муфты с обжимной муфтой является то, что внутренняя и внешняя стальные кольца должны быть очень прочными, и поэтому задние ступицы Onyx примерно на 100-200 г тяжелее, чем у конкурентов без обжимной муфты.

Из этого следует, что зацепление задней ступицы Onyx происходит мгновенно, но требуется крошечный, едва заметный угол поворота, чтобы загрузить пружинные зажимы в сцепление. Вероятно, до полной загрузки пружинных роликов требуется менее одного градуса поворота, но из-за характера кулачковых устройств «защелка» втулки кажется мягкой, так как ролики постепенно загружаются.Нет резкой остановки включения / выключения, которую можно почувствовать, когда защелкивающаяся втулка входит в зацепление, и я нахожу мягкое, почти мгновенное ощущение, когда я начинаю крутить педали, чрезвычайно приятным. Это заставляет мой байк чувствовать себя прочным, чего я не ценил до использования втулки Onyx.

Другое заметное различие между ступицей на основе собачки и муфтой Onyx заключается в том, что слышимые щелчки или жужжание подпружиненных собачек, проходящих по индексированному приводному кольцу, заменяются, ну, ничем. Подшипники полностью не тормозят и бесшумны при свободном движении вперед.Многие люди утверждают, что им нравятся громкие хабы, но, проведя время вдали от этого шума, тишина доставляет удовольствие - особенно во время велосипедных сборов я слышу шум ветра, ручьев, птиц и удовлетворительный скрип или треск шин по грязи .

спасибо Silvia0073 за эту иллюстрацию бесшумной работы Onyx.

Безусловно, самое большое преимущество хабов Onyx по-прежнему сводится к их вовлечению.В Южных Чилкотинсах, где до недавнего времени на тропах были только ступни и копыта, подъемы, как известно, утомительны. Эти сырые трассы узкие, неровные и немного круче, чем можно комфортно крутить педали на загруженном велосипеде. С сиденья велосипеда тропа часто закрыта кипреем или менее податливым кустарником. Таким образом, обычно можно ожидать, что вы будете постоянно садиться на велосипед и выходить из него на подъемах, выкручивая педали до тех пор, пока удар педали или проскальзывающее заднее колесо на слишком узкой тропе не заставят вас опустить ногу.Хотя здесь играет роль множество факторов, я никогда не совершал столько крутых подъемов по этим труднопроходимым бездорожным тропам, как в этом году, путешествуя по хабам Onyx. По крайней мере, некоторые из этих улучшений педалирования связаны с легкостью, с которой можно натягивать педали на технических участках трассы, и рассчитывать время на педалировании с мгновенным включением втулки.

Вот пока не пискнул про переднюю ступицу. Во многих отношениях передняя ступица - это передняя ступица - это передняя ступица. В наши дни это почти все - пара картриджных подшипников, запрессованных в алюминиевый корпус ступицы.(Shimano делает единственный приличный вариант, в котором до сих пор используются чашечные и конические подшипники, но это все равно не так уж и отличается.) Но Onyx стремится к чему-то большему и в своих передних ступицах.

Для начала, в ступицах Onyx используются гибридные керамические подшипники. Большинство картриджных подшипников - стальные. Тогда есть более дорогие гибридные керамические и цельнокерамические альтернативы. Сталь легко понять - шарикоподшипник и дорожки, по которым они двигаются, как вы уже догадались, из стали. В полностью керамических подшипниках используются керамические шарикоподшипники, работающие на керамических дорожках.Дело в том, что керамика намного тверже стали, и их можно сделать более округлыми, чем стальные подшипники, и поэтому они имеют меньшее сопротивление качению. Распространенное заблуждение состоит в том, что они служат дольше, но это не всегда так. Гибридные керамические подшипники оснащены керамическими шарикоподшипниками, движущимися по стальной дорожке. Они дешевле, чем цельнокерамические подшипники, но поскольку нагрузка больше сосредоточена на шарикоподшипниках, чем на дорожке качения, они получают большую часть более низкого сопротивления качению, чем цельнокерамические подшипники.

Проблема с гибридными керамическими подшипниками заключается в том, что долговечность подшипника определяется его самым слабым звеном - теперь у вас есть действительно очень твердые гончарные шары, работающие в гораздо более мягкой гонке, которые могут разорвать гонку быстрее, чем если бы все было из более мягкой стали. И эти действительно твердые шары менее терпимы к несовершенствам. Учитывая, что каждый подшипник, который я когда-либо разрушал (а их было довольно много), был убит из-за загрязнения, а не строго из-за накопленных миль, я обычно рекомендую только хорошо герметичные стальные подшипники на байкпакетном велосипеде.Оставьте керамические подшипники для гоночных шоссейных велосипедов, которые могут никогда не увидеть дождя и, конечно, никогда не увидеть переходов через реки или глубокой грязи.

Все это говорит о том, что на фантастической планете, где подшипники можно было бы полностью изолировать от загрязнения, не создавая большого количества трения, керамические подшипники катятся быстрее и могут даже служить дольше. Благодаря исключительно жестким допускам на обработку Onyx, они в этом отношении преуспевают. За пределами двухкромочных уплотнений вдоль внутренней обоймы гибридных керамических подшипников Enduro, которые использует Onyx, нет резинового уплотнения, но внешняя крышка подшипника с резьбой обработана так, чтобы она максимально плотно прилегала к корпусу ступицы, оставляя лишь крошечное пространство для вход в воду.Загрязнения тогда должны были бы перейти от внешнего кольца подшипника к концу уплотнения на внутреннем кольце, чтобы проникнуть во внутренние рабочие части подшипника.

После 8 месяцев езды в любых условиях (включая много грязной влаги этой весной и много пыли этим летом), подшипники на передней ступице кажутся немного суше, чем когда они были новыми, но все же вращаются плавно. Сняв крышки, я обнаружил крошечный кусочек грязи на подшипнике, который в остальном выглядел чистым, что лучше, чем я могу сказать о других подшипниках моего велосипеда.

Неудивительно, что Onyx Racing Products ориентирует свою продукцию на гонки. Я ценю гибридные керамические подшипники с низким сопротивлением и бесконтактные уплотнения, но когда эти подшипники изнашиваются (а они изнашиваются, и это нормально и нормально), я заменяю их подшипниками из высококачественной стали. Что касается байкпакинга, я, как правило, готов отказаться от тренировок ради долголетия. Втулки Onyx спроектированы так, чтобы их легко обслуживал и регулировал опытный механик - хотя подшипники будут изнашиваться, сами втулки явно созданы для того, чтобы переходить с велосипеда на велосипед, на велосипед в течение десятилетий.Кроме того, благодаря внутренней обработке Onyx (Миннеаполис) вы можете легко рассчитывать на замену деталей, пока существует Onyx - независимо от того, нужна ли новая ось или другой корпус со ступицей.

Ступицы

Onyx доступны в 14 цветах порошкового покрытия и 9 цветах с анодированием во множестве размеров и конфигураций. Каждая ступица изготовлена ​​с использованием титановых болтов и имеет 5-летнюю ограниченную гарантию. Компания Onyx Racing Products отправила эту пару ступиц на рассмотрение, отсюда и индивидуальное лазерное травление… Однако лазерное травление - это бесплатная услуга, которую они предлагают для любого набора ступиц.Есть несколько ограничений (многоцветные изображения, изображения, защищенные авторскими правами и т. Д.). Но, видимо, если вы хотите, чтобы наш логотип в виде черепа был на ступице, это вариант.

Плюсы
  • Втулка с мгновенным зацеплением расширяет технические возможности езды
  • Винтовая муфта обеспечивает бесшумное движение накатом
  • Регулируемая предварительная нагрузка подшипника для максимального срока службы и производительности подшипника
  • Доступно для каждой ступицы мыслимой ширины, диаметра оси, интерфейса кассеты, крепления ротора, цветовой комбинации и т. Д.
  • Сделано в США , запасные части легко доступны напрямую.
Минусы
  • Дорогой
  • тяжелая
  • Керамические гибридные подшипники с бесконтактным уплотнением обеспечивают более низкое сопротивление качению за счет более короткого срока службы подшипников.
  • Проверено: 32 отверстия, 6-болтовое усиление, переднее 15x110 м, заднее 12x148 мм XD
  • Вес: Передний 225 г, задний 475 г со стальным драйвером XD
  • Цена: Передний 192 $, Задний 445 $
  • Поверхность (согласно испытаниям): Черный анодированный с индивидуальными логотипами, выгравированными лазером
  • Место производства: Миннеаполис, США
  • Контакт: Ссылка
Заключение

Хабы из оникса очень дороги.Комплект ступиц Onyx стоит по соседству с приличной амортизационной вилкой или серийной стальной рамой. Но ступицы, особенно задние ступицы, являются одними из самых важных компонентов велосипеда, а также одним из наиболее часто недооцененных и недооцененных компонентов на велосипедах в сборе. Отказы Freehub заканчиваются поездкой, подталкивают велосипеды к отказу и происходят с удивительной регулярностью на так называемых втулках среднего уровня. Мало того, что выход из строя муфты муфты Onyx почти не может выйти из строя, но и мгновенное включение обеспечивает очень заметный прирост производительности на технических трассах.

Мне было бы так же трудно, как любому, кто заплатит 192 доллара за переднюю втулку, поэтому, как бы мне ни нравилась красивая обработка и удобство обслуживания передней втулки Onyx, я, вероятно, буду искать более доступный вариант для моей следующей сборки колеса. Но я не уверен, что смогу жить с любой другой задней ступицей. Это, пожалуй, самая большая опасность втулок Onyx: как только вы испытаете их мягкий захват и мгновенное включение, другие велосипеды начнут казаться мусором. Теперь, когда я привык к полностью бесшумной втулке, жужжание ступиц с собачками - это серьезное раздражение, заглушающее все звуки леса и приятный скрип шин по грязи.Оникс сделал из меня клиента на всю жизнь. Я приму эту участь, потому что их центры рассчитаны на всю жизнь.

ЗАПИСАНО (КАТЕГОРИИ И ТЕГИ)
.

Первый взгляд: новый дизайн ступицы Ratchet EXP от DT Swiss


Ступицы для горных велосипедов легко воспринимать как должное - они являются одним из тех компонентов, о которых вы, вероятно, мало задумываетесь, пока абсолютно необходимо. Также нередко дизайн остается на десятилетия или даже дольше, а это означает, что сейчас не так много привлекающих внимание заголовков о ступицах, как о новых вилках, амортизаторах и трансмиссиях. Звездообразный храповой механизм

DT Swiss не является исключением, но теперь есть новая версия их проверенной временем внутренней конфигурации, которая называется Ratchet EXP.Основная концепция остается той же, за исключением того, что вместо использования двух пружин с двумя храповыми кольцами, расположенными между ними, в новой конструкции есть одна пружина, которая прижимает одно храповое кольцо к кольцу зубцов, ввинчиваемых в корпус ступицы.

180 Детали ступицы EXP с храповым механизмом
• Керамические подшипники SINC
• Алюминиевый кожух ступицы
• 28 отверстий под спицы
• Крепление ротора с центральным замком
• Варианты с 36 и 54 зубьями
• Расстояние 15x110 мм / 12x148 мм
• Вес: 94 г (перед) / 185 г (зад)
• Цена: 394 доллара.30 (спереди) / $ 749,50 (сзади)
• www.dtswiss.com

Зачем менять такую ​​проверенную конструкцию? Что ж, новая система легче, чем раньше, из-за того, что требуется одна, а не две пружины, и DT также утверждает, что она на 15% жестче. Эта дополнительная жесткость обусловлена ​​увеличенным расстоянием между подшипниками, что стало возможным благодаря ввинчиванию одного из стопорных колец в корпус ступицы. На каждой торцевой крышке также есть небольшая выемка, которая облегчит их снятие для обслуживания или замены ступицы.В этой связи новый дизайн совместим с корпусами freehub, используемыми на текущих концентраторах DT, и есть варианты SRAM и Shimano, включая MicroSpline.
В настоящее время эта итерация будет доступна только на концентраторах DT 180 высшего уровня, хотя не удивительно, если в будущем она будет реализована на других моделях. В качестве самого высокого варианта в линейке ступиц 180 были сбриты как можно больше граммов, и они поставляются с керамическими подшипниками. Заявленный вес передней ступицы составляет 94 грамма, а задней - всего 185 граммов.Я тратил время на новые ступицы, прикрепленные к набору ободов DT EX 511, а общий вес составляет всего 1830 граммов, что впечатляет для алюминиевой колесной пары, готовой к эндуро. Храповое кольцо с 36 зубьями - это стандартная конфигурация, которая создает 10 градусов между точками зацепления, но есть также вариант с 54 зубьями.

Конечно, такие необычные вещи, как керамические подшипники, имеют свою цену. В этом случае вы смотрите на 394,30 доллара США за переднюю ступицу и 749,50 доллара за заднюю. Втулки также доступны только в конфигурации с прямым приводом, с центральным блоком крепления ротора в режиме Boost; Поклонники J-образных спиц и крепления ротора с шестью болтами должны будут придерживаться других моделей, по крайней мере, на данный момент.

.

Смотрите также

Возврат к списку