Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как исправить большую восьмерку на колесе велосипеда


Как выровнять восьмерку на велосипеде (исправить, убрать деформацию)

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 375

Среди всех составных элементов велосипеда самым консервативным можно назвать спицевое колесо. Такой тип колес устанавливается на большинство байков и представлен простой конструкцией: центральная втулка, обод и спицы, которые соединяют обод с осью вращения. В процессе эксплуатации велосипеда колесо подвержено статическим, динамическим и ударным нагрузкам, в результате чего нередко могут возникнуть изменения его формы.

Деформация типа «восьмерка» – что это

Искривления велосипедных колес связаны с нарушением конфигурации ободьев. Иными словами, колесо перестает быть круглым. Распространенным вариантом является так называемая восьмерка, когда наблюдается отклонение части (или нескольких частей) обода от плоскости вращения. При вращении эти области описывают траектории в виде восьмерок вокруг центральной оси вращения. При езде на велосипеде этот дефект выражается в биениях или виляниях на ходу.

Ездить с восьмерками можно, но вряд ли это доставит удовольствие. Кроме того, деформированные колеса менее стойки к нагрузкам, что повлечет за собой дальнейшее искривление и полную непригодность обода. Можно ли самостоятельно исправить восьмерку на колесе велосипеда? Да, и это совсем несложно. О том, как это делается, читайте далее в статье.

Определение искривлений на колесах

Итак, есть подозрение на возникновение деформации колеса, и осталось точно определить, в каком конкретном месте она образовалась. Переворачиваем велосипед вверх колесами и четко фиксируем его.

Первый метод определения – визуальный, позволяющий найти место расположения крупных и средних дефектов. Колеса необходимо сильно раскрутить, так как на малых скоростях восьмерки, даже самые грубые, проявляются плохо. Заднее колесо можно вообще крутануть педалями.
Искривленные участки уходят от плоскости вращения в сторону. На максимальном отклонении колеса надо быстро схватить в этом месте. Сделать это на высоких скоростях непросто, да и рука может соскользнуть, поэтому лучше прибегнуть к следующему способу.

Второй метод – контактный, заключается в отметке поврежденной области. В качестве индикатора можно взять маркер, а лучше обычный мелок. Крутим колесо и медленно подводим мелок к ободу. Первым делом он чиркнет по краю выпуклости восьмерки. После того, как «вершина» определена, колесо необходимо раскрутить еще сильнее и продолжить приближать мелок. Так определяется вся область искривления. Как только мелок «пробежит» по всему ободу, испытания можно считать законченными. Очаг восьмерки четко выделится жирной линией на фоне бледной полосы по всей окружности.


Так фиксируется искривление обода

Устранение дефектов велосипедного колеса

Когда область искривления колеса найдена, пора приступать к его выпрямлению. Сделать это своими руками под силу каждому владельцу двухколесного транспорта, тем более что подобные проблемы могут возникать с завидной регулярностью. Существует два способа самостоятельного устранения восьмерки:

  1. Силовое выпрямление, или «коленом», как говорят велосипедисты.
  2. Метод подтяжки и ослабления спиц колеса.

Силовое выпрямление

Чтобы убрать изгиб таким способом, потребуется снять колесо с рамы. Покрышку с камерой в этом случае снимать не нужно. Поворачиваем выпуклостью к себе и хватаемся за обод и шину с обеих сторон. При средних деформациях оптимальный захват колеса – положение «10» и «2», то есть по 60 градусов в обе стороны от очага восьмерки. Приставляем колено к самой выпуклой области и с силой давим от себя.

Какое положение колеса позволит лучше всего выровнять обод? Если сил в ноге достаточно, то давить можно и на весу. Альтернативный вариант – поставить колесо вертикально дефектным участком вверх. Здесь понадобится помощь напарника. Он должен крепко прижимать колесо к полу. После выправления колесо надевается на раму и снова проверяется методом вращения.

Назвать этот метод эффективным нельзя по нескольким причинам:

  1. Невозможно выгнуть мелкие изгибы.
  2. Обод может перегнуться в другую сторону.
  3. Неудобно.
  4. Низкая точность.
  5. Не каждый обод так просто может подвергаться простому силовому воздействию.

Относительно неплохо данный способ работает где-нибудь в дороге, когда восьмерка образовалась внезапно из-за наскока на крупное препятствие и ее необходимо срочно выправить, чтобы доехать до пункта назначения.

Регулировка колесных спиц

Переходим ко второму варианту устранения кривизны обода. Регулирование спиц заключается в их поочередном ослаблении и подтягивании. Для работы с ними нам понадобится специальный инструмент – спицевой ключ. Это незатейливое приспособление представляет собой кругляш с квадратными отверстиями сбоку под разные размеры спиц. Купить ключ без проблем можно в любом веломагазине.

Внимание! Изменять натяжение спиц следует только спицевым ключом, и ни в коем случае не плоскогубцами или разводными гаечными ключами!

Чтобы выровнять восьмерку на колесе велосипеда, понадобится терпение, особенно тем, кто делает это в первый раз. Шины необходимо полностью снять.

Сначала следует проверить натяжение всех спиц. Зачастую обод искривляется из-за их общего ослабления. Проверить это просто: когда спицы явно болтаются и «слушаются» пальцев как струны на гитаре, то необходима их подтяжка примерно на 1 оборот по всему колесу. Если такой проблемы не наблюдается, то ничего трогать не надо: так можно только усугубить восьмерку.

Отмечаем дефектную область и приступаем к «центральной» спице – той, которая расположена у выпуклости. Поворот спицы осуществляется в сторону, противоположную направлению выпуклости. Спицы по бокам от нее ослабляются. При восьмерке на три спицы схема выпрямления следующая:

  • Затяжка центральной на четверть оборота ключа.
  • Ослабление крайних спиц на восьмую часть оборота: сила ослабления вдвое меньше силы натяжения по центру.

Устранение маленькой восьмерки

При восьмерке на 7 спиц ремонт колеса делается так:

  • Натягивается центр на пол-оборота.
  • Ослабляются две спицы (вторая и третья) по бокам на ¼ оборота ключа.
  • На 1/8 затягиваются четвертая и пятая спицы.
  • Ослабляются шестая и седьмая (крайние) спицы на 1/8 оборота.

Выпрямление большой восьмерки

Чередование натяжения и растягивания проводится таким образом, чтобы крайние спицы на восьмерке были ослаблены. Для проверки результата колесо вешается на велосипед и тестируется на остаточную кривизну. Если восьмерка выгнулась в обратную сторону, следует убрать все натяжение и усилить момент затяжки на ослабляемых спицах и снова повторить процедуру, но уже с меньшими силами затягивания и ослабления.

Несмотря на то, что придется изрядно повозиться, можно добиться идеального результата – выпрямления колеса до ровного круга. И если в первый раз работа может затянуться слишком долго, то при последующем возникновении восьмерки ремонт пойдет куда быстрее. Теперь при появлении дефекта на колесе можно не откладывать байк в сторону, а быстро подрегулировать спицы самостоятельно и возобновить поездки.

загрузка...

Полное руководство по велосипедным передачам и переключениям для начинающих велосипедистов

Переход с односкоростного велосипеда на велосипед с несколькими передачами - большой шаг. Вам нужно не только научиться переключать передачи, вы также должны узнать, какие передачи использовать, и выяснить, когда переключаться на какую передачу!

Я напомнил об этом, когда получил просьбу о помощи…

У меня 28 скоростей, и то, что я знаю, когда переключить и на какую передачу, сводит меня с ума! Мне нужен идиотский гид по переключению передач! Помогите!!!

Ну вот и понятно! Вот «Полное руководство для идиотов по велосипедным передачам и переключениям» , чтобы объяснить все, что нужно знать новичку об использовании многоскоростного велосипеда.

Введение в механизмы и терминологию

С тех пор, как велосипеды поставлялись с более чем одной звездочкой спереди и сзади, их обычно называли количеством предлагаемых комбинаций передач. Например, шоссейный велосипед с двумя передними звездами и пятиступенчатой ​​муфтой свободного хода сзади был «10-скоростной», поскольку пять задних звездочек можно было согласовать с любой из двух передних звезд. (2 × 5 = 10, это простая математика.)

Но как только вы узнаете больше о передаче, вы поймете, что это действительно запутанный способ описания вещей.Итак, для начала давайте разберемся с терминологией:

Передние звездочки, прикрепленные к шатуну, называются звездочками . Если у вас две звезды (большая и маленькая), такая установка называется «двойной». Если у вас три звезды (большая, средняя и маленькая), у вас тройная установка.

Блок шестерен на заднем колесе представляет собой обгонную муфту или кассету. Если у вашего велосипеда пять передач сзади, вероятно, у него есть обгонное колесо .Если у вашего велосипеда восемь-десять передач сзади, у него есть кассета . Каждое кольцо на кассете обозначается как cog . (В этой статье нет разницы между муфтой и кассетой, так что не беспокойтесь об этом.)

В этой статье в качестве примера будет взят современный горный велосипед с тремя передними звездами и 8-скоростной кассетой. Некоторые люди назвали бы это «24-скоростной», но большинство заядлых велосипедистов и велосипедных механиков называют это просто «8-скоростной».”

Узнайте, как работают переключатели и переключатели передач

Наличие передач не принесет вам никакой пользы, если вы не поймете, как работает переключение, так что взгляните на это…

Переключение передач начинается с рычагов переключения передач , которые обычно расположены на руле рядом с ручками. Когда вы перемещаете один из рычагов переключения передач, трос тянет или отпускает один из переключателей , который перемещает цепь с одной передачи на другую.

В типичных установках левый переключатель согласован с передним переключателем (таким образом, он переключается между звездочками.) Правый переключатель согласован с задним переключателем (который переключается между шестернями на кассете).

Давайте сначала поговорим о рычагах переключения («манетки»)…

На каждом переключателе будут цифры, указывающие, на какой передаче вы находитесь (это индикатор передачи ). В этом примере наш левый переключатель показывает числа 1-3, а наш правый переключатель показывает 1-8.

Чем меньше число, тем легче будет передача. Итак, если оба индикатора передач показывают «1», значит, вы находитесь на самой легкой передаче, которую предлагает велосипед.Если левый переключатель находится в положении 3, а правый - в положении 8, то вы находитесь на самой тяжелой передаче на байке.

На левом переключателе вы увидите числа, обозначающие, на какой передаче вы находитесь - 1, 2 или 3. Номер 1 соответствует маленькому кольцу, 2 - среднему кольцу, а 3 - большому кольцу. Для передних звездочек большие звезды равны более жесткой передаче .

На правом переключателе все цифры 1-8. Номер 1 соответствует самому большому винту, а номер 8 - самому маленькому зубцу.Когда дело доходит до кассеты, зубцы большего размера равны более легкой передаче .

Давайте не будем забывать о переключателях ...

Это простая часть, потому что как только вы переключаете рычаги, трос переключения передач будет передавать ваши инструкции переключателю.

Что происходит при переключении передач, так это то, что клетка переключателя (через которую проходит цепь) перемещается в любую сторону. Допустим, вы переключили передний переключатель на более легкую передачу. Передний переключатель смещается влево, тем самым «сбивая» цепь с цепи на меньшую звезду.Пока переключатели настроены правильно, они будут выполнять свою работу точно так же, и вы можете сосредоточиться на переключении!

Типы переключателей

Прежде чем перейти к переключению передач и выбору передач, давайте кратко рассмотрим различные типы переключателей. (Мы сосредоточимся на трех типах, которые наиболее распространены на современных велосипедах.)

Первая, рычаг переключения . При этом типе переключения рычагов нет. Вы переключаетесь, поворачивая часть рукоятки вперед или назад, в зависимости от того, хотите ли вы более сложную или легкую передачу.Освоить его очень просто, поэтому он продается на большинстве горных велосипедов в ценовом диапазоне от 100 до 300 долларов.

Примечание. На изображениях в этой статье изображены рычаги переключения передач.

Второй, триггерные манетки . Они также очень распространены на горных велосипедах, но также и на шоссейных велосипедах в другой форме. (Обычно их называют Shimano RapidFire или Shimano STI.)

В этом случае у вас будет два «спусковых крючка» рядом с каждой рукояткой руля. На каждом переключателе есть два триггера, потому что триггеры перемещаются только в одном направлении.

На левом триггерном переключателе маленький триггер переключается на меньшую звезду для облегчения переключения. Более крупный рычаг переключения передач переключится на большую звезду для более жесткой передачи.

На правом триггерном переключателе маленький триггер переключается на меньшую шестеренку, что дает вам более жесткую передачу. Более крупный рычаг переключения передач переключается на более крупную шестерню, что облегчает передачу.

(Триггерные манетки звучат сложно, но они не проблема, если немного потренироваться с ними.)

Основные принципы выбора передач

Теперь вы знакомы с основами работы переключателей и переключателей, так что давайте перейдем к выбору передач.

Самое главное здесь то, что не существует такого понятия, как «правильная» передача . Выбор снаряжения зависит от множества факторов, не в последнюю очередь от комфорта. На самом деле, передача - это личное предпочтение , поэтому вы и ваши друзья, вероятно, будете ездить на разных передачах, даже если вы едете с одинаковой скоростью по одной и той же дороге.

Тем не менее, одна вещь, которую следует учитывать, - это ваша частота вращения . Каденс - это другое слово для обозначения скорости вращения педалей (в основном, как быстро ваши ноги вращаются по кругу). Она измеряется в оборотах в минуту или «оборотах в минуту».

Cadence важен, потому что он напрямую влияет на ваш уровень комфорта. Медленное вращение педалей обычно означает, что вы используете слишком жесткую передачу, и мышцы ног быстро устают. Это также может повредить ваши колени. Хорошее практическое правило - поддерживать достаточно высокую частоту вращения педалей, обычно в диапазоне 75-90 об / мин.(Вот как считать вашу частоту вращения педалей.)

Но помимо комфорта и частоты вращения педалей, середина вашего диапазона передач - хорошая отправная точка . Предположим, вы начинаете движение по ровной дороге в легком или умеренном темпе (на «24-скоростном» велосипеде). Вы должны быть в среднем кольце (2) спереди и примерно четвертой по величине зубчатой ​​передаче (4) в сзади.

(Слева изображена хорошая умеренная передача.)

Чтобы внести небольшие изменения в вашу скорость, вам нужно будет переключить задний переключатель.Если вам нужно двигаться немного быстрее, переключитесь на меньшую шестерню (5, 6 или 7.) Если вы хотите замедлить темп, перейдите на большую шестерню (1, 2 или 3.)

Но если вы выйдете на крутой подъем или длинный спуск, вам нужно будет совершить большой прыжок на вашей передаче. Поэтому вместо переключения заднего переключателя вы сначала переключаете передний переключатель.

Пример правильного переключения

Вот пример того, как можно переключать передачи во время поездки на велосипеде.В начале вы находитесь в среднем кольце и одной из средних шестеренок. Затем…

Допустим, вы поднимаетесь на крутой холм. Вы переключитесь на малую переднюю звезду (1). Если эта передача не достаточно проста, , затем , вы переключите задний переключатель на большую шестерню (1, 2 или 3.)

Как только вы достигнете вершины холма, и дорога станет ровной, вы можете пойти вперед и снова переключить задний переключатель на шестерню немного меньшего размера, переходя к цифре 3 или 4. Затем пришло время переключить передний переключатель обратно на среднее кольцо. (2.) Если дорога остается ровной, вы можете остаться на этой передаче или снова переключить задний переключатель, переключившись на 5 или даже 6.

Но затем, когда вы спускаетесь на спуск, вам нужно сильно переключить передачи, поэтому вы переместите передний переключатель на большое кольцо (3.). Это должно дать вам хорошую передачу. Если вам нужна более жесткая передача, вы можете переключить задний переключатель на самые маленькие шестерни, 7 и 8.

По мере изменения дороги повторяйте этот процесс.

Просто запомните: Переключение левого переключателя имеет большое значение , а переключение правого переключателя - это точная настройка выбора передачи. .Вы будете переключать правый переключатель (для заднего переключателя) гораздо чаще, чем левый переключатель.

На что обращать внимание

Если вы проследили процесс постепенного переключения передач , вы могли заметить, что мы использовали только около 12 различных комбинаций передач, тогда как на самом деле байк предлагает 24. Почему?

Что ж, ваш «24-скоростной» велосипед не предназначен для использования всех передач. Некоторые комбинации передач очень грубые и иногда опасные.

Видите ли, вам нужно, чтобы ваша цепь двигалась по прямой , чтобы велосипед ехал плавно. Вы делаете это, используя определенные комбинации передач и избегая других. (Прямая цепная линия изображена в предыдущем разделе.)

Например, если вы используете малую переднюю звезду, вы захотите использовать четыре самых больших зубца, номера 1-4. Когда вы находитесь на средней передней звезде, вы можете использовать большинство шестеренок, но я бы остановился на числах 1-6. Когда вы используете большую переднюю звезду, вы должны использовать самые маленькие шестерни, 6-8.Благодаря этому ваша цепочка будет ровной.

Если вы используете экстремальные комбинации шестерен, такие как маленькое кольцо и наименьший зубец или большое кольцо и самый большой зубец, это называется перекрестной цепью . Из-за этого цепь находится под слишком большим углом, что приводит к ее быстрому износу. (Обычно вы слышите какой-то скрежет, исходящий от цепи, если вы это сделаете.) Это также увеличивает вероятность того, что цепь упадет с велосипеда.

Когда переходить (еще несколько указателей)

Чтобы переключить передачи плавно и легко, а также поддерживать постоянную комфортную частоту вращения педалей, вы должны предвидеть ваши смены .Это похоже на приведенный выше пример.

Если вы приближаетесь к крутому подъему на холм, вы хотите переключиться на более легкую передачу. до вам нужно. Чем круче холм, тем больше передач вы захотите переключить вниз.

Если вы подождете, пока вы с трудом сможете крутить педали, прежде чем переключаться вниз, у вас будет чертовски болезненное время, пытаясь подняться на холм!

Аналогичным образом, если вы едете под гору, постепенно увеличивайте скорость по мере увеличения скорости. Не ждите, пока ваши ноги закружатся как сумасшедшие!

Еще одна вещь, которую следует ожидать, - это запуск после остановки.Если вы едете на большой передаче, вам нужно переключиться на более низкую передачу, когда вы замедляете движение и останавливаетесь. Если вы остановитесь, пока еще работаете на большой передаче, будет очень сложно начать снова!

Но если вы предвидите это и переключитесь на низшую передачу перед остановкой, вы сможете легко начать движение.

Техника правильного переключения передач

Переключение - это нечто большее, чем просто поворачивание рычагов. Сдвиг требует точной координации между руками и ногами; чем лучше вы координируете свои движения, тем плавнее будут ваши смены.

Основной принцип здесь заключается в том, что вы должны крутить педали, чтобы велосипед сместил . Цепь должна двигаться вперед, чтобы переключатели могли выполнять свою работу, поэтому всегда нажимайте педаль при переключении.

Но есть небольшая хитрость. Для плавного переключения передач необходимо крутить педали легко и мягко. . Это называется «мягкое педалирование».

Если вы нажимаете педали слишком сильно, сила вашей ноги будет преобладать над переключателями, и переключения не будет, только скрежет! (Подумайте об этом, ваши ноги большие и мускулистые, а переключатели и цепь - просто маленькие кусочки металла.)

Итак, вот как сменить:

При перемещении переключателя рукой одновременно ослабьте нажатие педали на один ход. Вы должны услышать и почувствовать плавное переключение. Затем вы можете возобновить вращение педалей с полной силой. Не волнуйтесь, вы расслабляетесь только на секунду, поэтому вы не потеряете скорость только из-за мягкого нажатия педалей.

Вот и все. Большинство людей, у которых возникают проблемы с переключением передач, просто должны попробовать мягко крутить педали. Распространенное заблуждение, что вам нужно крутить педали резко и быстро, чтобы переключить передачу.Правильное переключение передач на самом деле требует противоположного подхода!

Просто иди и попрактикуйся…

Начало работы (Практика ведет к совершенству)

Теперь, когда вы знаете, что делать, пора это сделать. Но сначала не помешает сделать несколько тренировочных пробежек!

Первое, что я бы сделал, это вручную перебрал шестерни. Просто подпереть велосипед так, чтобы заднее колесо не касалось земли (если у вас нет ремонтной стойки, просто повесьте велосипед на ветке дерева или что-то в этом роде), а затем переключайте передачи, одновременно крутя педали другой рукой.

Как только вы увидите его в действии, отправляйтесь на пустую парковку и катайтесь по кругу. Вы просто хотите «почувствовать» переключение, чтобы это стало второй натурой. Вы хотите иметь возможность кататься и обращать внимание на то, что вас окружает, без необходимости смотреть на переключателей.

Не расстраивайтесь, если это займет время, мы все были там в один прекрасный момент! Нелегко перейти с одной скорости на 24 или 27!

(Думайте об этом, как о вождении автомобиля с механической коробкой передач - большинство людей не знают, как это сделать!)

Леви Блум - опытный спортсмен на выносливость, который тренировался и выступал на соревнованиях более 17 лет.Бывший гонщик на шоссейных и горных велосипедах категории 1 (профессиональный класс на региональной трассе), теперь он является тренером по велоспорту (сертификация по велоспорту в США, уровень 3) и тренером по спортивному питанию (сертификация по точному питанию, уровень 1).

Возможно вам понравится
Тренер Леви, 25 сентября 2008 г. / Навыки велоспорта, навыки горного велосипеда, Статьи о шоссейном велосипеде .

Полное руководство по размерам детских велосипедов + инфографика

Вы ищете наиболее точную таблицу размеров детских велосипедов, доступную в Интернете (используемую велосипедистами по всему миру?)

Тогда не смотрите дальше, потому что это окончательное руководство для вас, кто хочет купить (идеальный) велосипед для своего ребенка. 🚲

Как может засвидетельствовать любая мать или отец, дети не остаются одного размера надолго.

Вот почему выбор велосипеда подходящего размера для вашего ребенка может показаться довольно запутанным.

Стоит ли покупать велосипед, который вначале слишком велик для них, чтобы они могли «вырасти» и прослужить им дольше? Стоит ли использовать таблицу размеров детских велосипедов? Какой высоты должно быть сиденье и сколько места должно быть между рулем и сиденьем? Насколько растянуты ноги и какого размера должны быть колеса?

Это хорошие вопросы. Но в Интернете на удивление мало информации, которая решает этот вопрос простым и информативным образом, пусть ало

.

Ремонт проколов в голландском стиле | ВЕЛОСИПЕД ГОЛЛАНДСКИЙ

голландских велосипедов почти не требуют обслуживания. Так что, как правило, голландцы сами почти не обслуживают свои велосипеды. Но есть одна вещь, которой почти каждый голландский ребенок учится в раннем возрасте: как исправить спущенное колесо!

Спустившая шина. К счастью, их легко отремонтировать.

Один из многих веломагазинов, конечно, с радостью выполнит необходимое техническое обслуживание вашего велосипеда, но ремонт прокола считается настолько простым, что каждый должен это сделать.Однако голландские велосипедные колеса нелегко снять. Особенно сложно заднее колесо. Я действительно понятия не имею, как это работает, но и ступица, и тормоза каким-то образом находятся там. Не говоря уже о закрытом футляре с цепью, который тоже может помешать. Итак, как мы можем отремонтировать спущенное колесо, если мы даже не знаем, как все это работает? Легко: колесо не снимаем.

Типичный голландский комплект для ремонта проколов. Классический вид имеют не только голландские велосипеды, но и ящики для инструментов в духе 1930-х годов.

Это делает процедуру очень простой. Все необходимые вам инструменты поместятся в очень маленьком ремонтном ящике, который есть практически в каждой голландской семье. Они тоже почти все одного бренда. Simson, тип «Нормальный» , что означает стандартный или, что совершенно очевидно, «нормальный». В ящике находятся три шинных рычага, несколько самоклеящихся резиновых накладок, наждачная бумага и раствор для тюбиков (вулканизирующий клей). В коробке тоже есть резина клапана, но я не знал, что с ней делать. Он не нужен для ремонта прокола, и если у меня возникнут проблемы с клапаном, я просто куплю новый клапан.Намного проще. Наконец, вам также понадобится насос.

Это может быть небольшая коробка, но в ней есть все необходимое.

Рычаги шин, накладки, наждачная бумага и вулканизирующий клей.

Вы начинаете с того, что переворачиваете велосипед вверх ногами. Он может стоять на седле и руле. Теперь вам нужно снять одну сторону шины с обода. Именно здесь вступают в действие рычаги шины. Вы вставляете рычаг между шиной и ободом, и, как только он установлен, вы прикрепляете другой конец к спицам.После того, как первая вставлена, вы слегка поворачиваете колесо и примерно на 10 см дальше помещаете другой рычаг колеса. (Немного дальше, если борт шины очень тугой.) Повторите то же самое для третьего рычага. В тот момент, когда вы помещаете третий рычаг, второй обычно опускается, и остальная часть подъема может быть сделана вручную. Теперь, когда шина открыта с одной стороны, можно дотянуться до камеры. Клапан нужно разобрать, а это значит отвинтить только одно кольцо. Затем вы можете протолкнуть шток клапана (прикрепленный к трубке) через обод и вывести большую часть трубки наружу.Он останется заблокированным рамой и осью колеса, но теперь вы можете попытаться найти прокол.

Рычаги шины, расположенные между шиной и ободом, для подъема борта шины над этим ободом.

Обычно это самая сложная часть всего упражнения. В трубку нужно подать немного воздуха. Не слишком много - более острые части велосипеда могут повредить его там, где он заблокирован, - но достаточно, чтобы найти прокол. Если вам повезет, вы услышите шипящий звук выходящего воздуха, но с меньшими отверстиями этого не произойдет.Затем вам понадобится ведро воды. Подержите часть трубки под водой и посмотрите, не появятся ли пузырьки. Это будет воздух, выходящий из трубки через отверстие. Вы можете осмотреть только крошечный кусочек тюбика в ведре, поэтому проверка всего этого может занять некоторое время. Иногда нужно быть прямо у той части трубы, которая все еще застряла в велосипеде. Но, как я уже сказал… это самая сложная часть. Рано или поздно вы увидите пузыри в воде, и тогда вы найдете дыру! Отметить нужно сразу, поэтому вы просушите тюбик и отметьте место ручкой.Некоторые люди ставят кружок размером с нашивку. Другие отмечают точное местоположение знаком X. В любом случае отметки должны быть большими, вам нужно использовать наждачную бумагу, чтобы отшлифовать шину, и вы не хотите, чтобы после этого вся отметка была потеряна. Я думаю, что шлифовка необходима для очистки трубки, а также для лучшего прилипания клея к резине. Но я особо не задумывался об этом. Меня только что учили, что это часть процедуры. После шлифовки нужно нанести раствор тонким слоем.Размер клея должен быть больше, чем размер пластыря, который вы будете использовать. Клей должен высохнуть около 5 минут. По крайней мере, это то, что они помещают в руководства, потому что большинство людей будут ждать всего около 3 минут, и это оказывается правильным. Затем вы помещаете пластырь в клей на тюбике прямо над проколом и плотно прижимаете его. Продолжайте тереть и надавливать, пока не почувствуете, что он прилипает как надо, что обычно происходит довольно быстро.

Нахождение очень маленького прокола с помощью ведра с водой.

Пластырь наклеивается на тюбик раствором (вулканизирующий клей).

Перед тем, как вставить камеру обратно в шину, не забудьте об одном важном шаге процедуры - проверке шины на предмет каких-либо острых предметов, вызвавших прокол. Эти вещи, как правило, остаются в шине, и это, очевидно, вызовет еще один прокол, а это последнее, чего мы хотим. Поэтому пальцами проверьте, полностью ли гладкая внутренняя часть шины. Иногда вы также найдете что-то снаружи.Крошечный осколок стекла или кусок металла уже может нанести ущерб. Это может показаться странным, но на самом деле это отличное ощущение, если вы что-то найдете и можете это удалить. Это дает ощущение, что вы действительно избавились от причины спуска шины.

Попытка найти причину прокола - важный этап процедуры ремонта.

Теперь вам нужно вставить камеру обратно в шину. Это нужно делать осторожно, вы не хотите, чтобы трубка перекручивалась или поворачивалась, и вам также нужно быть осторожным с клапаном.Вы не хотите, чтобы это было слишком плотно прижато к ободу. Также убедитесь, что полоса обода остается на месте. Лучше всего работает с небольшим количеством воздуха в трубке. Как только вы все это получите, проверьте, не застряла ли трубка где-нибудь между бортом и ободом. Если камера хорошо сидит в шине, вы можете натянуть борт на ободе. В большинстве случаев это можно сделать вручную. Только иногда вам может понадобиться рычаг управления шиной, чтобы помочь вам с последним броском. Это может случиться, особенно когда у вас новая шина. Обновление: возвращайте шину на обод только руками.Никогда не рычаг! Стою исправлюсь! Теперь убедитесь, что клапан также хорошо собран, а затем все, что вам нужно сделать, это накачать его. Вы можете проверить примерно на полпути, чтобы убедиться, что трубка действительно хорошо сидит. Просто медленно вращайте колесо, проверяя, нет ли каких-либо нарушений. Но обычно на этом этапе все идет отлично. Теперь снова поверните велосипед вертикально, и все готово.

Видео на этой неделе демонстрирует ремонт проколов в голландском стиле

Вот и все, простой голландский способ отремонтировать спущенное колесо!

Нравится:

Нравится Загрузка...

Связанные

.

Смотрите также

Возврат к списку