Ссылки на некоторые компоненты конструкции вы может найти в конце статьи.
Для самой дешевой электрификации велосипеда понадобится следующее, а именно:
- Коллекторный электродвигатель 775 класса с металлическим редуктором.
- Регулятор оборотов коллекторного электродвигателя
- Металлические хомуты
- Аккумулятор на 12-24В
- Небольшой кусок фанеры или простой деревянной дощечки
- Саморезы
- Моторама
- Небольшое резиновое колесико (или ролик)
- Переходник для колесика на вал редуктора
- Пару пружин
- Провода
- Пластиковые стяжки
После чего, для того чтобы наше деревянное основание более надежно крепилась к оперению велосипеда, необходимо к этому основанию прикрутить дополнительный брусок. По итогу у нас должна получиться «Г» образная деталь в разрезе. Для того чтобы вдруг случайно у нас не лопнула основа во время вкручивания в неё саморезов. Необходимо сначала просверлить отверстия в нужных местах, такие чтобы они были по диаметру немного меньше чем диаметр саморезов.
Для следующего шага понадобится моторама для электродвигателя, самая простая моторама в виде уголка. Её необходимо прикрутить к нашему ранее вырезанному деревянному основанию, а именно прикручивать следует в самом углу со стороны, где прикручивали дополнительный брусок ранее. Прикручивать нужно всего лишь на один саморез, так как необходимо, чтобы моторама могла двигаться и подстраиваться под колесо. Конечно, в данном узле лучше использовать болтовое соединение
Далее берём электродвигатель. Автор самоделки использовал самый недорогой вариант для наших целей, который способен хот как-то приводить в движение велосипед с наездником. А именно коллекторный электродвигатель 775 класса (который используется в электроинструментах) с дополнительным понижающим редуктором с металлическими шестернями внутри. Устанавливаем этот электродвигатель на моторамы и фиксируем его там с помощью винтиков.
Переходим к шагу, где необходимо обдумать способ передачи крутящего момента с электродвигателя на колесо велосипеда. Для этого автор использовал колесо с резиновой покрышкой от детской машинки. Оно отлично подойдет, так как зацеп между резиной и резиной будет достаточно хорошим, и его будет запросто хватать для движения велосипеда. Это колесо необходимо закрепить на валу редуктора. Для этого проделываем в пластиковом диске отверстие.
Диск на оси редуктора электродвигателя будем закреплять через специальный переходник. Такой переходник обычно используют для крепления отрезных дисков от болгарки. Вставляем этот самый переходник в просверленное отверстие на диске (с внутренней стороны диска) и с обратной стороны фиксируем колесо гайкой, очень туго её затянув. Затем уже закрепляем переходник на валу двигателя, то же надежно закрутив фиксирующие винтики.
Затем осуществим работу прижимного механизма, для прижимания колесика к колесу велосипеда. На задней крышке электродвигателя имеются сквозные отверстия как крепёжные, так и вентиляционные, в одно из крепёжных отверстий необходимо закрутить маленький саморез.
На этот саморез будем цеплять пружины, которые в свою очередь и будут прижимать колесико к колесу. Но для этого ещё необходимо прикрутить один саморез, но только на этот раз уже с краю деревянного основания. Надеваем пружины на только что прикрученные саморезы, для лучшего сцепления автор использовал пару пружин вместо одной.
После чего необходимо нашу моторную часть закрепить на велосипеде. Как это уже ранее упоминалось, двигатель у нас будет установлен на оперение заднего колеса. Так вот для того чтобы его там закрепить необходимо использовать пару металлических хомутов. Для хомутов необходимо высверлить пару продолговатых сквозных отверстий, примерно, таких как на фото ниже.
Просовываем хомуты через отверстия и устанавливаем нашу моторную часть на свое место. Если вы не хотите царапать свой велосипед, то необходимо в место соприкосновения хомутов подложить кусочки старой камеры. Колёсико на валу редуктора электродвигателя необходимо закрепить так, чтобы оно соприкасалось с боковой частью велосипедной покрышки. После чего уже «намертво» затягиваем хомуты.
Собственно все, что касается механической части конструкции все готово. Переходим к электронной составляющей нашей самоделки. Для начала необходимо припаять пару длинных проводов (с большим запасом) к контактам электродвигателя, все оголённые контакты не забываем изолировать термоусадкой.
Далее понадобится аккумулятор. В принципе можно использовать абсолютно любой аккумулятор с напряжением в диапазоне от 12 до 24В. Стоит отметить, что типов аккумуляторов имеется огромное количество и у каждого аккумулятора имеются свои характерные особенности и требования к эксплуатации. Поэтому вам следует самостоятельно изучить этот вопрос и решить для себя, что вам необходимо. Автор использовал простой свинцовый аккумулятор. К этому аккумулятору прикручиваем пару проводов с хорошим запасом по длине.
Затем наш аккумулятор и двигатель необходимо соединить через регулятор оборотов. Так как это бюджетная сборка, автор использовал самый дешевый регулятор, такого регулятора впритык хватает для этого типа электродвигателей. Провода, идущие от аккумулятора, вставляем в контакты «in» согласно полярности, а провода, идущие от электродвигателя в контакты «out», здесь уже полярность неважна, главное чтобы электродвигатель вращался в правильном направлении.
Далее тестируем нашу конструкцию, подав питание у нас все должно работать и колесо велосипеда должно крутиться. Только после того как убедились в работоспособности конструкции, начинаем укладку проводов по раме велосипеда. Сначала на пластиковую стяжку крепим аккумулятор затем уже провода. Не забываем учитывать поворот руля велосипеда и провод в этой части должен быть с запасом.
Автор для того чтобы не распаивать потенциометр от платы регулятор и для того чтобы не тратиться на покупку рукоятки газа. Решил приклеить регулятор на руль в удобное для него место. Приклеивал с помощью термоклея, так как он является диэлектриком и контакты платы не замкнуться об руль велосипеда.
Все готово! Заряжаем аккумулятор и в путь! Результаты тестов самоделки вы можете наблюдать ниже. Стоит отметить что в момент когда вы не жмете на газ, электродвигатель вращается и заряжает аккумулятор. И я бы в эту конструкцию добавил бы тросик благодаря которому, можно было бы расцеплять двигатель с колесом, сделав тем самым своеобразное сцепление как на мотоцикле и прочем ДВС транспорте.
Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
- Электродвигатель с редуктором
- Регулятор оборотов
- Моторама
- Аккумулятор
- Переходник
Вот видео автора самоделки:
Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!
Если вы собираете робота для бездорожья или пересеченной местности, скорее всего, вы задумывались об использовании привода в стиле танка. Доступна масса комплектов с пластиковым протектором и колесами, но они, как правило, очень дороги или довольно хлипкие. Вместо того, чтобы использовать готовое решение, [Пол Б] разработал усиленный протектор бака, сделанный из обычных велосипедных цепей и кабелепровода.
В некоторых рисунках протектора, сделанных своими руками, которые мы представили, просто используется одна велосипедная цепь с обеих сторон протектора.Это выполняет свою работу, но каждая секция протектора обычно прикрепляется к цепи болтами. Это означает, что вы не можете использовать звездочку для привода цепи, так как все головки болтов блокируют место зацепления зубьев. Вместо этого в этих конструкциях обычно используются ведущие колеса внутри протектора, которые склонны к проскальзыванию под большой нагрузкой. Дизайн [Пола Б] немного отличается: в нем используется цепь двойной ширины, сделанная самим, поэтому он может прикреплять сегменты протектора к цепи болтами и при этом использовать ведущую звездочку.
Построение цепи двойной ширины потребовало довольно больших усилий.[Пол Б] полностью разобрал пару велосипедных цепей с помощью приспособления для удаления связей, а затем снова собрал цепь в конфигурации двойной ширины с болтами M3 вместо оригинальных штифтов цепи. Каждая секция протектора (сделанная из отрезанных кусков пластикового канала) крепится болтами к внешней части цепи, а звездочка проходит по внутренней. Его подход к сети DIY также экономит ему деньги, поскольку цепи двойной ширины довольно дороги. Поскольку его звездочки напрямую входят в зацепление с трансмиссией, его конструкция должна выдерживать такой же крутящий момент, на который способна его трансмиссия.
.Автор:
http://www.zoombicycles.com/?gclid=CIqszfT2x5YCFSMgDQodeE9oLQ
Сделайте свой 26-дюймовый велосипед (он стоит в гараже), моторизованный. Мои коллеги попросили меня помочь ему с этим проектом. При таких возмутительных ценах на газ пора для нас, общественности, начать переходить на альтернативные виды транспорта. Этот действительно стоит своих денег.
По этой задаче много информации, поэтому я дам вам в основном основы и свяжу вас с более конкретными сайтами.На выбор предлагается 2 типоразмера двигателя. 40cc (179 долларов США) и 80cc (179,95 долларов США). Они сейчас в продаже. (На момент написания этой статьи)
Эти двигатели одноцилиндровые, с воздушным охлаждением, 2-тактные. Вы смешиваете нефть и газ так же, как топливо для пожирателей сорняков. Когда вы получите свой комплект, убедитесь, что на вашем велосипеде достаточно места, чтобы разместить двигатель на раме. От подседельной трубы вам потребуется 14-15 дюймов и 5 дюймов по ширине. Эти газовые двигатели занимают больше места, чем электрические или аккумуляторные.
Когда вы получите комплект, откройте и разложите все детали, чтобы они не потерялись. Вы можете начать с чего-нибудь простого, например, с установки бензобака. Вам нужно будет установить кран на бак, а воздушная заслонка и карбюратор говорят сами за себя. Обязательно установите карбюратор в правильное положение. Бак и газовая магистраль подаются в карбюратор.
Когда вы прикрепляете двигатель к раме, не забудьте положить резину в области между большинством деталей.Убедитесь, что у вас все получилось хорошо и плотно. Резина помогает защитить ваш велосипед и немного снижает вибрацию.
Вы устанавливаете дроссельную заслонку, сцепление и аварийный выключатель (все это вместе) на руль. Проводка также очень проста, вы подключаете 2 провода, они имеют цветовую маркировку, вы просто сопоставляете их.
Есть только один способ надеть звездочку. Я обнаружил, что цепочка самая сложная. Потому что вам нужно найти главную ссылку и пробить ее; вы можете взять его где-нибудь, чтобы сварить, если вам трудно.Глушитель сильно нагревается, поэтому убедитесь, что он не мешает.
Когда вы собираете все вместе, вы садитесь на свой байк, начинаете крутить педали, нажимаете сцепление и Ta Da. У вас есть моторизованный велосипед.
Этот проект находится в одной из наших любимых категорий; типа, где спрашивают "почему?" это неправильный вопрос. [Берто А.] построил устройство после наблюдения за выработкой электроэнергии, поместив большой магнит рядом с катушкой механического реле и быстро щелкнув рычагом реле. С этого скромного начала он создал RattleGen, генератор с приводом от велосипедных спиц.
Чтобы получить максимальную мощность, он поискал массивное реле и нашел одно, которое изначально предназначалось для телефонных станций.Он разрезал корпус и привязал к катушке большой стержневой магнит. Затем он изготовил рычаг, который будет давить на рычаг реле. К этому он добавил маленькое колесо, которое нажимается каждый раз, когда мимо него проезжает спица велосипеда. Этот повторный щелчок релейного рычага генерирует ток (и дребезжащий звук), который улавливается схемой вора джоулей, построенной на какой-то прототипной плате. Горит светодиод, при этом в конденсаторной батарее сохраняется избыточный ток. После перерыва не пропустите видео о сборке и демонстрацию.
.