Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как перебрать втулку велосипеда


Как разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда

На первый взгляд может показаться, что задняя и передняя втулки велосипеда имеют сложное устройство, а произвести их ремонт и обслуживание самому в домашних условиях — не простая задача. Но это не совсем так. Конечно же, есть некоторые отличия в конструкции, но большинство из них одинаковы. Поэтому в данной статье мы затронем такие темы как: разновидности и устройство втулок колес велосипеда, их разборку/сборку, ремонт и обслуживание, а также рассмотрим чем, как и с какой периодичностью их следует смазывать. Мы постараемся изложить материал максимально кратко в виде подробной инструкции, а в некоторых моментах добавим видео для наглядности разборки втулки.

Содержание статьи

Разновидности и устройство втулок велосипеда

В данный момент на рынке велозапчастей встречается несколько разновидностей втулок колес велосипеда: со свободным ходом, без свободного хода (применяется на fix-байках), а также со встроенным ножным тормозом, со встроенной динамо-машиной, и так называемые планетарные втулки. В конструкциях со свободным ходом могут применяться два типа подшипников: типа конус-чашка (в основном от производителя Shimano) и промышленные подшипники. Так как втулки со свободным ходом и со встроенным тормозным механизмом являются наиболее популярными, ниже мы рассмотрим их конструкцию.

Конструкция втулок с подшипниками «конус-чашка» (насыпными)

Этот тип втулок является одним из самых распространенных по сравнению с остальными и зачастую используется на шоссейных, горных, дорожных и других видах железных коней. Он может применяться как на самых бюджетных велосипедах, так и на профессиональных байках. Приверженцем такой конструкции является фирма Shimano, которая занимается производством исключительно втулок с насыпными подшипниками (ну и планетарных втулок). По их словам конус имеет преимущество перед втулкой на промподшипниках, а именно – лучший накат. Так это или нет сказать сложно, но это и не цель данной статьи. Далее рассмотрим конструкцию типичной втулки с конусами.

Как мы видим втулка с подшипниками типа «конус-чашка» состоит из: корпуса, оси, чашек, шариков, пыльников, конусных гаек, шайб, пыльников, контргаек (и барабана, если мы рассматриваем заднюю втулку).

Устройство втулки велосипеда на промподшипниках

Конструкция данного типа втулок очень схожа с предыдущей, за исключением использования промподшипников вместо насыпных шариков. Из-за этого у нее отсутствуют такие компоненты как шарики и конусные гайки, а подшипник представляет собой цельную конструкцию. К плюсам можно отнести простоту сборки и разборки, а также ненадобность настройки затяжки конусов. Данный тип втулок также может использоваться практически на всех разновидностях велосипедов.

Конструкция задней втулки с тормозным механизмом

Данную разновидность втулок устанавливают в основном на односкоростные городские велосипеды. Главной ее особенностью является тормоз, который установлен внутри ее корпуса и приводится в действие движением педалей назад. За счет этого она немного крупнее и тяжелее своих конкурентов. Ниже мы приведем картинку с конструкцией этой втулки.

Планетарные и динамовтулки

Планетарные втулки велосипеда очень похожи на маленькую КПП от автомобиля и имеют сложную конструкцию и плотную компоновку деталей. Внутри данной конструкции множество шестерней, при помощи которых осуществляется переключение скоростей. Сложные в ремонте и обслуживании. Часто могут использоваться на городских складных велосипедах.

Втулки с динамкой внутри корпуса представляют из себя, грубо говоря, маленький генератор от которого можно запитывать различные электроприборы велосипеда. Например, это могут быть осветительные фонари. В основном динамка располагается внутри передней втулки городского или дорожного велосипеда.

Обслуживание задней и передней втулки

Перед тем как преступить к разборке, давайте определимся, когда надо обслуживать втулки велосипеда. Прежде всего, стоит отметить, что обслуживание бывает периодическим и вынужденным.

Периодическое обслуживание

Подразумевает под собой профилактические мероприятия по чистке и смазке всех узлов втулки велосипеда во избежание выхода их из строя, тем самым уменьшая затраты на покупку новых запчастей и проблем с ремонтом. Многими веломастерами рекомендуется производить замену смазки подшипников втулки каждые 5000 км, но как показывает практика, очень много зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь и качества самой втулки (непосредственно конструкция пыльников). Поэтому необходимость обслуживания может возникнуть и раньше.

Вынужденное обслуживание

Если при езде или проверке вращения колеса велосипеда вы обнаружили люфты, посторонний шум и треск внутри втулки или же наблюдается затрудненное вращение колеса, то это может говорить о нескольких возможных причинах:

  • Неверная затяжка конусов (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Отсутствие смазки или ее сильное загрязнение.
  • Выход из строя чашек, шаров или конуса втулки (в случае подшипника «конус-чашка»).
  • Выход из строя промподшипников (в случае втулки на промах).

В данном случае следует как можно скорее произвести ремонт и обслуживание колеса. А что для этого нужно сделать мы рассмотрим ниже.

Как разобрать, смазать и собрать заднюю и переднюю втулку велосипеда

Разборку и замену смазки мы произведем на примере втулки с подшипниками «конус-чашка».

ВНИМАНИЕ: При разборке четко запоминайте последовательность демонтажа компонентов втулки и то, как они установлены. Также детали с левой стороны нельзя устанавливать на правую и наоборот. Последнее вызвано тем, что шарики, чашки и конуса притираются друг к другу и будут плохо подходить, если вы переместите их на другую сторону.

Разборка передней втулки

Для начала разберем/соберем переднюю втулку байка.

  1. Снимаем колесо с велосипеда, вынимаем эксцентрик из оси втулки и откручиваем ротор дисковых тормозов (если он есть естественно). Это необходимо во избежание попадания смазки на тормозной ротор и упрощения процедуры разборки.
  2. Снимаем пыльники с правой и левой стороны. Для этого аккуратно поддеваем их минусовой отверткой.
  3. Зажимаем ключами контргайки слева и справа и вращаем любую из них против часовой стрелки. Ту, которая начнет откручиваться (в моем случае – правая), откручиваем с оси до конца, а со второй стороны не трогаем.
  4. Снимаем шайбы, проставочные кольца (если они есть) и затем откручиваем конусную гайку.
  5. Достаем ось с оставшимися на другой стороне гайками и шайбами и пока отлаживаем ее в сторону. Обратите внимание, что на данном этапе шарики подшипника могут выпасть из чашек и потеряться, поэтому выполняйте данную операцию аккуратно.
  6. Снимаем пыльник-уплотнитель с одной стороны, после чего вынимаем шарики. Ту же операцию проводим и с другой стороны. Обратите внимание на количество шариков подшипника. И с левой и с правой стороны их должно быть одинаково. В моем случае их по 9 штук с каждой стороны. На более дорогих моделях втулок их может быть по 10 и более.
  7. Производим очистку поверхностей чашек, шариков, конусов, оси, корпуса и прочих деталей втулки от грязи и отработанной старой смазки. Для этого можно воспользоваться WD-40, а затем насухо протереть тряпкой. Или же просто все вытереть ветошью.
  8. После этого наносим на чашки новую смазку в средних количествах. Ее должно быть не слишком мало (это когда нет возможности «приклеить» шарики к верхней части чашки) или же слишком много (не стоит затрамбовывать половину банки внутрь втулки, лишнюю смазку все равно выдавит, что послужит отличным пылесборником).
  9. Приступаем к сборке втулки велосипеда в обратном порядке. Вставляем пыльники-уплотнители с обеих сторон.
  10. Закладываем шарики в чашки по кругу (с одной и другой стороны). Они должны прилипать к смазке и держаться на своем месте.
  11. Вставляем ось с той стороны втулки, с которой не производился демонтаж конусной гайки, контргайки и др. (в моем случае – слева). На данном этапе важно не перепутать с какой стороны вставить ось. Плюс ко всему, проследите, чтобы при этом у вас не выпали шарики ни с одной из сторон и не залезли внутрь корпуса втулки.
  12. С другой стороны (в моем случае справа) накручиваем конусную гайку и затягиваем ее несильно от руки.
  13. Надеваем на ось шайбу, проставочные кольца (если есть), и накручиваем от руки контргайку.
  14. Регулируем затяжку конусов втулки. Для этого плавно подтягиваем (закручиваем) конус (который мы накрутили в пункте 12) и при этом периодически вращаем ось внутри втулки. Подтягиваем конусную гайку до тех пор, пока ось не станет вращаться туго. После чего очень медленно послабляем (откручиваем) ее обратно до момента, когда ось начнет вращаться легко. Фиксируем конусную гайку ключом, а другим — закручиваем контргайку. После того как мы зажали гайки, проверяем втулку на люфты, которые могут быть, если вы сильно послабили конус. Для этого руками пытаемся сместить ее ось вверх и вниз, и стараемся услышать биение на подшипниках. Еще один способ проверить наличие люфтов – это закрепить колесо на раме велосипеда, перевернуть его вверх колесами, и, взявшись за покрышку, попробовать пошатать колесо из стороны в сторону. Если колесо шатается, заново подтягиваем конус и зажимаем его контргайкой. Настройка завершается после того, как вы добьетесь полного отсутствия поперечных люфтов и одновременно легкого вращения колеса.
  15. Затем устанавливаем пыльники, вставляем эксцентрик, прикручиваем ротор и устанавливаем колесо на велосипед. На этом разборка, замена смазки и сборка передней втулки велосипеда закончена.

Разборка задней втулки

Далее мы рассмотрим, как разобрать и смазать заднюю втулку колеса велосипеда. В принципе, особой разницы от методики разборки передней нет (поэтому можете прочитать сначала ее, там есть моменты, которые мы не стали повторять в описании к задней), кроме нескольких мелких отличий.

  1. Снимаем колесо, эксцентрик и демонтируем ротор дисковых тормозов (в случае его наличия).
  2. Снимаем при помощи отвертки пыльник с левой стороны задней втулки. С правой стороны (там, где кассета) наружного пыльника нет.
  3. Фиксируем контргайку с правой стороны и откручиваем аналогичную слева. Так как кассета слегка мешает, это может быть немного затруднительно. Но в принципе, подлезть все равно можно. В крайнем случае, есть вариант вставить крупную отвертку между контргайкой и шлицами кассеты.
  4. Открутив контргайку (левую), снимаем шайбу, проставочное кольцо и выкручиваем конусную гайку.
  5. Вытягиваем ось втулки в сторону кассеты и отлаживаем ее в сторону для дальнейшей очистки.
  6. С левой стороны вынимаем пыльник-уплотнитель, и по одному (можно при помощи пинцета или магнитной отвертки) достаем шарики подшипника.
  7. Затем достаем шарики и с правой стороны.
  8. Очищаем все детали от старой смазки при помощи ветоши с возможным использованием ВД-40 (после ее использования протереть все поверхности досуха).
  9. Смазываем чашки слева и справа (как описано в пункте 8 по сборке передней втулки) и приступаем к сборке.
  10. Вставляем шарики подшипника справа (со стороны кассеты) и аккуратно продеваем ось с той же стороны. В данном моменте главное не затолкнуть шарики внутрь корпуса втулки.
  11. С левой стороны закладываем шарики, устанавливаем пыльник-уплотнитель, и от руки накручиваем конусную гайку.
  12. Далее надеваем проставочное кольцо, шайбу и закручиваем контргайку (без особых усилий).
  13. Производим настройку затяжки конусных гаек задней втулки как описано в пункте № 14 по сборке передней. После чего можно устанавливать левый пыльник, ротор тормозов и ставить колесо на велик.

Если вам по каким-либо причинам необходимо снять кассету, то это можно сделать буквально сразу при помощи специального инструмента.

Чем смазать подшипники задней и передней втулок

Для смазки подшипников передней и задней втулок велосипеда можно использовать любые густые типы смазок для подшипников в автомобилях. Например, неплохо подойдет Литол-24 или ЦИФТИМ-201,158. Конечно, никто не запрещает вам купить специализированные велосипедные смазки для подшипников, например, от компании Shimano, которые великолепно справляются со своими задачами. Но если честно, то особо разницы (кроме цены) я не заметил.

А вот то, чем нельзя смазывать подшипники втулок на велике: WD-40, моторные автомобильные масла, масла для швейных машинок, для смазки цепей велосипеда и прочие жидкие смазочные материалы.

Ремонт задней и передней втулки велосипеда

При выработке своего ресурса или преждевременной поломке таких деталей как: ось, конус, шарики подшипника, и чашки производится их замена на новые. И если с первыми в этом списке проблем особых нет, то вот с чашками не все так просто. Есть несколько заморочек. Во-первых, купить новые конкретно под определенную втулку вряд ли получится (разве что найти такую же б/у). Поэтому потребуются либо танцы с бубном и заказом чашки у токаря или же искать донора, выбивать их и вставлять в потерпевшего. Что не всегда получается. Есть еще один вариант. Выбить чашки из втулки колеса велосипеда и на их место поставить промподшипники. Но тут тоже нужно четко подобрать все по размерам и не все может пойти, так как хотелось. Так что в случае поломки чашек, скорее всего, потребуется купить новую втулку.

Хотелось бы заметить, что при замене шариков следует менять сразу все, а не по несколько штук.

При выходе из строя промподшипников, они также меняются без проблем на новые.

Ну а в остальном, вовремя производите очистку и смазку втулок, проверяйте их на люфты (в случае необходимости подтягивайте, как было описано выше) и втулки велосипеда прослужат вам очень долго.

Видео по теме

 

Заключение

Ознакомившись с данной статьей, вы узнали, как правильно разобрать и произвести ремонт задней и передней втулки велосипеда своими руками на примере картинок и видео. Какой можно подвести итог? В первую очередь следует периодически и своевременно проводить обслуживание: выполнять очистку и смазку, проверять на люфты и исправность. Помимо этого мы узнали, чем можно смазывать втулку, а чем нельзя, а также узнали ее устройство. Спасибо за внимание и удачи вам в ремонте!

Как выбрать лучшую втулку Dynamo для велотуризма и байкпакинга

Втулки Dynamo становятся все более и более распространенными на велосипедах, используемых для велотуризма и байкпакинга. Это можно объяснить недавними улучшениями в выходной мощности и эффективности динамо-концентраторов, усовершенствованием светодиодного освещения и постоянно обновляющейся технологией зарядки.

На рынке представлено лишь несколько динамо-втулок, но между ними есть некоторые существенные различия. В этой статье будет подробно рассмотрено все, что вам нужно знать о втулках динамо.

Размеры оси

Самым распространенным размером для туристических велосипедов по-прежнему является 9-миллиметровый быстросъемный велосипед, но с учетом того, что стандарты осей меняются как на дороге, так и на бездорожье, теперь мы находим туристические и велосипедные велосипеды, доступные с шестью вариантами осей.

1. Быстроразъемное соединение 9 мм - 100 мм
2. Шоссе сквозной оси 12 мм - 100 мм
3. Сквозная ось MTB 15 мм - 100 мм
4. Усилитель MTB сквозной оси 15 мм - 110 мм
5.Быстроразъемное соединение для Fat Bike - 135 мм
6. Сквозная ось Fat Bike 15 мм - 150 мм

Разъемы

Существуют две различные распространенные формы лопаточного соединителя - конструкция Shimano и конструкция Schmidt SON. Ни один из вариантов нельзя назвать «лучше» - они оба выполняют одинаковую работу по передаче энергии по кабелю. Из-за разделения рынка типов разъемов динамо-фонари и USB-зарядные устройства, как правило, не имеют разъемов, прикрепленных к концам кабеля.

Менее распространенной конструкцией соединителя является дропаут вилки Schmidt SL.Это действительно изящный дизайн; соединение происходит между краем ступицы и пластиной дропа вилки, которая припаяна к проводке. Практически все ступицы Schmidt выполнены в версии SL. К сожалению, вы редко встретите выпадение Schmidt SL на каких-либо вилках, кроме изготовленных на заказ.

L-R: соединитель с лопаткой Shimano, соединитель с лопаткой Schmidt, дропаут Schmidt SL.

Характеристики мощности

Существуют три различных спецификации мощности для динамо-втулок: 1,5 Вт, 2.4 Вт или 3 Вт (все при 6 В). Учитывая, что туры и велосипедные прогулки часто проводятся на скоростях ниже 25 км / ч / 15 миль в час, самый мощный вариант (3 Вт) необходим для зарядки USB-устройств, а также он лучше всего подходит для низкоскоростного освещения. Тем не менее, ступицы 2,4 Вт предлагают достаточную мощность, если вы путешествуете с колесами меньшего диаметра (16-20 дюймов), а ступицы 1,5 Вт подходят для освещения вашего пути на более высоких скоростях (например, 25 км / ч / 15 миль в час).

Количество спиц

Ступицы

Dynamo имеют все: от 20 отверстий под спицы для легкого карбонового колеса до 48 отверстий для самого прочного тандемного колеса.В большинстве туристических и велосипедных велосипедов используется от 28 до 36 спиц. Хотя количество спиц имеет значение, равномерно сбалансированное натяжение спиц на колесе и жесткий туристический обод, как правило, имеют наибольшее значение с точки зрения прочности.

Динамо-концентраторы с разной скоростью обеспечивают разное количество энергии для ваших фонарей и зарядных устройств USB. Количество энергии, которое обеспечивает динамо-концентратор, будет в основном зависеть от света или зарядного устройства USB, но есть также несколько уловок, которые производители динамо-концентраторов используют для увеличения своей выходной мощности.

Концентраторы

Dynamo в сочетании с мощными зарядными устройствами USB обеспечат уровень зарядки смартфона от 12 км / ч (см. 2,5 Вт на графике). Тем не менее, некоторые комбинации концентраторов и зарядных устройств не будут обеспечивать мощность 2,5 Вт до 20 км / ч.

Когда мы сравним выходную мощность на разных скоростях для зарядного устройства kLite USB (см. График выше), вы заметите, что зеленая линия Shimano UR700 обеспечивает максимальную мощность на всех скоростях, а красная линия SP PD- 8 минимум. На скорости 15 км / ч UR700 обеспечивает в три раза большую выходную мощность, что весьма существенно, учитывая, что оба концентратора имеют одинаковую мощность 3 Вт.

Тем не менее, если вы хотите получить высокую мощность от втулки динамо-машины, вам придется заплатить за это дополнительным сопротивлением.

Если вы когда-нибудь брали в руки втулку динамо-машины и пытались раскрутить ось, вы знаете, что они кажутся невероятно «зазубренными». Это результат того, что серия мощных магнитов проходит через катушку и, в свою очередь, создает электрический заряд. Без подключенного света или USB-зарядного устройства это сопротивление мало влияет на вашу скорость из-за эффекта маховика вращающегося колеса.Согласно приведенному выше графику, сопротивление составляет от 1 до 5 Вт в зависимости от скорости езды и модели ступицы.

Когда вы подключаете к хабу фонарь или зарядное устройство, сопротивление увеличивается. Величина сопротивления в основном зависит от подключенного света или USB-зарядного устройства, но между концентраторами тоже есть различия. На приведенном выше графике показано, как четыре разных динамо-втулки работают с самым ярким динамо-фонарем, доступным в настоящее время, kLite Bikepacker Ultra. Как видите, сопротивление увеличивается с увеличением выходной мощности и скорости.При максимальной яркости при использовании ступицы SP PD-8 (25 км / ч) сопротивление на ступице составляет около 24,5 Вт, что, вероятно, будет где-то между 12-20% от общей мощности педали. Это много.

Вы можете прочитать полный анализ испытаний динамо-втулки ЗДЕСЬ.

Более эффективный концентратор превратит большую часть мощности вашей педали в мощность для ваших фонарей или зарядного устройства. Мы можем узнать, насколько эффективна динамо-втулка, сравнив ее выходную мощность и сопротивление при разных скоростях.

Показатель эффективности сильно различается для разных концентраторов. Например, на скорости 15 км / ч концентратор Schmidt SON28 обеспечивает 1,9 Вт для вашего USB-устройства, но потребляет 3,2 Вт мощности вашей педали (см. График выше). Это означает, что 59% сопротивления SON28 будет направлено на зарядку вашего устройства. Для сравнения, SP PD-8 выдает 0,9 Вт, но потребляет 4,6 Вт. В этом случае на зарядку устройства уйдет только 20% сопротивления PD-8.

Средние значения теста зарядки (четыре разных зарядных устройства):
1.Концентратор SON28 - эффективность 57%
2. Концентратор 3D32 - эффективность 44%
3. Концентратор UR700 - эффективность 39%
4. Концентратор PD-8 - эффективность 34%

Средние значения испытаний освещения (четыре разных динамо-света):
Концентратор SON28 - эффективность 44%
Концентратор 3D32 - эффективность 37%
Концентратор PD-8 - эффективность 31%
Концентратор UR700 - эффективность 30%

Вы можете прочитать полные результаты эффективности динамо-втулки ЗДЕСЬ.

Schmidt является отраслевым стандартом для динамо-втулок с точки зрения эффективности и надежности.Эти хабы немецкого производства также самые дорогие. Несмотря на это, я предпочитаю эти ступицы динамо-машины с 2008 года. Ожидается, что подшипники будут нуждаться в обслуживании только после 50 000 км пробега из-за сочетания надежного атмосферного уплотнения и высококачественных герметичных подшипников SKF пришлось заменить подшипники в любой из моих ступиц). В комплект поставки ступиц Schmidt входит пятилетняя гарантия.

Хабы

Schmidt были протестированы на самое низкое сопротивление без подключенного устройства или света - всего 1.Сопротивление от 4 до 1,9 Вт (10-30 км / ч). А с подключенным светом или зарядным устройством USB они генерируют самое низкое сопротивление среди всех концентраторов, в результате чего эффективность зарядки составляет 57%, а эффективность освещения составляет в среднем 44%.

Quick Release
SON28 без диска - 32, 36h
SON28 диск - 28, 32, 36h
SON28 Tandem - 40, 48h
SON28 диск 135 - 32h
SON28 диск 135 VR - 32h

Сквозная ось - диск
SON28 12мм - 28, 32, 36h
SON28 15мм - 28, 32, 36h
SON28 15мм Boost 110-32, 36h
SON28 15мм 150-32h

Динамо-втулки

SP - это самые легкие из доступных динамо-втулок, к тому же они довольно скромны по цене.Последние поколения известны своей надежностью, но, к сожалению, они не самые лучшие - у них более низкий КПД и выходная мощность по сравнению с другими концентраторами. Тем не менее, SP создает некоторые уникальные конфигурации ступиц, которые вы не найдете больше нигде, в том числе для шоссейных велосипедов с небольшим количеством спиц (20 и 24 отверстия). Кроме того, их 15-миллиметровые втулки со сквозной осью буквально вдвое дешевле Schmidt. SP дает вам выбор между креплениями тормозного ротора на многих ступицах: с 6 болтами (например, P D -8X) или центральным замком (например.П Л -8Х).

Quick Release
PV-8 без диска - 20, 24, 28, 32, 36h
PD-8 disk - 20, 24, 28, 32, 36h

Сквозная ось - диск
PD-8X-M 12 мм - 32, 36 ч
PD-8X 15 мм - 32, 36 ч
PD-8X-110 15 мм - 32, 36 ч
PD-8X-150 15 мм - 32, 36 ч

Shimano производит большинство динамо-концентраторов в мире, поэтому можно с уверенностью сказать, что они кое-что о них знают. Втулки Shimano очень надежны, удобны в обслуживании и, как правило, самые дешевые.Кроме того, они прекрасные исполнители. Последняя модель, UR700, является самой мощной из доступных динамо-втулкой (настоятельно рекомендуется для бездорожья или холмистых регионов), в то время как остальные втулки обладают второй лучшей эффективностью зарядки и освещения.

Модели Deore LX и Alfine по сути идентичны, а втулка динамо Deore XT теряет 56 граммов благодаря алюминиевой оси и катушке. Топовые динамо-втулки (UR700 и UR705) экономят еще 30-50 граммов.

Quick Release
Диск Alfine S501 - 32, 36 ч
Deore LX T670 без диска - 32, 36 ч
Диск Deore LX T675 - 32, 36 ч
Deore LX 3N72 без диска - 32, 36 ч
Диск Deore LX 3D72 - 32, 36h
Диск Deore XT T8000 - 32, 36h
Диск UR700 - 32, 36h

Сквозная ось - диск
UR705 12 мм - 32, 36 ч

KT недавно выпустила серию динамо-втулок, включающую втулку с довольно инновационной конструкцией торцевой крышки.Отключив заглушки, вы сможете менять динамо-колесо между велосипедами с осями QR, 12 или 15 мм. Вы можете получить ступицу либо со стандартной шириной ступицы 100 мм, либо для вилки Boost 110 мм, а модели ступицы дискового тормоза доступны с 6-болтовым креплением (например, K D 5F) или центральным замком (например, K C 5F) крепления тормозного ротора. В концентраторах KT используется та же оболочка, что и в концентраторах SP Dynamo, хотя внутри они имеют свою собственную схему, которая еще не проверена на выходную мощность, сопротивление, эффективность или долгосрочную надежность.

Quick Release
Диск KD6F - 32, 36h
KV6F без диска - 32, 36h

Сквозная ось - диск
KD5F 9 мм 12 мм 15 мм - 28, 32, 36h
KD1F 9 мм 12 мм 15 мм Boost 110 - 28, 32, 36h

Kasai выпустила хаб под названием FS Dynacoil. В то время как большинство ступиц динамо-машины герметизированы на заводе и не могут быть отремонтированы самостоятельно, это динамо-машина подлежит обслуживанию в полевых условиях. Используя плоский гаечный ключ на 36 мм, вы получаете доступ как к узлу катушки, так и к подшипникам ступицы.Это означает, что если ваша ступица перестанет подавать питание, вы можете самостоятельно заменить узел катушки (надеюсь, по гарантии) без необходимости повторно зашнуровать новое колесо. Кроме того, если подшипники с уплотнениями неизбежно изнашиваются, их тоже можно заменить.

Как и концентратор KT, мы пока не знаем, насколько надежен Kasai, а также указаны его выходная мощность, сопротивление и эффективность, но Kasai заявляет о КПД 72% на скорости 10 миль в час (вероятно, с использованием резистора). Втулка весит от 445 до 495 граммов в зависимости от модели.

Quick Release
Dynacoil FS без диска - 32 часа, 36 часов
Dynacoil FS диск - 32 часа, 36 часов

Сквозная ось - диск
Dynacoil FS 15 мм Центральный замок - 32 ч, 36 ч
Dynacoil FS 15 мм, 6 болтов - 32 ч, 36 ч

Biologic Joule 3 Disc - Втулки 32h Shutter Precision PD-8 с измененной торговой маркой, серебристого или черного цвета.
Exposure Disc - Еще одна модернизированная втулка 32h SP PD-8, доступная в упаковке с динамо-светом Exposure Revo.
Love Mud Juice Disc - Еще больше ребрендированных ступиц 32h SP PD-8!
Neco Rove Disc - К этому динамо-концентратору 933 г со встроенным зарядным устройством USB предъявляются довольно высокие требования - потенциал зарядки 15 Вт (5 В при 3 А).К сожалению, тестирование показало, что для достижения этой цифры необходимо разгоняться до 50 км / ч, и что ниже 25 км / ч это совсем не конкурентоспособно.
Sanyo h37 Non-Disc - Это одна из самых недорогих динамо-втулок. К сожалению, у него намного больше тормозов по сравнению с другими концентраторами, даже при выключенном свете или зарядных устройствах USB.

.

Как заменить велосипедную спицу

Сломанная или погнутая спица колеса может вызвать дополнительные проблемы с велосипедом, но заменить ее несложно.

Инструменты: разводной ключ, два утюга для шин, кусачки, ключ для велосипедных спиц, напильник, велосипедный насос.

Объявление

Материалы: замена спицы.

Время: около 1/2 часа.

Установите велосипед вверх ногами и надежно поставьте его на место.Используя разводной ключ, ослабьте гайки, удерживающие колесо на месте; снимаем колесо. Выпустите воздух из шины. Если возможно, снимите шину с колеса вручную; или используйте шинный утюг, чтобы протереть шину по ободу. Начиная со спицы, аккуратно вставьте гладкий конец металлической шины между ободом и шиной. Удерживая этот конец на месте, потяните конец с прорезью вниз и за спицу и наденьте прорезь на спицу. Вставьте вторую шину на следующую спицу; повторите, поочередно перемещая утюги вокруг обода, пока вы не сможете снимать шину вручную.Затем снимите шину и камеру.

После снятия шины вы готовы заменить поврежденную спицу. На большинстве велосипедов головки ниппелей, которые удерживают спицы колес на месте, покрыты большой резинкой. Натяните эту ленту на обод и снимите ее. Если сломанная спица выпала из колеса, осмотрите колесо, чтобы найти пустое отверстие, в которое войдет новая спица. Если старая спица все еще находится в колесе, отрежьте ее с обоих концов кусачками. Удалите все части старых спиц, оставшиеся в ободе колеса или ступице.

Новая спица должна быть точно такой же длины и диаметра, что и старая. Чтобы убедиться, что вы выбрали нужный размер, либо отнесите колесо целиком в веломагазин, либо снимите хорошую спицу с той же стороны для измерения. Не принимайте никаких различий ни в длине, ни в диаметре.

Для ремонта вставьте головку спицы, конец без ниппеля, в пустое отверстие в ступице. Головка спицы должна отклоняться от ступицы. Возможно, вам придется немного согнуть спицу, чтобы она встала на место, но не сгибайте ее резко.

Когда спица встала на место, вставьте ниппель в отверстие в ободе колеса и аккуратно навинтите его на конец спицы. Затяните соску рукой; пока не пользуйтесь гаечным ключом.

Заменить обод колеса в вилке рамы велосипеда; затяните колесные гайки. Крепко закрутите обод рукой. Когда он вращается, посмотрите прямо на колесо, чтобы убедиться, что оно ровное. Колесо, вероятно, будет деформировано со стороны, где была установлена ​​новая спица.Остановите колесо и немного затяните новую спицу гаечным ключом для спиц, затем открутите колесо и снова проверьте центровку колеса.

Повторяйте, затягивая новый ниппель спицы, пока колесо не будет вращаться свободно и равномерно. Если раскачивание сохраняется после того, как вы затянули ниппель новой спицы на два или три полных оборота, ослабьте спицы напротив новой спицы, чтобы исправить выравнивание.

После того, как вы выровняли шину, проверьте новую спицу, чтобы убедиться, что она не выступает через край обода ниппеля.При необходимости подпилите его. Наконец, замените резиновую ленту на ниппелях спиц, замените камеру и шину и прокачайте шину полностью.

Езда на велосипеде со сломанной спицей не опасна, а вот на велосипеде с ненадежными тормозами. Держите тормоза в отличной форме, регулярно их настраивая. На следующей странице приведены практические советы.

Для получения советов по уходу и ремонту других видов спортивного инвентаря воспользуйтесь следующими ссылками:

.

Все о лучших зарядных устройствах Dynamo USB для велотуристов и велопакетов

Доступен широкий спектр USB-зарядных устройств Dynamo (на самом деле 24), и хотя большинство из них достаточно хорошо справляются с задачей поддержания вашей электроники заряженной на высоких скоростях , есть лишь несколько избранных, которые могут обеспечить приличную зарядку на «туристических» скоростях.

Технология зарядного устройства

Dynamo USB на самом деле совершенствуется невероятно быстрыми темпами. Очень маленькие компании (т.е. часто всего один человек) разрабатывают как аппаратное, так и программное обеспечение, которое использует очень скромную мощность, предлагаемую динамо-концентратором.В результате получаются мощные зарядные устройства USB с высоким уровнем эффективности, которые можно аккуратно установить на любой велосипед.

Это довольно технический ресурс, поэтому не торопитесь. Большое внимание будет уделено выходной мощности различных зарядных устройств на разных скоростях, но мы также рассмотрим сопротивление втулки динамо, эффективность зарядного устройства, форм-фактор и то, как быстро вы можете рассчитывать на зарядку ваших аккумуляторов.

Эта статья изначально была написана в сентябре 2017 года, но была переписана в июле 2019 года с учетом последней информации.

Зарядное устройство Cinq Plug5 Plus на моем KOGA WorldTraveller-S.

Во-первых, давайте быстро рассмотрим несколько основных единиц измерения электроэнергии. На то, чтобы осмыслить это, понадобится время, но знания помогут, обещаю!

Сегодня мы обсудим напряжение (в вольтах или «В») и ток (в амперах или «А»). Общая аналогия для этих единиц измерения - водопровод. Напряжение - это давление воды, а ток - это скорость потока.Увеличивая давление воды в трубе, вы также увеличиваете скорость потока. То же самое и с электрическими системами; увеличение напряжения увеличивает ток.

Вт (Вт) - это общая мощность электрической системы, равная напряжению (В), умноженному на ток (А). Таким образом, уравнение выглядит следующим образом:
Вт (Вт) = Вольт (В) x Ампер (A) .

3-ваттный динамо-втулка выдает 6 вольт при 0,5 А (3 Вт = 6 В x 0,5 А) переменного тока. Когда мощность преобразуется в постоянный ток, это больше похоже на 5 В и 0.5А - мощность, необходимая для зарядки через USB. В то время как некоторые USB-зарядные устройства начинают заряжаться с более низкой мощностью, большинство устройств предпочитают заряжать более 2 Вт (5 В x 0,4 А), чтобы обеспечить стабильный уровень зарядки.

Лучшие динамо-зарядные устройства USB обеспечивают мощность

2 Вт на скорости 11-13 км / ч. Если вы едете на велосипеде на более низких скоростях в течение коротких периодов времени, в вашу систему зарядки необходимо включить буферную батарею, чтобы удовлетворить потребности вашего устройства в энергии. А при длительной езде на велосипеде со скоростью менее 11–13 км / ч вам придется искать другие решения для зарядки (солнечные батареи или аккумуляторы обычно лучше всего подходят для внедорожных байкпакетов).

В большинстве зарядных устройств USB-динамо используются наборы микросхем с ограничением тока для предотвращения перегрева (например, Sinewave Revolution составляет 1 А, следовательно, максимальная мощность составляет около 5 Вт (5 В x 1 А)). Можно сказать, что любое зарядное устройство USB, которое выдает большую мощность, также будет вырабатывать большой ток.

Fahrrad Zukunft на протяжении многих лет проводил очень обширные испытания, в ходе которых определялась мощность (в ваттах), которую могут вырабатывать различные динамо-зарядные устройства USB. На трех диаграммах ниже (2016, 2016 и 2019) сравниваются 13 различных моделей.

Чтобы представить приведенные ниже цифры в перспективе, учтите, что смартфон потребляет около 3-4 Вт в режиме навигации с полноэкранной яркостью. Таким образом, чтобы поддерживать заряд аккумулятора на одном уровне, потребуется скорость от 15 до 25 км / ч в зависимости от модели зарядного устройства USB. Даже в этом случае есть лишь несколько продуктов, которые генерируют достаточно энергии для этой деятельности.

Давайте посмотрим на цифры.

Горизонтальная ось: скорость вращения. Вертикальная ось: максимальная выходная мощность на USB.Изображение: Fahrrad Zukunft

На графиках выше показана выходная мощность порта USB при различных скоростях цикла. Вы заметите, что большинство кривых мощности довольно линейны от 5 км / ч до плато где-то между 20-40 км / ч. Исключением является Forumlader V5, в котором используются конденсаторы особой серии для повышения потенциала мощности динамо-втулки на низких скоростях.

Мощность на разных скоростях:
1 Вт -
Большинство зарядных устройств обеспечивают мощность 1 Вт при 7-10 км / ч.
2 Вт - На скорости 11 км / ч самое производительное зарядное устройство достигает 2 Вт (Plug5 Plus). Большинство других зарядных устройств потребляют 2 Вт при 12–15 км / ч
3 Вт - На скорости 14 км / ч самое эффективное зарядное устройство достигает 3 Вт (Plug5 Plus). Другие зарядные устройства потребляют 3 Вт при 15-25 км / ч
4 Вт - На 17 км / ч самое эффективное зарядное устройство достигает 4 Вт (Plug5 Plus) - Другие зарядные устройства потребляют 4 Вт при 27-28 км / ч
5 Вт - На скорости 20 км / ч самое эффективное зарядное устройство достигает 5 Вт (Forumlader) - Некоторые зарядные устройства развивают мощность 5 Вт при скорости выше 35 км / ч

Самые эффективные зарядные устройства:
Cinq Plug5 Plus - 2 Вт при 11 км / ч, 3.5 Вт @ 15 км / ч, 4,5 Вт @ 20 км / ч, 5 Вт @ 25 км / ч - Лучшее для скоростей ниже 20 км / ч
Forumslader V5 - 2 Вт @ 12 км / ч, 3 Вт @ 15 км / ч, 4,75 Вт @ 20 км / ч, 6,5 Вт при 25 км / ч - Лучшее для скоростей свыше 20 км / ч
Lumi-Con P5 - 2 Вт при 12 км / ч, 3 Вт при 15 км / ч, 4 Вт при 20 км / ч, 4,25 Вт при 25 км / ч
Dynamo Harvester Plus - 2 Вт @ 14 км / ч, 2,5 Вт @ 15 км / ч, 4,5 Вт @ 20 км / ч, 6,25 Вт @ 25 км / ч

Igaro показывает мощность нескольких недостающих зарядных устройств USB динамо, включая их D1 и блок kLite.

Igaro недавно опубликовал (независимые) результаты для своего прототипа модели D2. Эти числа не совсем совпадают с данными Фаррада Зукунфта, но они находятся в пределах 10% при проверке зарядного устройства Sinewave Revolution. Ось x измеряется в амперах, но мы можем использовать уравнение для преобразования ампер в ватты, умножив их на 5 (вольт).

Вот несколько быстрых преобразований:
10 км / ч - E-Werk (0,9 Вт), Sinewave (0,9 Вт)
15 км / ч - Igaro D1 (2 Вт), kLite (1.75 Вт), Sinewave (1,75 Вт), E-Werk (1,75 Вт)
20 км / ч - Igaro D1 (3 Вт), kLite (2,75 Вт), Sinewave (2,75 Вт), E-Werk (2,75 Вт)
25 км / ч - Igaro D1 (3,75 Вт), kLite (3,5 Вт), Sinewave (3,5 Вт), E-Werk (3,5 Вт)
30 км / ч - Igaro D1 (4,75 Вт), kLite (4,5 Вт) , Sinewave (4,5 Вт), E-Werk (3,5 Вт)

Бесплатная энергия не существует! Хотите мощную систему зарядки? Ладно, для этого тебе придется крутить педали немного посильнее. Давайте посмотрим на «перетаскивание» динамо-втулки при использовании различных систем зарядки.

Горизонтальная ось: скорость вращения. Вертикальная ось: питание от зарядного устройства USB, когда буферная батарея полностью заряжена. Изображение: Fahrrad Zukunft

На диаграммах выше показана мощность, создаваемая в динамо-концентраторе различными зарядными устройствами USB. Эффективность высококачественной динамо-втулки на малой мощности (например, при езде на велосипеде со скоростью 10-20 км / ч) составляет около 50-60%. Это означает, что, когда зарядное устройство вырабатывает 1-3 Вт, вы можете примерно удвоить это значение, чтобы рассчитать сопротивление (в ваттах) на концентраторе.

Следовательно, при создании 2.5 Вт для зарядки через USB, вы используете около 5 Вт мощности на педали. Это сопротивление соответствует скорости езды на ~ 0,4 км / ч медленнее, чем если бы вы не заряжались (велосипедист 80 кг / велосипед 15 кг и снаряжение / 150 Вт / ровная дорога). Или ~ 3-х минутный штраф за 100 км езды.

КПД увеличивается до 70-80% при высокой мощности (например, при езде на скорости 30 км / ч). Это означает, что зарядное устройство, такое как Forumlader V5, будет потреблять 15 Вт от мощности педалирования при зарядке на 10,5 Вт. Это сопротивление равно ~ 1.Скорость езды на 1 км / ч ниже, чем если бы вы не заряжали при 10,5 Вт (наездник 80 кг / велосипед 15 кг и снаряжение / 150 Вт / ровная дорога). Или ~ 9-минутный штраф за 100 км езды.

Это приличный отрезок времени, поэтому в интересах производителей зарядных устройств создавать эффективные устройства, которые не вырабатывают слишком большой мощности , иначе сопротивление станет особенно заметным во время езды.

Cinq5 Smart Power Pack II - это запасной буферный аккумулятор для зарядки на низких скоростях.

Как только вы упадете ниже примерно 2 Вт, динамо-зарядное устройство не сможет обеспечить питание большинства устройств. Но, к счастью, в некоторых зарядных устройствах есть встроенные буферные батареи, которые быстро заряжаются и обеспечивают мощность, необходимую для езды на низкой скорости. Для этой функции обратите внимание на Cinq Plug5 Plus, NC-17 Appcon 3000, Lumicon P5, Forumslader V5 и B&M USB-Werk.

Зарядка аккумуляторов или аккумуляторов
Если ваша скорость регулярно падает выше и ниже 11–13 км / ч, лучше всего зарядить аккумулятор для дальнейшего использования.Но это не самый эффективный способ держать ваши устройства заряженными, потому что в дополнительных схемах есть потери энергии. Когда энергия хранится в батарее, она теряет около 15-20%. Это означает, что вы теряете около 1 часа выработки электроэнергии за 5 часов езды, что в сумме составляет!

Если вы едете на велосипеде со скоростью более 11-13 км / ч, убедитесь, что эта потеря эффективности сведена к минимуму, заряжая электронику либо напрямую от зарядного устройства USB, либо с помощью аккумуляторов с функцией «сквозного» подключения (Cinq Smart Power Pack лучший из имеющихся).

Сколько времени нужно для зарядки аккумулятора?
Это зависит от зарядного устройства динамо-USB и вашей скорости езды на велосипеде. Давайте посмотрим на два разных выхода мощности.

Пример 1: 2,5 Вт (12,5 км / ч на Cinq Plug5 Plus)
После преобразования 3-ваттной динамо-втулки с переменного тока на постоянный выходной сигнал преобразуется примерно в 5 В и 0,5 А, что в течение часа езда 500mAh. Таким образом, зарядка аккумулятора емкостью 5000 мАч приравнивается к 10 часам езды.Однако, если учесть небольшие потери в схеме зарядки, мы теряем около 20% общей генерируемой мощности. Если добавить 20% дополнительного времени езды (10 часов + (10 часов x 0,2)), мы рассчитываем на 12 часов езды, чтобы зарядить аккумулятор с нуля.

Пример второй: 4 Вт (17 км / ч на Cinq Plug5 Plus)
Если мы используем необычную схему для увеличения выходной мощности до 4 Вт (5 В и 0,8 А), мы сможем зарядить батарею 5000 мАч за 6,25 часа. верховой езды. Если учесть потери в цепи зарядки ~ 20%, получается 7.5 часов езды, чтобы теоретически зарядить аккумулятор с нуля.

Обычно емкость аккумулятора USB-устройства можно узнать в технических характеристиках продукта или на самом аккумуляторе. Подробнее о павербанках и буферных батареях читайте в моем ресурсе ЗДЕСЬ.

Хотя приведенные выше графики дают нам представление о выходной мощности при определенных скоростях, на холмах необычно ездить на постоянной скорости в течение длительных периодов времени. Чтобы помочь имитировать холмистые или холмистые условия катания, Фаррад Зукунфт создал динамический тест с различными скоростями езды на велосипеде, чтобы определить, какие динамо-зарядные устройства USB могут генерировать наибольшую мощность.Тест, вероятно, немного преувеличен в изменении скорости, но все же довольно интересно увидеть потери в цепи зарядки.

Слева: цикл тестирования, показывающий время в секундах (ось x) и скорость (ось y). Справа: результирующая разница в мощности после 20-минутного теста между концентратором динамо-машины (зеленый) и портом USB (красный). Изображение: Fahrrad Zukunft

В ходе испытания скорость езды на велосипеде изменялась с шагом в 2 секунды с 10 км / ч до 30 км / ч, а затем снова снижалась до 10 км / ч.Ускорения между ступенями занимали 3 секунды. Этот 20-минутный тест, по сути, демонстрирует отзывчивость микроконтроллеров внутри зарядных устройств, которые постоянно пытаются оптимизировать выходную мощность при различных скоростях цикла.

Выходная мощность на USB-порту через 20 минут:
1. Forumlader V5 (1200 мВт или 240 мАч)
2. Lumi Con P5 (1000 мВт или 200 мАч)
3. Plug5 Plus (1000 мВт или 200 мАч)
4. NC-17 Appcon 3000 (900 МВтч или 180 мАч)
5. USB Werk (600 МВт или 120 мАч)
6.Zjego (400 мВт или 80 мАч)

Тест также показывает различия в эффективности зарядки. Чем больше разница между mWa на динамо-концентраторе и USB-порте, тем более неэффективна система зарядки. Например, Zjego в этом тесте превращает 1000 мВт в только 400 мВт, что указывает на очень большие потери в схемах (~ 40% сохраненной мощности). С другой стороны, Forumlader V5 сохраняет ~ 66% созданной мощности.

Если связать это с зарядкой аккумулятора в предыдущем разделе, мы можем ожидать, что Forumlader V5 будет заряжать аккумулятор емкостью 5000 мАч за 8 дней.33 часа (включая потери в схемах АКБ). Plug5 Plus займет 10 часов. USB-Werk займет 16,65 часа.

Синусоидальный реактор имеет очень низкопрофильный зарядный порт над штоком.

USB-зарядные устройства на рулевой трубе
Не знаю, как вы, но я очень ценю аккуратное и интегрированное решение для зарядки - и системы на рулевой трубе должны быть лучшими в этом отношении. Я лично использую Plug5 Plus, который включает в себя буферную батарею емкостью 1100 мАч внутри рулевого управления для езды на велосипеде со скоростью ниже 11 км / ч.Очень аккуратное металлическое кольцо закрывает порт USB-C от элементов, когда это необходимо.

Оцените Cinq Plug5 Plus, Forumslader V5 Aheadring, Sinewave Reactor и Cycle2Charge V2.

Стандартные USB-зарядные устройства
У Ortlieb есть сумка на руль Ultimate 6 Pro E с разъемами, встроенными в крепление для сумки на руле. Это позволяет держать зарядное устройство USB и устройства в водонепроницаемой сумке и снимать сумку на руле, не отсоединяя ничего.На вашем велосипеде остается лишь несколько проводов - очень удобное решение!

USB-зарядные устройства Dynamo Light
Вот еще один супер изящный дизайн зарядного устройства. Есть несколько лампочек, которые также включают схему для зарядки USB-устройств. Это создает очень аккуратный (меньше кабелей) и часто экономичный свет + зарядное устройство. Тем не менее, некоторые осветительные устройства / зарядные устройства менее эффективны, чем автономные устройства, потому что они не оптимизированы для зарядки.

Оцените Sinewave Beacon, Forumlader IQ-X, Axa Luxx70 Plus и B&M Lumotec IQ2 Luxos.

Вы можете использовать светодиодный вольтметр USB, чтобы определить, сколько энергии вырабатывает ваше зарядное устройство.

Если у вас возникли проблемы с зарядкой, дешевый USB-вольтметр с ЖК-дисплеем может помочь определить, вырабатывает ли USB-зарядное устройство нужную мощность. Если вы определили, что получаете правильное напряжение и ток для своего устройства, возможно, у вас возникли проблемы с конкретной батареей кеш-памяти, которую вы используете.

Cinq Plug5 Plus // менее 20 км / ч
Большинство поездок на велосипеде осуществляется на скоростях ниже 20 км / ч (12 миль в час), и зарядное устройство, обеспечивающее наибольшую мощность на этих скоростях, - это Plug5.Он не только мощный, но и интегрирует в систему буферную батарею на время, когда вы едете на велосипеде со скоростью менее 11 км / ч. Крытый порт USB тоже очень аккуратный!

Cinq Plug5 Plus Номера:
2 Вт при 11 км / ч
3,5 Вт при 15 км / ч
4,5 Вт при 20 км / ч
5 Вт при 25 км / ч

Forumlader V5 // Скорость выше 20 км / ч
В Forumslader V5 используется специальная серия конденсаторов для достижения большой мощности, в частности, от 20 до 30 км / ч (12-19 миль в час). Он также включает в себя буферные батареи (3x700 мАч) и аккуратный порт USB возле руля.

Forumslader V5 Номера:
2 Вт при 12 км / ч
3 Вт при 15 км / ч
4,75 Вт при 20 км / ч
6,5 Вт при 25 км / ч

Керри из kLite специализируется на создании динамо-фонарей и систем зарядки для удаленного использования в сельской местности. Его главная цель - надежность, поэтому его системы зарядки максимально просты, в них используются толстые внутренние кабели, полная гидроизоляция и сглаживающие конденсаторы, которые обеспечивают сверхсогласованные формы волны (лучший метод прямой зарядки; Керри говорит, что они занимают половину его зарядного устройства).

Обычно более сложные схемы и малые форм-факторы приводят к большей вероятности того, что что-то пойдет не так, поэтому всегда лучше поискать обзоры в Интернете, чтобы узнать, как различные USB-зарядные устройства работают в самых суровых условиях мира.

Список большинства зарядных устройств USB-концентраторов динамо-концентраторов можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Высококачественные USB-зарядные устройства динамо-машины в наши дни предлагают очень приличную мощность, если ваша туристическая скорость превышает 11-13 км / ч. Когда вы достигнете скорости 15 км / ч с пятью протестированными зарядными устройствами, вы получите более 3 Вт, что является очень приличным зарядом для большинства аккумуляторов и устройств.А со скоростью 17-20 км / ч вы можете выработать 4 Вт даже для самых энергоемких смартфонов.

Вы можете аккуратно интегрировать USB-зарядное устройство в рулевую трубу, передний динамо-фонарь или сумку на руль через разъемы Ortlieb Ultimate 6E. Есть много отличных вариантов!

Помните, что вы увеличиваете сопротивление втулки динамо-машины при выработке дополнительной мощности, но это будет необходимо, если вы интенсивно пользуетесь электроникой (например, навигация на смартфоне с постоянно включенным экраном). Тем не менее, если вы просто хотите держать свой телефон или GPS под контролем, почти все USB-зарядные устройства отлично справятся с этой задачей.

.

Смотрите также

Возврат к списку