Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как поменять переднюю вилку на велосипеде


Замена вилки на велосипеде своими руками

Велосипедная вилка — это соединительное звено между рамой и передним колесом. Однако на данный механизм возложена функция амортизатора, сглаживающие колебания, и снижающие нагрузки. При эксплуатации механизм выходит из строя, поэтому как проводится замена вилки на велосипеде, должен знать каждый владелец двухколесного аппарата.

Зачем снимается велосипедная вилка — причины демонтажа

Снимать вилку с велосипеда без надлежащих на то причин не нужно. Демонтаж передней вилки производится по ряду причин:

  • замена механизма;
  • ремонт и замена вышедших из строя деталей;
  • обслуживание, которое включает в себя смазывание амортизационной вилки.

Чтобы осуществить замену вилки на велосипеде, изначально нужно демонтировать старую деталь. Перед тем, как менять деталь, нужно выяснить, что ремонт в этом деле не поможет. Чтобы определить, что механизм вышел из строя, и требуется его замена, нужно присмотреться к работе велосипеда. Основными причинами, свидетельствующие о необходимости проведения диагностики вилки, являются:

  1. Слышны стуки на ходу.
  2. Невозможность отрегулировать механизм по причине его заклинивания.
  3. Чувствуется люфт вилки, относительно рамы вела.
  4. Слышны звуки скрипа, что означает отсутствие смазочного материала.
  5. На поворотах ощущается тяжелый ход руля.
  6. Образование трещин на штанах и ногах.

Конструктивно передний амортизатор велосипеда, чаще всего представляет собой металлическую пружину и резиновый демпфер. На технические параметры амортизационной системы влияет усадка пружины, а также ухудшение свойств смазки. Чем жестче становится амортизатор, тем быстрей нужно проводить ТО, ремонт или менять его.

Это интересно! Чтобы вилка на велобайке прослужила длительный срок, нужно следить за ее состоянием, и своевременно проводить ТО и уход. От исправности этой детали зависит не только качество управления велосипедом, но и безопасность велосипедиста. Ведь неисправность механизма может в любой момент стать причиной аварийной ситуации.

Как снять вилку велосипеда

Демонтаж велосипедной вилки — это процесс, который целесообразно выполнять в гаражных условиях. Провести ее демонтаж в полевых условиях возможно, но рационально ли? Для снятия надо подготовить необходимый инструмент, и только после этого выполняйте каждое действие, придерживаясь инструкции:

  1. Изначально нужно освободить конструкцию от сторонних деталей. Для этого выкручиваются все прикрученные к вилке детали — калипер, крыло(если есть), гидролинию и тормозную систему механического типа, велокомпьютер. Все детали, которые закреплены на вилке, должны быть сняты.
  2. Демонтируется переднее колесо.
  3. Выкручиваются болты, которыми крепится вынос рулевой трубки. Затем нужно также вывинтить болт якоря вилки, воспользовавшись шестигранным ключом.
  4. Теперь снимаем руль с выносом с горного велосипеда, и отодвигаем его в сторону. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить гидролинию тормозного механизма, и не поцарапать лакокрасочное покрытие деталей.
  5. Демонтируется металлическая шайба и пластиковая прокладка. Чтобы снять эти кольца, нужно поддеть их отверткой в области нахождения пропилов. Вслед за ними извлекается верхний подшипник рулевой колонки.
  6. Из стакана медленно и осторожно снимается рулевая трубка. В нижней части также расположен подшипник и кольцо, которые нужно снять.
  7. Велосипедная вилка демонтирована, и можно приступать к ее замене.

Разборка вилки на велосипедах — для смазки и ремонта

Если планируется заменить вилку на велосипеде, то данный раздел нужно пропустить.

Коротко рассмотрим особенности разборки амортизационной вилки велосипеда. Разборка нужна для того, чтобы сделать обслучивание составных элементов механизма, а также заменить их. Процесс разборки выглядит так:

  1. В нижней части устройства вывинчиваются болты.
  2. После этого демонтируются штаны.
  3. Из штанов нужно удалить всю присутствующую смазку, и вычистить полость каждой трубки.
  4. Демонтируются упоры и ограничители.
  5. После разборки амортизатора, его следует очистить от старой смазки и вскрыть новой и заменить деталь, если она вышла из строя.

Ставим вилку обратно на место

Чтобы заменить вилку на велосипеде на новую, нужно со старой детали демонтировать нижнее кольцо. Это стальное кольцо, в которое упирается нижний подшипник. Если кольцо имеет явные признаки повреждений, то его нужно поменять. Чтобы снять кольцо, понадобится нож и молоток.

  1. Аккуратно со всех сторон подбивается колечко, и постепенно демонтируется.
  2. После извлечения осматривается на предмет целостности, и устанавливается на новый шток вилки. Если кольцо повреждено, нужно поставить новое.
  3. Запрессовать кольцо на шток. Для этого можно взять разводной большой ключ(как вариант), и при помощи молотка осуществить установку детали на место.
  4. О том, что кольцо село на место, будет свидетельствовать звонкий звук.
  5. Используется смазка Литол-24. Смазкой покрывается наружная часть кольца, на которой располагается нижний подшипник.
  6. Устанавливается пластиковая(или резиновая) прокладка, а затем подшипник на место, предварительно смазав его. Подшипник нижний должен смотреть шариками вверх, а верхний наоборот, вниз.
  7. Шток вставляется в стакан, и все последующие действия выполняются в порядке обратном снятию.

Это интересно! Подшипники следует заменить, если они имеют явные признаки износа, или не хватает нескольких шариков.

После того, как вилка будет установлена на свое место, нужно проверить качество ее крепление и отсутствие люфта. Если люфт наблюдается, то его следует немедленно устранить. Для этого немного отпускаем болты крепления выноса к рулевой колонке, и закручиваем болт якоря до исчезновения люфта.

После проведения таковых несложных действий, можно снова наслаждаться комфортными поездками на своем велосипеде. После того как закончена замена вилки на велосипеде, старую можно перебрать своими руками или сдать в ремонт. Если она не подлежит ремонту, то нужно утилизировать ее. Срок службы рассматриваемых механизмов зависит от их качества, а так же от условий эксплуатации, поэтому выбирайте детали проверенных производителей.

Как установить переднюю вилку

По сути, самое большое обновление, которое вы можете дать своему горному велосипеду, - это новая вилка, но установка может показаться сложной даже для опытных мастеров MTB. Если вы задумывались об обновлении вилки, но не знаете, с чего начать, вам повезло: вот пошаговая процедура, которую почти все магазины будут использовать для успешной замены вашей MTB вилки. Как только вы освоитесь с этой процедурой, вы легко сможете выполнить ее примерно за 35 минут, но впервые выделите себе хороший час с небольшим.Не нужно торопиться с этой работой - чем больше вы будете осторожны, тем лучше вы получите результаты.

Прочтите инструкции производителя

Первое, что нужно сделать, это прочитать инструкции по установке. Меня не волнует, являетесь ли вы опытным механиком или велосипедистом, всегда есть что-то, что вы, возможно, не знали или не забыли, и забавно, что обычно это самая важная часть информации, которая вам нужна.

Сбор всех инструментов

Для выполнения этой работы вам нужно собрать несколько предметов и инструментов:

Подставка для велосипеда
Магазинная ветошь (для очистки и удаления избыточной смазки)
Головки с внутренним шестигранником на 3, 4, 5, 6 мм (для использования с динамометрическим ключом)
Шестигранные ключи на 3, 4, 5, 6 мм
Боковой резак (для удаления старой стяжки ремни)
Молоток с мягким концом
Зубило / стандартная отвертка или съемник для зубчатых колес (Park tool # CRP-1)
Рулетка или линейка
Ножовка
Напильник полукруглый с держателем
Труборез с новым лезвием
Направляющая безрезьбовой пилы (инструмент Park № SG-6 или аналогичный)
Приспособление для установки гаек без резьбы (инструмент для парковки № TNS-1 или аналогичный)
Трубка, которая надевается на рулевую трубу и устанавливает нижнюю дорожку венца
Динамометрический ключ
Амортизатор (высокое давление до 250 фунтов на квадратный дюйм)

Вам может понадобиться новый тормозной адаптер, если вы меняете вилку с креплениями IS (международный стандарт) на вилку с креплениями для стоек, но если ваши вилки используют ту же систему крепления, адаптер вам не понадобится.

Предупреждения

Это ВАЖНО: если вы чувствуете, что не можете это сделать, не делайте этого. Рулевые трубы, как правило, не подлежат замене, поэтому, если вы укоротите свою слишком коротко, вам не повезло. Как всегда, ДВАЖДЫ ИЗМЕРЬ, РАЗ ОТРЕЗАТЬ! Если сомневаетесь, прочтите последнее предложение еще раз. При резке следует носить защитные очки и никогда не использовать напильник без ручки. Будьте осторожны, чтобы не порезать боковую часть рулевой колонки острыми предметами.

Снятие переднего колеса и верхней крышки

Самый первый шаг - снять переднее колесо.Затем снимите верхнюю крышку, снимите ее и отложите в контейнер, чтобы не ослабить болт и крышку.

Снятие переднего тормоза

В большинстве современных велосипедов используются тормоза с опорой на столб, и в этом случае достаточно просто удалить два болта, которыми суппорт крепится к вилке. Если у вас есть адаптер IS (международный стандарт), снимите тормоз с этой точки. Убедитесь, что все оборудование помещено в небольшой пластиковый пакет (для этого используются разные болты, и их следует хранить отдельно).

Снятие тормозного шланга

Большинство велосипедов имеют тормозной шланг, прикрепленный к нему одним из двух способов: с помощью небольшого пластикового крепления или пластиковой стяжки. Если на вашей вилке используется стяжка, аккуратно отрежьте ее, не касаясь тормозной магистрали. В противном случае просто снимите шестигранный болт, удерживающий зажим, и отодвиньте тормозной шланг и суппорт. Ни при каких обстоятельствах не снимайте тормозную магистраль с суппорта.

Снятие узла штока

Используйте серию фотографий ниже для выполнения следующих инструкций.

Взявшись одной рукой за нижнюю головку, удерживайте вилку в нужном положении, ослабляя винты штока. Как только болты будут ослаблены, вилка упадет, так что лучше перестраховаться! После того, как вы ослабите болты, снимите шток и руль в сборе и оставьте их на одной стороне велосипеда. После этого снимите проставки и верхнюю обойму короны и поместите их в безопасное место.

Снимите вилку

Сняв вилку, вы найдете нижнее кольцо подшипника и уплотнение, которое вам нужно будет удалить, поэтому обратите внимание на ориентацию подшипника.Ваш подшипник может не выглядеть так, как на картинке (это так называемый картриджный подшипник), но подшипники не слишком сильно отклонятся от этой конструкции. Помните, что картриджные подшипники заполнены консистентной смазкой, поэтому проверьте, насколько плавно они движутся (поверните их и почувствуйте шероховатость, чем плавнее, тем лучше). Если вы не уверены в своих силах, вы можете подумать о покупке новой гарнитуры.

Снять нижнюю обойму короны

Если вы планируете повторно использовать старую гарнитуру, вам необходимо снять нижнюю планку; в противном случае пропустите этот шаг.Есть два способа снять нижнюю обойму: использовать Park Tools CRP-1 ИЛИ, если вы достаточно осторожны, вы можете использовать острое долото или отвертку и аккуратно выбить обойму, работая вокруг кольца, равномерно снимая его. Только будьте осторожны, чтобы не задеть рулевую трубу! Вставьте инструмент между головкой вилки и дорожкой, поднимая его вверх, пока он не выскочит. После выключения поставьте гонку с другими частями гарнитуры.

Измерение длины рулевой трубы

Измерьте имеющуюся рулевую трубу от установочной поверхности короны до конца рулевой колонки (вы можете записать это число).Затем отметьте новую рулевую трубу войлочным маркером.

Если вы устанавливаете новую гарнитуру, и она не совпадает с той, которая была снята, вам нужно будет использовать другой метод, чтобы определить длину поворота. Для этого сначала измерьте рулевую трубу велосипеда, затем проверьте информацию производителя о высоте стопки гарнитуры, прокладках и толщине выноса. Сложите все это и из этого общего числа вычтите 2 мм, и это должна быть длина, которую вам нужно отрезать.

Длина головной трубы +
Высота штабеля гарнитуры +
Набор проставок +
Толщина стержня +

Вычтите 2 мм из этой суммы (это касается зазора верхней крышки и пространства, необходимого для предварительной нагрузки подшипников).

Разметить и отрезать вилку

Теперь, когда на вилке указана правильная длина, у вас есть два варианта разрезания вилки. Первый способ - использовать безрезьбовую направляющую и ножовку. Установите направляющую так, чтобы при прохождении лезвия над вашей отметкой оно находилось чуть выше линии разреза - это гарантирует, что удлинитель трубы не будет обрезан до минимума. Ослабьте последние несколько движений перед прорезанием - это предотвратит образование большого заусенца на конце, который необходимо будет зачистить.Наконец, осторожно удалите следы от пилы сверху и подпилите кромку под углом 45 градусов, чтобы не было заусенцев или кромок, которые могут поцарапать вас или компоненты при установке.

Второй метод предполагает использование трубореза со свежим лезвием (показано выше). Просто убедитесь, что труборез выровнен чуть выше линии разреза, и вращайте его равномерно, чтобы разрез был чистым.

Установка звездообразной гайки

Этот шаг действительно лучше всего выполнить с помощью инструмента для установки звездообразной гайки, хотя вы можете попробовать установить его другим способом (вам будет очень сложно это сделать).Навинтите звездообразную гайку на инструмент для установки гаек до упора, затем совместите звездчатую гайку с рулевой колонкой (приложите все усилия, чтобы выровнять здесь, иначе у вас будут проблемы позже). Вставьте звездообразную гайку на место и убедитесь, что вы установили ее минимум на 5 мм. У некоторых инструментов есть стопор, который каждый раз будет правильно устанавливать гайку.

Установить нижнее кольцо подшипника

После установки звездообразной гайки пора установить нижнее кольцо подшипника.Вы можете пойти и купить подходящий инструмент у производителя инструмента, такого как Park, или найти трубу, которая надевается на рулевую трубу. Я сам изготовил показанную здесь трубку и включил небольшое нейлоновое кольцо для защиты обоймы подшипника. Осторожно постучите по кольцу подшипника и убедитесь, что дорожка сидит прямо на головке вилки.

Установить вилку

После установки нижней обоймы подшипника вы можете заменить вилку. Не забудьте заменить нижний подшипник и уплотнение, а затем установить вилку.Затем установите верхний подшипник, учитывая его ориентацию, затем установите компрессионное кольцо (убедитесь, что оно плоской стороной вверх) и верхнюю крышку. Если вы планируете использовать проставки под штоком, установите их сейчас, а затем сам шток. У вас должно получиться 2-3 мм свободного пространства. Наконец, вы можете заменить верхнюю крышку и болт штока. Пока ничего не затягивайте.

Установить передний тормоз и трос

На этом этапе вы должны быть готовы установить передний тормоз.Если тормоз установлен неплотно, убедитесь, что вы используете болт правильной длины (за суппортом должно быть 8 выступов резьбы). Замените переднее колесо диском, стараясь не зажать ротор колодками. После того, как переднее колесо установлено правильно, вы можете установить суппорт на место. Обычно я устанавливаю тормоз, медленно нажимая на рычаг тормоза, удерживая суппорт как можно более центрированным при нажатии на тормоз. Медленно затяните болты. Отпустите тормоз и вращайте колесо, прислушиваясь, чтобы убедиться, что колодки не касаются ротора.Возможно, вам придется заново отрегулировать тормоз, слегка ослабив болты и осторожно перемещая суппорт до тех пор, пока не перестанете слышать трение при вращении колеса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приставлять пальцы к ротору во время движения.

Когда вы будете удовлетворены работой переднего тормоза, снова подайте тормозное давление и затяните болты суппорта до величины, рекомендованной производителями тормозов и вилок. Если вилка, которую вы устанавливаете, имеет более низкий крутящий момент, используйте ее.Последняя работа - не допустить трения кабеля о движущиеся части. Некоторые вилки имеют удобную точку крепления, для других требуется стяжка.

Теперь, наконец, пора выровнять колесо со штоком и стержнями. Встаньте перед велосипедом и держите колесо между ног. Возьмитесь руками за перекладины и покачивайте ими из стороны в сторону, медленно центрируя стержни. После установки можно немного затянуть болты штока.

А теперь еще раз проверьте, прямая ли штанга. Возьмите передний тормоз и раскачивайте мотоцикл вперед и назад, прислушиваясь и чувствуя легкий лязг.Если передняя часть зашкаливает, у вас может быть недостаточная предварительная нагрузка на верхнюю крышку штока, и в этом случае вам нужно будет немного ослабить два болта штока и повернуть болт верхней крышки на пол-оборота. Продолжайте делать это, пока звук не исчезнет. Если рулевое управление внезапно становится слишком жестким, вы слишком сильно увеличили натяжение верхней крышки. Как только у вас будет правильное натяжение, выровняйте его и теперь затяните болты штока (используйте правильный крутящий момент от производителя штока).

Теперь - готово! Ты сделал это!

Ура.

Небольшое спасибо людям из Manitou, Hayes и Opus за их поддержку.

.

Что такое фиксирующая вилка на горном велосипеде: почему это здорово!

Когда я услышал, что я могу использовать блокировку, чтобы предотвратить легкое сжатие моей передней подвески, мой первый вопрос был… Почему тогда вообще существуют жесткие велосипеды? Эта статья призвана помочь объяснить, какова цель вилки блокировки и почему она может вам понадобиться.

Что такое блокирующая подвеска вилки горного велосипеда?

Блокировка - это небольшой переключатель, расположенный на передней правой стойке подвески вашего горного велосипеда, который при включении снижает степень сжатия передней вилки на низких скоростях, регулируемую до полной жесткости.Этот переключатель также можно вывести на ручку.

В чем преимущество подвески с блокировкой на горном велосипеде?

Чтобы объяснить преимущества блокировки подвески, во-первых, необходимо пояснить разницу между горным велосипедом с полной подвеской и хардтейлом. Оба стиля горных велосипедов имеют свои цели и, следовательно, достоинства и недостатки.

Горный велосипед с полной подвеской - это горный велосипед, оснащенный как передней, так и задней подвесками.Горный велосипед, оснащенный только системой передней подвески, будет называться горным велосипедом с передней подвеской, и он также может получить выгоду от использования блокировки. В любом случае преимущество наличия системы подвески состоит в том, что она поглощает энергию при спуске с горы и в целом делает поездку более комфортной.

Недостаток полной подвески (или передней подвески) заключается в том, что при езде на горном велосипеде по тротуару или в гору подвеска поглощает большое количество энергии.Это может значительно затруднить преодоление крутых склонов или легко набрать скорость.

Горный велосипед хардтейл - это горный велосипед, который не имеет ни передней, ни задней подвески. Преимущество отсутствия каких-либо систем подвески на горном велосипеде заключается в том, что вы получите беспрецедентную отзывчивость педалей. Подвеска не поглощает энергию, поэтому все идет по следу. Это хорошо для подъемов и ровной местности.

Недостаток , таким образом, заключается в том, что на горном велосипеде с хардтейлом будет не очень удобно ездить, если местность неровная, и его будет особенно трудно выдержать при спуске.Любые падения будут чрезвычайно наказуемыми, а большие падения практически невозможно приземлить. Горный велосипед можно использовать только в качестве дорожного велосипеда, если вы не особо опытный гонщик.

Тогда может показаться, что если вы хотите кататься по широкому кругу ландшафтов и склонов (или спусков), то нужно либо половину времени терпеть трудные и мучительные испытания, либо покупать два велосипеда. Конечно, ни один из этих вариантов не кажется привлекательным ни для вашего тела, ни для вашего кошелька.Именно по этой причине была изобретена вилка блокировки.

Блокирующая вилка на горном велосипеде

С вилкой с блокировкой можно использовать систему полной подвески при движении под уклон и по пересеченной местности. Одним нажатием кнопки можно сделать подвеску более жесткой для езды в гору или по тротуару. Кроме того, с новыми системами блокировки как Rockshox, так и Fox можно настроить три разных уровня блокировки. Вариант, который вообще не снижает степень сжатия на низкой скорости, средний вариант, который просто делает сжатие более жестким, и режим полной блокировки, который исключает перемещение в целом.

Разница между регулировкой компрессии (блокировки) и отбоя подвески на горном велосипеде

Производители подвески для горных велосипедов предлагают два способа регулировки степени сжатия подвески. Первый - настроить низкую скорость сжатия, которая влияет на скорость сжатия на горном велосипеде. Другой - регулировка отбоя, которая влияет на скорость декомпрессии подвески горного велосипеда.

Оба производителя Rockshox и Fox используют синий цвет для обозначения шкалы регулировки сжатия.Кроме того, он размещается на верхней части стойки. Опять же, оба производителя используют шкалу регулировки отбоя, поскольку они оба используют красный цвет для его обозначения. Именно здесь производители начинают дифференцироваться.

Для компрессионного циферблата Rockshox имеет указатель поворота для каждой опции. Открытый - крайний левый, регулируемая компрессия - посередине, а полностью заблокированный - крайний правый. Циферблат компрессии, сделанный Fox, также имел индикатор направления, хотя они обозначили регулировки как открытые, средние и жесткие.

Отскок при ударе MTB

Циферблат отскока на Rockshox имеет удобную маркировку в виде черепахи и шакалопа, указывающих направление циферблата. Чем дальше к шакалопу, тем быстрее разрядится разряд. Циферблат отскока на Fox немного сложнее, поскольку поначалу кажется нелогичным. Он помечен плюсом и минусом, которые указывают степень применяемого подавления отскока. Плюс означает большее подавление; следовательно, отскок шока будет медленнее.Минус означает меньшее подавление; что указывает на более быстрый отскок.

Что такое система удаленной блокировки на горном велосипеде?

Система удаленной блокировки - это вилка блокировки, которой можно управлять с помощью шкалы, расположенной на руле горного велосипеда. Преимущество системы удаленной блокировки заключается в том, что для включения блокировки не нужно выходить из велосипеда. На разнообразных маршрутах с множеством взлетов и падений это может быть действительно полезно. Их можно даже установить для блокировки заднего амортизатора.

Полезна ли система блокировки заднего хода на горном велосипеде?

На горном велосипеде с полной подвеской, конечно же, есть не только передняя вилка, но и задний амортизатор. Так же, как на стойке передней вилки может быть применена блокировка, задний амортизатор также может иметь блокировку. Эти блокировки также используют трехступенчатый диск для регулировки сжатия на низкой скорости и регулировки отскока.

В отличие от блокировки на передней вилке, блокировка заднего амортизатора иногда может препятствовать подъему на холм по пересеченной местности.В целом, жесткий задний амортизатор не сильно улучшает впечатление от езды по тротуару или в гору. Это связано с тем, что задний амортизатор в основном поглощает энергию удара на высокой скорости.

Как работает регулировка блокировки и отскока на горном велосипеде

Системы блокировки и отскока работают с использованием масла под давлением для изменения скорости сжатия и декомпрессии. Полностью отключенная блокировка позволит маслу быстро течь через камеру, в то время как полностью заблокированная подвеска полностью ограничит поток масла.То же самое и с системой отскока, хотя вместо положительного давления используется отрицательное давление, чтобы влиять на скорость декомпрессии.

Действительно ли настоящие гонщики используют блокирующую подвеску?

Хотя на бумаге подвеска с локаутом кажется удивительным изобретением, она стоит некоторых денег, поэтому, если она того не стоит, я понимаю, почему большинство гонщиков могут не искать ее на следующем байке, который они купят. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, я просмотрел один из самых популярных форумов по горным велосипедам, посвященный блокировке подвески, и изучил результаты.

Вот количество гонщиков, фактически использующих локаут.

НИКОГДА ВРЕМЕННО ЧАСТО
18 5 17

Похоже, что между людьми, которые его используют люди, которые этого не делают. Сначала это смутило меня, но после прочтения поста на этом форуме мне стало ясно, почему так много людей не воспользовались своим локаутом.

Для многих проблема номер один при использовании блокировки на горном велосипеде заключается в том, что они забывают ее выключить. Это, конечно, может быть проблемой, если он задействован во время грубого спуска, и даже хуже, если по пути будет несколько падений. И хотя немедленная реакция многих людей может заключаться в том, что это полностью вина гонщика, это то, что испытывают многие люди, и поэтому, если вы думаете, что можете быть одним из этих людей, то, возможно, локаут не будет вам полезен.

Вторая по частоте жалоба на локаут заключается в том, что гонщик не заметил большой разницы, как бы блокировка не регулировалась. Это правда, что если у вас есть горный велосипед с малым пробегом, то блокировка может не предложить вам значительных улучшений в отношении передачи мощности на трассу.

Но, что интересно, гонщики на этом форуме постоянно высказывали одно мнение, а именно, что блокировка намного полезнее, когда у нее есть дистанционный переключатель, который можно переключать с руля.Кажется, что неудобство, связанное с необходимостью прекратить езду и слезть с велосипеда, чтобы отрегулировать подвеску, отбивает у большинства гонщиков достаточную заботу о комфорте езды, чтобы фактически использовать его.

Итак, я пришел к выводу, что для того, чтобы оправдать цену локаута на горном велосипеде, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, вы должны получить удаленную блокировку. Во-вторых, если вы не едете в местности, где много разных ландшафтов и склонов, блокировка может быть не очень полезной.Наконец, чтобы оправдать локаут, гонщик должен заботиться о комфорте своего опыта, а не просто преодолевать каждый сложный подъем, и, вероятно, также не любит часто переключать передачи.

Заменяют ли горные велосипеды с хардтейлом блокировки и регулировку отскока?

Hardtail (Велосипед с толстыми шинами) без задней подвески

Короткий ответ… Нет. Каждый стиль горного велосипеда имеет свое предназначение и был изготовлен специально для определенной цели. Полноподвесной горный велосипед создан для пересеченной местности.Хардтейл создан для подъемов в гору и ровных ровных трасс. Да, локаут определенно может имитировать ощущение хардтейла, но между ними есть большие различия. Система подвески увеличивает вес велосипеда, а также добавляет детали, которые необходимо ремонтировать и обслуживать.

Однако полная подвеска с системой блокировки и диском регулировки отбоя, возможно, является лучшей формой трейлового велосипеда для скоростного спуска. Он отлично подходит для того, для чего предназначен, но все же может помочь вам, когда вы едете в гору или едете по тротуару.

.

Как изменить геометрию горного велосипеда

Мы показали, как геометрия вашего велосипеда влияет на вещи, а теперь посмотрим, как вы можете манипулировать компонентами и настройками, чтобы улучшить свою форму на велосипеде.

>>> Как настроить подвеску горного велосипеда

Темы, затронутые в этом руководстве

  • Место водителя
  • Подвеска
  • Размеры шин и дисков
  • Ударная фурнитура со смещением
  • Наушники с регулировкой угла
  • Разворот
  • Эксцентриковые нижние скобы
  • Индивидуальные рычаги / амортизаторы

Мое путешествие к пониманию и настройке геометрии велосипеда началось более двух десятилетий назад.В то время я пытался приспособить трейловый байк с полной подвеской к машине для скоростного скоростного спуска. Цель была проста: сделать байк более расслабленным и более низким, и в то же время добавить столь необходимый прогресс в подвеску на спиральных рессорах.

>>> Объяснение геометрии горного велосипеда

Первым шагом было сделать масштабный чертеж рамы, рычагов подвески и геометрии велосипеда. Затем я вычислил, где нужно установить амортизатор, чтобы получить желаемые цифры.Когда я собирался просверлить отверстие в раме и переставить амортизатор, меня осенило, что, если мои расчеты не оправдаются, единственное, чего я добьюсь, - это серьезно обесценить свой байк.

Так что вместо того, чтобы сверлить раму, я продал ее и купил Intense M1 SL - раму с большим количеством отверстий, чем я знал, что с ними делать. Практически все на этом Intense можно было настраивать, почти так же, как сегодня бренды используют тестовые мулы для тестирования различных геометрических концепций без необходимости создания уникальных прототипов для каждой новой идеи.

И хотя старый Intense научил меня многому о геометрии велосипеда, подвеске и о том, как их регулировка может повлиять на качество езды, на самом деле это было только начало пути, в котором я все еще иду. Однако теперь инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении для настройки геометрии, намного сложнее, поэтому нет необходимости выламывать Black & Decker, если вы хотите уменьшить угол наклона головы или уменьшить высоту BB.

Мое представление о геометрии велосипеда тоже изменилось. В двух словах, геометрия велосипеда влияет на распределение веса гонщика, поэтому, если вы хотите это изменить, настройка геометрии - простой способ сделать это.Однако это не единственный способ.

То, как мы располагаемся на велосипеде, также влияет на распределение веса, и такая простая вещь, как педали, которыми вы управляете, может иметь большое значение - простой акт опускания пяток, чтобы ваши ноги прочно стояли на плоских педалях, дающий эффект удара на всем пути вверх по кинетической цепочке.

Итак, прежде чем углубляться во все основные варианты физической модификации вашего велосипеда, что может быть лучше для начала нашего руководства для твикеров по геометрии горного велосипеда, чем более пристальное рассмотрение того, как простое изменение вашего положения для езды влияет на геометрию и управляемость.

А опускание или поднятие выноса может помочь перераспределить вес на велосипеде

Место всадника

Безусловно, самый простой и экономичный способ изменить динамику езды вашего велосипеда - это изменить то, как вы с ним взаимодействуете. Однако осознавать распределение веса во время езды и активно его менять может быть сложно. Это похоже на попытку изменить то, как вы сидите за столом. Если вас просят не сутулиться в кресле, это хорошо, но на самом деле это не сильно меняет ваших привычек.Однако отрегулируйте положение кресла, и мы действительно сможем улучшить осанку. То же самое и с положением на велосипеде.

>>> Путеводитель по лучшим выносам горных велосипедов

Допустим, вы хотите увеличить нагрузку на переднюю шину, чтобы улучшить сцепление на плоских поворотах. Один из способов сделать это - просто больше сгибать руки, чтобы перенести вес на переднюю часть и активно нагружать переднее колесо. Но, как и в примере с сидячей позой, приведенном выше, вам будет сложно внедрить это изменение, особенно если вы ехали какое-то время.Более эффективным подходом было бы просто уменьшить высоту стебля на 5 мм. И хотя это звучит как крошечное изменение, потому что оно меняет положение самого тяжелого компонента на байке - вас, гонщика, - вы будете поражены тем, насколько большое это может иметь значение.

Перекатывание руля вперед или назад - еще один простой способ изменить распределение веса без изменения длины или высоты выноса. Если вы обнаружите, что слишком растянуты на спусках и изо всех сил пытаетесь оторваться от спины, поворот руля к себе на пару градусов автоматически перенесет большую часть вашего веса на заднюю часть велосипеда и даст вам необходимое пространство для маневра.

>>> Руководство по лучшим рулям для горных велосипедов

Положение седла и угол наклона сиденья очень мало влияют на общую управляемость велосипеда, когда дело доходит до лазания сидя, положение седла вперед-назад может изменить правила игры. Одна из самых больших ошибок, которую совершают более высокие райдеры, - это отталкивать седло до упора на головку стойки, чтобы освободить больше места в кабине. Хотя это улучшит общую посадку, это также приведет к увеличению веса гонщика на заднем колесе и даже позади него на действительно крутых подъемах.Изменение положения при езде также влияет на подвеску. Так что такая простая вещь, как перемещение седла назад, увеличивает степень сжатия подвески под весом гонщика; эффект сложения, вызывающий менее оптимальную реакцию на педалирование. И давайте посмотрим правде в глаза, никому, особенно более высоким и тяжелым райдерам, не нужно усложнять лазание, чем оно есть сейчас. Так что бросьте это седло вперед на головку морского поста и начните получать преимущества более переднего положения при езде на подъемах.

>>> Путеводитель по лучшим седлам для горных велосипедов

Подвеска

Когда мы смотрим на геометрию велосипеда, мы обращаем особое внимание на статические числа без взвешивания велосипеда. Включите райдера в микс, и сложность возрастет в 10 раз. Рост райдера, вес райдера, пропорции тела, настройка и стиль езды - все это влияет на динамическую геометрию. Устраняя весь этот шум, статическая геометрия фактически становится полезным способом сравнения велосипедов.Однако именно в шуме мы можем начать манипулировать геометрией.

И пропускная способность огромна. На трейловом велосипеде с ходом 150 мм изменение угла наклона головы может достигать 8 ° от вилки до полного сжатия. И именно этот диапазон позволяет нам легко поиграть с динамической геометрией и распределением веса вашей поездки.

Sag - это показатель того, насколько подвеска сжимается под весом гонщика, и нет жестких правил относительно того, сколько вам следует бегать.Хороший ориентир - 25–35% доступного хода на задней части и 15–20% на вилке. Это дает вам обширное окно настройки, даже не выходя за рамки рекомендуемых настроек.

И снова все возвращается к развесовке. У вас когда-нибудь возникало ощущение, что вы слишком сильно зависаете от задней части велосипеда в середине поворота? Скорее всего, у вас слишком мягкий шок. Если это не так, возможно, ваш вынос слишком высок, слишком короток или ваш руль слишком сильно откатан назад.

Также не бойтесь поиграть с регулировкой демпфирования на вилке и амортизаторе. В приведенном выше примере также может быть, что амортизация отскока амортизатора слишком медленная, поэтому он не может быстро восстановиться и фактически удерживает заднюю подвеску в середине поворота. При повторных ударах одна и та же настройка также приведет к снижению амортизации, превращая вашу в остальном мягкую, мягкую подвеску в жесткую, неумолимую поездку.

Проще говоря, уменьшение демпфирования отбоя приведет к тому, что подвеска будет двигаться выше, как и добавление демпфирования сжатия.Так что, если вы активно пытаетесь изменить распределение веса вашего велосипеда, вам нужно будет принять противоположный подход на любом конце велосипеда, чтобы оказать заметное влияние. Так что, если это более низкая, более расслабленная установка, которая больше смещена в сторону снижения, вам нужно немного смягчить давление пружины на задний амортизатор с большим демпфированием отскока, чтобы он располагался глубже в ходе хода, чтобы уменьшить угол наклона головы, уменьшите BB и перенести вес райдера назад, одновременно пропуская больше воздуха в вилку, с меньшим демпфированием отбоя и большей компрессией для поддержки передней части.

Несоответствующие колеса кефали сбривают угол головы велосипеда и высоту BB

Размеры шин и дисков

Ширина шины также может влиять на геометрию велосипеда. Более широкие шины поднимают велосипед и, следовательно, высоту BB, в то время как узкие шины меньшего объема уменьшают общую высоту велосипеда. А учитывая, что нет правила о том, чтобы использовать передние и задние шины одного размера, мы можем использовать это в своих интересах, чтобы манипулировать числами. Переход на более толстую переднюю шину и меньшую заднюю не сильно изменит высоту каретки, если вообще изменит ее, но слегка ослабит угол наклона головы и сиденья.

>>> Руководство по лучшим шинам для горных велосипедов

Конечно, небольшие изменения в размере шин не приведут к резким изменениям в геометрии, но изменение размера колес определенно приведет. И это потому, что разница в высоте от пятна контакта до оси между 27,5-дюймовым и 29-дюймовым колесом составляет 19 мм, когда оба колеса обуты в одну и ту же шину. Теперь, учитывая, что большинство флип-чипов предлагают регулировку высоты каретки менее 7 мм, должно быть понятно, почему одну раму нельзя оптимизировать для колес обоих размеров.

>>> Путеводитель по лучшим колесам для горных велосипедов

Но, как и при использовании передних и задних шин разного размера, ничто не может помешать вам иметь колесо 29 дюймов спереди и 27,5 дюйма сзади. Нежно известный как маллетный байк, установка заднего колеса 27,5 дюйма - отличный способ поднять угол головы для более старых моделей 29. Заменив только заднее колесо, вы не получите полного перепада кардана на 19 мм, что сделало бы большинство велосипедов непригодными для езды, но это снизит высоту каретки на 10 мм и отколется примерно на 1 ° от угла наклона головы.И если ваша рама имеет достаточный зазор, использование шины 2,8 дюйма Plus на задней части может быть отличным вариантом, по крайней мере, с точки зрения регулировки геометрии.

Амортизатор со смещением обеспечивает дешевую настройку геометрии

Аппарат ударный со смещением

Один из самых простых и доступных способов отрегулировать геометрию велосипеда - использовать амортизатор со смещением. Он работает почти так же, как флип-чип, но вместо того, чтобы переворачивать амортизатор в раме, оборудование смещения амортизатора изменяет эффективную длину амортизатора между глазами.Уменьшение длины между глазами сжимает рычажный механизм подвески, уменьшая высоту каретки и угол наклона головы, при этом амортизатор фактически не сжимается. При изменении процесса в обратном направлении угол наклона головки увеличивается, а высота каретки увеличивается.

Диапазон регулировки, который может быть достигнут с помощью оборудования смещения амортизатора, ограничен диаметром проушины амортизатора и размером болтов крепления амортизатора. С 8-миллиметровыми амортизирующими болтами офсетное оборудование обычно предлагает 2 мм смещения на каждом конце, увеличиваясь до 3 мм с 6-миллиметровыми ударными болтами.Звучит не так много, но поскольку шок усиливается, эти небольшие изменения быстро складываются.

Вы можете использовать один или оба набора аппаратного смещения для точной настройки степени изменения геометрии, и какой вариант вы выберете, будет в значительной степени определяться зазором шины / рамы в нижней части. Нередко шины и балки подседельного штыря ударяются о заднюю часть подседельной трубы при установке обоих комплектов смещенного крепежа.

Кроме того, с ростом популярности цапфовых опор большинство современных велосипедов автоматически ограничивают использование смещенного оборудования только на одном конце амортизатора.Фактически, последние версии Specialized Enduro и Stumpjumper поставляются со смещенным амортизатором на конце звена амортизатора, чтобы обеспечить высокие и низкие настройки геометрии.

Достаточно понизить высоту каретки на 7 мм и уменьшить угол наклона головки на 0,4 °. Аппаратное обеспечение Specialized привязано к ссылке, чтобы она не вращалась, но если вам нужна третья настройка средней геометрии, вы можете просто установить обычное оборудование.

Безусловно, самое лучшее в оборудовании для офсетных амортизаторов - это то, что оно дешевое и не требует специальных инструментов для установки.Латунная фурнитура, как правило, является наиболее доступной, поскольку она мягкая и простая в обработке, но если вам нужно что-то более долговечное, то офсетную фурнитуру Burgtec с титаном по цене 19,99 фунтов стерлингов за конец трудно превзойти.

Наушники с регулировкой угла

Геометрия рулевого управления сложная. И тем более теперь, когда большинство вилок доступно с несколькими смещениями. Не заходя в другую кроличью нору, смещение вилки - это просто то, как далеко ось находится перед осью рулевого управления. RockShox предлагает смещение 51, 42 и 38 мм, в то время как Fox использует 51, 44 и 37 мм - большинство производителей велосипедов выбирают золотую середину.

Замена вилки со смещением 51 мм - которая была довольно стандартной для 29ers еще пару лет назад - на 38 мм уменьшит длину передней центральной части примерно на 13 мм. А поскольку вилка расположена под углом, уменьшение смещения вилки также немного поднимает переднюю часть велосипеда. Под незначительным мы подразумеваем 5 мм, что меньше допустимого отклонения от оси до короны вилки. Таким образом, даже если вилка с более коротким вылетом теоретически может быть полезна для уменьшения слишком длинной передней части, ее не стоит рассматривать для регулировки угла наклона головы.Особенно, когда новый кронштейн рулевого управления, вероятно, обойдется вам в 300 фунтов стерлингов.

Гораздо более эффективный способ изменить угол наклона головы, как с точки зрения цены, так и диапазона регулировки, - это гарнитура с регулируемым углом наклона. В зависимости от совместимости вашей рамы и вилки, угловые наборы могут иметь регулировку от +/– 0,5 ° до +/– 2 °. Если вы выберете полные 2 ° регулировки на трейловом велосипеде с ходом 150 мм, размер передней центральной части увеличится на 15-20 мм в зависимости от длины вилки и того, насколько крутой велосипед будет вначале.Небольшой угол наклона головки также немного снизит высоту рулевой трубы и каретки. И в этом настоящая прелесть использования набора углов; это не оказывает большого влияния на высоту BB. Но прежде чем вы выберете существующие чашки гарнитуры с помощью молотка и отвертки, убедитесь, что они действительно съемные, так как у многих карбоновых рамок есть чашки, которые приклеиваются внутрь.

Ход вилки подъема перемещает шкалу геометрии, но может аннулировать гарантию

Разворот

Превышение вилки велосипеда означает установку вилки с более длинным ходом, чем это было в стандартной комплектации.Допустим, у вас есть трейловый велосипед с ходом 130 мм, где ход уравновешен спереди и сзади. Увеличение хода вилки на 20 мм, до 150 мм, уменьшит угол наклона головки примерно на 1 ° и увеличит размер переднего центра на 10 мм. Также будет связано увеличение высоты BB, поэтому, если у велосипеда уже есть относительно высокий BB, вероятно, лучше использовать гарнитуру с регулировкой угла или смещенные втулки амортизаторов.

>>> Путеводитель по лучшей подвеске горных велосипедов

На самом деле, самое большое преимущество установки вилки с более длинным ходом - это дополнительный ход впереди.И именно по этой причине многие велосипеды в стандартной комплектации поставляются с вилкой. Кроме того, поскольку вилочные платформы имеют тенденцию охватывать диапазон хода, часто используется одно и то же шасси от 140 мм до 170 мм, с заменой только узла пневматической рессоры. Поэтому во многих случаях вам даже не нужно менять вилку, чтобы увеличить ход - достаточно просто заменить узел пневматической рессоры. Вы можете поднять RockShox Lyrik от 150 до 170 мм всего за 40 фунтов стерлингов. Но есть ограничения.Некоторые вилки не предназначены для выдвижения, особенно если вы уже находитесь в верхнем диапазоне хода для этой конкретной платформы. Более важным соображением является то, что большинство рам спроектированы и испытаны на отказ с учетом конкретной длины / хода вилки, поэтому в большинстве случаев излишек вилки велосипеда более чем на 10 мм аннулирует вашу гарантию.

Эксцентрик BB с регулировкой 3 мм

Эксцентриковые нижние скобы

Один из лучших приемов геометрии, который пролетает незаметно, - это эксцентриковая каретка.Эксцентриковая нижняя скоба, изначально разработанная как способ натяжения цепи на одинарных скоростях, без прорезей дропаутов, станет отличным гео-хаком, если на вашем велосипеде есть корпус BB30.

При повороте увеличенного каркаса на 12 часов BB поднимается на 6 мм, а при положении «6 часов» он опускается на такую ​​же величину. Три часа и девять часов предлагают тот же диапазон регулировки, но вместо изменения высоты BB, они изменяют горизонтальное положение BB относительно передней и задней осей.Аккуратно, а!

У вас также есть все остальное. Конечно, диапазон регулировки ограничен, а из-за того, что стандарт PressFit BB30 большого размера вышел из моды, использование эксцентрикового BB как способа настройки вашей геометрии стало еще более ограниченным, чем когда-либо. Тем не менее, если у вас есть старый велосипед BB30 и обычный набор шатунов, это отличный способ манипулировать геометрией.

Cascade Components: конструкторы пользовательских ссылок

Индивидуальные рычаги / амортизаторы

90-е были сумасшедшим временем для катания на горных велосипедах, и нестандартные амортизирующие звенья, которые увеличивали ходовые качества, не обращали внимания на размер рычага или геометрию.В настоящее время преобладает более трезвый подход к велосипедной инженерии. Такие компании, как Bike Yoke и Cascade Components, предоставляют настраиваемые ссылки для настройки геометрии и перемещения - отличным примером является ссылка V3 Santa Cruz Bronson LT от Cascade Components. Это не только делает подвеску более прогрессивной, чтобы лучше противостоять дну, но и увеличивает ход до 160 мм и снижает высоту BB на 2,5 мм, поэтому динамическая высота BB будет еще ниже.

Если у вас более старая модель Specialized, переключение на байк-хомут означает, что вы не привязаны к старой дурацкой конструкции амортизаторной проушины Specialized.Да, это означает, что вам также придется потратиться на новый амортизатор, но это мгновенно позволяет вам использовать оборудование смещения амортизатора для настройки геометрии, как и в самых последних специализированных конструкциях.

В некоторых случаях индивидуальные тюнеры амортизаторов также имеют возможность физически изменять длину амортизатора, чтобы изменить геометрию, сохраняя при этом ход и ход неизменными. Кроме того, существует множество амортизаторов, которые имеют одинаковую длину между глазами, но разные ходы, а при изменении хода и хода динамическая геометрия изменяется из-за увеличения прогиба подвески, даже если статические числа идентичны.При любой замене или уменьшении амортизатора, включая такие простые детали, как смещение, всегда проверяйте зазор снизу вверх. Это может быть что-то столь же простое, как задняя шина, гудящая о спинку подседельной трубы, или что-то столь же зловещее, как врезание в нее моста перьев. Амортизаторы с удаленными резервуарами представляют дополнительные проблемы, поэтому лучше всего проверить, действительно ли будут работать любые потенциальные изменения, прежде чем наносить брызги на новый амортизатор или просверливать отверстие в раме.

Собираем все вместе

Если вы все еще с нами, поздравляю, так как это много технической информации, которую нужно переварить за один присест.Да, изменение геометрии вашего велосипеда звучит устрашающе, но имейте в виду, что конечная цель - просто изменить центр тяжести гонщика.

Эксперименты - это ключ к пониманию того, как различные настройки влияют на обработку, поэтому мы рекомендуем проводить их небольшими порциями, по одному изменению за раз. Начните с нисходящего подхода, так как его проще всего реализовать. Это может быть что-то столь же простое, как изменение высоты выноса, смещение седла вперед на подседельном штыре или большее сгибание рук для достижения более динамичного положения при езде.Мы называем эти изменения сверху вниз, поскольку все они меняют распределение веса и управляемость без физического изменения геометрии велосипеда.

Изменения с нуля действуют на сам велосипед. Это может быть так же просто, как установка шин меньшего объема для опускания велосипеда и повышения устойчивости. В качестве альтернативы, это может быть что-то более сложное, например, установка гарнитуры с регулировкой угла наклона, чтобы удлинить переднюю часть для повышения устойчивости или придать байку более сильный сдвиг веса назад. Изменение угла наклона головы также повлияет на геометрию рулевого управления, но мы оставим это на другой раз.

Вместе взятые, мы можем многое сделать, чтобы изменить езду на велосипеде. Так что, если есть один ключевой вывод, это то, что вы не должны бояться экспериментировать с настройками, регуляторами и положением при езде. И если эти изменения не приведут к желаемому преобразованию, компенсируйте амортизаторы, гарнитуры с регулировкой угла наклона и колеса другого размера.

.

Думаете о переходе на более длинную вилку MTB? Прочтите это в первую очередь.

фото: Лия ​​Барбер

Итак, вы уже какое-то время пользуетесь горным велосипедом и понимаете, что вилки уже недостаточно. Вы, вероятно, пришли к такому выводу одним из двух способов. Надеюсь, вы немного катались и - благодаря своим навыкам - теперь предъявляете больше требований к передней подвеске с более высокими скоростями и / или более смелым выбором строп. Или ваши приятели только что высмеяли ваши 100 мм хода вплоть до вашего предела.В любом случае, давление, заставляющее открывать длинную позицию, реально.

Хотя у вас может возникнуть соблазн купить самую большую вилку с самыми крепкими стойками, которые вы только можете найти, есть несколько соображений, которые следует учитывать при обновлении. Обязательно прочтите эту статью, чтобы оставаться в безопасности и избежать сюрпризов.

Компромиссы на поездки

Вы можете сэкономить вес, если переходите с вилки действительно начального уровня, но, как правило, для большего хода требуются более длинные стойки, что приводит к более тяжелой детали.По мере того, как вилы становятся длиннее, стойки также увеличиваются в диаметре, чтобы вилка не изгибалась, как влажная лапша.

Они называют его Fox 34, потому что у него диаметр стоек 34 мм. Кроме того, покрытие Kashima прекрасно сочетается с осенними цветами в государственном лесу Дюпон в Северной Каролине.

[offer keyword = ’FOX 34 FLOAT PERFORMANCE 27,5 2018 ′]

При прочих равных условиях более жесткая вилка позволяет горному велосипеду двигаться по неровным дорогам точно в том месте, куда направлен руль.Если вы хотите снизить вес, небольшая выпуклость по длине - скажем, 10 мм, от 140 мм до 150 мм - даст заметный прирост производительности с минимальным увеличением веса.

Хотя вес, безусловно, является фактором при принятии решения об обновлении, важно также учитывать, что вилка с большим ходом будет менее эффективной, когда водитель будет крутить педали. Этот эффект особенно заметен в ситуациях, когда гонщик выкручивает педали из седла. Неизбежно, некоторая энергия будет потеряна при движении подвески вверх и вниз, что отнимает у движения вперед.Для гонщиков этот компромисс должен быть тщательно продуман.

Изменения геометрии

Помимо таких факторов, как вес, жесткость и эффективность, гонщики также захотят подумать о том, как более длинная вилка изменит форму велосипеда. По мере увеличения длины вилка поднимает руль вверх и уменьшает угол наклона рулевой трубы. По приблизительной оценке, каждые добавленные 20 мм хода соответствуют разнице в один градус угла рулевой трубы.

Вместо стандартной 150-миллиметровой вилки я выбрал 160-миллиметровую Pike на этой раме Giant Trance Advanced.

[offer keyword = ’ROCKSHOX PIKE’]

Аналогичным образом увеличится колесная база велосипеда и слегка приподнят каркас. Как вы можете себе представить, при чрезмерном использовании эти изменения в геометрии могут привести к довольно серьезным изменениям в производительности.

Обработка

По большей части, чем слабее рулевая колонка, тем более устойчивым будет ощущение велосипеда на спуске. Тот же эффект дает более длинная колесная база. Все хорошо, правда? Что ж, у всего есть обратная сторона.Эти изменения также приведут к тому, что байк станет немного медленнее и медленнее будет реагировать на рулевое управление. Часть обновления вилки - это решить, где вы хотите оптимизировать производительность, а где готовы пожертвовать.

В целом, велосипеды с радостью принимают вилки, которые на 20 мм больше, чем предполагали их конструкторы. Не стесняйтесь выходить за рамки этого, если необходимо, но будьте готовы к велосипеду, который производитель на самом деле не собирался создавать. Это не значит, что это будет отстой, но это просто то, о чем нужно знать.

Смотрите, прежде чем прыгать

фото: Лия ​​Барбер

[offer keyword = ’FOX 36 FLOAT FACTORY 27,5 2018 ′]

Установка 160-миллиметровой вилки на хардтейл, рассчитанный на 100-миллиметровый ход, кардинально изменит конструкцию, поэтому вам следует хорошенько подумать об этом, прежде чем совершать покупку. Подобный шаг также может привести к аннулированию гарантии производителя рамы, поскольку они не собирались, чтобы гонщики выписывали жесткие 160-миллиметровые чеки, которые их рамы не могут обналичить. Когда дизайнеры создают велосипеды, они делают это, руководствуясь целостным видением, которое сочетает геометрию и список характеристик с предполагаемым использованием велосипеда.

Любой, кто проводит время в горах, скажет вам, что самое интересное может быть получено вне пределов - просто будьте готовы смириться с последствиями рискованного путешествия туда.

.

Смотрите также

Возврат к списку