Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как работает задняя втулка велосипеда


Как улучшить односкоростную втулку с ножным тормозом

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

1. Инструменты

2. Разборка втулки

3. Очистка, смазка

4. Сборка втулки

Велосипеды с одной передачей и ножным тормозом до сих пор пользуются популярностью, ведь многим людям для их целей просто не нужен велосипед с передачами. Также односкоростные втулки ставятся на все детские велосипеды до 20 дюймов. Он надёжные, простые конструктивно, но проблема в том, что если во втулке используется некачественная смазка, она будет сильно сопротивляться вращению и ехать на велосипеде будет откровенно тяжело. И если взрослый сможет противостоять этому сопротивлению, то ребёнок через короткий промежуток времени просто не захочет больше садиться на велосипед. Поэтому озаботьтесь заменой смазки в задней втулке.

 

Мы рассмотрим переборку заднего колеса для взрослого велосипеда, но имейте ввиду, что на детских велосипедах конструкция точно такая же. Для чистоты эксперимента мы взяли новое колесо, ослабили конусы, чтобы оно легко крутилось, но и не люфтило. Вот так оно крутится

 

1. Инструменты

 

1. Гаечный ключ на 17 мм.

2. Конусный ключ на 15 мм.

3. Плоская отвёртка.

4. Смазка для подшипников. Мы будем использовать мультифункциональную смазку Mobil XHP 222. Можно обойтись более дешёвыми смазками, например, литолом.

!Важно. Смазка должна быть пластичной (не жидкой).

 

2. Разборка втулки

Работу начинаем с правой стороны (где находится звёздочка).

Снимаем отвёрткой стопорное кольцо, удерживающее звезду

Снимаем звезду и металлический пыльник, после чего захватываем конус на 15 мм конусным ключом и ослабляем контргайку гаечным ключом на 17 мм

Откручиваем контргайку и конус

Выкручиваем и достаём правую часть муфты вместе с подшипниками

Достаём левую часть муфты вместе с тормозным рычагом

Как видим, здесь не худший вариант смазки. Несмотря на свою чересчур вязкую консистенцию, судя по фото со вспышкой, смазка похожа на графитовую. Но это бывает на взрослых велосипедах. На детских, к сожалению, закладывается либо подсыхающий клейстер, либо клей «Момент», которые просто не дают колесу нормально крутиться. Хорошо, если производитель втулок пожалеет смазки – тогда ваш ребёнок сможет более менее нормально кататься. В противном случае катание на велосипеде будет происходить с большой долей страданий.

 

Разобранная левая часть выглядит так

 

3. Очистка, смазка

Сначала уберите по максимуму всю смазку с помощью тряпок или туалетной бумаги. Возьмите какой-нибудь очиститель (мы использовали очиститель карбюратора в баллоне под давлением) или растворитель и прочистите по максимуму внутренности втулки. Кстати, подойдёт и любимая многими WD-40

Вытрите начисто детали. Если у вас нет очистителя, можно просто более тщательно вытереть всё тряпками

Нанесите смазку внутрь корпуса втулки, в том числе и на поверхности, с которыми взаимодействует подшипник

Главная задача – собрать левую часть муфты и целиком установить её во втулку вместе с колодками.

В часть муфты устанавливаем шайбу, за ней пружинку так, чтобы усики были направлены наружу

Смазываем конус, находящийся рядом с тормозным рычагом, устанавливаем на него подшипник

!Подшипник должен упираться шариками в чашку втулки, а с другой стороны подпираться конусом.

 

4. Сборка втулки

Попадаем усиками в специальные отверстия, сделанные в конусе. Для наглядности фото без смазки

Смазываем часть муфты, кладём на неё колодки. Выступы на колодках должны лежать на конусе между его выступами

В таком виде устанавливаем получившуюся конструкцию в корпус втулки

Устанавливаем подшипник большего диаметра в корпус втулки шариками внутрь, а подшипник меньшего диаметра в правую часть муфты, предварительно смазав все поверхности

Закручиваем муфту, прикручиваем конус и контргайку, после чего захватываем конус и затягиваем контргайку. Важно выбрать такой момент, когда колесо крутится легко, но не имеет люфта

Устанавливаем пыльник, звёздочку, после чего ставим стопорное кольцо в специально предназначенную для него канавку

На видео наглядный итог замены смазки (сравните с роликом в начале статьи)

 

Часовое видео о переборке односкоростной втулки с ножным тормозом прекрасно дополнит нашу статью

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине


Руководство по покупке кассеты

| Wiggle Cycle Guides

Велосипедная кассета - это группа звездочек, расположенных на задней втулке вашего велосипеда, которые входят в прорезь на корпусе свободной втулки и надежно удерживаются на месте стопорным кольцом кассеты с резьбой. Узнайте все, что вам нужно, в нашем Руководстве по покупке кассет.


Что такое велосипедная кассета?

Велосипедная кассета - это группа звездочек, расположенных на задней ступице вашего велосипеда, которые входят в прорезь на корпусе свободной ступицы и надежно удерживаются на месте стопорным кольцом кассеты с резьбой.Типичная кассета может иметь от пяти до 13 звездочек, хотя в большинстве современных велосипедных трансмиссий используется 9, 10 или 11. В последнее время кассеты с 12 звездочками все чаще используются в высокопроизводительных групсетах, таких как SRAM AXS, SRAM Eagle и Новейшие трансмиссии Campagnolo Record и Super Record.


Что делают кассеты?

Кассеты

предоставляют ряд вариантов зубчатой ​​передачи для вашей цепи. Диапазон передаточных чисел позволяет вам изменять частоту вращения педалей (оборотов в минуту) для достижения оптимальной эффективности.

Запуск вашей цепи на одной из больших звездочек - с большим количеством зубьев - обеспечит «более легкую» передачу. Это снижает крутящий момент, необходимый для поворота заднего колеса - идеально подходит для подъема на холмы - но это также означает, что вам нужно совершить больше оборотов педали, чтобы покрыть то же количество земли.

При использовании цепи на звездочке с меньшим числом зубьев крутящий момент увеличивается до максимума, что означает необходимость менее частого, но более жесткого нажатия педалей. Это позволит вам продолжать добавлять мощность через трансмиссию без «раскручивания» (вращения педалей с некомфортно большим числом оборотов) на спуске или спринте.

Следовательно, хороший диапазон передач на вашей кассете позволяет вам выбрать оптимальный уровень крутящего момента в зависимости от скорости педали, чтобы передать ваше общее усилие на колеса наиболее эффективным образом.


Как выбрать кассету для велосипеда?

На первый взгляд, выбор кассет может показаться огромным. Существуют разные комбинации звездочек для разных вкусов, условий местности и дисциплин. Например, кассеты для триатлонных велосипедов значительно отличаются от кассет для горных велосипедов.

Главное, что нужно учитывать - это разброс шестерен на кассете. Чем меньше разница между наибольшим и наименьшим количеством зубьев, тем меньше скачок между шестернями; облегчение более плавного переключения передач. Однако наличие более близких звездочек обычно уменьшает размер самой большой звездочки на кассете, оставляя вам передаточное число, которое может быть менее подходящим для подъема и пересеченной местности.


Кассеты для шоссейных велосипедов

Самая большая звездочка на кассете шоссейного велосипеда обычно меньше, чем у горных велосипедов, что обеспечивает меньшие переходы между передачами.Большинство кассет для шоссейных велосипедов имеют наименьшую звездочку с 11, 12 или 13 зубцами, а на самой большой звездочке от 21 до 32 зубьев.

Подавляющее большинство шоссейных велосипедов поставляются с кассетой 12-25, которая подходит для большинства велосипедных трасс в сочетании с компактной или стандартной цепью.

Если вы катаетесь на большом количестве холмов или боретесь с подъемом на холмы, лучше подойдет кассета с меньшим передаточным числом наибольшего колеса (27 или более зубьев). Это позволит дольше вращать, а не измельчать.

При выборе кассеты для дорожного велосипеда убедитесь, что на вашем переключателе можно установить самую большую звезду. Задний переключатель с более длинной обоймой необходим для больших звездочек, потому что для обхода большего количества зубьев требуется больше цепи. Используйте небольшой переключатель в клетке с большой кассетой со звездочкой, и вы рискуете чрезмерно растянуть переключатель. Вы также можете увидеть, что цепь провисает при использовании меньших звездочек на кассете.

Для восхождения на холмы и гористой местности мы рекомендуем дорожную кассету, такую ​​как 11-32T SRAM Red 22 XG1190 11 Speed ​​Cassette (A2) или 11-34T Shimano Ultegra R8000 11 Speed ​​Cassette.

Для более ровной местности и испытаний на время мы рекомендуем дорожную кассету, такую ​​как 11-25T SRAM Red 22 XG1190 11 Speed ​​Cassette (A2) или 11-28T Shimano Ultegra R8000 11 Speed ​​Cassette.


Кассеты для горных велосипедов

Кассеты

для горных велосипедов имеют больший диапазон размеров звездочек из-за большого разнообразия уклонов, встречающихся на бездорожье. Езда по плоской лесной тропе и затем крутой технический подъем требует серьезного рывка.Чтобы приспособиться к этому, размер звездочек на кассетах горных велосипедов требует больших зазоров, что означает жертву плавным и плотным переключением, которым обладают дорожные версии.

Создание 11-ти, 12-ти, а теперь и 13-ти скоростных кассет стало значительным шагом вперед в развитии горных велосипедов. Большее количество звездочек означает, что самая большая шестерня может иметь огромное количество зубьев, что обеспечивает более легкую передачу для невозможных подъемов, при этом уменьшая масштаб скачка между каждой шестерней. Эта эволюция позволила горным велосипедистам отказаться от своих тройных цепей, включая маленькую звезду для выхода из тюрьмы, которую часто высмеивают как «кольцо бабушки».Вместо этого горные велосипедисты могут использовать двойные или даже одинарные цепи, уменьшая вес, беспорядок и частоту механических проблем.

Теперь кассеты для 10-скоростных горных велосипедов выпускаются с такими звездочками, как 11-32, 11-34,11-36 и 11-42. Самая продаваемая 10-скоростная кассета для горных велосипедов от Wiggle - это 10-скоростная кассета Shimano HG81 SLX.

Между тем, 11-скоростные кассеты для горных велосипедов имеют еще больший диапазон звездочек, что обеспечивает еще больший выбор передаточного числа, например, 11-40, 10-42 и даже 11-46.Самая продаваемая 11-скоростная кассета для горных велосипедов на Wiggle - Shimano Deore XT M8000 Cassette (11-46).

12-ступенчатая трансмиссия также доступна для МТБ. Передаточные числа 12 скоростей Shimano: 10-45 и 10-51.

Если вы подумываете о переходе на 12-скоростную втулку, скорее всего, вам придется сменить втулку. 12-скоростные кассеты Shimano работают только с корпусом Microspline Freehub, а 12-скоростные кассеты SRAM можно использовать только с корпусом SC Freehub.

Купить кассеты для горных велосипедов на Wiggle


Совместимость различных трансмиссий

В некоторых случаях возможно использовать кассету другого производителя, чем остальная часть трансмиссии.

Кассеты

SRAM и Shimano на шоссейном или горном велосипеде взаимозаменяемы, так как расстояние между звездочками одинаковое.

Однако дорожные кассеты Campagnolo работают только с трансмиссиями Campagnolo.


Как мне установить новую кассету?

Как только вы найдете идеальную кассету для своего велосипеда, вы будете рады узнать, что процесс ее установки относительно прост.

Вам понадобится цепной кнут, специальный инструмент для удаления Shimano или Campagnolo (помните, что Shimano и SRAM перекрестно совместимы), разводной гаечный ключ и, возможно, несколько перчаток.

После того как вы удалили заднее колесо, скрепить кассету с помощью цепи кнута, прикрепить инструмент для удаления, и снимите стопорное кольцо с регулируемым гаечным ключом. Сползти старую кассету и заменить, а затем установите на место стопорного кольца с помощью цепи кнута и гаечного ключа.

Выбор лучшей кассеты для турбо-тренажеров

Некоторые райдеры предпочитают использовать специальную кассету и цепь при использовании турбо-тренажера. На то есть несколько причин.

Во-первых, если вы используете колесный тренажер, у вас, вероятно, есть специальная тренировочная шина. Чтобы не менять шины каждый раз, когда вы отправляетесь на тренировку в помещении, у многих гонщиков есть тренировочное колесо. А чтобы сэкономить время при замене кассеты, специальная тренировочная кассета также экономит время с помощью гаечных ключей.

Если вы выбрали именно такую ​​настройку, то использовать вашу изношенную уличную цепь на относительно изношенной тренировочной кассете - не лучшая идея, иначе она начнет скрежетать зубами.Чтобы упростить задачу, многие гонщики выбирают специальную шину, колесо, кассету и цепь только для турбо-тренажера.

А поскольку вам не нужно так сильно беспокоиться о весе, вам доступны более дешевые модели.

Тем, у кого тренажеры с прямым приводом, часто требуется запасная кассета, совместимая с их тренажером.

В любом случае, вы можете захотеть использовать кассету, которая лучше всего облегчит тренировку каденции, поскольку большие кассеты для лазания не так необходимы.По этой причине обычно предпочтительны более плотные кассеты, такие как 11-24 или 11-25.

.

Устранение распространенных проблем с переключением заднего переключателя на велосипеде

Все фото: Gerow

После того, как вы изучите основы установки трансмиссии 1X, появится множество деталей для ее точной настройки и обслуживания. В конце концов, он начнет издавать раздражающие звуки щелчка или пропускать выбранную вами передачу. С первого дня устанавливается новая трансмиссия, пока она не будет переработана, детали растянутся, расшатываются, изнашиваются и деформируются. В приведенном ниже руководстве по устранению неполадок вы узнаете о некоторых типичных проблемах переключения передач, а также их наиболее вероятных причинах и решениях.

Мы будем придерживаться проблем, с которыми сталкиваются задние переключатели, так как установки 1X распространены на большинстве современных горных велосипедов. Для старых велосипедов с проблемами переднего переключателя решение довольно простое: снимите передний переключатель и замените передние звезды на одно специальное кольцо 1X и кассету с широким диапазоном. Бум! Вы просто вдвое сокращаете проблемы с трансмиссией.

Определения трансмиссии

Если серьезно, перед тем, как начать, нам нужно определить несколько ключевых терминов. Если вы уже знаете номенклатуру трансмиссии велосипеда, вы можете перейти к разделу устранения неполадок.

Винт нижнего предела

Винт нижнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может переместиться к самой низкой передаче. Самая низкая передача - большая спинни, используемая для лазания по крутым склонам, она расположена ближе всего к спицам.

Трос переключения передач натягивается на пружину переключателя для переключения на более низкие передачи и снимает натяжение троса, позволяя той же самой пружине переводить переключатель на более высокие передачи. Когда вы переключаетесь на низшую передачу, вы оказываете прямое давление на переключатель посредством натяжения троса, а ограничительный винт не дает ему зайти слишком далеко и упасть с кассеты.Идеальное положение для этого предела, где он останавливается верхний шкив (А.К.А. жокей колеса) переключателя непосредственно ниже самой низкой передачи и не позволяет ему идти дальше.

Винт верхнего предела

Винт верхнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может перемещаться в сторону высшей передачи. Самая высокая передача - маленькая возле перекладины сиденья и цепи велосипеда. Как и в случае с самой низкой передачей, идеальная регулировка предела помещает верхний шкив переключателя прямо на одну линию с самой высокой передачей, предотвращая смещение цепи с кассеты и попадание в раму.

Винт B

Винт B (он же винт угла корпуса) регулирует расстояние между верхним шкивом и самой низкой передачей, что влияет на наматывание цепи и переключение низшей передачи.

Обертка цепи - это количество цепи, которая взаимодействует с любым заданным зубцом в кассете, от точки, в которой цепь сначала касается зубца, до момента, когда она уходит на своем пути к звездочке.

В большинстве случаев велосипед будет правильно переключаться, если верхнее колесо шкива находится на расстоянии 5-6 мм от нижней шестерни.Поверните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор, и против часовой стрелки, чтобы закрыть зазор.

Регуляторы ствола

На современных переключателях горных велосипедов регуляторы цилиндров устанавливаются на переключателе, прямо там, где корпус троса выходит из корпуса переключателя. По сути, они работают как болты, к которым прилегает корпус кабеля, что позволяет эффективно регулировать длину корпуса кабеля. Трос переключения передач проходит через полый центр регулятора цилиндра.

Регуляторы ствола могут быть изготовлены из пластика или металла и обычно выполнены из черного или полированного сплава.На индексных переключателях с плоской балкой (стандартно для всех современных горных велосипедов) они всегда расположены там, где корпус переключателя выходит из переключателя.

Вращение регулятора против часовой стрелки (с точки зрения водителя) немного удлиняет корпус троса, что увеличивает натяжение троса. Это дополнительное натяжение троса помогает переместить переключатель в сторону более низких передач. Поворот регулятора цилиндра по часовой стрелке укорачивает кожух троса, снижает натяжение троса и позволяет пружине переключателя тянуться в сторону более высоких передач.

Когда натяжение троса правильно сбалансировано, цепь будет оставаться на выбранной передаче и будет двигаться вверх и вниз по кассете с одинаковой легкостью, скоростью и точностью.

Поиск и устранение неисправностей переключателя

Хорошо, теперь займемся жирными проблемами.

Эта цепь находится на пониженной и медленной передаче.

Моя цепь падает с самого большого винта моей кассеты на спицы

Вероятно, проблема либо в изогнутой подвеске переключателя, либо в том, что необходимо отрегулировать винт нижнего предела.

  • Сначала попробуйте пошевелить кассетой, затем переключателем и подвеской, чтобы убедиться, что все плотно. Если какой-либо из этих компонентов ослабнет, ваш велосипед не будет правильно переключаться, и вы не сможете произвести точную регулировку. Кроме того, убедитесь, что ступица правильно установлена ​​в дропаутах (только QR) и что шпажка или сквозная ось затянуты.
  • Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает на спицы, скорее всего, подвеска вашего переключателя согнута внутрь.Если у вас есть запасная вешалка, самое время сиять. Если вы идете по тропе, вы можете попытаться отогнуть вешалку вручную или продолжить поездку на более высоких передачах, чтобы она не упала на спицы. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно высокую передачу, чтобы цепь оставалась на месте, и закончить поездку.
Подвеска переключателя - это кусок алюминия, прикрученный к раме, на который затем устанавливается переключатель.Вешалки уникальны для вашей рамы, и при покупке новой рамы рекомендуется купить запасные. Подвеска отделяет переключатель от рамы и предназначена для сгибания или поломки при ударе, а не для повреждения рамы или переключателя. Некоторые стальные рамы, такие как синяя, изображенная выше, имеют встроенные подвески переключателей, которые можно выпрямить, но не заменить.
  • Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт нижнего предела, чтобы он остановился чуть ниже самой большой шестерни.Поверните винт нижнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой нижней шестеренке. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете вручную переключить переключатель на самую низкую передачу и точно отрегулировать ограничительный винт, глядя на шестерню и шкив. Если вы производите пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше.Иногда на тропе можно использовать ветку дерева или друга в качестве велопарковки. Ваша собственная шея также работает как временная стойка для велосипеда, но я позволю вам разобраться с ней, если вы так склонны.

Моя цепь падает с самого маленького винтика и застревает между рамой и кассетой

Цепь находится на высоком быстром зубце.

Опять же, это, вероятно, из-за погнутой подвески или необходимо отрегулировать винт верхнего предела.

  • Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
  • Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает в сторону рамы, то, скорее всего, подвеска вашего переключателя изогнута наружу. Если у вас есть запасная вешалка, это день его славы. Выйдя на тропу, вы можете попытаться отогнуть подвеску вручную или продолжить поездку, используя пониженные передачи, чтобы она не упала между кассетой и рамой. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно низкую передачу, чтобы цепь оставалась на месте, и закончить поездку.
  • Если подвеска вашего переключателя прямая, вам, возможно, придется отрегулировать винт верхнего предела так, чтобы он останавливался чуть ниже самого маленького зубца. Поверните винт верхнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой высокой шестерне. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете позволить пружине переключателя тянуть его к раме, одновременно регулируя ограничительный винт точно под винтом. Возможно, вам придется слегка подтолкнуть переключатель внутрь во время регулировки, чтобы упростить поворот винта.Если вы производите пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше. На тропе ветка дерева или руки друга могут стать отличной заменой подставки для велосипеда и хорошим способом согреть ваших товарищей по верховой езде, пока вы вертитесь.
Повреждение лакокрасочного покрытия из-за изогнутой подвески переключателя передач, из-за которой цепь упала между рамой и кассетой.

Я переключаюсь медленно, вверх и вниз по кассете, и иногда мне приходится переключать передачу, а затем обратно на нее

Вы недавно меняли кабели и корпус? Часто медленное и нерегулярное переключение происходит из-за скопления мусора между корпусом переключения и троса переключения передач, перегибов троса и / или корпуса или изношенного корпуса.

  • Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
  • Если ваше переключение обычно медленное или неестественное, вам, вероятно, потребуется заменить трос и корпус переключателя новым комплектом. Замена этих битов часто является простым и быстрым способом (не говоря уже о внутренней маршрутизации), чтобы ваша трансмиссия переключалась как новая. Подробное описание того, как произвести обмен, вы можете найти в этом видео от GMBN или в этом видео от Seth’s Bike Hacks.
  • Если вы идете по следу и замечаете такое медленное или липкое переключение передач, вы можете попробовать кое-что. Во-первых, поищите перегибы в корпусе кабеля, которые могли возникнуть в результате аварии или когда палка перевернулась и перекрутилась между предметами. Если вы обнаружите изгибы или перегибы, аккуратно измените все острые углы, чтобы кабель проходил более плавно.
  • Если вы находитесь на обочине дороги и у вас есть аварийная смазка для цепи (или какое-либо жидкое масло), вы можете смазать трос достаточным количеством смазки, чтобы обеспечить более плавное переключение.Если ваш велосипед имеет полностью непрерывный корпус переключения, то есть корпус проходит от переключателя до корпуса переключателя без какого-либо открытого троса за пределами рамы, переключитесь на высшую передачу, смажьте как можно больше троса, а затем переключите назад и вперед от высшей до низшей передачи. Это может вытеснить все, что склеивает, и позволить вам плавно переключиться на остаток дня. Если ваша трансмиссия использует сегментированный корпус, вы можете сделать еще один шаг вперед в этой технике смазки.Сначала переместите переключатель на самую большую шестерню. Затем, не нажимая педали и не позволяя переключателю двигаться с самой большой шестерни, полностью переключитесь на высшую передачу. Это сделает трос переключения передач настолько ослабленным, насколько это возможно, не снимая его с стяжного болта переключателя. Отсюда вы можете удалить сегменты корпуса кабеля, полностью смазать их и сдвинуть вперед и назад, чтобы очистить от мусора.
  • Снятие троса переключателя со стяжного болта при движении по тропе может вызвать проблемы, особенно если трос изношен или разматывается.К счастью, не так уж много случаев, когда вам это нужно.
  • Чрезмерно грязная трансмиссия также может замедлить переключение передач. Содержание вашей трансмиссии в чистоте и хорошей смазке улучшит ее производительность во многих отношениях.

Я медленно переключаюсь на более жесткие (или более легкие) передачи

Чаще всего, если переключение передач происходит медленно в одном направлении, его можно улучшить, повернув регулятор ствола.

  • Как всегда, убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
  • Если переключение происходит медленнее в сторону более легких (более низких) передач, ваш трос переключения передач, вероятно, слишком ослаблен. Поверните регулятор вала против часовой стрелки (с точки зрения гонщика) с шагом в половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.
  • Если переключение происходит медленнее в сторону более жестких (более высоких) передач, ваш трос переключения, вероятно, слишком натянут. Поверните регулятор вала по часовой стрелке на (с точки зрения гонщика) на половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.

Моя цепь издает шум, когда я на самой низкой передаче (наибольшая шестерня)

Вероятно, ваш верхний шкив переключателя расположен слишком близко к кассете, и необходимо отрегулировать винт B.

  • Если ваш переключатель был правильно отрегулирован при постройке велосипеда, эта проблема должна возникнуть только при переключении на кассету с большей пониженной передачей. Если это произойдет «из ниоткуда», подвеска вашего переключателя может быть наклонена вперед.
  • Чтобы отрегулировать корпус переключателя дальше от кассеты, поверните винт B по часовой стрелке до тех пор, пока верхний шкив не будет находиться на расстоянии 5–6 мм от самой большой шестерни.
Винт B регулирует расстояние между верхним шкивом и самой большой шестеренкой.

На некоторых современных кассетах с большими скачками передач, таких как кассета Shimano 11-46, вам нужно будет дополнительно отрегулировать винт B, добавив пространство между верхним шкивом и самой большой шестерней, чтобы окончательно переключиться на самую низкую передачу. . Сначала сделайте обычную регулировку на 5-6 мм. Затем переключитесь между двумя низшими передачами, поворачивая винт B на полный оборот, пока ваш переключатель не переключится с одной на другую плавно.

Разница в 9 зубьев между двумя последними зубьями потребует большего зазора между самой большой зубчатой ​​головкой и верхним колесом шкива, чтобы правильно переключаться между двумя низшими передачами.

Я слышу щелкающий звук, когда цепь перескакивает между двумя передачами

Часто это называют «призрачным смещением». Это может быть вызвано рядом причин.

  • Убедитесь, что все компоненты трансмиссии герметичны, чисты и должным образом смазаны.
  • Поверните регулятор ствола на пол-оборота в любом направлении, чтобы увидеть, решает ли это проблему.
  • Ваша цепь может быть слишком длинной или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
  • У вас могут быть несовместимые компоненты. Жесткие допуски являются ключом к совместной работе деталей трансмиссии.
  • Возможно, подвеска вашего переключателя немного погнута.
  • Возможно, в корпусе кабеля есть мусор, и его необходимо заменить.
  • Если вы пробовали все остальное, ваша трансмиссия, вероятно, изношена и нуждается в замене.Время отправиться в магазин велосипедов!

Цепь подпрыгивает или проскальзывает при резком нажатии на педаль

Прыжки или пробуксовки цепи часто возникают из-за неправильно измеренной цепи, изношенных компонентов трансмиссии или жесткого звена цепи.

  • Возможно, ваша цепь слишком длинная или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
  • У вас может быть жесткое звено цепи. Если вы осмотрите свою цепь и обнаружите жесткое звено, вы можете легко ослабить его, удерживая соседние звенья и осторожно прикладывая боковое давление к жесткому звену, чтобы освободить его пластины.Сделайте это как можно ближе к жесткому звену, чтобы не погнуть другие звенья.
  • Ваша передняя звезда или кассета изношены и требуют замены. Если вы недавно заменили свою цепь, и она прыгает повсюду, это означает, что вам также необходимо заменить кассету или переднюю звезду.
Из этого Black Locus получилась фантастическая подставка для велосипедов. Деревьям из твердых пород, вроде этого, не помешает небольшой вес велосипеда.

Я все отрегулировал, но мой байк по-прежнему переключается неправильно

  • Некоторые системы переключения требуют разного давления и скорости на подрулевой лепесток.Если ничего не помогает, попробуйте изменить скорость и / или давление, которое вы прикладываете к рычагу переключения передач.
  • Изношенные детали со временем перестают работать так хорошо, как раньше. Пластиковые шестерни внутри вашего переключателя изнашиваются, цепи растягиваются, зубья шестерен изнашиваются до «акульих зубов», шкивы переключателя становятся хрустящими и менее отзывчивыми, пружины перестают пружинить, а кожухи переключателей деформируются. Некоторые проблемы с переключением передач можно исправить только с помощью новых компонентов.
  • Детали трансмиссии
  • разработаны опытными инженерами для работы с высокой точностью и жесткими допусками.Если ваша смесь компонентов не предназначена для совместной работы, вы не сможете добиться идеального переключения. Например, если у вас есть переключатель, предназначенный для кассеты с максимальным диапазоном 11-42 тонны, и вы используете кассету 11-46 тонн, вы, вероятно, услышите много шума на нижних передачах, среди других проблем.
  • Цепи намного дешевле кассет. Недорогой инструмент для износа цепи даст понять, когда пришло время поменять звенья, и сохранит вашу кассету в отличной форме как можно дольше.Для справки, я меняю свою цепь примерно 4 раза за сезон на своем ежедневном драйвере, а кассеты обычно хватает на два или три года.
  • Ослабленные или изношенные колеса шкива могут сильно повлиять на переключение передач. Если ваши шкивы качаются, зубья изношены или подшипники / втулки залипают, вам необходимо заменить их, чтобы переключатель мог правильно выполнять свою работу.
  • Болты звездочки иногда откручиваются. Наряду со всеми составными натяжными и размещения контрольных списков выше, убедитесь, что шатуны и звездочку болты (или прямого монтажа стопорное кольцо) затянуты.Чрезмерное движение передней звезды может привести к плохому переключению передач, падению цепей и множеству других проблем.
  • Некоторые рамы более гибкие, чем другие, так же как одни райдеры сильнее других. Если у вас особенно гибкая рама, или вы слишком сильны, или и то, и другое, вы можете заставить раму прогнуться достаточно, чтобы ваш велосипед сместился или уронил цепь. В этом случае вам нужно обменять раму на более жесткую или расслабиться. Решение здесь зависит от вашего бюджета.

Если вышеуказанные решения не помогли решить вашу проблему, ваш местный механик наверняка сможет.

Сталкивались ли вы с проблемами переключения передач, которые не указаны выше? Знаете ли вы о возможных решениях, которые мы не упомянули? Поделитесь ими с нами в комментариях.

Чтобы получить больше информации о задних передачах, посмотрите это видео о регулировке подвески заднего переключателя и это о том, как использовать инструмент для выравнивания подвески переключателя.

.

Первый взгляд: новый дизайн ступицы Ratchet EXP от DT Swiss


Ступицы для горных велосипедов легко воспринимать как должное - они являются одним из тех компонентов, о которых вы, вероятно, не задумываетесь, пока абсолютно необходимо. Также нередко дизайн остается на десятилетия или даже дольше, а это означает, что сейчас не так много привлекающих внимание заголовков о ступицах, как о новых вилках, амортизаторах и трансмиссиях. Звездообразный храповой механизм

DT Swiss не является исключением, но теперь есть новая версия их проверенной временем внутренней конфигурации, которая называется Ratchet EXP.Основная концепция осталась прежней, за исключением того, что вместо использования двух пружин с двумя храповыми кольцами, расположенными между ними, новая конструкция имеет одну пружину, которая прижимает одно храповое кольцо к кольцу зубцов, которое ввинчивается в корпус ступицы.

180 Детали ступицы EXP с храповым механизмом
• Керамические подшипники SINC
• Алюминиевый кожух ступицы
• 28 отверстий под спицы
• Крепление ротора с центральным замком
• Варианты с 36 и 54 зубьями
• Расстояние 15x110 мм / 12x148 мм
• Вес: 94 г (перед) / 185 г (зад)
• Цена: 394 доллара.30 (спереди) / 749,50 долл. США (сзади)
• www.dtswiss.com

Зачем менять такую ​​проверенную конструкцию? Что ж, новая система легче, чем раньше, из-за того, что требуется одна, а не две пружины, и DT также утверждает, что она на 15% жестче. Эта дополнительная жесткость обусловлена ​​увеличенным расстоянием между подшипниками, что стало возможным благодаря ввинчиванию одного из стопорных колец в корпус ступицы. На каждой торцевой крышке также есть небольшая выемка, которая облегчит их снятие для обслуживания или замены ступицы.В этой связи новый дизайн совместим с корпусами freehub, используемыми на текущих концентраторах DT, и есть варианты SRAM и Shimano, включая MicroSpline.
В настоящее время эта итерация будет доступна только на концентраторах DT 180 высшего уровня, хотя не удивительно, если в будущем она будет реализована на других моделях. В качестве самого высокопроизводительного варианта в линейке ступицы 180 имеют максимально сбритое количество граммов и поставляются с керамическими подшипниками. Заявленный вес передней ступицы составляет 94 грамма, а задней - всего 185 граммов.Я тратил время на новые ступицы, прикрепленные к набору ободов DT EX 511, а общий вес составляет всего 1830 граммов, что впечатляет для алюминиевой колесной пары, готовой к эндуро. Храповое кольцо с 36 зубьями - это стандартная конфигурация, которая создает 10 градусов между точками зацепления, но есть также вариант с 54 зубьями.

Конечно, такие необычные вещи, как керамические подшипники, имеют свою цену. В этом случае вы смотрите на 394,30 доллара США за переднюю ступицу и 749,50 доллара за заднюю. Втулки также доступны только в конфигурации с прямым приводом, с центральным блоком крепления ротора в режиме Boost; Поклонники J-образных спиц и крепления ротора на шесть болтов должны будут придерживаться других моделей, по крайней мере, на данный момент.

.

Технический вторник - восстановление чашек и конусов

Как они работают? Втулка с чашкой и конусом использует свободные шарикоподшипники и позволяет легко регулировать натяжение подшипника, в отличие от большинства герметичных ступиц с подшипниками, которые не допускают никакой регулировки. Они состоят из «чашки», которая действует как внешнее кольцо подшипника, которое вдавливается в корпус ступицы и не подлежит замене, и «конуса», который служит внутренним кольцом и резьбой на оси. Подшипники ступицы, которые обычно имеют размер 1/4 дюйма в задних ступицах и 3/16 дюйма в передних ступицах, вращаются между чашкой и конусом.Натяжение подшипника регулируется путем навинчивания конуса на ось, а затем фиксации его положения на месте с помощью контргайки ( прокладка между конусом и контргайкой позволяет легко затянуть их друг против друга ). Передняя чашка и ступицы конуса обычно симметричны, хотя ступица будет немного смещена, чтобы компенсировать установку ротора на диске ротора. В задних ступицах используется свободная ступица ( - механизм сцепления, позволяющий двигаться накатом ), а конус приводной стороны и контргайка можно найти внутри, иногда скрытые от глаз.Вы можете узнать больше о чашечных и конических ступицах, посетив Технический вторник на прошлой неделе.

Компоненты чашки и конуса ступицы ( слева направо, ): контргайка, тонкая шайба и конус.


Несколько полезных советов перед тем, как начать:

• Хотя для ослабления контргайки можно использовать серповидный гаечный ключ, вам понадобится конусный ключ, который поместится между контргайкой и заплечиком конуса. Возьмите колесо с собой в местный магазин и найдите подходящий размер.
• Конические ключи на 13, 15 и 17 мм обычно требуются для работы с передней ступицей, 17 и 19 мм обычно требуются для задних ступиц.
• Густая водостойкая смазка лучше всего подходит для ступиц.
• В передних ступицах обычно используется десять шариков 3/16 дюйма с каждой стороны, в задних ступицах - девять шариков 1/4 дюйма с каждой стороны. Но это не всегда так - посчитайте количество шаров с каждой стороны, прежде чем удалять их.
• Шариковые подшипники можно найти в ближайшем магазине, они недорогие. Если вы собираетесь восстановить ступицу, вам следует также заменить подшипники.
• У вас будет много мелких деталей на рабочем столе. Разложите их по порядку по мере удаления из концентратора.
• Очень важно, чтобы концы оси не выступали слишком далеко за контргайку. В этом случае колесо нельзя будет закрепить в раме или вилке. Ось никогда не должна доходить до внешней поверхности дропаутов. Выступ оси также должен быть равномерным с обеих сторон.
• Ваша цель должна состоять в том, чтобы отрегулировать ступицу так, чтобы она имела наименьшее натяжение подшипника и не ослаблялась. Ступицы с поврежденными опорными поверхностями могут не вращаться плавно при правильной установке.

Конусные ключи подходящего размера и консистентная смазка являются обязательными для этой работы, но также можно использовать магнит, серповидный ключ и осевой зажим.


Насколько туго правильно? Важно отметить, что более жесткая регулировка подшипников ступицы, чем требуется, никоим образом не помешает их быстрому ослаблению, но фактически увеличит износ всех компонентов. Ослабленная шаровая втулка, которая подверглась чрезмерному натяжению подшипника, скорее всего, повредила и конус, и чашку, что, возможно, потребовало бы замены ступицы.То же самое произойдет при езде на слишком ослабленной ступице. Итак, как узнать, что он установлен правильно?

В идеале быстроразъемная втулка должна иметь небольшой стук или люфт, когда он не зажат в раме или вилке. Это связано с тем, что полая ось будет немного изгибаться, когда быстроразъемное соединение будет зажато правильно, уменьшая ощущение ослабления. Если быстроразъемная втулка не имеет люфта, когда она снята с велосипеда, вероятно, она слишком тугая. Это не относится к цельным осям, в которых для фиксации используются колесные гайки.Все это выбрасывается в окно, если в ступице используется изогнутый мост или повреждены чашка и конус. Замените детали по мере необходимости для правильной регулировки.

Что необходимо:

• Конические ключи ( 13, 15, 17 и 19 мм - все стандартные размеры )
• Разводной ключ ( опционально )
• Осевой зажим (, вам также понадобятся тиски, чтобы использовать это )
• Магнит ( опционально )
• Тряпка для очистки

Шаг 1 - Снимите колесо с велосипеда и выньте быстросъемный фиксатор, соблюдая осторожность, чтобы не потерять центрирующие пружины с каждой стороны.В большинстве незакрепленных шариковых ступиц используется резиновый пылезащитный кожух, который необходимо снять, чтобы получить доступ к лескам под гаечный ключ. Если вы работаете с задней ступицей, вам также необходимо снять кассету. Подсчитайте количество открытой резьбы на конце оси, прежде чем переходить к следующему шагу. Если на оси используются концы без резьбы, как показано выше, вы можете использовать штангенциркуль для измерения.

Шаг 2 - Всегда разбирайте дисковую сторону задних ступиц и недисковую сторону передних ступиц. Теперь вам нужно разблокировать конусы и снять их с одной стороны ступицы.Сделайте это, удерживая конус коническим гаечным ключом подходящего размера, одновременно поворачивая контргайку против часовой стрелки коническим или серповидным гаечным ключом. Вы также можете использовать зажим оси ( опционально ), чтобы удерживать ось в тисках при ослаблении контргайки.

Шаг 3 - Положите колесо лицевой стороной вверх на столешницу, чтобы предотвратить выпадение деталей, отвинтите резьбу и снимите контргайку, тонкую шайбу и конус с оси. Положите это в безопасное место в том же порядке, в котором они были удалены.

Шаг 4 - Снимите ось, медленно вытащив ее с противоположной стороны, стараясь при этом не потерять шарикоподшипники. Всегда обращайте внимание на то, с какой стороны ступицы вы снимаете ось, чтобы избежать путаницы при повторной сборке.

Шаг 5 - На этом этапе у вас должны быть удалены конус, шайба (и) и контргайка, а также сама ось. В некоторых ступицах между конусом и контргайкой будет использоваться одна более толстая шайба, в других - несколько тонких шайб.Шайбы не только позволяют затягивать конус и контргайку друг против друга без ослабления, но также необходимы для правильного зазора. Всегда собирайте ступицу с такими же шайбами ​​в том же порядке, в котором она была разобрана. На этом этапе уделите несколько минут надлежащей очистке оси и других деталей.

Шаг 7 - Теперь также хорошее время убедиться, что противоположная сторона затянута правильно. Крепко удерживайте конус на месте коническим ключом, проверяя контргайку конусным или серповидным ключом, поворачивая ее по часовой стрелке.

Шаг 8 - Подсчитайте количество шарикоподшипников с каждой стороны перед их снятием. Передние ступицы обычно используют десять шариков 3/16 дюйма на сторону, задние ступицы - девять шариков 1/4 дюйма на каждую сторону, хотя это не всегда так.

Шаг 9 - Магнит облегчит снятие подшипников, но это не обязательно. Если у вас под рукой нет магнита, вы можете просто использовать кончик отвертки, чтобы выбить шарики, иначе они часто выпадают сами по себе. Дважды проверьте центральное отверстие ступицы, чтобы убедиться, что внутри не скрываются паразитные подшипники.Многие незакрепленные шариковые ступицы используют металлические пылезащитные колпачки, которые вдавливаются на место ( - серебряное кольцо вокруг подшипников на фото выше ) и не предназначены для снятия. Их можно вытащить отверткой, но это часто приводит к их повреждению. Гораздо лучше оставить их на месте.

Шаг 10 - Ваша цель - удалить всю старую смазку вместе с грязью и мелкой металлической стружкой, которая может присутствовать в ней, с поверхности подшипников ступицы. Тряпка, обернутая вокруг пальца, подойдет, хотя вам может быть проще использовать ватную палочку, чтобы достать ее.А теперь пора внимательно осмотреть опорные поверхности чашки и конуса. Они должны быть гладкими и не иметь ямок или неравномерного износа, которые могут вызвать резкое вращение ступицы. Если вы обнаружите повреждение конуса, вам следует отнести его в местный магазин, чтобы они подобрали его с новым ( есть много, много разных размеров ). К сожалению, с поврежденной чашкой ничего не поделаешь - она ​​вдавлена ​​в ступицу и не подлежит замене. Хорошая густая смазка может в значительной степени скрыть любые недостатки, но изношенная чашка часто становится похоронным звоном ступицы.

Шаг 11 - Смазка - ваш друг. Положите толстый валик на опорную поверхность чашки, убедившись, что она полностью закрывает ее окружность. Это также поможет удерживать шары на месте. Осторожно установите шарикоподшипники с обеих сторон, используя столько же с каждой стороны, сколько при разборке ступицы.

Шаг 12 - После того, как подшипники установлены, пора переустановить ось. Перед этим нанесите каплю смазки на опорную поверхность конуса. Обратите внимание на то, с какой стороны вы вставляете ось, поскольку она должна находиться на той же стороне, с которой вы ее снимали.В случае передних ступиц вы должны вставлять их со стороны не диска, а задние ступицы со стороны привода. Будьте осторожны, чтобы не выбить шарикоподшипники.

Этап 13 - Установите конус на место, нанеся на поверхность подшипника смазку, а затем установив правильную шайбу (и) и контргайку. Поверните конус по часовой стрелке, пока он не коснется подшипников, а затем поверните его на четверть оборота.

Шаг 14 - Используйте конический гаечный ключ, чтобы удерживать конус на месте, пока вы затягиваете контргайку на нем другим гаечным ключом.Ступица, вероятно, потребует дополнительной регулировки, но важно иметь в виду, что регулировка подшипников ступицы с быстрым разъединением может казаться немного ослабленной, когда колесо не зафиксировано на месте, но после установки в ней не будет люфта. Это связано с тем, что полая быстросъемная ось слегка изгибается при затягивании.

Поверните пальцами ось быстросъемной втулки - она ​​должна вращаться плавно, но иметь небольшой люфт. Установите его в раму или вилку и пощупайте люфт, взявшись за верхнюю часть колеса и качнув вилкой.Если люфта нет, а колесо вращается плавно, все готово. Если нет, продолжайте шаги, указанные ниже.

Шаг 15 - Снимите резиновые пылезащитные кожухи ступицы и быстросъемные пружины ( так, чтобы гайка QR контактировала только с контргайкой внешней ступицы) и зажать колесо с внешней стороны задней канавки велосипеда стороной, на которую вы корректируются наружу. Сила зажима для быстрого разъединения должна быть примерно такой же, как при установке колеса на велосипед, на котором нужно кататься.

Шаг 16 - Положите одну руку на наружный конус и контргайку, а другой - на обод.Осторожно покачивайте обод вперед и назад, другой рукой чувствуя люфт в ступице. Если чувствуется какой-либо стук, вам придется слегка подтянуть регулировку подшипника ступицы.

Шаг 18 - Осторожно удерживайте конус на месте одним ключом, используя другой, чтобы ослабить контргайку, повернув ее против часовой стрелки. Ослабив контргайку, поверните гаечный ключ, удерживающий конус по часовой стрелке, примерно на десять градусов. Удерживайте конус на месте, пока снова затягиваете на нем контргайку. Еще раз проверьте наличие свободного хода, повторив шаг 16, и, если он ощущается, повторяйте этот процесс, пока он не исчезнет.Не торопитесь и вносите небольшие корректировки на каждом шагу - вам, скорее всего, потребуется как минимум несколько попыток, чтобы добиться идеального результата.

Последний тест - немного открыть рычаг быстрого отсоединения ( так, чтобы он находился под углом 45 градусов, но все еще удерживал колесо в дропауте ) и почувствовать стук в ступице. Там должно быть небольшое количество, но оно должно исчезнуть после повторной затяжки рычага QR.

Подсчитайте количество выступающих резьб на осях с каждой стороны, убедившись, что они совпадают до того, как вы разобрали ступицу, и ровные с каждой стороны.Вытрите излишки смазки.

Есть ли у вас какие-нибудь указания по регулировке подшипников ступицы с конусом и конусом? Поделитесь ими ниже!

Прошлые технические вторники:

Технический вторник № 1 - Как заменить трубку.
Технический вторник # 2 - Как настроить задний переключатель SRAM
Технический вторник # 3 - Как снять и установить педали
Технический вторник # 4 - Как удалить воздух из тормозов Avid Elixir
Технический вторник # 5 - Как проверить и настроить гарнитуру
Технический вторник # 6 - Как исправить разорванную цепь
Технический вторник # 7 - Бескамерное преобразование
Технический вторник № 8 - Износ цепочки
Технический вторник # 9 - Замена кабеля переключения передач SRAM
Технический вторник # 10 - Снятие и установка гарнитуры
Технический вторник # 11 - Разъяснение по смазке цепи
Технический вторник # 12 - RockShox Totem и Lyric Mission Control Damper Mod
Технический вторник # 13 - Установка шатуна и нижнего кронштейна Shimano XT
Технический вторник # 14 - Выпрямление подвески переключателя
Технический вторник # 15 - Настройка переднего схода с рельсов leur
Технический вторник # 16 - Настройка кокпита
Технический вторник # 17 - Основы подвески
Технический вторник # 18 - Регулировка Fox DHX 5.0
Технический вторник # 19 - Регулировка RockShox BoXXer World Cup
Технический вторник # 20 - Обслуживание вашего Fox Float Shock
Технический вторник # 21 - Основы регулировки колес
Технический вторник # 22 - Тормозные колодки Shimano Замена
Технический вторник # 23 - Прокачка тормозов Shimano
Технический вторник # 24 - Удаление и обслуживание нижней части ноги Fox
Технический вторник # 25 - Служба управления движением RockShox
Технический вторник # 26 - Диск кабеля Avid BB7 Установка тормозов
Технический вторник # 27 - Восстановление вилки Manitou Dorado
Технический вторник # 28 - Восстановление вилки Manitou Circus
Технический вторник # 29 - Установка направляющей цепи MRP G2 SL
Технический вторник № 30 - Кейн Крик Угловая установка
Tech Monday # 31 - RockShox Maxle Lite DH
Tech Tuesday # 32 - Найдите оптимальное давление в шинах
Tech Monday # 33 - Трехминутный предполетный осмотр велосипеда
Технический вторник # 34 - MRP XCG Установить
Технический вторник # 35 - Выбор выноса и установка кабины
Технический вторник # 36 - Руль - Насколько широкое влияние оказывает на вашу поездку
Технический вторник # 37 - Ремонт разорванной шины
Технический вторник # 38 - Замена винтовой пружины
Технический вторник # 39 - Помощь на дороге: сломанный трос переключения передач
Технический вторник # 40 - Установка проставки Fox Float Air-Volume
Tech Вторник, # 41 - Замена уплотнений на вашей вилке RockShox Boxxer World Cup 2011
Технический вторник # 42 - Очистка и смазка пылеочистителей Fox F32
Технический вторник # 43 - Основные сведения о резьбовых фиксаторах
Технический вторник # 44 - Установите SRAM X.0 Два на десять шатунов
Технический вторник # 45 - Служба поддержки подшипников подвески VPP
Технический вторник # 46 - Выпрямление ротора
Технический вторник # 47 - Поиск и устранение этого скрипа
Технический вторник # 48 - Прокачка и обслуживание дисковых тормозов Magura Marta
Технический вторник # 49 - Основы работы с колпачком и конусом
Технический вторник # 50 - Установка и регулировка педальных шипов

Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю линейку инструментов и смазок

.

Смотрите также

Возврат к списку