Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Как разобрать амортизатор на велосипеде стелс
Как снять, разобрать и смазать вилку велосипеда
Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.
Содержание статьи
Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда
Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.
Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.
Как снять велосипедную вилку
Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.
- Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
- Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
- Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
- Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
- Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.
Как разобрать амортизационную вилку велосипеда
После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.
Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.
- Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
- Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
- Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
- Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
- Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
- Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.
На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.
Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда
Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).
Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.
Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.
Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.
На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.
Как собрать и поставить вилку обратно
Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.
После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.
Периодичность обслуживания вилки
Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.
Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.
Видео по теме
Заключение
Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.
Stealth 316 - Снятие и разборка амортизатора и стойки
Stealth 316 - Снятие и разборка амортизатора и стойки Джефф ЛюциусВведение
Эти инструкции предназначены для снятия и разборки задних амортизаторов и передних стоек полноприводных и полноприводных автомобилей Dodge Stealth Twin Turbo 1992 года выпуска. Для других моделей, возможно, придется немного поимпровизировать. Мне сказали, что амортизаторы и стойки ECS (Electronic Control Suspension) изнашиваются примерно через 50 000–60 000 миль.Когда я их заменил, у меня их было около 58 тысяч. Из передних стоек протекало масло, и они обладали небольшой способностью амортизировать сжатие или отскок. Задние амортизаторы казались нормальными, но, вероятно, было бы неплохо заменить все одновременно. Как минимум, заменяйте обе передние или задние одновременно. Каждый амортизатор и стойка стоили мне около 136 долларов в Tallahassi Mitsubishi (888-825-5648; не забудьте запросить клубную скидку; прейскурантная цена составляет около 170 долларов за штуку). Новый амортизатор или стойка не включают в себя все детали, необходимые для установки на автомобиль.Поэтому детали необходимо перенести со старого амортизатора или стойки на новый.Прежде чем начать, прочтите все инструкции и просмотрите изображения. Необходимые инструменты: шлицевая отвертка 1/8 дюйма, большие плоскогубцы для скользящих шарниров, торцевые головки на 12, 14, 17, 17 мм, глубиной 19 и 19 мм, 3 дюйма и 6 -дюймовые удлинители торцевых головок, торцевой гаечный ключ, прерыватель для рукоятки торцевого ключа, динамометрический ключ, 17-мм гаечный ключ, резиновый молоток или молоток, опоры для домкратов, домкраты и немного смазки. Защитные очки и кожаные перчатки есть всегда хорошая идея.Если у вас возникнут проблемы со снятием задних амортизаторов, вам могут понадобиться следующие предметы: клещи с ручкой, пропановая горелка, съемник шестерен с шайбами правильного размера для защиты резьбы монтажной стойки. Может потребоваться кернер или другой инструмент для разметки, чтобы отметить настройки развала передней стойки. Если вы планируете самостоятельно разбирать амортизатор или стойку, вам также понадобится инструмент для сжатия пружин. Я либо заменяю винты и болты в их отверстиях после снятия детали, либо использую маркированные пластиковые контейнеры для хранения или пакеты, чтобы все мелкие детали были отсортированы и не потерялись.
Предварительное снятие
Вам нужно будет снять колеса и поддержать машину. У меня есть инструкции по этой ссылке 2-raisecar.htm. Я снял все четыре колеса и поставил машину на 4 домкрата, с еще четырьмя домкратами в качестве дополнительной опоры под боковыми порогами. Для задних амортизаторов вам необходимо снять защитную панель на внутренних боковых панелях заднего отсека, чтобы получить доступ к верхней части амортизатора. У меня уже были сняты все задние панели обивки (по другим причинам), когда я заменил задние амортизаторы в первый раз.Когда мне пришлось снова снимать амортизаторы после того, как внутренние панели были на месте, я не видел практического способа удалить болты, просто сняв небольшую панель доступа. Я снова снял все внутренние панели, чтобы получить хороший доступ к верхним крепежным болтам.Снятие заднего амортизатора
1. Крепление верхнее. В верхней части амортизатора снимите колпачок, который защищает соединение ECS со штоком поршня; подденьте его вручную. Разъем ECS защелкивается на верхней части амортизатора. Если он не высвободился, сжимая его с боков, то, слегка потянув за разъем ECS одной рукой, используйте шлицевую отвертку 1/8 дюйма, чтобы осторожно поддеть пластмассовую деталь, которая застревает в выемке. в резьбу штока поршня (см. рисунки ниже).Отверните 14-миллиметровую гайку, удерживающую жгут разъема ECS. Отверните две гайки верхнего крепления амортизатора 14 мм.2. Нижнее крепление. Вывернуть 17-миллиметровый болт нижнего крепления амортизатора. Для этого вам может понадобиться прерыватель. Убедитесь, что вы пытаетесь повернуть болт против часовой стрелки (если вы смотрите на головку болта). Теперь, если вам повезет, вы можете слегка надавить на корпус амортизатора и оттолкнуть его от монтажной стойки (или, возможно, используя монтировку или молоток).К сожалению, только мои новые амортизаторы легко устанавливались и демонтировались. Старый левый амортизатор легко снялся с помощью съемника шестерен. Используйте шайбу или гайку подходящего размера, чтобы защитить резьбу монтажной стойки от съемника шестерен. Старый правый шок не снимался так легко. Металлическая втулка прижалась к монтажной стойке. Я использовал съемник шестерен, чтобы снять корпус амортизатора, оставив часть резиновой втулки и металлической втулки на стойке. Затем я схватил металлическую втулку плоскогубцами и нагрел втулку пропановой горелкой.Под действием вращающего и тянущего усилия на втулку она вырвалась примерно через 15–20 минут нагрева. Затем я очистил монтажную стойку металлической щеткой.
Разборка заднего амортизатора
1. Сожмите пружину. Использования пружины компрессор для сжатия пружины катушки для снятия напряжения на поршневой шток затягивания гайки. Следуйте инструкциям на вашем пружинном компрессоре. Будьте осторожны, не прищемите пальцы. Надевайте защитные очки. Некоторые магазины автозапчастей и "глушители" также предоставят вам эту услугу по цене 10-40 долларов за амортизатор или стойку.Планируйте заранее, собираетесь ли вы заказать в магазине разборку амортизатора или стойки.2. Снимите гайку крепления штока поршня. Используйте большие плоскогубцы или аналогичный инструмент, чтобы неподвижно удерживать шайбу (и шток поршня), пока вы ослабляете и снимаете стопорную гайку с помощью торцевого ключа на 19 мм или гаечного ключа. В местном магазине мне сообщили, что есть также специальный инструмент, который вставляется в разъем ECS и предотвращает вращение стержня.
3. Разберите компоненты амортизатора. Остальные детали снимаем вручную. На рисунке ниже пружинная колодка не показана; он все еще находится в нижней части узла кронштейна. Перенесите нужные детали в новый шок. Используйте пружины компрессор, если это необходимо перед установкой контргайки. Затяните стопорную гайку с усилием 14-18 фут-фунтов (20-25 Нм). Убедитесь, что выемка на штоке поршня открыта для фиксации разъема ECS.
Снятие передней стойки
1. Обратите внимание на следы развала. После того, как вы поддержали автомобиль и сняли колесо, обратите внимание на метки регулировки развала на верхнем нижнем крепежном болте и стрелку на стойке.Если отметок нет рядом со стрелкой, используйте пробойник, чтобы добавить новую ямку, или пометьте болт другим способом.2. Поддержите нижний рычаг. Прижмите домкрат к нижнему рычагу. Поднимать рычаг и распорку не нужно.
3. Кронштейны. Снимите 12-миллиметровую гайку и стопорную шайбу на кронштейне датчика скорости ABS, а также 12-миллиметровый болт и стопорную шайбу на зажиме трубки тормозного шланга. Когда я снимал стойку в первый раз, у меня были сняты суппорты для покраски.Однако вы можете оставить суппорт включенным без проблем.
4. Гайки верхнего крепления. Снимите три 14-миллиметровые верхние гайки крепления. Осторожно приподнимите крышку ECS, чтобы освободить ее. Под ним находится тот же разъем ECS, что и на задних амортизаторах. Если сжатие по бокам разъема не приводит к его высвобождению, используйте отвертку 1/8 дюйма или аналогичный инструмент для и осторожно подденьте разъем, где он защелкнется в выемке на штоке поршня, при этом слегка другой рукой приложите усилие вверх к самому разъему (см. рисунок выше).Отложите разъем и крышку в сторону.
5. Болты крепления нижние. Поместите тряпку или другой барьер на пыльник карданного вала под стойкой. Ослабьте и снимите нижнюю 17-миллиметровую гайку крепления, если сможете. Возможно, вам придется остановить вращение болта гаечным ключом на 17 мм. Вам также может понадобиться прерыватель, чтобы ослабить нижнюю и верхнюю нижние гайки крепления. Снимите верхнюю гайку и болт. Возможно, вам придется опустить или поднять ступицу и стойку, чтобы ослабить давление на болты при снятии.Также может быть полезен молоток. Вам также может понадобиться молоток, чтобы освободить стойку от сустава. Освободившись, переместите нижнюю часть стойки назад и вниз. Сначала вытащите верх стойки.
Разборка передней стойки
1. Самоконтрящаяся гайка и пружина. Руководство рекомендует ослабить самоконтрящуюся гайку (, но не снимать! ) перед сжатием пружины. К верхнему седлу пружины прикрепляется специальный инструмент, чтобы шток поршня не проворачивался.Верхнее седло пружины также можно осторожно поместить в тиски, чтобы ослабить гайку. Я обнаружил, что не могу сжать пружины в достаточной степени, чтобы уменьшить давление на верхнее сиденье. Поэтому я отнес обе стойки к Midas Muffler, чтобы они сжали пружину и сняли гайку. В качестве альтернативы, а я не , а не , предлагаю или рекомендую это, вы можете снять гайку, пока на верхнем седле остается некоторое давление пружины. Это очень опасно, поскольку гайка может быстро оторваться от стойки.Убедитесь, что стойка направлена в безопасном направлении, если вы решите использовать этот опасный метод.
3. Снимите детали стойки. После снятия гайки остальные детали снимаются вручную. Отбойник находится внутри пылезащитной крышки, и две части необходимо оторвать, если вы хотите их разделить. Перенесите нужные детали в новый шок. При необходимости используйте пружинный компрессор, прежде чем устанавливать верхнее седло, изолятор и стопорную гайку. Я не собирал стойку со штатной пружиной (я заменил ее пружиной Ground Control, которую не нужно сжимать).Убедитесь, что вы можете сжать пружину в достаточной степени, чтобы снова прикрепить гайку, и все еще можете снять инструмент для сжатия пружины. Затяните стопорную гайку с усилием 56 футо-фунтов (78 Нм). Без специального инструмента я зажал верхнее гнездо в тисках, чтобы затянуть стопорную гайку. Убедитесь, что выемка на штоке поршня открыта для фиксации разъема ECS.
Установка заднего амортизатора
Если у вас возникли проблемы с ржавчиной, нанесите противозадирный состав на крепежные гайки и болты.1. Подготовьте нижнюю монтажную стойку. Проверить резьбу нижней монтажной стойки. Болт 17 мм должен ввинчиваться в стойку вручную. При значительном сопротивлении необходимо очистить резьбу стойки или болта. Я слегка повредил крайнюю резьбу правой монтажной стойки съемником шестерен. Метчик с шагом 12 мм x 1,25 было нелегко найти, поэтому я купил несколько стальных болтов 12x1,25, которыми можно было пожертвовать, очищая резьбу стойки. После того, как резьба будет готова, нанесите немного высокотемпературной смазки для тяжелых нагрузок на внешнюю сторону штифта.Это может задержать появление ржавчины, которая может «приварить» внутреннюю втулку к стойке.
2. Присоедините амортизатор. Вставьте два верхних крепежных болта. Слегка сожмите амортизатор и наденьте нижнюю втулку на монтажную стойку. Обратите внимание, что нижняя металлическая втулка имеет широкий конический конец, который скользит вперед.
3. Болт шок в. Использование новой 12-мм стопорную шайбу, прикрепить нижний болт и крутящий момент до 72 фут-фунт (100 Нм). Присоедините две верхние крепежные гайки и затяните их с моментом 33 фунт-сила-футов (45 Нм).Подключите разъем ECS; убедитесь, что он зафиксирован. Протяните ремень ECS через колпачок и защелкните его. Установите стопорную гайку ремня безопасности ECS.
Установка передней стойки
Если у вас возникли проблемы с ржавчиной, нанесите противозадирный состав на крепежные гайки и болты.1. Крепление верхнее. Вставьте нижнюю часть стойки в пространство позади поворотного кулака, а затем введите верх. Поднимите стойку и вставьте изолирующие болты в три отверстия в крыле и удерживайте там стойку одной рукой.Другой рукой прикрепите гайки к болтам и затяните их вручную.
2. Болты нижнего крепления. Домкрат должен по-прежнему поддерживать ступицу. Совместите отверстия под нижние крепежные болты с отверстиями в поворотном кулаке (домкрат может помочь). Используя новые 12-миллиметровые стопорные шайбы, вдвиньте нижние болты и вручную затяните гайки. Совместите метки развала на верхнем болте со стрелкой на стойке, как они были до снятия стойки. Удерживая болт гаечным ключом, затяните гайку с усилием 65–76 фунт-футов (90–105 Нм).Теперь затяните нижнюю гайку и болт (я использовал тот же крутящий момент).
3. Крепление верхнее (снова). Пока домкрат поддерживает ступицу и стойку, снимите три верхние крепежные гайки. Присоедините разъем ECS к штоку поршня. Установите колпачок на место и добавьте три гайки, затянув их с моментом 33 фунт-сила-футов (45 Нм).
4. Кронштейны. Снова прикрепите кронштейн датчика скорости ABS и 12-мм болт и стопорную шайбу к зажиму трубки тормозного шланга. Поставьте суппорты обратно, если вы их сняли.
После установки
Дважды проверьте, что вы затянули все гайки и болты. Установите колеса обратно на машину и опустите машину на землю. Вам нужно будет проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.За исключением небольших изображений в формате gif и jpg, отображаемое содержимое, изображения, фотографии, текст и мультимедиа защищены авторским правом © 2000-2002 Джеффом Люциусом и K2 Software. Все права защищены. Никакая часть, раздел, изображение, фотография, статья или весь этот сайт не могут быть перепечатаны или воспроизведены без разрешения автора.
Последнее обновление страницы - 17 марта 2002 г. .
Как отрегулировать задний амортизатор на Harley Softail
Томас Уэст
Пытаясь сделать раму Softail похожей на жесткую или жесткую хвостовую раму, но при этом сохраняя плавность хода и комфорт современной подвески, ребята из Harley -Davidson пришлось изменить способ крепления и работы амортизаторов. Амортизаторы вашего Softail отличаются от других мотоциклов тем, что они скрыты под трансмиссией. Если «обычные» амортизаторы смягчают ход, сопротивляясь сжатию, амортизаторы Softail смягчают ход, сопротивляясь растяжению.
Step 1
Поместите гидравлический домкрат мотоцикла под рельсы рамы мотоцикла. Поднимите мотоцикл над землей, качнув домкрат ручкой домкрата. Поднимите домкрат, пока заднее колесо мотоцикла не коснется земли.
Шаг 2
Нанесите мазок краски на пластину регулятора амортизаторов обоих задних амортизаторов. Ослабьте, но не снимайте контргайку на каждом амортизаторе против часовой стрелки с помощью гаечного ключа с открытым зевом.
Шаг 3
С помощью гаечного ключа для регулировки амортизатора поверните пластины амортизатора на одинаковое количество оборотов и в одном направлении на обоих амортизаторах. Всегда поворачивайте регулировочные пластины как минимум на один полный оборот. Используйте ориентиры в качестве ориентира.
Шаг 4
Поверните пластины регулятора амортизатора наружу - против часовой стрелки - к контргайке, чтобы увеличить предварительную нагрузку пружины для более тяжелых нагрузок. Поверните пластины амортизатора внутрь - по часовой стрелке - от контргайки, чтобы уменьшить предварительную нагрузку пружины и сгладить ход при более легких нагрузках.Убедитесь, что вы поворачиваете пластины регулятора амортизатора на одинаковое количество оборотов для каждого амортизатора.
Затяните контргайки на каждом амортизаторе по часовой стрелке. Опустите мотоцикл на землю и снимите стойку гидравлического домкрата из-под мотоцикла.
Наконечник
- Гаечный ключ для регулировки амортизатора можно приобрести у вашего дилера Harley Davidson.
Предупреждения
- Будьте осторожны при установке гидравлического домкрата под мотоцикл.Не кладите домкрат под педаль тормоза.
- Невозможность отрегулировать оба амортизатора на одинаковую предварительную нагрузку может отрицательно повлиять на управляемость мотоцикла.
- Обратите внимание на изменения в управлении мотоциклом после изменения предварительной нагрузки амортизатора.
Предметы, которые вам понадобятся
- Стойка для мотоциклетного домкрата
- Набор гаечных ключей
- Гаечный ключ для регулировки амортизатора, номер детали H-D 94455-89 или аналогичный
Другие статьи
.Диагностика амортизатора и стойки
Хорошая управляемость зависит от состояния амортизаторов и стоек. Автомобилисты ожидают безопасного управления и хорошей управляемости от ударов и стоек под их легковыми, грузовыми и внедорожниками. Когда управление плавностью хода не оправдывает ожиданий, может потребоваться ремонт или модернизация. Ремонт необходим, если детали сломаны, погнуты, изношены или не соответствуют спецификациям. С другой стороны, обновления можно производить в любое время, когда вы чувствуете, что амортизаторы, стойки или пружины вашего оригинального оборудования не соответствуют вашим ожиданиям.
Некоторые автомобили просто плохо ездят, даже если оригинальные амортизаторы и стойки находятся в идеальном состоянии. Многие внедорожники раннего поколения попадают в эту категорию из-за их подвески, подобной грузовику. Комбинация относительно жестких пружин, сверхмощных амортизаторов и больших колес и шин не обеспечивает комфортной езды, как в автомобиле. Это особенно верно в отношении внедорожников с короткой колесной базой, которые, как правило, имеют грубую, неровную езду.
Многие малолитражные автомобили также не обладают хорошими ходовыми качествами и управляемостью.Малая масса автомобиля в сочетании с легкой амортизационной стойкой и реечным рулевым управлением означает, что почти не улавливается обратная связь с дорогой и резкость. Многие маленькие автомобили также не могут изящно справляться с лишним весом и проваливаются на дно при загрузке дополнительных пассажиров или груза. Типичная жалоба многих владельцев небольших автомобилей - это неспособность тащить много лишнего веса.
Высокопроизводительные автомобили со спортивной подвеской также могут быть источником жалоб на управляемость.Жесткая подвеска может подойти для крутых поворотов на высоких скоростях и создания впечатляющих значений поперечного ускорения на скользящей подушке, но чрезмерно жесткая подвеска не может справиться с суровыми полосами смолы и выбоинами для повседневной езды. Некоторые автовладельцы устают от суровой езды. Другие могут не возражать против наказания и могут захотеть еще более жесткую подвеску. Они могут захотеть еще лучше справиться с задачей и при этом не прочь пожертвовать почками.
Диагностика жалоб на управление плавностью хода требует понимания проблемы и поиска решения.Очевидные проблемы, такие как сломанная пружина или негерметичный амортизатор, относительно легко диагностировать и отремонтировать. Но некоторые жалобы на управление плавностью хода выявить нелегко. Когда вы впервые заметили плохую езду, неаккуратное управление или шум подвески? При каких условиях вождения проявляются симптомы? Ваш автомобиль когда-нибудь попадал в аварию?
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИВОД ИСПЫТАНИЯ
Тест-драйв, вероятно, лучший способ проанализировать проблему управления плавностью хода. То, что некоторые люди называют шимми, вибрацией или упругой ездой, может не иметь никакого отношения к амортизаторам или стойкам.Настоящая проблема может заключаться в разбалансировке колеса, погнутом ободе или слишком большом биении шины.
Также важно помнить, что подвеска и рулевое управление - это взаимосвязанные системы. Проблемы с одним часто могут повлиять на другой. Например, слабый амортизатор мало что может сделать для гашения неровностей, обеспечивая чрезмерную обратную связь с водителем через рулевую тягу. У транспортного средства может возникать ощущение проблемы с рулевым управлением, хотя на самом деле проблема заключается в плохой управляемости. Точно так же рулевое управление может казаться жестким и медленно возвращаться в исходное положение, но настоящая проблема может заключаться не в рулевом управлении, а в плохом верхнем подшипнике на передних стойках.
Во время дорожных испытаний автомобиля обратите внимание на следующее:
Как он ездит по неровной дороге?
Как подвеска принимает гудроны и неровности?
Усилие рулевого управления и отдача кажутся нормальными или они липкие, резкие или резкие?
Как ощущается рулевое управление после наезда на кочку?
Кузов наклоняется или качается на поворотах?
Прыгает ли нос автомобиля при нажатии на тормоз?
Приседает при разгоне?
Есть ли необычные звуки, такие как скрип, дребезжание или лязг?
Проверка посадки на слабые пружины
До или после тест-драйва измерьте и сравните высоту дорожного просвета на всех четырех углах.Разница более чем на полдюйма из стороны в сторону указывает на слабые пружины или другую проблему с подвеской. А еще лучше сравнить измеренную высоту дорожного просвета автомобиля со спецификациями в справочном руководстве. Если высота дорожного просвета меньше указанного минимума, пружины могут провисать.
При качании подвески вверх и вниз обнаруживаются слабые амортизаторы и стойки.
АМОРТИЗАТОР И ИСПЫТАНИЕ НА ПУСК
Прежде чем визуально осмотреть подвеску, проведите простой тест на отскок, чтобы определить, слабые ли амортизаторы или стойки.Отскок - не очень научный тест, потому что он требует определенного суждения. Изношенные амортизаторы и стойки, которые допускают более одного или двух вращений после раскачивания бампера вверх и вниз и отпускания, достигли конца пути и должны быть заменены. Но как насчет «предельных» амортизаторов, которые все еще поглощают часть отскока, но не так хорошо, как новые? Их, вероятно, тоже следует заменить, чтобы восстановить управляемость и управляемость, как новые.
ВАМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АМОРТИЗАТОРЫ ИЛИ ШТАНГИ?
Это зависит от их состояния.Если из ваших амортизаторов или амортизаторов течет жидкость или они явно слабые (плохой тест на отскок), то да, их необходимо заменить. Кроме того, чем больше миль у них на пробеге, тем больше вероятность их износа. Частая езда по неровной дороге, безусловно, сократит срок службы амортизатора или стойки.
Программа страхования автомобилистов (MAP) придерживается консервативного подхода к вопросу о замене амортизаторов и стоек. В едином руководстве по осмотрам MAP говорится, что замена амортизатора и стойки не должна зависеть от пробега.В инструкциях говорится, что замена требуется только в том случае, если шток поршня амортизатора или стойки амортизатора изогнут или поврежден, если он сломан, поврежден или отсутствует монтажное оборудование, заедает или заедает, сильно корродирован до точки, где он ослаблен (только стойки) отсутствует или масло «стекает по телу».
Из-за этого новые амортизаторы и стойки часто продаются как продукты UPGRADE для системы управления ходом, а не как запчасти для ремонта или замены. Это позволяет любому, кто недоволен тем, как его автомобиль едет или управляется, покупать новые амортизаторы или стойки, не чувствуя, что им продали то, что им действительно не нужно.
Поскольку характеристики амортизации ударов постепенно ухудшаются со временем, снижение управляемости может остаться незамеченным. Вот почему амортизаторы и стойки необходимо периодически проверять и, если возможно, подвергать дорожным испытаниям, чтобы убедиться, что они по-прежнему способны выполнять надлежащую работу.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОКУПАЮТ НОВЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ И СТРУКТУРЫ
Согласно опросу потребителей, проведенному Монро, 70 процентов людей считают, что основная функция амортизаторов и стоек - обеспечение комфортной езды.Следовательно, замена рассматривается как низкий приоритет. Только 21 процент опрошенных признали тот факт, что новые амортизаторы и стойки могут улучшить управляемость и управляемость.
Однако 56 процентов респондентов заявили, что наиболее веской причиной замены амортизаторов и стоек является повышение безопасности, управляемости и управляемости транспортного средства. Аспект безопасности при управлении поездкой обычно не получает особого внимания, потому что мало кто осознает его важность. Но состояние амортизаторов и стоек влияет на безопасность вождения.
Испытания, проведенные Кельнским институтом безопасности дорожного движения в Швейцарии, показали, что предельные удары (амортизирующая способность на 50 процентов меньше, чем у новых амортизаторов) увеличивают расстояние, необходимое для остановки транспортного средства, на 21 фут на скорости 31 миль в час, т.е. на 23 процента! Это произошло потому, что изношенные амортизаторы позволяли колесам подпрыгивать, а не поддерживать хороший контакт с дорожным покрытием. В других тестах они обнаружили, что торможение при прохождении поворотов на скользкой дороге с изношенными амортизаторами может привести к потере управления автомобилем.
Еще одна причина для замены слабых амортизаторов и стоек - продление срока службы шин и других компонентов подвески. Неконтролируемые повороты подвески вызывают постоянные изменения развала колес и схождения. Это счищает резину с покрышек и ускоряет их износ. Это также увеличивает подвижность и трение в шаровых шарнирах, рулевых тягах и втулках поперечного рычага, что со временем приводит к износу.
ВАРИАНТЫ ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРА
Изношенные амортизаторы и стойки можно заменить на различные стандартные или дополнительные.Амортизаторы и стойки для тяжелых условий эксплуатации обычно имеют больший диаметр поршневого отверстия и являются хорошим вариантом модернизации для грузовиков и внедорожников, используемых для буксировки. Амортизаторы и стойки премиум-класса с газовым зарядом могут значительно улучшить управляемость и прохождение поворотов на автомобилях, которые изначально не были оснащены такими агрегатами. По этой причине для всех применений следует рекомендовать газовые заслонки. Специальные газовые амортизаторы высокого давления, а также однотрубные и двухтрубные амортизаторы также доступны для водителей, которые хотят максимальной управляемости.Регулируемые демпферы, а также электронные амортизаторы и стойки также доступны для приложений, требующих таких типов устройств.
АМОРТИЗАТОР И СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ АМОРТИЗАТОРА
Большинство амортизаторов довольно легко заменить, но некоторые стойки могут оказаться непростыми. На старых импортных автомобилях, которые имеют стойки типа картриджа, не всегда необходимо полностью снимать стойки для замены картриджей. В большинстве таких применений имеется достаточный зазор, чтобы верхняя часть стойки могла быть повернута из-под крыла после того, как верхнее крепление открепилось.Однако на некоторых вам понадобится специальный гаечный ключ или трубный ключ, чтобы снять гайку корпуса со стойки. На других, вы можете заменить картридж сверху стойки на месте после того, как верхняя пластина подшипника была удалена.
При установке нового картриджа в восстанавливаемую стойку старого образца необходимо залить около трех унций ATF в корпус стойки, чтобы улучшить отвод тепла от картриджа. Кроме того, следуйте инструкциям по установке, касающимся использования проставок или шайб под гайкой корпуса на восстанавливаемых стойках.Из-за разницы в высоте сменных картриджей необходимо использовать такие распорки.
Замена стоек обычно требует повторной регулировки колес после установки новых стоек. Вы можете сэкономить немного времени, отметив положение болтов развала колес и верхних опор стойки перед тем, как что-либо ослаблять. Это помогает поддерживать приблизительное выравнивание колес и должно уменьшить объем необходимой регулировки.
Если тормозные магистрали необходимо открыть, чтобы отсоединить их от стоек во время замены стойки (иногда это может потребоваться при разрезании монтажной проушины тормозной магистрали), вам придется впоследствии прокачать тормоза.
Всегда соблюдайте стандартные меры безопасности при использовании компрессора пружины (используйте компрессор правильного типа для данного применения, убедившись, что пружина надежно удерживается и что пружина не подвергается чрезмерному сжатию). Кроме того, перед отпусканием компрессора убедитесь, что пружина правильно расположена и сидит. Некоторые магазины автозапчастей могут разобрать для вас оригинальные стойки, если у вас нет подходящего пружинного компрессора. Другой вариант - купить «Quick Strut», предварительно собранный и готовый к установке.
При замене подкосов обращайте особое внимание на состояние верхних опорных пластин. Они выдерживают вес автомобиля и часто находятся в плохом состоянии. Плохая опорная плита может вызвать жесткость рулевого управления, шум и плохую отдачу от рулевого управления (управление с памятью). Не используйте повторно пластину подшипника, если она не в идеальном состоянии.
Интересные связанные с ним объекты:
Alignment Guide - это краткая справочная компьютерная программа для настольных или портативных компьютеров с Windows, которая охватывает все основы регулировки углов установки колес и проверки рулевого управления / подвески.
Темы включают в себя базовое выравнивание схождения, развала и кастера, причины различных видов проблем с рулевым управлением и износа шин, а также инструкции по исправлению этих условий.
Другие статьи о подвеске:
Стойка подвескиКак проверить подвеску вашего автомобиля
Напольные домкраты и опоры (как безопасно поднять автомобиль)
Обслуживание пневмоподвески
Проверка дорожной высоты шасси
Проверка рулевого управления и подвески
Щелкните здесь, чтобы увидеть больше Car Автомобильные технические статьи
