Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как разобрать переднюю вилку на горном велосипеде


Как снять, разобрать и смазать вилку велосипеда

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Содержание статьи

Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Как снять велосипедную вилку

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

  1. Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
  2. Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
  3. Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
  4. Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
  5. Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.

Как разобрать амортизационную вилку велосипеда

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

  1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
  2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
  3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
  4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
  5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
  6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Как собрать и поставить вилку обратно

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность обслуживания вилки

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.

Видео по теме

 

Заключение

Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

Что такое фиксирующая вилка на горном велосипеде: почему это здорово!

Когда я услышал, что я могу использовать блокировку, чтобы предотвратить легкое сжатие моей передней подвески, мой первый вопрос был… Почему тогда вообще существуют жесткие велосипеды? Эта статья призвана помочь объяснить, какова цель вилки блокировки и почему она может вам понадобиться.

Что такое блокирующая подвеска вилки горного велосипеда?

Блокировка - это небольшой переключатель, расположенный на передней правой стойке подвески горного велосипеда, который при включении снижает степень сжатия передней вилки на низких скоростях, регулируемую до полной жесткости.Этот переключатель также можно вывести на ручку.

В чем преимущество блокировки подвески на горном велосипеде?

Чтобы объяснить преимущества блокировки подвески, во-первых, необходимо пояснить разницу между горным велосипедом с полной подвеской и хардтейлом. Оба стиля горных велосипедов имеют свои цели и, следовательно, достоинства и недостатки.

Горный велосипед с полной подвеской - это горный велосипед, оснащенный как передней, так и задней подвесками.Горный велосипед, оборудованный только системой передней подвески, будет называться горным велосипедом с передней подвеской, и на нем также может быть установлена ​​блокировка. В любом случае преимущество наличия системы подвески состоит в том, что она поглощает энергию при спуске с горы и в целом делает поездку более комфортной.

Недостатком полной подвески (или передней подвески) является то, что при езде на горном велосипеде по тротуару или в гору подвеска поглощает большое количество энергии.Это может значительно затруднить преодоление крутых склонов или легко набрать скорость.

Горный велосипед хардтейл - это горный велосипед, который не имеет ни передней, ни задней подвески. Преимущество отсутствия каких-либо систем подвески на горном велосипеде заключается в том, что вы получите беспрецедентную отзывчивость педалей. Подвеска не поглощает энергию, поэтому все идет по следу. Это хорошо для подъемов и ровной местности.

Таким образом, недостатком является то, что на горном велосипеде с хардтейлом будет не очень удобно ездить, если местность неровная, и его будет особенно трудно выдержать при спуске.Любые падения будут чрезвычайно опасными, а большие капли приземлиться практически невозможно. Горный велосипед можно использовать только в качестве дорожного велосипеда, если только вы не особо опытный гонщик.

Тогда может показаться, что если вы хотите кататься по широкому кругу ландшафтов и склонов (или спусков), то нужно либо половину времени терпеть трудные и мучительные испытания, либо покупать два велосипеда. Конечно, ни один из этих вариантов не кажется привлекательным ни для вашего тела, ни для вашего кошелька.Именно по этой причине была изобретена вилка блокировки.

Блокирующая вилка на горном велосипеде

С вилкой блокировки полная система подвески может использоваться при спуске и по пересеченной местности. Одним нажатием кнопки можно сделать подвеску более жесткой для езды в гору или по тротуару. Кроме того, с новыми системами блокировки как Rockshox, так и Fox можно настроить три различных уровня блокировки. Вариант, который вообще не снижает степень сжатия на низких скоростях, средний вариант, который просто делает сжатие более жестким, и режим полной блокировки, который исключает перемещение в целом.

Разница между регулировкой компрессии (блокировки) и отбоя подвески на горном велосипеде

Производители подвески для горных велосипедов предлагают два способа регулировки степени сжатия подвески. Первый - настроить низкую скорость сжатия, которая влияет на скорость сжатия на горном велосипеде. Другой - регулировка отбоя, которая влияет на скорость декомпрессии подвески горного велосипеда.

Оба производителя Rockshox и Fox используют синий цвет для обозначения шкалы регулировки сжатия.Кроме того, он размещается на верхней части стойки. Опять же, оба производителя используют шкалу регулировки отбоя, поскольку они оба используют красный цвет для обозначения этого. Именно здесь производители начинают дифференцироваться.

Для компрессионного циферблата Rockshox имеет указатель поворота для каждой опции. Открытый - крайний левый, регулируемая компрессия - посередине, а полностью заблокированный - крайний правый. Циферблат компрессии, сделанный Fox, также имел индикатор направления, хотя они обозначили регулировки как открытые, средние и жесткие.

Отскок при ударе MTB

Циферблат отскока на Rockshox удобно отмечен черепахой и шакалопой, чтобы указать направление циферблата. Чем дальше к шакалопу, тем быстрее разрядится разряд. Циферблат отскока на Fox немного сложнее, поскольку поначалу кажется нелогичным. Он помечен плюсом и минусом, которые указывают степень применяемого подавления отскока. Плюс означает большее подавление; следовательно, отскок шока будет медленнее.Минус означает меньшее подавление; что указывает на более быстрый отскок.

Что такое система удаленной блокировки на горном велосипеде?

Система удаленной блокировки - это вилка блокировки, которой можно управлять с помощью шкалы, расположенной на руле горного велосипеда. Преимущество системы удаленной блокировки состоит в том, что для включения блокировки не нужно выходить из велосипеда. На разнообразных маршрутах с множеством взлетов и падений это может быть действительно полезно. Их можно даже установить для блокировки заднего амортизатора.

Полезна ли система блокировки заднего хода на горном велосипеде?

На горном велосипеде с полной подвеской, конечно же, есть не только передняя вилка, но и задний амортизатор. Так же, как на стойке передней вилки может быть применена блокировка, задний амортизатор также может иметь блокировку. Эти блокировки также используют трехступенчатый диск для регулировки сжатия на низкой скорости и регулировки отскока.

В отличие от блокировки передней вилки, блокировка заднего амортизатора иногда может препятствовать подъему на холм по пересеченной местности.В целом жесткий задний амортизатор не сильно улучшает впечатление от езды по тротуару или в гору. Это связано с тем, что задний амортизатор в основном поглощает энергию удара на высокой скорости.

Как работает регулировка блокировки и отскока на горном велосипеде

Системы блокировки и отскока работают с использованием масла под давлением для изменения скорости сжатия и декомпрессии. Полностью отключенная блокировка позволит маслу быстро течь через камеру, в то время как полностью заблокированная подвеска полностью ограничит поток масла.То же самое и с системой отскока, хотя вместо положительного давления используется отрицательное давление, чтобы влиять на скорость декомпрессии.

Действительно ли настоящие гонщики используют блокирующую подвеску?

Хотя на бумаге подвеска с локаутом кажется удивительным изобретением, она стоит некоторых денег, поэтому, если она того не стоит, я понимаю, почему большинство гонщиков могут не искать ее на следующем байке, который они купят. Итак, чтобы ответить на этот вопрос, я просмотрел один из самых популярных форумов по горным велосипедам о блокировке подвески и изучил результаты.

Вот количество гонщиков, фактически использующих локаут.

НИКОГДА ВРЕМЕННО ЧАСТО
18 5 17

Похоже, что между людьми, которые его используют, и люди, которые этого не делают. Сначала это смутило меня, но после прочтения поста на этом форуме мне стало ясно, почему так много людей не воспользовались своим локаутом.

Для многих проблема номер один при использовании блокировки на горном велосипеде заключается в том, что они забывают ее выключить. Это, конечно, может быть проблемой, если он задействован во время грубого спуска, и даже хуже, если по пути будет несколько падений. И хотя немедленная реакция многих людей может заключаться в том, что это полностью вина гонщика, это то, что испытывают многие люди, и поэтому, если вы думаете, что можете быть одним из этих людей, возможно, локаут не будет вам полезен.

Вторая по частоте жалоба на локаут заключается в том, что гонщик не заметил большой разницы, как бы блокировка не регулировалась. Это правда, что если у вас есть горный велосипед с малым расстоянием хода, то блокировка может не предложить вам значительных улучшений в отношении передачи мощности на трассу.

Но, что интересно, гонщики на этом форуме постоянно высказывали одно мнение, а именно, что блокировка намного полезнее, когда у нее есть дистанционный переключатель, который можно переключать с руля.Кажется, что неудобство, связанное с необходимостью прекратить езду и сойти с велосипеда, чтобы отрегулировать подвеску, отбивает у большинства гонщиков достаточную заботу о комфорте езды, чтобы фактически использовать его.

Итак, я пришел к выводу, что для того, чтобы оправдать цену локаута на горном велосипеде, необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, вы должны получить удаленную блокировку. Во-вторых, если вы не едете в местности, где много разных ландшафтов и склонов, то блокировка может оказаться не очень полезной.Наконец, чтобы оправдать локаут, гонщик должен заботиться о комфорте своего опыта, а не просто преодолевать каждый сложный подъем, и, вероятно, также не любит часто переключать передачи.

Заменяют ли горные велосипеды с хардтейлом блокировки и регулировку отскока?

Hardtail (Велосипед с толстыми шинами) без задней подвески

Короткий ответ… Нет. Каждый стиль горного велосипеда имеет свое предназначение и был изготовлен специально для определенной цели. Полноподвесной горный велосипед создан для пересеченной местности.Хардтейл создан для подъемов в гору и ровных ровных трасс. Да, локаут определенно может имитировать ощущение хардтейла, но между ними есть большие различия. Система подвески увеличивает вес велосипеда, а также добавляет детали, которые необходимо ремонтировать и обслуживать.

Однако полная подвеска с системой блокировки и диском регулировки отбоя, возможно, является лучшей формой трейлового велосипеда для скоростного спуска. Он отлично подходит для того, для чего предназначен, но все же может помочь вам, когда вы едете в гору или едете по тротуару.

.

Как установить переднюю вилку

По сути, самое большое обновление, которое вы можете дать своему горному велосипеду, - это новая вилка, но установка может показаться сложной даже для опытных мастеров горного велосипеда. Если вы задумывались об обновлении вилки, но не знаете, с чего начать, вам повезло: вот пошаговая процедура, которую почти все магазины будут использовать для успешной замены вашей MTB вилки. Как только вы освоитесь с процедурой, вы легко сможете выполнить ее примерно за 35 минут, но впервые выделите себе хороший час с небольшим.Не нужно торопиться с этой работой - чем больше вы будете осторожны, тем лучше вы получите результаты.

Прочтите инструкции производителя

Первое, что нужно сделать, это прочитать инструкции по установке. Меня не волнует, являетесь ли вы опытным механиком или велосипедистом, всегда есть что-то, что вы, возможно, не знали или не забыли, и забавно, что обычно это самая важная информация, которая вам нужна.

Сбор всех инструментов

Для выполнения этой работы вам нужно собрать несколько предметов и инструментов:

Подставка для велосипеда
Магазинная ветошь (для очистки и удаления избыточной смазки)
Головки с внутренним шестигранником на 3, 4, 5, 6 мм (для использования с динамометрическим ключом)
Шестигранные ключи на 3, 4, 5, 6 мм
Боковой резак (для удаления старой стяжки ремни)
Молоток с мягким концом
Зубило / стандартная отвертка или съемник для зубчатых колес (Park Tool # CRP-1)
Рулетка или линейка
Ножовка
Напильник полукруглый с держателем
Труборез с новым лезвием
Направляющая безрезьбовой пилы (инструмент Park № SG-6 или аналогичный)
Приспособление для установки гаек без резьбы (инструмент для парковки № TNS-1 или аналогичный)
Трубка, которая надевается на рулевую трубу и устанавливает нижнюю дорожку венца
Динамометрический ключ
Амортизатор (высокое давление до 250 фунтов на квадратный дюйм)

Вам может понадобиться новый тормозной адаптер, если вы меняете вилку с креплениями IS (международный стандарт) на вилку с креплениями для стоек, но если ваши вилки используют ту же систему крепления, адаптер вам не понадобится.

Предупреждения

Это ВАЖНО: если вы чувствуете, что не можете это сделать, не делайте этого. Рулевые трубы, как правило, не подлежат замене, поэтому, если вы укоротите свою слишком коротко, вам не повезло. Как всегда, ДВАЖДЫ ИЗМЕРЬ, РАЗ ОТРЕЗАТЬ! Если сомневаетесь, прочтите последнее предложение еще раз. При резке следует носить защитные очки и никогда не использовать напильник без ручки. Будьте осторожны, чтобы не порезать боковую часть рулевой колонки острыми предметами.

Снятие переднего колеса и верхней крышки

Самый первый шаг - снять переднее колесо.Затем снимите верхнюю крышку, снимите ее и отложите в контейнер, чтобы не ослабить болт и крышку.

Снятие переднего тормоза

В большинстве современных велосипедов используются тормоза с опорой на столб, и в этом случае достаточно просто удалить два болта, которыми суппорт крепится к вилке. Если у вас есть адаптер IS (международный стандарт), снимите тормоз с этой точки. Убедитесь, что все оборудование помещено в небольшой пластиковый пакет (для этого используются разные болты, и их следует хранить отдельно).

Снятие тормозного шланга

Большинство велосипедов имеют тормозной шланг, прикрепленный к нему одним из двух способов: с помощью небольшого пластикового крепления или пластиковой стяжки. Если на вашей вилке используется стяжка, аккуратно отрежьте ее, не касаясь тормозной магистрали. В противном случае просто снимите шестигранный болт, удерживающий зажим, и отодвиньте тормозной шланг и суппорт. Ни при каких обстоятельствах не снимайте тормозную магистраль с суппорта.

Снятие узла штока

Используйте серию фотографий ниже для выполнения следующих инструкций.

Взявшись одной рукой за нижнюю головку, удерживайте вилку в нужном положении, ослабляя винты штока. Как только болты будут ослаблены, вилка упадет, так что лучше перестраховаться! После того, как вы ослабите болты, снимите шток и руль в сборе и оставьте их на одной стороне велосипеда. После этого снимите проставки и верхнюю обойму короны и поместите их в безопасное место.

Снять вилку

Сняв вилку, вы обнаружите нижнее кольцо подшипника и уплотнение, которое необходимо удалить, поэтому обратите внимание на ориентацию подшипника.Ваш подшипник может не выглядеть так, как на картинке (это так называемый картриджный подшипник), но подшипники не слишком сильно отклонятся от этой конструкции. Помните, что картриджные подшипники заполнены консистентной смазкой, поэтому проверьте, насколько плавно они движутся (поверните их и почувствуйте шероховатость, чем плавнее, тем лучше). Если вы не уверены в своих силах, вы можете подумать о покупке новой гарнитуры.

Снять нижнюю обойму короны

Если вы планируете повторно использовать старую гарнитуру, вам необходимо снять нижнюю планку; в противном случае пропустите этот шаг.Есть два способа снять нижнюю обойму: использовать Park Tools CRP-1 ИЛИ, если вы достаточно осторожны, вы можете использовать острое долото или отвертку и аккуратно выбить обойму, работая вокруг кольца, равномерно снимая его. Только будьте осторожны, чтобы не задеть рулевую трубу! Вставьте инструмент между головкой вилки и дорожкой, поднимая его вверх, пока он не выскочит. После выключения поставьте гонку с другими частями гарнитуры.

Измерение длины рулевой трубы

Измерьте существующую рулевую трубу от установочной поверхности короны до конца рулевой колонки (вы можете записать это число).Затем отметьте новую рулевую трубу войлочным маркером.

Если вы устанавливаете новую гарнитуру, и она не совпадает с той, которая была снята, вам нужно будет использовать другой метод, чтобы определить длину поворота. Для этого сначала измерьте рулевую трубу велосипеда, затем проверьте информацию производителя о высоте стопки гарнитуры, прокладках и толщине выноса. Сложите все это и из этого общего числа вычтите 2 мм, и это должна быть длина, которую вам нужно отрезать.

Длина головной трубы +
Высота штабеля гарнитуры +
Набор проставок +
Толщина стержня +

Вычтите 2 мм из этой суммы (это касается зазора верхней крышки и пространства, необходимого для предварительной нагрузки подшипников).

Разметить и разрезать вилку

Теперь, когда на вилке указана правильная длина, у вас есть два варианта разрезания вилки. Первый способ - использовать безрезьбовую направляющую и ножовку. Установите направляющую так, чтобы при прохождении лезвия над вашей отметкой оно находилось чуть выше линии разреза - это гарантирует, что удлинитель трубки не будет обрезан до короткого замыкания. Ослабьте последние несколько движений перед прорезанием - это предотвратит образование большого заусенца на конце, который необходимо будет зачистить.Наконец, осторожно удалите следы от пилы сверху и подпилите кромку под углом 45 градусов, чтобы не было заусенцев или кромок, которые могут поцарапать вас или компоненты при установке.

Второй метод предполагает использование трубореза со свежим лезвием (показано выше). Просто убедитесь, что труборез выровнен прямо над линией разреза, и вращайте его равномерно, чтобы разрез был чистым.

Установка звездообразной гайки

Этот шаг действительно лучше всего выполнить с помощью инструмента для установки звездообразной гайки, хотя вы можете попробовать установить его другими способами (вам будет очень сложно это сделать).Навинтите звездообразную гайку на инструмент для установки гаек до упора, затем совместите звездчатую гайку с рулевой колонкой (приложите все усилия, чтобы выровнять здесь, иначе у вас будут проблемы позже). Вставьте звездообразную гайку на место и убедитесь, что вы установили ее минимум на 5 мм. У некоторых инструментов есть стопор, который каждый раз будет правильно устанавливать гайку.

Установить нижнее кольцо подшипника

После установки звездообразной гайки пора установить нижнее кольцо подшипника.Вы можете пойти и купить подходящий инструмент у производителя инструмента, такого как Park, или найти трубу, которая надевается на рулевую трубу. Я сам изготовил показанную здесь трубку и включил небольшое нейлоновое кольцо для защиты обоймы подшипника. Осторожно постучите по кольцу подшипника и убедитесь, что дорожка сидит прямо на головке вилки.

Установить вилку

После установки нижней обоймы подшипника вы можете заменить вилку. Не забудьте заменить нижний подшипник и уплотнение, а затем установить вилку.Затем установите верхний подшипник, учитывая его ориентацию, затем установите компрессионное кольцо (убедитесь, что оно плоской стороной вверх) и верхнюю крышку. Если вы планируете использовать проставки под штоком, установите их сейчас, а затем сам шток. У вас должно получиться 2-3 мм свободного пространства. Наконец, вы можете заменить верхнюю крышку и болт штока. Пока ничего не затягивайте.

Установить передний тормоз и трос

На этом этапе вы должны быть готовы установить передний тормоз.Если тормоз установлен неплотно, убедитесь, что вы используете болт правильной длины (за суппортом должно быть 8 выступов резьбы). Замените переднее колесо на диск, стараясь не зажать ротор колодками. После того, как переднее колесо установлено правильно, вы можете установить суппорт на место. Обычно я устанавливаю тормоз, медленно нажимая на рычаг тормоза, удерживая суппорт как можно более центрированным при нажатии на тормоз. Медленно затяните болты. Отпустите тормоз и вращайте колесо, прислушиваясь, чтобы убедиться, что колодки не касаются ротора.Возможно, вам придется заново отрегулировать тормоз, слегка ослабив болты и осторожно перемещая суппорт до тех пор, пока не перестанете слышать его трение при вращении колеса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приставлять пальцы к ротору во время движения.

Когда вы будете удовлетворены работой переднего тормоза, снова подайте тормозное давление и затяните болты суппорта до величины, рекомендованной производителями тормозов и вилок. Если вилка, которую вы устанавливаете, имеет более низкий крутящий момент, используйте ее.Последняя работа - не допустить трения кабеля о движущиеся части. Некоторые вилки имеют удобную точку крепления, другие требуют стяжки.

Теперь, наконец, пора выровнять колесо со штоком и стержнями. Встаньте перед велосипедом и держите колесо между ног. Возьмитесь руками за перекладины и покачивайте ими из стороны в сторону, медленно центрируя стержни. После установки можно немного затянуть болты штока.

А теперь еще раз проверьте, прямая ли штанга. Возьмите передний тормоз и раскачивайте мотоцикл вперед и назад, прислушиваясь и чувствуя легкий лязг.Если передняя часть зашкаливает, у вас может быть недостаточная предварительная нагрузка на верхнюю крышку штока, и в этом случае вам нужно будет немного ослабить два болта штока и повернуть болт верхней крышки на пол-оборота. Продолжайте делать это, пока звук не исчезнет. Если рулевое управление внезапно становится слишком жестким, вы слишком сильно увеличили натяжение верхней крышки. Как только у вас будет правильное натяжение, выровняйте его и теперь затяните болты штока (используйте правильный момент затяжки от производителя штока).

Теперь - готово! Ты сделал это!

Ура.

Небольшое спасибо людям из Manitou, Hayes и Opus за их поддержку.

.

Что такое смещение вил? Основы, плюс то, что это значит для управления горным велосипедом

Каждые пару лет велосипедная промышленность цепляется за термин или фразу, которые кажутся важными для того времени. Сколько лет ходят «длинные, низкие и слабые», и, что более важно, есть ли такие байкеры, которые не слышали о ?

Специалисты по маркетингу

постоянно описывают кинематику подвески как имеющую «чувствительный верхний ход, поддерживающий средний ход и сильное сопротивление снизу вверх.”

Говоря о карбоне, бренды описывают рамы и колеса как «жесткие, но при этом соответствующие», что, как ни странно, дает алюминий, но не будем вдаваться в подробности.

Все это эволюция в геометрии и технологиях, которые год за годом делали горные велосипеды заметно лучше, и дело не в том, чтобы на них унизиться. Но за этими вещами бывает трудно угнаться, и их также легко потерять при переводе. Результат? Жаргон велосипедной индустрии овладевает потребителями, как блин, залитый кленовым сиропом, и мы все потерялись в этом соусе.

Разговор о смещении вилки, безусловно, не нов, но разговоры все еще ведутся, и это важная часть геометрии современного горного велосипеда и запуска новых велосипедов. Имея это в виду, вот основы смещения вилки и его влияние на управляемость велосипеда.

Что такое тропа?

На этой диаграмме показано, как более слабый или более крутой угол наклона головы взаимодействует с различными смещениями и как изменяется величина следа.

След - это расстояние между пятном контакта шины, где шина касается земли, и осью поворота.Чем больше размер колеса, тем больше след, так как ось выше, что создает большее расстояние между пятном контакта и осью поворота. Естественно, на 29ers будет больше трассы, чем на 27,5-дюймовых велосипедах.

С увеличенной трассой вы получаете более стабильный мотоцикл. Однако компромисс заключается в том, что велосипеды с большей проходимостью требуют большего усилия рулевого управления для реакции. Это не плохо. Учитывая, насколько быстрыми в наши дни ездят эндуро-байки, кому нужен байк с острым рулевым управлением на скорости 30 миль в час на трассе для высокоскоростного прыжка?

С меньшим количеством трассы все наоборот, что приводит к более быстрому рулевому управлению и более маневренному байку.Гонщики XC обычно ездят по более узким трассам, где управление на низкой скорости становится более важным. Гонщики по пересеченной местности не хотят, чтобы рулевое управление было медленным, когда они пытаются обогнать других гонщиков в труднодоступных местах.

Что такое смещение вилки?

Смещение в короне толкает или тянет ось дальше или ближе.

Смещение вилки - также известное как грабли - это расстояние между осью и прямой линией, проходящей через рулевую трубу. При большем смещении вилки (увеличивающемся смещении) ось перемещается дальше перед углом головы.Уменьшение смещения - то, что сегодня делают многие дизайнеры велосипедов, - подтягивает ось ближе. Это имеет два эффекта.

С уменьшенным смещением - а в сегодняшних терминах мы говорим о смещении от 37 мм до 46 мм - он увеличивает длину следа, потому что колесо будет касаться земли больше перед осью поворота. Почему это важно? Если введение уже ускользнуло из памяти, то потому, что велосипеды стали длиннее и медленнее. Благодаря меньшим углам наклона рулевой колонки и большему вылету, верхней трубе и колесной базе переднее колесо было выдвинуто дальше перед мотоциклами и привело к более медленной реакции на рулевое управление.

За счет уменьшения угла наклона вилки (смещения) угол наклона головки остается прежним для устойчивости на высокой скорости и на крутых и неровных трассах, но колесо расположено ближе к оси рулевого управления для лучшей управляемости, особенно на низких скоростях. Поскольку все длиннее и медленнее, велосипеды не должны ощущаться как автобусы, когда мы едем по скоростному шоссе к вершине подъема.

Итак, если небольшой угол наклона головы означает, что у велосипеда будет больше трассы, а уменьшение смещения означает больше трассы, почему инженеры делают слабые велосипеды с вилками с уменьшенным смещением? К концу разговора похоже, что трассы для велосипедной гонки хватит.Что ж, уменьшение смещения приближает ось к водителю и более прямое воздействие на его вес, чтобы лучше передавать усилия рулевого управления.

Настройки смещения углов головок и размеров колес

Трасса меняется в зависимости от того, насколько крутой или слабый угол наклона головы. Чем больше угол наклона головы, тем меньше след, а при меньшем угле наклона головы след увеличивается. Если мы подумаем о том, какие велосипеды имеют более крутой угол наклона и более слабый угол наклона, все это имеет смысл.Как упоминалось выше, велосипеды с более крутыми углами обычно предназначены для более медленных скоростей и маневренности. Подумайте, чем велосипед XC управляется по сравнению с байком эндуро, который предназначен для крутых или высокоскоростных трасс, когда стабильность предпочтительнее способности более круто поворачивать на более низких скоростях.

Диаграмма а-ля Transition Bikes для визуализации смещения и их геометрии SBG.

Также, как уже отмечалось, большинство горных велосипедов более ленивое, чем было много лет назад, и каждый год становится немного медленнее, включая велосипеды для беговых лыж.Когда несколько лет назад началось движение с уменьшенным смещением, Transition в основном инициировала его, попробовав уменьшить смещение вилки на слабых байках как часть их геометрии со сбалансированной скоростью.

Казалось, что смещение будет специфичным для колесных дисков, с 29-дюймовыми колесами с более длинным вылетом, а с 27,5-дюймовыми велосипедами с меньшим вылетом, но теперь, когда на рынке эндуро доминировали девятки с длинным ходом, уменьшенное смещение можно интерпретировать.

Велосипеды, такие как Transition Sentinel (конечно же), имеют уменьшенный вылет на 43 мм.Pivot Firebird 29 с ходом 162 мм и Yeti SB150, дебютировавшие в прошлом году, продаются со смещением 44 мм.

Еще один интересный байк, который стоит упомянуть, - это 27,5+ Whyte 901. Хардтейл имеет угол поворота 64,5 градуса. угол наклона головы и очень короткий вылет вилки 37 мм, чтобы компенсировать расстояние между колесом перед байком.

Другие, такие как Trek Slash и Devinci Spartan 29, сохранили смещение 51 мм в своих сборках. Возможно, это изменится через годы каталога с определенными годами моделей, но инженеры и испытатели, вероятно, пробуют новые велосипеды с различными вариантами смещения, чтобы увидеть, что работает лучше всего.

Наличие на вторичном рынке

Все еще не терпится попробовать что-то немного другое или поиграть с опциями? Это может быть дорого, но если вам действительно нравится точная настройка ощущений от езды и геометрии, есть варианты послепродажного обслуживания. Большинство брендов склонны придерживаться обычных значений смещения 44 и 51 мм, но есть некоторые отклонения. Fox предлагает вылет на 37 мм на вилке 36 Factory, но только на колесах размером 26 или 27,5 дюймов. RockShox также предлагает вылет 37 мм для 27,5-дюймовых колес.

Другие, такие как MRP, предлагают вилки 29er со смещением 41 мм, 46 мм и 51 мм.27,5-дюймовые вилки MRP с длинным ходом уменьшаются до 39 мм, а также имеют смещение 44 мм. Cane Creek предлагает вилки с двумя «стандартными» вылетами: 44 мм и 51 мм.

Заключение

В мире велосипедной инженерии дела идут быстро, и за последние несколько лет количество разговоров о смещении вилки резко возросло. Хотя это не то, для чего никому из нас нужно спешить и покупать новую вилку, приятно знать, что думают инженеры и разработчики, когда задают вилку со смещением 51 мм для велосипеда по сравнению с вилкой 44 мм и наоборот.Вместо того, чтобы делать или сломать велосипед, как многие другие компоненты, это то, что улучшит езду и сделает его максимально функциональным.

.

Смотрите также

Возврат к списку