Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как регулировать тормоза на спортивном велосипеде


Ремонт велосипеда: Как настроить ободные тормоза

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

 

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

 

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача - подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

  • Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

    Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место. 

 

  • для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

    Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

 

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине


Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза - подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете преодолевать повороты и незаметную местность с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро останавливают велосипед.Если вам нужно что-то убедительное, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых применений и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка вылета

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага - или регулировка точки наклона - изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его первоначальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни - это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история заключается в том, что смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, служить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки - это часть, которая удерживает колодку на месте, упирается в плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло - это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева - стандартные оливы и зубцы Shimano, а справа - первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка - это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить водителя.

Прокачка

Прокачать тормозную систему означает удалить весь воздух / грязь / воду и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, чтобы их можно было тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не окажется естественным образом на конце рычага во время движения. удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь в любом направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол наклона для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется ездить с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые грави-райдеры предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, поскольку им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. В отличие от этого, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги были ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, - откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите тормозные рычаги, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример досягаемости рычага, слишком большой для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, - это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости вблизи руля, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, задняя часть будет задействована первой, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших тормозных проблем. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по устранению проблемы.

У меня новые колодки и роторы, тормоза не работают.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болят после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Мой тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, поскольку воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется губчатым и не тянется так близко к стержням, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит количество места для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конусные шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, вам может потребоваться повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите скрипящий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы едете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете выровнять его с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остыл, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например, плоскогубцы, могут образовывать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его соосность. Один небольшой изгиб в роторе намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают лучше, чем органические / полимерные во влажных условиях.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы их используете, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к постоянному загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза шатается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но это может сработать.

Этот аварийный прием будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была герметично закрыта, тормоз теперь должен работать.На длинных спусках эффективность торможения может снизиться, так как вода нагревается и со временем закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не помогло, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение - снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают ваши тормозные шланги и тросы переключения на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не обрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительных сведений о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете куда-нибудь с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло при длительных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение на размер ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для твердого сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать для увеличения тормозной мощности, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

.

Как отпустить заедшие тормоза на велосипеде

Коррозийные наросты, грязь и пыль могут препятствовать плавному срабатыванию ободного тормоза, что может привести к худшему кошмару велосипедиста: тормозам, которые не срабатывают, когда они вам нужны. Это может проявляться как тормоз, который не срабатывает после отпускания рычага, или тормоза, которые вообще не срабатывают при нажатии. Наиболее распространенными типами ободных тормозов являются консольный и V-образный тормоз, и метод ремонта заедания тормозов одинаков для каждого из них. Знание того, как правильно чистить и снимать тормоза, позволит вам отремонтировать их самостоятельно, без дорогостоящих походов в веломагазин.

Удалите как можно больше грязи и сажи с тормоза и обода шины. Используйте жесткую щетку, зубную щетку и чистящую ткань или замшу, чтобы очистить грязь, жир или песок с обода вашего велосипеда и тормоза. Часто этой простой очистки бывает достаточно, чтобы освободить застрявший тормоз.

Если тормоз застрял после чистки, используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы удалить все четыре шестигранных винта, которыми тормоз крепится к велосипеду. Для консольных тормозов будет один центральный винт, а не два отдельных винта.

Используйте шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить винт, фиксирующий тормозной трос. С помощью плоскогубцев протяните тормозной трос через отверстие после ослабления винта и полностью освободите тормозной механизм.

Тщательно очистите и смажьте цилиндр, к которому крепится тормозной механизм, известный как шарнир. Ослабление винта, которым тормозная колодка крепится к тормозному рычагу, может затруднить регулировку, поэтому пока не регулируйте тормоза. Используйте раковину и зубную щетку, чтобы удалить грязь, резину и копоть вокруг оси.Следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозную колодку или обод.

Очистите остальную часть тормозного механизма. Отсутствие налипания тормозов может улучшить эффективность ваших тормозов и предотвратить повторное налипание тормозов на повороте.

Установите тормоз на место. Протяните трос обратно через корпус, пока тормоз не окажется на миллиметр выше обода. Как только кабель будет правильно отрегулирован, отрежьте лишний кабель примерно на 1 дюйм от корпуса. Если тормоз не по центру, цилиндры будут применять различные уровни трения.

Используйте шестигранный ключ на 5 мм для регулировки рыскания, тангажа, высоты и крена тормоза. Башмак должен полностью касаться обода и оставаться параллельным ему при включении и выключении. Он будет иметь небольшой схождение на передней кромке, поэтому контакт будет плавным при торможении.

Советы

Нормальный износ в конечном итоге выровняет неправильно установленные тормоза, но правильная настройка на начальном этапе избавит вас от визга и плохих тормозных характеристик, связанных с смещенной колодкой.Дисковые тормоза сложнее, но они будут удерживать соосность намного лучше, чем V-образные тормоза, и с меньшей вероятностью застрянут. Посетите местный веломагазин, чтобы диагностировать проблемы с дисковыми тормозами.

Предупреждения

Следите за тем, чтобы не смазывать башмак или обод. Если у вас возникли проблемы с торможением после очистки и переналадки тормозов, отнесите велосипед к специалисту в местном веломагазине, прежде чем вообще пытаться кататься. Езда на велосипеде с неэффективными тормозами чрезвычайно опасна.

.

Как отрегулировать тормоза

Эффективные тормоза необходимы для безопасной езды на велосипеде. Для их проверки и точной настройки требуется несколько инструментов и всего несколько минут.

Велосипедные тормоза со временем становятся менее эффективными. Кабели растягиваются, а колодки медленно изнашиваются. Если вы можете полностью нажать на рычаг без включения тормоза, требуются срочные меры. Если вы используете дисковые тормоза и столкнулись с некоторыми проблемами, у нас есть дополнительная статья, которую вы можете просмотреть здесь.

Проверьте свои тормоза

Встаньте рядом с велосипедом. Сожмите рычаг переднего тормоза и попробуйте толкнуть байк вперед. Заднее колесо должно подниматься, а рычаг не должен касаться руля. Теперь повторите этот тест с задним тормозом. Заднее колесо должно блокироваться и буксовать, когда вы толкаете велосипед вперед. Если какой-либо из тормозов не работает должным образом, это, вероятно, связано с провисанием троса - если на вашем велосипеде нет гидравлических тормозов, и в этом случае они, вероятно, нуждаются в «прокачке» для удаления пузырьков воздуха.(Это работа велосипедного магазина или уверенного домашнего слесаря.)


Найти продавца


Визуальный контроль

Правильно ли установлен тормоз? V-образные тормоза имеют быстросъемный механизм, поэтому колесо можно легко снять и установить на место. «Лапша», представляющая собой J-образную металлическую направляющую трубку, может быть отсоединена от держателя. В таком состоянии тормоз работать не будет. Тормоза с боковым тяговым усилием часто имеют небольшой быстросъемный рычаг на суппорте, позволяющий ему открываться шире (как показано).Убедитесь, что этот рычаг закрыт, иначе тормозные колодки будут слишком далеко от обода.

Осмотрите тормозные колодки. Должна остаться хорошая толщина тормозной поверхности. (Если при работе тормоза издают скрежет, материала колодок не осталось: вы наносите металл на металл!) Пришло время для новых колодок? Отправляйтесь в магазин велосипедов.

Регулировка натяжения троса

Все тормоза с тросовым приводом должны иметь регулятор цилиндра - полый болт с накаткой, где трос выходит из рычага или входит в суппорт.На некоторых велосипедах вместо этого используются встроенные регуляторы, расположенные вдоль внешней стороны троса.

Чтобы увеличить натяжение троса, поверните регулятор ствола против часовой стрелки. Сначала попробуйте сделать один полный оборот, затем пол-оборота, периодически повторяя испытание тормозов. Если ствол оценщик имеет резьбовое стопорное кольцо или контргайку, отвинтить это для того, чтобы ствол повернуть, а затем закрепите его смывать с рычагом или штангенциркулем держать ствол твердо в своем новом положении.

Зажать кабель

Если несколько оборотов регулятора цилиндра не решают проблему натяжения троса, попробуйте повторно зажать трос.Сначала снова заведите регулятор ствола. Затем отверните болт, которым трос крепится к тормозу.

Сожмите тормозной механизм одной рукой. Это легко сделать с боковыми тормозами и V-образными тормозами: просто прижмите тормозные колодки к ободу. При использовании дискового тормоза с тросом подтолкните тормозной рычаг суппорта вверх, чтобы задействовать тормоз. Тормоз не нужно заклинивать; просто прикоснуться к ободу или ротору - нормально. Не отпускайте тормоз, пока снова не зажмете трос.

Затем другой рукой протяните кабель через зажим для кабеля, пока кабель не будет слегка натянут.Теперь отпустите трос и затяните зажимной болт.

Наконец, отпустите тормозной механизм.

Поскольку вы не натягивали трос, когда повторно зажимали его, должно быть достаточно провисания, чтобы тормозные колодки не терли обод или ротор. Если люфт слишком велик, используйте регулятор ствола. Если трос слишком тугой и тормоз постоянно трется, повторите описанный выше процесс, но не прижимайте тормозной механизм полностью к ободу или ротору - просто держите его достаточно крепко, чтобы вы могли протянуть трос дальше, чем его предыдущая точка зажима.

Центрирующий тормоз

Иногда трутся только одна из тормозных колодок. В этой ситуации вам нужно отцентрировать тормоз.

Тормоза с боковым тяговым усилием часто имеют небольшой регулировочный винт на верхней части суппорта с одной стороны. Вкручивайте или выкручивайте его - медленно, чтобы вы могли смотреть, как движутся тормозные рычаги.

Если тормоза с боковым тяговым усилием вашего велосипеда не имеют этой функции, ослабьте крепежный болт, которым тормоз крепится к раме или вилке, переместите тормоз, затем снова затяните крепежный болт.

У тормозов

V-brakes есть небольшой винт внизу каждого тормозного рычага. Они регулируют натяжение пружины. Чтобы отодвинуть тормозную колодку от обода, увеличьте натяжение пружины, закручивая ее внутрь. Чтобы переместить его к ободу, уменьшите натяжение пружины, отвинтив его. Поскольку положение тормозных колодок определяется натяжением пружин с обеих сторон, вам часто нужно затягивать одну сторону и откручивать другую, чтобы все было правильно. Работайте небольшими порциями - например, пол-оборота за раз.

Дисковые тормоза, кабельные или гидравлические, крепятся к раме или вилке двумя большими (5 мм) болтами с внутренним шестигранником.Отверните эти два болта настолько, чтобы можно было вручную перемещать дисковый суппорт из стороны в сторону. Затем нажмите на рычаг тормоза, чтобы тормоз был полностью включен. Не отпуская тормозной рычаг, используйте шестигранный ключ на 5 мм в другой руке, чтобы затянуть болты рамы / вилки суппорта.

Если поршни по обеим сторонам суппорта перемещаются - вся гидравлика и некоторые тросовые диски - суппорт теперь должен быть отцентрирован. Если, как и в случае с большинством тросовых дисков, движется только один поршень, вам может потребоваться отрегулировать положение неподвижного (см. Ниже).

Регулировка подкладки

Колодки боковых тормозов и V-образных тормозов должны находиться на одной линии с тормозной поверхностью обода. Установленные слишком высоко колодки будут касаться шины и протирать ее; При слишком низком положении колодок образуется выступ, который может удерживать тормозную колодку напротив обода. Чтобы отрегулировать положение колодки, отверните болт на колодке, затем осторожно затяните, прижимая тормоз вручную к ободу.

В дисковых тормозах с тросом обычно фиксируется ближайший к колесу поршень (и колодка); он не двигается, когда вы нажимаете на рычаг тормоза.Но вы можете сдвинуть или выдвинуть его, чтобы установить на нужном расстоянии от ротора. Протяните спицы соответствующим шестигранным ключом или ключом Torx, поворачивая против часовой стрелки, чтобы отодвинуть колодку от ротора, и по часовой стрелке, чтобы переместить ее в сторону ротора.

Положение движущегося поршня / колодки обычно определяется только натяжением троса, но на некоторых тормозах (например, Avid BB7) его можно сдвигать или выдвигать независимо с помощью храпового механизма.

Наконец

Когда вы отрегулировали тормоза, сильно нажмите на них несколько раз, а затем повторите тест тормозов.Если вы все еще недовольны, сходите в магазин велосипедов.


Вам нужно произвести революцию в поездках на работу?

В Магазин


.Руководство по установке

- Как отрегулировать подвеску горного велосипеда для достижения оптимальных характеристик

Ваша пружина оставляет вас спущенной? Вы чувствуете, что не можете отскочить достаточно быстро? Пришло время настроить подвеску вашего горного велосипеда за час или два с помощью нашего основного руководства по настройке подвески.

Подвеска, зачем ее настраивать?

Правильно настроенная подвеска может сделать хороший мотоцикл прекрасным, но плохая настройка может сделать отличный байк ужасным.Мы поможем вам оптимизировать велосипед для вашего стиля езды и трасс, которые вам нравятся. Потратив пару часов на настройку подвески, вы получите больше удовольствия от езды, а также доставите много удовольствия.

Вы не номер!

Цель этого руководства по настройке - помочь вам достичь оптимальной настройки подвески. Настройка подвески является динамической - существует так много переменных, как ваш вес, где вы едете, на чем вы едете и как вы едете, что означает, что простое копирование настроек ваших товарищей или, что еще хуже, настроек профи приведет к неоптимальной производительности .В то время как большинство производителей сейчас предлагают печатные инструкции, которые дадут вам хорошую базовую настройку, следование этому руководству даст вам навыки для персонализации этой настройки.

Подвеска всегда компромисс

Не бывает идеальной настройки подвески. Если вы оптимизируете подвеску, чтобы обеспечить надежную поддержку, пострадает чувствительность к небольшим ударам. Настройка подвески - это всегда компромисс, нахождение баланса между чувствительностью и поддержкой. Поэтому важно найти баланс подвески, который подходит для вашего стиля езды и трассы.

Перед тем, как начать

Прежде чем тратить время на оптимизацию подвески, необходимо убедиться, что вилка подвески и амортизатор находятся в хорошем рабочем состоянии. Нет смысла тратить время на настройку, если ваши подвески пыхтят и хрипят, спускаясь с холма. Большинство производителей подвески рекомендуют заменять масло каждые 50 часов езды и полное обслуживание амортизаторов каждые 100-200 часов. Скажите честно, когда вы в последний раз проверяли свое? Если вы настраиваете новый велосипед, вам не о чем беспокоиться, но если с вашим байком произошли какие-то действия, важно сначала предоставить услуги профессионалам в обслуживании - это изменит характеристики вашего велосипеда!

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится обычная одежда для верховой езды, вплоть до шлема и рюкзака.Чтобы оптимизировать ходовые качества вашего велосипеда, вам понадобится короткий отрезок вашего любимого технического маршрута, амортизатор, измерительное устройство (линейка или лента), калькулятор и помощник.

Шаг 1: Настройка прогиба

Для того, чтобы ваша подвеска работала наилучшим образом, она должна реагировать на каждый контур трассы. Когда вы ударяете о предмет, вилка и амортизатор сжимаются, поглощая энергию удара. Это, в свою очередь, высвобождается путем повторного вытягивания.Чтобы поддерживать сцепление с дорогой, вилки подвески и амортизаторы должны не только поглощать удары, но и расширяться, заполняя ямы и удерживая шины на земле. Чтобы подвеска сжималась и растягивалась, мы предварительно нагружаем подвеску собственным весом. Величина предварительной нагрузки известна как прогиб, буквально величина прогиба подвески во время хода, когда вы садитесь на байк. Если прогибается слишком мало, велосипеду не хватает сцепления, так как он не может растягиваться при сжатии, слишком сильно он будет валяться и плохо реагировать на повторяющиеся удары.

Когда мы садимся на велосипед, величина сжатия подвески во время ее хода называется прогибом и определяет манеру езды на велосипеде.

Регулировка прогиба заднего амортизатора

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваш задний амортизатор находится в «полностью открытом» режиме (если у вас есть регулятор сжатия на низкой скорости, полностью поверните его в направлении [-]). Попросите вашего помощника поддерживать велосипед на ровной поверхности, когда вы поднимаетесь на него.

  1. Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить ход.
  2. Примите свое обычное положение сидя и после того, как велосипед успокоится в течение не менее 5 секунд, попросите вашего помощника подтолкнуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке амортизатора вверх (или вниз) к резиновому уплотнению стеклоочистителя.
  3. Осторожно наклоните свой вес вперед и слезайте с велосипеда, не нарушая уплотнительное кольцо.
  4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было отжато от грязесъемного уплотнения, в мм.
  5. Разделите это число на общий ход амортизатора (часто меньше, чем длина физического вала амортизатора, проверьте в руководстве к велосипеду), а затем умножьте на 100, чтобы получить прогиб в процентах, т.е.г. (15 мм / 50 мм) x 100 = 30%.
  6. Чтобы добиться правильного прогиба, при необходимости добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры и повторите операцию.

Многие производители предлагают настройку прогиба, но в противном случае мы рекомендуем базовую настройку 30%. Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в амортизатор, если вам нужно больше прогиба, уменьшите давление воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.

Pro-Tip: При настройке прогиба держите только один тормоз, а не оба, иначе вы получите неверные показания.

Регулировка прогиба вилки

После того, как задний амортизатор настроен правильно, пора настраивать амортизационную вилку. Убедитесь, что амортизатор подвески полностью открыт, и отрегулируйте давление пневматической рессоры в соответствии с рекомендациями производителя. Ваш помощник должен поддерживать велосипед, когда вы садитесь на него.

  1. Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить уплотнения.
  2. Примите обычное положение для атаки стоя, а затем, после того, как велосипед успокоится не менее 5 секунд, попросите вашего помощника сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке вилки вниз к резиновому уплотнению стеклоочистителя.
  3. Осторожно поверните свой вес назад и слезьте с велосипеда, не повредив уплотнительное кольцо.
  4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было отжато от грязесъемного уплотнения, в мм. Разделите это число на общий ход (например, 160 мм), а затем на 100, чтобы получить процент прогиба.
  5. Чтобы добиться правильного прогиба, при необходимости добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры и повторите операцию.

Начните с рекомендации производителя или, если таковой нет, мы бы предложили 20%.Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в вилку, если вам нужно больше прогиба, выпустите немного воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.

Расширенный тюнинг

Пришло время оптимизировать базовые настройки. Выберите короткий участок местной тропы, который включает в себя функции, по которым вы регулярно ездите. Скалы, падения, прыжки, обрывы и перегибы - все, что вам нравится - чем больше возможностей, тем лучше. Выберите маршрут, по крайней мере, с одним участком, где вы ожидаете использовать полный ход, и тот, который вам удобен, где вы можете повторять одни и те же линии снова и снова.Перед тем, как начать настройку, убедитесь, что все внешние настройки отбоя и сжатия соответствуют рекомендованным производителем характеристикам. Таким образом, все настройки будут соответствовать вашему весу.

Если у гонщика есть трасса, которую он ездит еженедельно и которую он очень хорошо знает, ему следует время от времени использовать все свои поездки. Часто случается, что всадник отправляется на новую тропу или на ту, которую он тоже не знает, и не может пройти весь путь. Это нормально, потому что они не будут ехать так быстро, как по знакомым трассам. Марк Фитцсиммонс , менеджер программы подвески FOX

Шаг 2: Оптимизация жесткости пневматической рессоры

Хотя 20% прогиб вилки и 30% амортизатора являются хорошей базовой настройкой, она может быть не оптимальной для вашего стиля езды и конструкции подвески велосипеда. Жесткость пружины (сила, необходимая для сжатия пружины) всегда представляет собой баланс между сильной опорой и чувствительностью к небольшим ударам. Оптимальные настройки для вас будут зависеть от вашего стиля езды и трассы, по которой вы катаетесь.

После нескольких пробежек, чтобы почувствовать себя комфортно, надавите на уплотнительные кольца вилки и амортизатора до их грязесъемника и катайтесь по трассе, концентрируясь на том, насколько сильные удары и падения ощущаются: ваш байк резко опускается на дно, ощущается ли он резким на небольших неровностях , вы полностью путешествуете туда, куда рассчитываете?

Если задняя часть вашего велосипеда кажется вялой и прилипшей к земле, она легко опускается до дна
Жесткость пружины амортизатора слишком низкая. Добавьте давление на задний амортизатор, 10 фунтов на квадратный дюйм за раз, и повторите след.Прекратите подливать воздух, когда велосипед чувствует себя хорошо, и при этом продолжайте полный ход при необходимости. Запишите оптимизированное давление.

Если задняя часть велосипеда кажется жесткой из-за небольших неровностей и не дает полного хода в желаемом направлении.
Жесткость пружины амортизатора слишком высока. Снимите давление с заднего амортизатора на 10 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда велосипед хорошо себя чувствует на небольших ухабах и сохраняет сцепление с дорогой. Запишите оптимизированное давление.

Если ваша амортизационная вилка ныряет при торможении или езде по очень крутым тропам.
Слишком низкая жесткость пневматической пружины вилки.Увеличивайте давление на амортизационную вилку по 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторяйте след. Остановитесь, когда вилка меньше ныряет и дает хорошую опору. Запишите оптимизированное давление.

Если амортизационная вилка жестко ощущается на небольших неровностях и не хватает сцепления
Давление пневматической пружины вашей вилки слишком велико. Снимите давление с вилки на 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда вилка чувствует себя чувствительной к небольшим неровностям, но все еще имеет хорошую опору. Запишите оптимизированное давление.

Pro-Tip: Если вы обнаружите, что единственный способ предотвратить частое опускание вашей вилки амортизатора или амортизатора - это использовать высокое давление пружины, которое кажется очень резким при небольших ударах, вам может потребоваться увеличить прогрессию жесткости пружины, см. Шаг 3.

Шаг 3: Увеличение жесткости пружины

Теперь мы должны рассмотреть, насколько вы сильны как гонщик и насколько сложны ваши трассы. Если вы сильный гонщик и чувствуете, что задняя подвеска часто опускается до дна, или ваша вилка работает на низком ходу из-за резкого торможения и быстрых поворотов, даже если в целом велосипед не кажется мягким, вам может потребоваться отрегулировать прогрессивность пружины. Для более прогрессивной жесткости пружины вам необходимо добавить объемные проставки (или удалить, если вы не используете достаточный ход).Добавление объемных прокладок сделает заключительную часть хода подвески более жесткой, что потребует большего усилия для достижения нижней точки.

Если вам кажется, что вы слишком часто опускаете подвеску, несмотря на правильное давление в пневморессоре
Уменьшите объем воздуха в вилке или камере пневмопружины амортизатора, добавив 1-2 редуктора объема.

Если вы чувствуете, что не можете достичь полного хода, на который вы рассчитываете.
Увеличьте объем воздуха в камере пневмопружины вилки или амортизатора, сняв 1-2 редуктора.

Pro-Tip: Если вы вносите большие изменения в настройку вилки, например, более жесткую жесткость пружины или добавление большего количества жетонов объема, вернитесь и настройте жесткость пружины и прогрессивность заднего амортизатора в соответствии с ними. Вероятно, что с улучшенной уверенностью переднего колеса вы будете ездить более мощно, и вам потребуется перенастроить амортизатор. Вернитесь на трассу и начните снова.

Шаг 4: Демпфирование отбоя

Демпфирование отбоя регулирует скорость, с которой сжатая подвеска выдвигается после удара.

Если демпфирование отбоя слишком низкое (-), подвеска будет выдвигаться слишком быстро и будет казаться упругой и неконтролируемой. Если демпфирование отскока слишком велико (+), подвеска не будет достаточно быстро восстанавливаться после повторяющихся ударов и «паковаться», опускаясь все ниже в ход и работая плохо.

Настройка демпфирования отбоя амортизатора
  1. Начните с добавления амортизатора полного демпфирования отскока (+).
  2. Выберите небольшой обрыв, чтобы медленно съехать, и сосредоточьтесь на том, как задняя подвеска возвращается в исходное состояние после удара.
  3. Повторите тест, каждый раз уменьшая демпфирование отскока на один щелчок (-) и посмотрите, как удар начинает восстанавливаться быстрее.
  4. Остановитесь, когда задний амортизатор восстанавливается так быстро, что он немного пролетает. Это хорошая базовая настройка. Теперь повторите весь участок следа при этой настройке. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какой из них лучше всего контролируется при хорошем захвате.
Настройка демпфирования отбоя вилки
  1. Чтобы установить отскок базовой вилки, начните с полностью закрытого отскока (+).Встаньте рядом с велосипедом и сожмите вилку всем своим весом. Быстро отпустите вилку и дайте ей отскочить.
  2. Отрегулируйте отскок так, чтобы вилка отскочила как можно быстрее, не заставляя переднее колесо "отскакивать" от земли.
  3. После того, как базовая настройка установлена, повторите весь участок трассы с этой настройкой. Теперь повторите весь участок следа при этой настройке. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какой из них лучше всего контролируется с хорошим захватом.

А как насчет демпфирования отскока на высокой скорости? Большинство вилок и амортизаторов подвески имеют единственный регулятор отбоя, который фактически является регулятором отбоя на низкой скорости. Некоторые узлы подвески очень высокого класса также имеют высокоскоростной регулятор отбоя, контролирующий скорость отбоя на высоких скоростях вала. Тем не менее, мы видели, что между высокой и низкой скоростью отскока существует много пересечений, любое изменение одного напрямую влияет на другое. Если у вас есть высокоскоростной регулятор отбоя, мы рекомендуем настроить его в соответствии с рекомендациями производителя, а затем настроить отскок, как описано выше, с помощью низкоскоростного регулятора отбоя.

Pro-Tip: Если вы много ездите по легкому бездорожью или медленно, тогда более медленный отскок поначалу может показаться более комфортным. Однако при движении по более быстрому бездорожью, например, во время отпуска в Альпах, у вас будут болеть руки и ноги, поскольку ваш велосипед не сможет достаточно быстро восстановиться после ударов. Бегите так быстро, насколько это удобно для максимальной производительности.

Шаг 5: Демпфирование сжатия на низкой скорости

Демпфирование сжатия на низких скоростях влияет на характеристики подвески на низких скоростях вала (не на велосипедных скоростях), преимущественно влияя на среднюю часть хода подвески.

Если вы чувствуете, что достигли хорошей жесткости пружины с хорошими характеристиками небольших неровностей и хорошим контролем на выходе, но вы чувствуете, что мотоциклу не хватает поддержки в середине хода, он глубоко погружается в ход, когда вы резко тормозите, едете по крутым трассам или толкаете мотоцикл в поворотах и ​​прыжках, вам нужно добавить больше демпфирования сжатия на низких скоростях. Добавление демпфирования сжатия на низких скоростях снижает чувствительность подвески, поэтому вам нужно добавить только минимальный уровень для достижения достаточной поддержки.Начните с полностью открытым (без добавления дополнительного демпфирования).

Если вам кажется, что ваш велосипед слишком быстро проходит середину своего хода

  1. Начиная без демпфирования низкоскоростного сжатия, добавленного к амортизатору, пройдите по тестовой трассе, каждый раз увеличивая низкоскоростное сжатие на два щелчка (+).
  2. Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл чувствует себя при больших перемещениях веса, торможении, поворотах и ​​трамплинах. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку на середине пути.
  3. Повторите то же самое для вилки.

Pro-Tip: Постарайтесь сохранить сбалансированные настройки демпфирования сжатия на низкой скорости. Например, если вы используете очень сильное сжатие на низкой скорости на вилке, а не на заднем амортизаторе, мотоцикл будет иметь тенденцию переносить больший вес на заднее колесо во время езды, и наоборот. Сбалансированная установка - ключ к успеху.

Шаг 6: Демпфирование высокоскоростного сжатия

Самые дорогие вилки и задние амортизаторы имеют высокоскоростную регулировку демпфирования сжатия (HSC), контролирующую демпфирование, когда подвеска сжимается на высоких скоростях вала (большие, быстрые удары).

Если вы обнаружите, что ваша вилка или амортизатор все еще слишком легко достигают дна, и у вас есть высококачественный амортизатор и вилка с опцией, вы можете отрегулировать демпфирование сжатия на высокой скорости. Добавление более высокоскоростного демпфирования сжатия уменьшает величину хода вилки при ударах на высокой скорости (скорость вала, а не скорость велосипеда). Низкие уровни высокоскоростного сжатия приводят к отклоняющемуся демпфированию, которое обеспечивает легкий полный ход в ответ на большие быстрые удары, тогда как высокие уровни приводят к прогрессивному демпфированию, уменьшая величину хода, доступную в ответ на большие быстрые удары.

Если вы чувствуете, что вашему велосипеду требуется больше поддержки в конце гребка во время высокоскоростных ударов

  1. Начав без добавления демпфирования высокоскоростного сжатия к амортизатору, пройдите тестовую трассу, каждый раз увеличивая его на один или два (если есть большой диапазон) щелчков.
  2. Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл чувствует себя при ударах на высокой скорости, таких как прыжки с земли или большие препятствия на высокой скорости. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку в конце поездки.
  3. Повторите то же самое для вилки.

Шаг 7: Проверить баланс

Когда дело доходит до отбоя и демпфирования, почти во всех случаях сбалансированная настройка подвески важна для оптимальной производительности.

В качестве последней проверки найдите ровную площадку и медленно пройдите по ней на своем велосипеде. Из позиции атаки качайте несколько раз вверх и вниз изо всех сил. Велосипед должен чувствовать себя поддерживающим, а скорость отскока должна быть сбалансированной как спереди, так и сзади. Если велосипед чувствует себя неуравновешенным, определите, откуда возникает дисбаланс, и выполните соответствующие настройки.

Сбалансированная настройка подвески очень важна. Сцепление обеспечивается не только шинами и поверхностью местности, но и силой, которую гонщик прикладывает к передней и задней шинам. Сбалансированная настройка важна для этого элемента тяги. Марк Фитцсиммонс , FOX Fahrwerksprogramm-Manager

Если вы последуете этому руководству, вы не только найдете настройку подвески, оптимизированную для вашего стиля езды и местности, но и получите более глубокое понимание того, как каждое свойство вашей подвески функционирует и взаимодействует.Хорошие характеристики подвески - это баланс, даже компромисс между множеством различных факторов. Если вы вносите какие-либо серьезные изменения в одну настройку подвески, вам необходимо сбалансировать другие настройки, чтобы они соответствовали.


слов: Трев Уорси Фото: Финлей Андерсон

.

Смотрите также

Возврат к списку