Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как регулировать задние тормоза на велосипеде


Ремонт велосипеда: Как настроить ободные тормоза

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

 

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек. Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь. Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

Рычаги тормоза (I) должны свободно поворачиваться на своих посадочных местах и раздвигаться пружинами после сжатия. Если движение затруднено, тормоз при работе может застревать в закрытом положении и тереть колодкой об обод. В этом случае можно снять рычаги с посадочных мест, почистить и смазать места контакта и установить обратно.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же.

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

  • прилегала к ободу всей поверхностью
  • не касалась покрышки
  • располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

 

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача - подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

  • Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт.

    Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место. 

 

  • для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза.

    Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Вот и всё! Проверяем, как всё работает. При необходимости еще раз подрегулируйте пружины рычагов (пункт 3).

 

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине


Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза - подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-мм роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете двигаться по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед.Если вам нужно убедить вас, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньших затрат на ремонт и обслуживание, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения, а также предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых применений и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка вылета

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага - или регулировка точки наклона - изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его первоначальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне до того, как тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни - это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история: смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические прокладки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, а иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки - это часть, которая удерживает колодку на месте, упирается в плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло - это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева - стандартная оливка и зубец Shimano, а справа - первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка - это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить водителя.

Прокачка

Прокачать тормозную систему означает удалить весь воздух / грязь / воду и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не будет естественным образом опираться на конец рычага во время движения. удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь ни в одном направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол наклона для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется кататься с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые грави-райдеры предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги приблизились к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, - откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите тормозные рычаги, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент тормозного рычага, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался, когда вы нажимаете на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не пришлось ослаблять хватку за руль, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является размещение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример слишком большого досягаемости рычага для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, - это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости вблизи руля, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, задняя часть будет задействована первой, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться до того, как передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших тормозных проблем. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болят после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Мой тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, поскольку воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к перекладине, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит количество места для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня движутся одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конусные шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, вам, возможно, придется повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнулся. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы путешествуете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете исправить это с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остыл, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например, плоскогубцы, могут образовывать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его соосность. Один небольшой изгиб в роторе намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда ваши колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы ими пользуетесь, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к постоянному загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза шатается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но это может сработать.

Этот аварийный метод работает только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это сломает ваш тормоз. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была герметично закрыта, тормоз теперь должен работать.На длинных спусках эффективность торможения может снизиться, так как вода нагревается и со временем закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, шумит внутри моей рамы.

На эту тему может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не помогло, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение - снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают ваши тормозные шланги и тросы переключения на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не разрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видеороликов с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете куда-нибудь с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица «сталь настоящая» не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для твердого сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть еще несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тормозную мощность, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

.

Как отрегулировать передачи на велосипеде

Ссылки для специальных возможностей

  • Перейти к основному содержанию
  • Перейти к главной навигации
  • Перейти к нижнему колонтитулу
Дорога MTB женщины Новичкам Предложения журналов Страхование велосипедов Войти в систему регистр Войти в систему регистр Настройки выход

Мой счет

.

Технический вторник: как настроить задний переключатель скоростей SRAM

Во второй части технических вторников мы подробно рассмотрим, как настроить задний переключатель передач SRAM X9. Не чувствуйте себя обделенным, если вы не используете переключатель скоростей SRAM, поскольку многие из тех же шагов все еще применяются. Внутри вы найдете пошаговые инструкции и видео с практическими рекомендациями, которые проведут вас через этот процесс.

Читайте дальше ... Как работает задний переключатель - загадка для многих гонщиков, и это легко запугать.Сегодня он может работать идеально, а на следующий день у него появится собственное мнение. Вы берете его в свой местный магазин только для того, чтобы его вонзили в спину сварливым гаечным ключом, чтобы исполнить три минуты вуду, что, по-видимому, является коммерческой тайной. Он может вносить изменения или может поливать его пометом единорога, кто знает? По правде говоря, это на самом деле довольно простая работа, для выполнения которой требуется всего пара инструментов и немного терпения. Ниже вы найдете пошаговые инструкции по настройке заднего переключателя SRAM X9.

Имейте в виду, что те же основные принципы применимы к другим маркам и моделям, хотя вы можете найти корректировки в разных местах.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как отрегулировать задний переключатель SRAM!




Пошаговые инструкции по установке переключателя SRAM

Необходимые инструменты : Набор складных шестигранных ключей (или отдельных шестигранных ключей на 3 и 5 мм), крестовая отвертка или отвертка с плоским шлицем.

Все, что вам нужно, это набор складных шестигранных ключей и отвертка.


Перед тем, как вы начнете регулировать вещи, важно убедиться, что все ваши компоненты переключения находятся в хорошем рабочем состоянии.Следуя этим инструкциям, вы можете потратить следующий час, но они бесполезны, если вы используете погнутые, поврежденные или изношенные детали. Уделите несколько минут, чтобы убедиться, что и ваш переключатель, и подвеска переключателя прямые. Для этого встаньте прямо за мотоциклом и посмотрите вверх через переключатель, все должно быть прямо и выровнено. Кроме того, ваша цепь не должна полностью изнашиваться и высыхать, поскольку это также отрицательно скажется на вашем переключении передач. Точно так же, если ваш кабель заржавел и не двигается свободно, все ваши усилия будут напрасными.Когда вы убедитесь, что все в хорошем состоянии, переходите к шагам ниже.

Во время этого процесса вы будете настраивать три параметра: натяжение троса, ограничительные винты и B-натяжение.

Cable Tension

Это именно так, как звучит. Величина натяжения троса переключения передач определяет, насколько перемещается переключатель при каждом щелчке переключателя. Слишком большое натяжение, и при переключении на более легкую передачу он переместится мимо правильной шестерни, а также будет медленно переключаться в противоположном направлении.Слишком маленькое напряжение, и он будет медленно или совсем не переключаться на более крупную шестерню и переместиться слишком далеко, когда вы перейдете на более жесткую передачу. Правильная величина натяжения кабеля - это баланс, который перемещает цепь вверх и вниз по вашей кассете на нужную величину.

Ограничительные винты

Подумайте о своих ограничительных винтах как о регулируемых упорах переключателя. Они влияют только на величину, на которую переключателю позволено двигаться на каждом крайнем этапе своего хода. Имеются два ограничительных винта, один для низкого диапазона (, самая легкая передача, ) и один для высокого диапазона (, самая жесткая передача, ), и помечены соответственно, где «H» означает высокий, а «L» - низкий.Чем дальше вы закрутите винт «верхнего» предела, тем меньший диапазон будет у вашего переключателя на верхнем диапазоне. Если вы обнаружите, что ваш переключатель перемещается поверх самой большой шестерни, вам необходимо применить более «низкий» предел, пока он не перестанет чрезмерно переключаться. Если у вас хорошее переключение в середине вашей кассеты, но вы не можете переключиться на самую большую шестерню, возможно, вы набрали слишком большой предел. То же самое относится к регулировке верхнего предела. Если вам удастся согнуть рычаг переключения скоростей после выполнения этих регулировок, они перестанут действовать.

B Натяжной винт

Этот менее известный винт регулирует, насколько близко колесо верхнего шкива переключателя следует за кассетой. Если он находится слишком близко, верхний шкив и цепь будут контактировать с кассетой, особенно при вращении педалей назад. Слишком далеко, и переключение будет медленнее, чем вам хотелось бы. Некоторым переключателям потребуется больше B натяжного винта, чтобы они не ударялись о большие 32- или 34-зубчатые шестерни, имеющиеся на некоторых кассетах горных велосипедов.



1.В этом процессе мы собираемся начать с нуля. Если ваше переключение немного не отрегулировано, возможно, вам не нужно начинать с самого начала. Начните с перемещения заднего переключателя SRAM на самую маленькую шестерню ( наименьшее натяжение троса ), а затем открутите анкерный болт троса переключателя, чтобы полностью снять натяжение троса. Теперь трос должен быть свободным и не влиять на переключение передач. Обратите внимание на то, где трос переключения передач зажат по отношению к болту, прежде чем ослаблять его.Есть ли канал или паз, в котором предполагается зажать кабель? Вам нужно знать это, когда придет время повторно зажать кабель.

Цепь на самой маленькой шестеренке и анкерный болт троса откреплены


2. Мы собираемся начать с установки винта верхнего предела в правильное положение. Это важный шаг, поскольку он также повлияет на некоторые другие ваши настройки. Если ваш верхний предел отключен, есть большая вероятность, что остальные ваши настройки также будут. Для этого вручную переместите переключатель с помощью руки, нажав на кулак (, а не клетку! ) и переместив цепь вверх по кассете, как если бы вы переключались на более легкую передачу.Затем медленно отпустите его и дайте ему опуститься под действием собственной пружины. Он должен без колебаний перемещать цепь на самый маленький зубец, но в то же время не должен пропускать его мимо зубца и соприкасаться с рамой. Если смотреть прямо за самой маленькой шестеренкой, верхнее колесо шкива и цепь должны находиться прямо на одной линии с зубьями шестерни.

Регулировка верхнего предела


3. Если он смещается слишком далеко, а цепь и верхнее колесо шкива не совмещены с маленькой шестеренкой, или цепь сразу соскальзывает и соприкасается с рамой, вы нужно добавить более высокий лимит.Поверните винт верхнего предела по часовой стрелке на пол-оборота или меньше, а затем повторите проверку. Точно так же, если цепь не доходит до самой маленькой шестерни или немного колеблется перед этим, вам нужно немного повернуть винт верхнего предела, чтобы позволить переключателю иметь больший диапазон.

4. Следующим шагом является правильная регулировка винта нижнего предела вашего переключателя. Эта регулировка не дает вашему заднему переключателю перемещать цепь вверх, через самый большой зубец и на спицы. Пока трос переключения передач все еще ослаблен и не зажат, осторожно надавите на корпус переключателя (, а не клетку! ), чтобы переместить цепь до самого большого зубца, как если бы вы переключались на более легкую передачу.Делайте это медленно, так как если ваш нижний предел не отрегулирован правильно, он переместится и, возможно, повредит спицы вашей ведущей стороны. Вы должны иметь возможность нажимать на корпус переключателя, пока цепь не окажется на самом большом зубце. Если у него недостаточно свободного движения, чтобы дотянуться до самой большой шестерни, или он делает это медленно, вам нужно открутить винт нижнего предела, повернув его немного против часовой стрелки. Если он перемещает цепь вверх, через зубец и на спицы, вам нужно будет добавить более низкий предел, повернув винт по часовой стрелке.Вы должны переместить переключатель и цепь до самой большой шестерни и почувствовать твердую остановку. Опять же, при прицеливании сзади верхнее колесо шкива и цепь должны быть прямо выровнены с зубьями на самой большой шестерне.

Регулировка нижнего предела


Проверка регулировки нижнего предела вручную


5. Теперь пора повторно зажать трос переключения передач, но сначала вы должны убедиться, что он свободно перемещается через корпус переключения. Сделать это переключение, как если бы вы переключались на самую большую шестерню / самую легкую передачу.Теперь возьмитесь за конец кабеля рукой и сдвигайте его вниз по одному щелчку за раз. Кабель должен двигаться свободно и ни в коем случае не заедать. Если это так, вам необходимо заменить кабель, прежде чем продолжить. Если вам это нравится, переходите к следующему шагу.

6. Перед повторным зажимом троса переключения передач очень важно убедиться, что переключатель и цепь находятся в самом маленьком / самом жестком положении. Также обязательно обратите внимание на то, где именно кабель должен быть зажат. Для некоторых моделей переключателей может потребоваться зажим кабеля в разных положениях.Присмотритесь, и вы должны увидеть канал или рифленую поверхность, определяющую область зажима. Если вы разместите кабель в неправильном месте, он не сместится правильно, так как коэффициент натяжения кабеля будет неправильным. Перед зажимом троса поверните регулятор цилиндра на переключателе на два оборота от полного входа. Когда переключатель находится в этом положении, плотно потяните рукой за трос переключения и зажмите его в правильном положении под анкерным болтом троса. При этом обязательно полностью вытяните провисание кабеля.По мере практики вы сможете узнать, насколько сильно натянуть трос, чтобы вам не пришлось резко регулировать натяжение после его зажатия.

Повторно зажмите трос переключения передач цепью на самой маленькой шестеренке


7. Теперь вы готовы проверить переключение передач и посмотреть, нужны ли какие-либо регулировки. Во время вращения педалей переключайте задний переключатель на одну передачу вверх в сторону самой большой шестерни / самой легкой передачи. Если он настроен правильно, один щелчок переключателя без колебаний переместит цепь к следующему зубчатому колесу и без чрезмерного перехода к следующему зубчатому колесу.Проверяя переключение передач, обязательно переключайте по одной передаче, так как это может сбить с толку, если она не отрегулирована, и вы делаете несколько прыжков. Первая пара попыток может привести к недостаточному натяжению, при этом симптомом является то, что переключатель не может двигаться достаточно, чтобы поднять цепь до следующего по величине зубца. В этом случае вам нужно будет увеличить натяжение, повернув регулятор ствола на переключателе против часовой стрелки. Поворачивайте этот регулятор только на 1/8 - 1/4 оборота за один раз, а затем проверяйте заново.Если вы обнаружите, что происходит чрезмерное переключение передач и слишком большое перемещение цепи, вам необходимо немного ослабить натяжение. Сделайте это, повернув регулятор ствола по часовой стрелке на 1/8 - 1/4 оборота, а затем повторите проверку. Еще один способ точной настройки переключения - просто послушать его. Задний переключатель, который не отрегулирован, будет «тикать тик-тик», когда вы крутите педали, в то время как правильно отрегулированный переключатель должен работать почти бесшумно.

На переключателе нет регулятора цилиндра, но его можно найти на переключателе


8.Прежде чем снимать велосипед со стенда, последнее, что нужно проверить, - это регулировка винта B-Tension. Чтобы проверить это, переключите велосипед на самую большую шестерню / самую легкую передачу и крутите педали вперед и назад. Верхний шкив и цепь переключателя не должны соприкасаться с большим зубцом, а должны находиться примерно в пределах 5-6 мм от него. Если вы обнаружите, что он трется, вам нужно добавить еще B-Tension, сделайте это, повернув винт по часовой стрелке на три-четыре оборота. Если он находится слишком далеко, переключение может быть медленнее, чем должно быть.Если он будет расположен слишком близко, вы можете повредить верхнее колесо шкива, а также не сможете правильно крутить педали назад или свободно.

Точная настройка регулировки натяжения B


9. После того, как вы будете довольны тем, как ваш велосипед переключается на стойке, обязательно покрутите его на улице перед тем, как отправиться в гору. Трансмиссия может по-разному реагировать во время езды, потому что при нажатии на педали ногами она испытывает гораздо большую нагрузку, чем в стойке. Возможно, вам потребуется внести дополнительные корректировки, чтобы он работал оптимально, но, выполнив описанные выше шаги, вы сможете довести его до совершенства.

Эпизод # 1. Как установить новую трубку

Помогло ли это руководство вам понять, что именно там происходит? У вас есть собственные приемы, которыми вы хотели бы поделиться? Расскажите нам ниже!

.

Смотрите также

Возврат к списку