Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как сделать карбоновую раму для велосипеда


Самодельная карбоновая рама для памп-трека / daen / Twentysix

В этом посте хочу поделится с вами историей создания рамы из углеволокна с параллельным наступанием на грабли изучением технологий.
Внимание, много букв и фотографий!

Немного втупительной воды.

Дело началось в декабре 2017 года со спонтанной покупки вилсета EastonHeaven 26” за какие-то смешные деньги (кажется 4000р). Зачем они мне нужны долго думать не пришлось, задумал я сборку велосипеда для памп-трека. Но была проблема – задняя втулка 142х12 и из-за древности колёс найти адаптеры под 135 не удалось. Купить подходящую раму под колесо, с необходимой геометрией, тоже не представлялось возможным. На этом данная история могла закончится, но я парень не простой – решил, что сам сделаю раму! Руки есть и инструмент вроде тоже.

Решение сделать самому было не безосновательным и легкомысленным, опыт фреймбилдинга уже был. Получить удалось его работая в KUVALDA Bikes. Это была воля случая, я искал подработку и размышлял о постройке рамы из водопровода (так, для освоения процессов), и Кувалде требовался человек. А так как мы с Антоном Непочатым, на тот момент, жили в соседних домах – все звёзды сошлись удачно.

Итак, о самом создании. Сначала думал сварить раму из алюминия, даже начал рисовать 3D модель под имеющийся сортамент труб, но от этой мысли быстро отказался т.к. это было бы очень скучно. Весной 2017 года я уже успел сделать для себя циклокроссовую раму по технологиям Кувалды и “повторять” её в другой геометрии не захотелось.

И тут пришла гениальная идея слепить её из углеволонка и эпоксидки. У меня даже имелось немного ткани и смолы, в том же году чинил перья на шоссейной раме приятеля и некоторое понимания процесса уже было.

Начало.
Выбор технологического процесса был не простым. Большую часть информации черпал из инстаграмм и ютуб. Я был удивлён, сколько полезного можно найти на этих развлекательных сервисах. Одних картинок конечно же было мало и приходилось так же искать нужную информацию на зарубежных форумах.

Остаток зимы 2018г. ушёл на теорию и практику по работе с материалами, планирование задач и проектирование модели. А также закупку материалов и оборудования.

Сразу были куплены: вакуумный насос, коврик для раскроя, всякие ножи и лезвия, плёнки, вспомогательные материалы для формовки, углеткань, смола, разделители и ещё разные мелочи. На этом этапе удалось потратить почти 40т.р., что уже не давало быстро забросить затею в случае неудачи. А к лету собраны стапель и печка (ещё 40т.р)

Из практики первым делом решил освоить соединение труба к трубе. Для этого закупил дешёвой ткани с Али и изготовил из неё несколько труб методом намотки на оправку (ПВХ сантехническая труба). Ну и собственно соединил их под углом. Действия при этом совершенно простые – торцовка одной из труб, склейка, нанесение спец. шпаклёвки из эпоксидки и микросферы, выведение переходов наждачкой и, самое главное, обмотка волокном получившегося узла.


Далее, для контроля качества, разрезаем получившийся узел пополам, любуемся, делаем выводы (или делаем вид, что делаем выводы).
В тот же временной отрезок была невнятная попытка сделать перья. И вот они первые грабли, решил я намотать их на позитивную оправку, напечатанную из HIPS пластика, которую подразумевалось после растворить в цитрусовом уксусе. Опыт был быстро признан неудачным.

На основании полученного опыта я принял единственное верное решение – заказать на передний треугольник трубы филаментной намотки у TimCrossman (к сожалению, он больше не производит их). За всего 180$ я получил красивые верхнюю, нижнюю, подседельную трубы и норм такой стакан.

С кареточным стаканом думать не пришлось, был в наличии алюминиевый BSA от Кувалды.
Оставалось придумать как сделать перья и дропауты.
Дропауты.
Для дропаутов была изготовлена 12мм карбоновая плита по очень уеб дурацкой технологии. Это около 60 слоёв китайской 200гр/кв.м ткани, вырезанные вручную под углами 0/90 и -45/45 градусов. Сказать, что я упоролся это раскраивать, ничего не сказать. Ну и эти слои поочерёдно укладывались с одновременной ручной пропиткой. Далее полученный пакет закрывался техническими тканями/плёнками и под вакуум минимум на 8 часов. Она была изготовлена и выкинута в самый дальний угол мастерской, ибо так производить пластины нельзя.

Спустя почти год я изготовил новую пластину 10мм уже из нормальной ткани 630гр/кв.м, где понадобилось всего 16 слоёв. Ну и пропитка производилась по технологии вакуумной инфузии. Не сказать, что она прошла гладко, но учитывая толщину пакета и площадь, качество изделия вышло нормальное. Далее плита отправилась на фрезеровку, что бы получились сами дропауты.


Почему я их решил сделать из угля? Да, из алюминия было бы дешевле, быстрее и 100% надёжно, но мне были интересны возможности углепластика при не типичных нагрузках.

Матрицы.
Для перьев в итоге выбрал технологию формовки в негативной матрице путём раздувания. И для начала нужно было изготовить матрицы. Фрезеровку на ЧПУ бюджет не позволял, поэтому были распечатаны модели перьев на 3Dпринтере в хорошем качестве и с них планировалось снять стеклопластиковые матрицы. И это, пожалуй, был самый трудоёмкий процесс. Я даже не знаю как передать всю боль, через которую пришлось пройти.

Во-первых, нужно как-то освоить и соблюдать технологический процесс.
Во-вторых, очень долгий цикл изготовления (при этом нужно пристально следить за временем, иначе – запоротый материал).
В-третьих, ВСЁ В БЛ ДУРАЦКОЙ СМОЛЕ!

Вкратце это выглядит так – делаем опалубку по середине мастер-модели, все щели замазываем и ровняем, наносим разделитель, ждём, наносим гелькоут, ждём, выкладываем стеклоткань и пропитываем смолой, иии… ждём. Через 24 часа можно делать 2-ю часть – отрываем опалубку и процесс повторяется с момента нанесения разделителя. По прошествии ещё суток готовую матрицу можно раскрывать, выковыривать мастер-модель и любоваться полученным результатом.

Но не всё так просто. Более-менее годная матрица получилась с 4 раза. В первых двух случаях у меня был некачественный гелькоут ЭТАЛ (гори в аду ЭТАЛ). Гелькоут это наполненная эпоксидная смола для формирования лицевых поверхностей и острых кромок устойчивых к скалыванию. И как вы могли догадаться, острая кромка не получалось. Для этого были ещё и другие основания, но на столько подробно не буду писать.

С покупкой импортного дорогого гелькоута всё пошло гораздо глаже и к осени 2018г. у меня были готовы матрицы для перьев.





И остаются ещё четыре время затратных пункта — это изготовление стапеля, печки, самих перьев и сборка рамы.

Стапель.
Тут всё просто – посмотрел картинок в интернете, спроецировал свой опыт, закупил конструкционного профиля и алюминиевых заготовок на 20т.р. и собрал его.





Печь.
Условно всё так же. ПИД контролер отечественной фирмы, пара нагревательных ковриков от 3Dпринтера, ОСБ и утеплитель из Леруа, горстка шурупов и вуаля.



Перья.
Дело было опять с использованием жидкой смолы и тряпки. А также шоссейной камеры.

Простые действия – пропитал смолой, намотал в нужных направлениях, вложил в матрицу, надул камеру и через 24 часа можно смотреть что получилось.
Из-за того, что камера в сложенном состоянии 21мм, а высота верхнего пера 20мм, получился жирный облой в 2мм толщиной. Как на первом пере, так и на втором. И опять же, в целях эксперимента было решено так и оставить (ну и переделывать матрицу очень не хотелось)





Нижние перья с первого раза вообще не получились. При накачивании лопнула камера.

Второй раз удачнее, но из-за того, что использовал угле-рукав, а не ткань, не продавилась середина на верхней плоскости перьев. На этот момент сил и средств делать третий раз заново не было, и я решил сделать “косметический ремонт” микросферой обтянув сверху ещё одним слоем чулка. Это сильно утяжелило изделие, но в прочности сомнений нет.





К слову. Глядя на ремонт карбона и прочие поделки всех вело-мастерских, кто не стесняется выкладывать фото в сеть, у меня всё выполнено было на высшем уровне. Я разве что не загонялся по косметике в ноль.

Сборка.
Традиционный набор простых действий – выставить стапель, отторцевать/подогнать трубы и перья, склеить, вывести шпаклёвкой переходы, обмотать углём получившиеся узлы, запечь.





Передний треугольник переклеивал 2 раза, перья/дропауты 3 раза. Почему не помню, но что-то не устраивало. И вообще этот процесс растянулся на полгода, то покататься в горах хочется, то на работе завал.



Обматывать узлы я сразу решил однонаправленным препрегом, ибо мокрая намотка совсем не вариант. Препрег – это волокно, пропитанное специальной смолой, которая при комнатной температуре не обладает текучестью и отверждается при температурах от 100 градусов. Им очень легко работать, просто приклеивая по кусочку слой за слоем. И главное, что нет жёсткого ограничения по времени работы (живёт он 2-3 недели при 25 градусах). С ним обмотку можно выполнить в сотни раз качественней, контролируя направление каждого жгутика углеволокна. А при должной сноровке финишная обработка будет практически не нужна.

У меня же поверхность получилась не ровной т.к. я делал большое количество перехлёстов полосок препрега. Не было цели сделать супер красиво и тем самым сильно усложнив задачу.



И так, все узлы обмотаны, рама упакована в вакуумную плёнку и помещена в печь. Самые долгие 3 часа ожидания за всю постройку… И готово!





Байк собран, обкатан и даже держит кривые 360 с баннихопа с моими 85кг веса.
Рама, к слову, вышла 1150 грамм. Весь байк 8,5кг на данный момент. Изначально был 8,3кг, но цепь от мультиспида не прижилась, вынос весом 90гр сменил на более длинный (31мм на 50мм) и герметика пришлось долить в покрышки. На каноничную сборку точно не претендую. Просто брал доступные и в меру лёгкие компоненты.

За сезон покатался на нём в боевом режиме немного, но достаточно чтобы понять, что почти все мои решения работают, на первый взгляд страшные косяки оказались не такими критичными (в рамках проекта первой рамы).

Вот и вся история. Старался написать понятно и без лишнего, надеюсь вам было интересно читать.
Что осталось не понятно — спрашивайте в комментариях.
ЗЫ
На будущий год у меня в планах изготовление новой рамы (29" хардтейл) на абсолютно другом уровне качества, с металлическими матрицами, препрегом, блекджеком и шлюхами, с новыми знаниями и опытом, и никакой жидкой смолы!.. А опыта за последние полгода удалось получить очень много. Весь этот процесс изучения композитных материалов настолько увлёк, что я начал работать в Bjorn. Для тех кто не вкурсе, Bjorn производят шикарные карбоновые сёдла и штыри для крутильных дисциплин, а так же сейчас ведётся активная работа для того, что бы порадовать и владельцев маунтинбайков.
Оставлю ссылочки для ознакомления: https://bjorncycles.com/ https://www.instagram.com/bjorncycles/
И на свой инстаграм оставлю, где в основном в сторисах фото красивых закатов, но и переодически выкладываю в ленту достижения в композитном деле.

Видео: Вот как сделать свой собственный велосипед DH на углеродном топливе

Говорящих больше, чем любителей на тысячу к одному, но Владимир Йорданов определенно один из тех редких людей. Вероятно, будет справедливо сказать, что идея изготовления самодельной рамы горного велосипеда из углеродного волокна с нуля пугает многих из нас. Я имею в виду, что я с трудом могу приготовить ужин, а у макарон с ломтиками хот-дога даже нет трубки, которая должна оставаться прикрепленной.

Судя по его углеродному велосипеду для скоростного спуска, который мы впервые показали вам в 2018 году, Йорданов, вероятно, может приготовить впечатляющую пасту.

The Sequence - это велосипед для скоростного спуска из углеродного волокна с ходом 200 мм, который спроектировал и построил Владимир Йорданов.

В раме Sequence с ходом 200 мм используется углерод как для переднего, так и для заднего треугольника, и Йорданов работал с британской компанией Easy Composites для производства рамы от начала до конца. Весь процесс, от раннего проектирования САПР до ездового прототипа, описан в почти 40-минутном видео выше. Это интересная операция, которая отличается от крупносерийного подхода, который потребуется для серийной модели, но я все еще сомневаюсь в собственном успехе, даже если бы я попытался создать «простую» раму с жестким хвостом.

Мне нужно поработать над своим хот-догом roni, но как насчет вас: Есть ли интерес в создании своего собственного горного велосипеда из углеродного волокна?

.

Как отремонтировать карбоновую раму велосипеда в домашних условиях

Готовый продукт

Отказ от ответственности: я ни в коем случае не инженер или не специалист по композитам. Я просто парень, которому нравится работать с велосипедами и пытаться придумывать что-то новое. Это руководство предназначено для тех, кто рассматривает возможность ремонта карбонового каркаса дома. НЕ пытайтесь ремонтировать карбоновые рули, подседельные штыри, вилки, седла и т. Д. Профессиональные ремонтные компании даже не тронут их.

У моего шоссейного велосипеда из углеродного волокна была довольно серьезная выемка на нижней трубе от падения цепи. Это случилось много лет назад, и с тех пор я проехал более 15 000 миль без проблем. Я решил, что, поскольку моя рама не сломалась за прошедшие годы, повреждение не было структурным. Однако это было бельмо на глазу. Наткнувшись на ремонтный комплект из углеродного волокна своими руками на Amazon, я решил попробовать свои силы в ремонте рамы.

Посмотрите на поврежденный участок; не структурный, а уродливый Смола и отвердитель входят в комплект.

Я заказал комплект «Easy Start» у компании Gorilla Carbonworks на Amazon.В набор за 40 долларов входит лист из углеродного волокна 3K размером 39 ″ x6 ″, бутылка эпоксидной смолы, бутылка отвердителя, воск для смазки формы, кисть, горшок для смешивания и перчатки. Оказывается, мне следовало уделять больше внимания тому, что было в комплекте, так как в нем отсутствовала важная деталь, необходимая для того типа ремонта, который я делал.

Много углеродного волокна для еще нескольких ремонтов

Набор Easy Start предназначен для изготовления фигур из углеродного волокна с помощью формы. Но мне нужно было добавить углеродное волокно к существующей конструкции .Конечно, я мог легко добавить слои ткани к своей оправе, но у меня не было возможности сжать ее. Без сжатия будет избыток смолы, и готовый продукт будет выглядеть неаккуратно.

Я посмотрел на другие ремонтные комплекты из углеродного волокна, подобные этому от Predator Cycling, и понял, что мне нужна термоусадочная лента - узкоспециализированная лента, используемая в композитах. Чтобы найти эту ленту, потребовалось лотов и поисков. Predator Cycling предлагает его на своем веб-сайте, но я искал более выгодную сделку, заплатив 15 долларов (плюс доставка) всего за 5 ярдов ленты.Я наконец нашел в Интернете 100-ярдовый рулон ленты от компании Composite Envisions, поставляющей композитные материалы. С доставкой это было около 25 долларов, но теперь у меня много ленты для будущих проектов.

Найти эту ленту было занозой в заднице

Поскольку для ремонта мне пришлось полностью разобрать байк, я решил воспользоваться возможностью и перекрасить и раму. В дополнение к ремонтному комплекту, вот еще несколько вещей, которые я купил или использовал для этого проекта:

  • Наждачная бумага
  • Противопылевые маски
  • Перчатки из латекса / нитрила Extra
  • Лента малярная
  • Изолента
  • Аэрозольная краска от Spray.Велосипед
  • Жидкость для снятия лака / ацетон
Полное снятие рамы облегчает работу

Шаг 1. Разборка

Полное снятие всех компонентов с рамы, включая крепеж, например, подвеску переключателя передач, облегчило работу.

Шаг 2: шлифование

Столько шлифовки!

Много-много-много шлифовки. В поврежденном месте я отшлифовал до необработанного угля. Что касается остальной части мотоцикла, я меньше беспокоился о том, чтобы спускаться так далеко.Мне нужно было только придать поверхности шероховатость, чтобы новая краска прилипла. Мокрая наждачная бумага помогла удержать пыль на этом этапе.

Шаг 3: очистка рамы

Чистая поверхность жизненно необходима

После того, как я доволен шлифовкой, я тщательно очистил раму спиртом и безворсовой тканью.

Шаг 4: Маскирование

Закройте зону ремонта маской, чтобы смола была изолирована

Чтобы эпоксидная смола не попала в зону ремонта, я замаскировал остальную часть велосипеда. Сначала я положил изоленту, а потом наклеил малярную ленту поверх нее.Predator Cycling предлагает использовать пластиковую пленку для защиты остальной части рамы, и если бы она у меня была дома, я бы использовал ее вместо малярной ленты.

Шаг 5. Создайте шаблоны

Поврежденный участок после шлифовки; Я сделал бумажные шаблоны для заплат

Повреждение прошло как минимум через два слоя карбона, поэтому я решил использовать для ремонта три слоя. Я сделал шаблоны из бумаги перед тем, как вырезать лист углерода, что позволило мне найти идеальный размер и форму.Первая часть была достаточно большой, чтобы покрыть поврежденную область, вторая часть была немного больше, а последняя часть была еще больше.

Шаг 6: Очистите рабочую зону

Карбон может легко зацепиться за шероховатую поверхность или собрать мусор с грязной рабочей поверхности. Перед тем, как развернуть ткань для раскроя, я очистил рабочий стол, убрал все ненужные инструменты и положил большой чистый кусок картона.

Шаг 7: Отрежьте углеродное волокно

Используя пару хороших кухонных ножниц, я вырезал три кусочка карбона по шаблону.Плетение было неплотным, поэтому я осторожно взялся за ткань и положил ее между фольгой, чтобы сохранить ее, пока я готовил эпоксидную смолу.

Шаг 8: Смешайте эпоксидную смолу

Используя кухонные весы, я смешал эпоксидную смолу и отвердитель в соотношении 2: 1. Поскольку эта партия эпоксидной смолы собиралась использовать только для базового слоя, я смешал довольно небольшое количество. Все видео, которые я смотрел, и письменные инструкции, которые я прочитал, подчеркивали необходимость времени, чтобы тщательно смешать их. Набор, который я использовал, предполагал пять минут смешивания.

Шаг 9: Нанесите на поверхность эпоксидное покрытие

Поверхностное покрытие из эпоксидной смолы

Поверхность эпоксидной смолы наносится кистью и затем оставляется сохнуть от 1,5 до 4 часов. Вы хотите, чтобы эпоксидная смола была липкой при прикосновении к ней в резиновой перчатке, но при этом на перчатке не должно оставаться следов. В моем случае это был теплый вечер, и чтобы достичь такой консистенции, потребовалось около 2 часов.

Шаг 10: Укладка ткани из углеродного волокна

Как только поверхностное покрытие эпоксидной смолы достигло необходимого уровня липкости, пришло время наложить углеродные пятна.Но сначала мне нужно было перемешать еще одну партию эпоксидной смолы. Я заработал примерно вдвое больше для второй партии, следуя той же процедуре, описанной выше.

Когда эпоксидная смола была готова к работе, я аккуратно положил первую заплатку. У вас есть только один выстрел, чтобы получить правильный результат, так что не торопитесь. Я начал с верхнего края пластыря и осторожно прижал его к основному слою эпоксидной смолы, стараясь не образовывать пузырьков или выступов на ткани.

Шаг 11: Намочите участок эпоксидной смолой

Цель этого шага - полностью пропитать ткань, не выходя за борт.Излишки смолы позже придется отшлифовать, поэтому в ваших интересах держать ее в чистоте.

Шаг 12: Нанесите дополнительные слои углерода

После того, как смочил первый слой угля, я положил второй, больший, слой поверх него. Затем я смачиваю этот слой и помещаю последний, самый большой участок поверх него, а также смачиваю его. Повторите этот процесс столько раз, сколько у вас будет слоев углерода.

Шаг 13: Обернуть стяжной лентой

Поскольку поврежденный участок находился прямо у нижнего кронштейна, обернуть термоусадочную ленту было непросто.

Когда все слои были на месте, я обмотал место ремонта термоусадочной лентой.Убедитесь, что используете правильную сторону ленты, так как только одна сторона покрыта разделительным составом. Я использовал изоленту, чтобы закрепить каждый конец термоусадочной ленты.

Я использовал фен для нанесения тепла, но настоящая тепловая пушка была бы намного лучше. Фен работал нормально, и это заняло слишком много времени.

Шаг 14: Дайте отремонту отремонтировать

В инструкциях к моему набору сказано, что время отверждения составит 8 часов при 70 градусах (F), но я оставил его на 24 часа, на всякий случай.

Шаг 15: Удалите термоусадочную ленту и отшлифуйте

Восстановленный участок после отверждения в течение 24 часов

Я снял термоусадочную ленту и нашел очень аккуратный ремонт! Тут и там были излишки смолы, но мелкая шлифовка не решила ничего. Если бы я использовал тепловую пушку вместо фена, смолы было бы еще меньше. Когда ремонт отшлифовали по своему вкусу, пришло время красить.

Все исправлено и ровно!

Шаг 16: Покраска / ремонт рамы

#ProjectPurpletrating почти завершен!

Живопись была совершенно другим проектом, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.Я скажу, что краска Spray.Bike была очень проста в использовании, и на их сайте есть множество отличных советов. Базовый цвет Memphis Purple оказался великолепным, но я был разочарован верхним слоем Keirin Sunlight Tokyo Gold. Это прозрачный плащ с крошечными бусинками из цветного стекла, которые должны ярко светиться под прямыми солнечными лучами. Я надеялся, что это будет ярче, чем оказалось. Я думаю, что один из их вариантов Keirin Flake, возможно, был лучшим выбором.

Как и в случае ремонта карбоном, методичное и тщательное выполнение каждого этапа дало отличные результаты.

Даже не могу сказать, где был ущерб!

Шаг 17: Повторная сборка

Теперь, когда рама была залатана и покрашена, все, что осталось, - это снова установить компоненты и поехать!

В целом, это был относительно легкий проект. Когда у вас есть ремонтный комплект, для него не требуются специальные инструменты или расходные материалы. Тем не менее, это был трудоемкий проект. Терпение и внимание к деталям имеют большое значение. Я бы посоветовал не торопиться, читать (и перечитывать) инструкции и смотреть видео на YouTube для получения советов по технике.

.

Руководство покупателя по выбору рамы горного велосипеда

Поможем сделать правильный выбор.

Если вы просматриваете списки рам для горных велосипедов, чтобы обновить свой текущий велосипед, вот все, что вам следует знать, прежде чем выбирать.

>>> Найдите для себя лучший горный велосипед с полной подвеской

Когда вы ищете новую раму, вам нужно ответить на ряд вопросов и сделать выбор. Выбор новой оправы - важное решение, и вы вряд ли захотите ошибиться.В конце концов, это очень похоже на выбор нового велосипеда. Рама будет определять, как велосипед едет. Рама будет доминировать над вашим опытом вождения.

Выбор рамы для горного велосипеда

Хороший цвет, но подойдут ли ваши биты?

Есть вопросы, на которые легче ответить, чем на другие.

Есть вопросы о совместимости, на которые есть однозначные ответы "да" и "нет". Это относительно простые вещи.

Но есть вопросы менее черно-белые.Вопросы о пригодности. Вопросы о соотношении цены и качества. Вопросы, на которые есть ответ «ну, это зависит от обстоятельств».

Давайте сначала разберемся с более простыми вопросами совместимости.

Совместимость рамы с имеющимися у вас компонентами

Начиная с передней части велосипеда и двигаясь назад, вот жизненно важные стандарты для правильной работы.

Разве тебе не нравится выбор, а?

Размер колес

Вам необходимо убедиться, что новая рама соответствует размеру ваших существующих колес.Есть три размера колес. 26 дюймов, 27,5 дюйма и 29 дюймов.

Даже если некоторые колеса технически подходят к раме неправильного размера d (например, колеса 26 дюймов подойдут к раме размера d 27,5 дюймов), вам не следует этого делать, поскольку это испортит управляемость велосипеда.

Какая у вас вилка для путешествий?

Вилочный ход

Предполагая, что ваша существующая вилка является амортизационной вилкой, важно согласовать любую новую раму с величиной хода вашей амортизационной вилки.Другими словами, если у вас 140-миллиметровая вилка, вам понадобится рама, рассчитанная на 140-миллиметровую вилку.

Сказав это, здесь есть небольшая свобода действий. Обычно нормально использовать вилку, ход которой немного больше, чем технически рассчитана рама, т.е. использование вилки 160 мм в раме, предназначенной для вилки 140 мм. Мы советуем вам не превышать намеченную величину более чем на 20 мм. Если вилка становится слишком высокой, это ухудшает управляемость велосипеда.

Но мы ВООБЩЕ не рекомендовали бы покупать раму, сконструированную вокруг более длинной вилки, чем ваша существующая вилка, т.е.получить 140-миллиметровую раму хода и запустить в нее 120-миллиметровую вилку. Установка более короткой вилки в раму сделает езду на байке действительно отрывочной.

Гарнитуры - минное поле

Головная труба

Это опять же связано с вашей вилкой. Рулевая труба рамы технически подходит только для определенных типов рулевой трубы вилки (1-1 / 8-ая, коническая, 1,5 дюйма и т. Д.), Поэтому вам нужно проверить, может ли рулевая труба вашей существующей вилки вписаться в любую новую раму, которую вы планируете.

Однако существуют «конверсионные» гарнитуры, которые позволяют использовать неправильные штанги рулевого управления в определенных рамах.Наиболее распространенная конверсионная гарнитура, используемая для работы старых вилок с прямой рулевой колонкой размером 1–1 / 8 дюйма в новых конических рамах рулевой трубы.

Если вы получите раму с конической рулевой колонкой, скорее всего, она сможет принять вашу вилку. Вам "просто" понадобится правильная гарнитура.

Стопка гарнитур, вчера

Наушники

Кстати о гарнитурах. Это худшая часть любого проекта по сборке мотоциклов из-за множества различных стандартов!

Даже если придерживаться одной и той же общей конструкции, скажем, конической, существует множество взаимозаменяемых стандартов.Внутренний, внешний, интегрированный, цельный.

Если у вас нет денег, мы всегда рекомендуем быть готовыми к покупке новой гарнитуры с любой новой рамкой. Изучите тип гарнитуры с новой оправой и / или свяжитесь с выбранным вами продавцом, чтобы узнать, какую гарнитуру получить.

Мы определенно не станем основывать выбор оправы на существующей гарнитуре. Это того не стоит. Если у вас есть действительно дорогая существующая гарнитура - закиньте ее на eBay и выпороть.

Стандартная - если немного потрепанная - резьба BB

Нижний кронштейн

Это немного похоже на проблему с гарнитурой, описанную выше, но не так уж и плохо.Существует два основных типа каретки: с резьбой или запрессовкой.

Проверьте характеристики вашей новой потенциальной рамы, чтобы узнать, какой у нее стандарт каретки. Надеюсь, он будет таким же, как ваш существующий велосипед, и вы сможете просто поменять его местами. Если это не то, не волнуйтесь. Вы все еще можете получить эту новую рамку. Очень мало цепей, которые не подходят для различных конструкций кареток.

Например, можно запустить существующую запрессованную звездочку в новой раме с резьбовым кожухом каретки.Вам просто нужно купить нижнюю скобу «конверсии». Точно так же у вас может быть комплект звездочек, который раньше вставлялся в резьбовой BB, и вы можете использовать его в прессовой рамке BB. Опять же, просто получите требуемую нижнюю скобку «преобразования».

Передняя механическая

Передний переключатель

Некоторые новые рамы не предназначены для использования переднего механизма. Эти рамы специально разработаны с современными одинарными трансмиссиями с одной звездой.

Если вам все еще нравится иметь передний мех или вы пока не хотите раскошелиться на новую трансмиссию 1x, убедитесь, что любая новая рама будет принимать передний мех.

Подседельный штырь какого диаметра здесь поместится?

Размер подседельного штыря

Подседельные штыри

выпускаются трех основных диаметров: 27,2 мм, 30,9 мм и 31,6 мм. Если вы посмотрите на существующую ось подседельного штыря, где-нибудь на ней (обычно внизу) будет написано одно из чисел.

27,2 мм не очень часто встречается в новых рамах - хотя он все еще существует, поэтому будьте осторожны, так как рамы подседельной трубы 27,2 мм не смогут работать со многими типами дропперов.

Если ваш существующий подседельный штырь 30.9 мм, то он подойдет к любой новой раме с подседельной трубой 30,9 мм (очевидно!), Но он также подойдет к любой новой раме с подседельной трубой 31,6 мм. Вам просто нужно купить регулировочную шайбу подседельного штыря 30,9-31,6 мм, чтобы переделать ее.

Если ваш существующий подседельный штырь имеет размер 31,6 мм, то он подойдет к любой новой раме с подседельной трубой 31,6 мм, но не подойдет ни к какой новой раме с подседельной трубой 30,9 мм. Извините, пришло время покупать новые подседельные штыри.

Все еще на задних колесах QR?

Задние дропауты

Это важно.Существуют различные типы конструкции задней оси, и ваше существующее заднее колесо может иметь сильное влияние на то, какие новые рамы попадут в ваш список. Необходимость купить полностью новое заднее колесо - это немалые деньги.

Вы можете переоборудовать существующую ступицу заднего колеса в соответствии с различными стандартами осей, т.е. Вы можете преобразовать его из 135-мм QR в 12 x 142 мм со сквозным отверстием, поменяв местами торцевые крышки ступицы. Это стоит проверить на раннем этапе поиска нового кадра.

Ваша существующая задняя ступица будет либо 135 мм QR, 12 x 142 мм со сквозным отверстием под болт, либо (если она достаточно новая) может быть 12 x 148 мм со сквозным отверстием под болт.

Если новая рама, которую вы планируете, имеет заднюю часть Boost, а ваша задняя ступица не является Boost, не волнуйтесь. Вы можете сделать так, чтобы преобразователи разносили ступицы 12 x 142 мм с болтовым соединением для установки в рамы Boost с задней стороны.

Распорка позволяет использовать тонкие нижние перья со стороны привода для увеличения зазора

Зазор

Будет ли ваша новая рама соответствовать желаемому объему шин? Достаточно ли сзади места для бега? 2.35-дюймовые шины, покрытые слоем местной липкой грязи?

Некоторые рамы, особенно 29ers, могут быть скомпрометированы из-за широкого зазора между шинами и / или грязи сзади. Проверьте описание новой рамы, чтобы узнать, какой объем шин она может вместить. В Великобритании вы действительно хотите иметь зазор до 2,5-дюймовой шины (она же 2,35-дюймовая шина, покрытая грязью!)

Размер имеет значение

Типоразмеры

Мы видим слишком много людей на велосипедах неподходящего размера.Людей, которых соблазнила «сделка», но в конечном итоге они получили неподходящий велосипед, который вредит их поездке и ограничивает их удовольствие. Не будь одним из таких людей.

Может быть действительно очень легко убедить себя купить оправу, размер которой, как вы знаете, не подходит вам. «Я просто использую вынос другой длины», или «Я могу отрегулировать положение седла», или «Маленькие велосипеды управляются лучше» и т. Д. И т. Д. Все это неверно. Не делай этого.

>>> Размер имеет значение: почему мы все ездим на слишком маленьких велосипедах

Проблема здесь в том, что определение размера кадра - и теория размера кадра - немного повсюду.Вы услышите противоречивый совет. Вы прочтете о том, как опытные райдеры увеличивают размер рамы до большего размера. У вас будут товарищи, которые катаются на велосипедах, которые для них слишком малы, и превозносят достоинства маленьких велосипедов.

Размеры рамы в зависимости от длины подседельной трубы тоже не помогают. Длина подседельной трубы значения не имеет. Вам нужно обратить внимание на длину верхней трубы (и «досягаемость») и стойкость.

Так что не ищите новую рамку на основе заявленного размера. Это может ввести в заблуждение.Многие гонщики думают, что они среднего размера / 18 дюймов, хотя на самом деле они, например, большие / 20 дюймов. Вы должны сначала выбрать тип рамы, составить короткий список, а ЗАТЕМ проверить ее размеры.

Standover: просто убедитесь, что у любой новой оправы достаточно Standover для длины вашей ноги по внутреннему шву. Просто.

Длина / вылет: это немного сложнее. Как правило, мы поклонники велосипедов с большим вылетом и короткими выносами (35-50 мм). Если стойкость по-прежнему приемлема, выберите большую рамку, насколько это возможно.Меньше не лучше. Меньше - схематичнее и медленнее. Чем больше - тем быстрее, стабильнее, управляемее и, как оказалось, на самом деле шустрее.

>>> Полное руководство по геометрии горных велосипедов

Вопросы пригодности и соотношения цена / качество

Теперь мы собираемся обсудить более сложные аспекты выбора новой рамы. Вопросы, на которые нет очевидного правильного или неправильного ответа. Вопросы, которые касаются «ну, это зависит от обстоятельств».


Наручные часы: хардтейл года 2017


Полная подвеска или хардтейл

Обычным делом является переход от рамы с хардтейлом к ​​раме с полной подвеской.

На наш взгляд главная причина не переходить на полную подвеску - это деньги. Хотя это всего лишь один вопрос, деньги важны для всех, поэтому, тем не менее, это большая проблема.

Купить приличную раму с полной подвеской стоит значительно дороже, чем покупка приличной рамы с хардтейлом. Дешевые полноподвесные рамы будут много весить, могут иметь проблемы с долговечностью и обычно имеют устаревшую геометрию.

Рамы с полной подвеской часто могут иметь больше конфликтов совместимости (чем хардтейл) с вашим существующим оборудованием, что требует от вас покупки значительного количества новых битов (в основном вилок и колес).

Споры о сравнении фулл-сус и хардтейла ведутся десятилетиями. Проще говоря, если у вас есть более 1000 фунтов стерлингов, которые можно потратить на раму, получите полный сусер. Если у вас меньше 1000 фунтов стерлингов, купите хардтейл.

Черная магия? Или просто другой материал каркаса?

Карбон по сравнению с алюминием

Часто можно встретить одну и ту же раму в вариантах из алюминия или углеродного волокна. Версия из углеродного волокна будет значительно дороже.

По общему мнению, карбоновая рама будет легче алюминиевой.Так и будет. Но часто разница в весе на самом деле небольшая. Часто между ними меньше фунта.

Что часто вводит в заблуждение при сравнении карбоновых и алюминиевых велосипедов, так это то, что все остальное на велосипеде не то же самое. Велосипеды Alu часто изготавливаются из более дешевых и тяжелых комплектов с более низкими характеристиками. Карбоновые велосипеды неизбежно приобретают топовые, дорогие и легкие комплекты для сборки. Это создает иллюзию того, что углерод значительно легче алюминия. Часто это не так.

Алюминиевая рама, составленная из высококлассных деталей, обычно оказывается легче, чем карбоновая рама, созданная из низкокачественных деталей. Запомни это.

Возможно, более тупой спор здесь является «ощущение езды». Карбоновые велосипеды отличаются от алюминиевых. Обычно они жестче алюминия. Карбоновые велосипеды могут казаться более амортизированными. Они также могут казаться более резкими. Это зависит. Немного прогиб в раме шасси может сделать поездку более быстрой и увлекательной.

Значительным достижением в последнее время стало введение стали в рамы полной подвески.Эти стальные полные сусзеры могут быть почти такими же дорогими, как карбоновые рамы, но при этом они весят больше, чем даже алюминиевые рамы. Так зачем тогда делать стальную полноподвесную раму? Из-за того, как они себя чувствуют. Чувство шасси. Эта особая смесь компромиссов, которая делает избавление от одних мотоциклов более увлекательным, чем от других.

Интернет-соблазны

Почтовый заказ по сравнению с магазином велосипедов

Мы не собираемся здесь обсуждать все, что связано с «прямыми продажами по почте или велосипедными магазинами на главной улице».Но мы собираемся выделить кое-что практическое и финансово значимое.

А именно, если вы покупаете раму в местном веломагазине, скорее всего, весь процесс пройдет без заминок или какого-либо стресса с вашей стороны. Они проверят, подходят ли ваши существующие детали, или подберут нужные детали, чтобы все заработало. У них также будут все необходимые инструменты, а также инструменты достойного качества, соответствующие последним стандартам. В то время как вы, возможно, думаете сделать все это с помощью своего «надежного» мультитула и молотка.

И если вы все равно собираетесь обратиться в местный веломагазин за помощью в создании новой рамы, то общая сумма ее затрат будет не так высока, как вы думаете. Любой достойный независимый местный веломагазин всегда поможет вам и оставит вас счастливым.

Но мы живем в 21 веке. Сделки с онлайн-доставкой по почте - это реальность. Если у вас есть инструменты и ноу-хау для самостоятельного создания нового каркаса, дерзайте.

Даже если вы собираетесь в конечном итоге принести свою новую раму (и старый велосипед) в местный веломагазин и заплатить последующий сбор за мастерскую, это, вероятно, будет в целом дешевле, если новая рама будет выгодной сделкой.Местные магазины велосипедов знают об этом больше, чем кто-либо, и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы обидеть их, подарив им рамку, купленную в другом месте. Они привыкнут к этому и будут приветствовать работу в мастерской.

Некоторую классику лучше оставить в сарае

Новая рама по сравнению с совершенно новым велосипедом

Хотя все это руководство посвящено выбору новой рамы, мы также должны отметить, что это может быть не лучшим вариантом для некоторых людей.

По сути, если вы собираетесь потратить кучу денег из-за того, что вам нужно купить много бит, чтобы успешно построить новую раму, вам следует долго и усердно думать о том, чтобы просто получить совершенно новый велосипед.

Если вы все еще ездите на старых стандартах - 26-дюймовые колеса, колеса QR и вилки, рулевые колонки 1–1 / 8 и так далее - пора сократить ваши потери и приобрести совершенно новый байк. Оставьте свой велосипед запасным, или «зимним», или «детским», или «взятым напрокат велосипедом». Не пытайтесь превратить байк 2010 года в байк 2017 года, на самом деле это не так.

Но если вам не нужно раскошелиться на кучу дополнительных вещей - или если вам нужна рама, которая недоступна как полный велосипед или как полный велосипед в спецификации, которую вы хотите - мы надеемся, что вы » я нашел это руководство покупателя полезным.

Есть вопросы?

Если есть какой-либо аспект, который мы не рассмотрели, или вам нужно что-то уточнить, оставьте комментарий ниже.

.

Смотрите также

Возврат к списку