Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Как снять переднюю вилку на горном велосипеде
Как снять, разобрать и смазать вилку велосипеда
Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.
Содержание статьи
Зачем снимать и разбирать вилку велосипеда
Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.
Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.
Как снять велосипедную вилку
Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.
- Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.
- Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.
- Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.
- Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.
- Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.
Как разобрать амортизационную вилку велосипеда
После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.
Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.
- Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.
- Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.
- Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.
- Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.
- Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).
- Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.
На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.
Чем и как можно смазывать амортизационную вилку велосипеда
Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).
Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.
Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.
Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.
На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.
Как собрать и поставить вилку обратно
Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.
После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.
Периодичность обслуживания вилки
Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.
Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.
Видео по теме
Заключение
Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.
Как установить переднюю вилку
По сути, самое большое обновление, которое вы можете дать своему горному велосипеду, - это новая вилка, но установка может показаться сложной даже для опытных мастеров МТБ. Если вы задумывались об обновлении вилки, но не знаете, с чего начать, вам повезло: вот пошаговая процедура, которую почти все магазины будут использовать для успешной замены вашей MTB вилки. Как только вы освоитесь с этой процедурой, вы легко сможете выполнить ее примерно за 35 минут, но впервые выделите себе хороший час с небольшим.Не нужно спешить с этой работой - чем больше вы будете осторожны, тем лучше вы получите результаты.
Прочтите инструкции производителя
Первое, что нужно сделать, это прочитать инструкции по установке. Меня не волнует, являетесь ли вы опытным механиком или велосипедистом, всегда есть что-то, что вы, возможно, не знали или не забыли, и забавно, что обычно это самая важная информация, которая вам нужна.
Сбор всех инструментов
Для выполнения этой работы вам нужно собрать несколько предметов и инструментов:
Подставка для велосипеда
Магазинная ветошь (для очистки и удаления излишков смазки)
Головки с внутренним шестигранником 3, 4, 5, 6 мм (для использования с динамометрическим ключом)
Шестигранные ключи на 3, 4, 5, 6 мм
Боковой резак (для удаления старой стяжки ремни)
Молоток с мягким концом
Зубило / стандартная отвертка или съемник для зубчатых колес (Park tool # CRP-1)
Рулетка или линейка
Ножовка
Напильник полукруглый с держателем
Труборез с новым лезвием
Направляющая безрезьбовой пилы (инструмент Park № SG-6 или аналогичный)
Приспособление для установки гаек без резьбы (инструмент для парковки № TNS-1 или аналогичный)
Трубка, которая надевается на рулевую трубу и устанавливает нижнюю дорожку короны
Динамометрический ключ
Ударный насос (высокое давление до 250 фунтов на квадратный дюйм)
Вам может понадобиться новый тормозной адаптер, если вы меняете вилку с креплениями IS (международный стандарт) на вилку с креплениями для стоек, но если ваши вилки используют ту же систему крепления, адаптер вам не понадобится.
Предупреждения
Это ВАЖНО: если вы чувствуете, что не можете это сделать, не делайте этого. Рулевые трубы, как правило, не подлежат замене, поэтому, если вы укоротите свою слишком коротко, вам не повезло. Как всегда, ДВАЖДЫ ИЗМЕРЬ, РАЗ ОТРЕЗАТЬ! Если сомневаетесь, прочтите последнее предложение еще раз. При резке следует носить защитные очки и никогда не использовать напильник без ручки. Будьте осторожны, чтобы не порезать боковую часть рулевой колонки острыми предметами.
Снятие переднего колеса и верхней крышки
Самый первый шаг - снять переднее колесо.Затем снимите верхнюю крышку, снимите ее и отложите в контейнер, чтобы не ослабить болт и крышку.
Снятие переднего тормоза
В большинстве современных велосипедов используются тормоза с опорой на столб, и в этом случае достаточно просто удалить два болта, которыми суппорт крепится к вилке. Если у вас есть адаптер IS (международный стандарт), снимите тормоз с этой точки. Убедитесь, что все оборудование помещено в небольшой пластиковый пакет (для этого используются разные болты, и их следует хранить отдельно).
Снятие тормозного шланга
Большинство велосипедов имеют тормозной шланг, прикрепленный к нему одним из двух способов: с помощью небольшого пластикового крепления или пластиковой стяжки. Если на вашей вилке используется стяжка, аккуратно отрежьте ее, не касаясь тормозной магистрали. В противном случае просто снимите шестигранный болт, удерживающий зажим, и отодвиньте тормозной шланг и суппорт. Ни при каких обстоятельствах не снимайте тормозную магистраль с суппорта.
Снятие узла штока
Используйте серию фотографий ниже для выполнения следующих инструкций.
Взявшись одной рукой за нижнюю головку, удерживайте вилку в нужном положении, ослабляя винты штока. В момент ослабления болтов вилка упадет, так что лучше перестраховаться! После того, как вы ослабите болты, снимите шток и руль в сборе и оставьте их на одной стороне велосипеда. После этого снимите проставки и верхнюю обойму короны и поместите их в безопасное место.
Снять вилку
Сняв вилку, вы найдете нижнее кольцо подшипника и уплотнение, которое вам нужно будет удалить, поэтому обратите внимание на ориентацию подшипника.Ваш подшипник может не выглядеть так, как на картинке (это так называемый картриджный подшипник), но подшипники не слишком сильно отклонятся от этой конструкции. Помните, что картриджные подшипники заполнены консистентной смазкой, поэтому проверьте, насколько плавно они движутся (поверните их и почувствуйте шероховатость, чем плавнее, тем лучше). Если вы не уверены в себе, вы можете рассмотреть возможность приобретения новой гарнитуры.
Снять нижнюю обойму короны
Если вы планируете повторно использовать старую гарнитуру, вам необходимо снять нижнюю планку; в противном случае пропустите этот шаг.Есть два способа снять нижнюю обойму: использовать Park Tools CRP-1 ИЛИ, если вы достаточно осторожны, вы можете использовать острое долото или отвертку и аккуратно выбить обойму, работая вокруг кольца, равномерно снимая его. Только будьте осторожны, чтобы не задеть рулевую трубу! Вставьте инструмент между головкой вилки и дорожкой, поднимая его вверх, пока он не выскочит. После выключения поставьте гонку с другими частями гарнитуры.
Измерение длины рулевой трубы
Измерьте имеющуюся рулевую трубу от установочной поверхности короны до конца рулевой трубы (вы можете записать это число).Затем отметьте новую рулевую трубу фломастером.
Если вы устанавливаете новую гарнитуру, и она не совпадает с той, что была снята, вам нужно будет использовать другой метод, чтобы определить длину поворота. Для этого сначала измерьте рулевую трубу велосипеда, затем проверьте информацию производителя о высоте стопки гарнитуры, прокладках и толщине выноса. Сложите все это и из этого общего числа вычтите 2 мм, и это должна быть длина, которую вам нужно отрезать.
Длина головной трубы +
Высота штабеля гарнитуры +
Набор проставок +
Толщина стержня +
Вычтите 2 мм из этой суммы (это касается зазора верхней крышки и пространства, необходимого для предварительной нагрузки подшипников).
Разметить и разрезать вилку
Теперь, когда на вилке указана правильная длина, у вас есть два варианта разрезания вилки. Первый способ - использовать безрезьбовую направляющую и ножовку. Установите направляющую так, чтобы при прохождении лезвия над вашей отметкой оно находилось чуть выше линии разреза - это гарантирует, что удлинитель трубы не будет обрезан до минимума. Ослабьте последние несколько движений перед прорезанием - это предотвратит образование большого заусенца на конце, который необходимо будет зачистить.Наконец, осторожно удалите следы от пилы сверху и подпилите кромку под углом 45 градусов, чтобы не было заусенцев или кромок, которые могут поцарапать вас или компоненты при установке.
Второй метод предполагает использование трубореза со свежим лезвием (показано выше). Просто убедитесь, что труборез выровнен чуть выше линии разреза, и вращайте его равномерно, чтобы разрез был чистым.
Установка звездообразной гайки
Этот шаг действительно лучше всего выполнить с помощью инструмента для установки звездообразной гайки, хотя вы можете попробовать установить его другими способами (вам будет очень сложно это сделать).Навинтите звездообразную гайку на инструмент для установки гаек до упора, затем совместите звездчатую гайку с рулевой колонкой (приложите все усилия, чтобы выровнять здесь, иначе у вас будут проблемы позже). Вставьте звездообразную гайку на место и убедитесь, что вы установили ее минимум на 5 мм. У некоторых инструментов есть стопор, который каждый раз будет правильно устанавливать гайку.
Установить нижнее кольцо подшипника
После установки звездообразной гайки пора установить нижнее кольцо подшипника.Вы можете пойти и купить подходящий инструмент у производителя инструмента, такого как Park, или найти трубу, которая надевается на рулевую трубу. Я сам изготовил показанную здесь трубку и включил небольшое нейлоновое кольцо для защиты обоймы подшипника. Осторожно постучите по кольцу подшипника и убедитесь, что дорожка сидит прямо на головке вилки.
Установить вилку
После установки нижней обоймы подшипника вы можете заменить вилку. Не забудьте заменить нижний подшипник и уплотнение, а затем установить вилку.Затем установите верхний подшипник, учитывая его ориентацию, затем установите компрессионное кольцо (убедитесь, что оно плоской стороной вверх) и верхнюю крышку. Если вы планируете использовать проставки под штоком, установите их сейчас, а затем сам шток. У вас должно получиться 2-3 мм свободного пространства. Наконец, вы можете заменить верхнюю крышку и болт штока. Пока ничего не затягивайте.
Установить передний тормоз и трос
На этом этапе вы должны быть готовы установить передний тормоз.Если тормоз установлен неплотно, убедитесь, что вы используете болт правильной длины (за суппортом должно быть 8 выступов резьбы). Замените переднее колесо на диск, стараясь не зажать ротор в колодки. После того, как переднее колесо установлено правильно, вы можете установить суппорт на место. Обычно я устанавливаю тормоз, медленно нажимая на рычаг тормоза, удерживая суппорт как можно более центрированным при нажатии на тормоз. Медленно затяните болты. Отпустите тормоз и вращайте колесо, прислушиваясь, чтобы убедиться, что колодки не соприкасаются с ротором.Возможно, вам придется заново отрегулировать тормоз, слегка ослабив болты и осторожно перемещая суппорт до тех пор, пока не перестанете слышать его трение при вращении колеса. ЗАПРЕЩАЕТСЯ приставлять пальцы к ротору во время движения.
Когда вы будете удовлетворены работой переднего тормоза, снова подайте тормозное давление и затяните болты суппорта до величины, рекомендованной производителями тормозов и вилок. Если вилка, которую вы устанавливаете, имеет более низкий крутящий момент, используйте ее.Последняя работа - не допустить трения кабеля о движущиеся части. Некоторые вилки имеют удобную точку крепления, другие требуют стяжки.
Теперь, наконец, пора выровнять колесо со штоком и стержнями. Встаньте перед велосипедом и держите колесо между ног. Возьмитесь руками за перекладины и покачивайте ими из стороны в сторону, медленно центрируя стержни. После установки можно немного затянуть болты штока.
А теперь еще раз проверьте, прямая ли штанга. Возьмите передний тормоз и раскачивайте мотоцикл вперед-назад, прислушиваясь и чувствуя легкий лязг.Если передняя часть зашкаливает, у вас может быть недостаточная предварительная нагрузка на верхнюю крышку штока, и в этом случае вам нужно будет немного ослабить два болта штока и повернуть болт верхней крышки на пол-оборота. Продолжайте делать это, пока звук не исчезнет. Если рулевое управление внезапно становится слишком жестким, вы слишком сильно увеличили натяжение верхней крышки. Как только у вас будет правильное натяжение, выровняйте его и теперь затяните болты штока (используйте правильный крутящий момент от производителя штока).
Теперь - готово! Ты сделал это!
Ура.
Небольшая благодарность людям из Manitou, Hayes и Opus за их поддержку.
.Что такое смещение вил? Основы, плюс то, что это значит для управления горным велосипедом
Каждые пару лет велосипедная промышленность цепляется за термин или фразу, которые кажутся важными для того времени. Сколько лет ходят «длинные, низкие и слабые», и, что еще важнее, есть ли такие байкеры, которые не слышали о ?
Специалисты по маркетингупостоянно описывают кинематику подвески как имеющую «чувствительный верхний ход, поддерживающий средний ход и сильное сопротивление снизу вверх.”
Говоря о карбоне, бренды описывают рамы и колеса как «жесткие, но при этом податливые», что, как ни странно, дает алюминий, но не будем вдаваться в подробности.
Все это эволюция в геометрии и технологиях, которые год за годом делали горные велосипеды заметно лучше, и дело не в том, чтобы на них унизиться. Но за этими вещами бывает трудно угнаться, и их также легко потерять при переводе. Результат? Жаргон велосипедной индустрии овладевает потребителями, как блин, залитый кленовым сиропом, и мы все потерялись в этом соусе.
Разговор о смещении вилки, безусловно, не нов, но разговоры все еще ведутся, и это важная часть геометрии современного горного велосипеда и запуска новых велосипедов. Имея это в виду, вот основы смещения вилки и его влияние на управляемость велосипеда.
Что такое тропа?
На этой диаграмме показано, как более слабый или более крутой угол наклона головы взаимодействует с различными смещениями и как изменяется величина следа.
След - это расстояние между пятном контакта шины, где шина касается земли, и осью поворота.Чем больше размер колеса, тем больше след, так как ось выше, что создает большее расстояние между пятном контакта и осью поворота. Естественно, на 29ers будет больше трассы, чем на 27,5-дюймовых велосипедах.
С увеличенной трассой вы получаете более стабильный мотоцикл. Однако компромисс заключается в том, что велосипеды с большей проходимостью требуют большего усилия рулевого управления для реакции. Это не плохо. Учитывая, насколько быстрыми в наши дни ездят эндуро-байки, кому нужен байк с острым рулевым управлением на скорости 30 миль в час на трассе для высокоскоростного прыжка?
С меньшим количеством трассы все наоборот, что приводит к более быстрому рулевому управлению и более маневренному байку.Гонщики XC обычно ездят по более узким трассам, где управление на низкой скорости становится более важным. Гонщики по пересеченной местности не хотят, чтобы рулевое управление было медленным, когда они пытаются обогнать других гонщиков в труднодоступных местах.
Что такое смещение вилки?
Смещение в короне толкает или тянет ось дальше или ближе.
Смещение вилки - также известное как грабли - это расстояние между осью и прямой линией, проходящей через рулевую трубу. При большем смещении вилки (увеличивающемся смещении) ось перемещается дальше перед углом головы.Уменьшение смещения - то, что сегодня делают многие дизайнеры велосипедов, - подтягивает ось ближе. Это имеет два эффекта.
С уменьшенным смещением - а в сегодняшних терминах мы говорим о смещении от 37 мм до 46 мм - он увеличивает длину следа, потому что колесо будет касаться земли больше перед осью поворота. Почему это важно? Если введение уже ускользнуло из памяти, то потому, что велосипеды стали длиннее и медленнее. Благодаря меньшему углу наклона рулевой колонки и большему вылету, верхней трубе и колесной базе переднее колесо было выдвинуто дальше перед байками и привело к более медленной реакции рулевого управления.
За счет уменьшения угла наклона вилки (смещения) угол наклона головки остается прежним для устойчивости на высокой скорости и на крутых и неровных трассах, но колесо расположено ближе к оси рулевого управления для лучшей управляемости, особенно на низких скоростях. Поскольку все длиннее и медленнее, велосипеды не должны ощущаться как автобус, когда мы едем по скоростному шоссе к вершине подъема.
Итак, если небольшой угол наклона головы означает, что у велосипеда будет больше трассы, а уменьшение смещения означает больше трассы, почему инженеры делают слабые велосипеды с вилками с уменьшенным смещением? К концу разговора похоже, что тропы для велосипедной гонки хватит.Что ж, уменьшение смещения приближает ось к водителю и более прямое воздействие на его вес, чтобы лучше передавать усилия рулевого управления.
Настройки смещения углов головок и размеров колес
Трасса меняется в зависимости от того, насколько крутой или слабый угол наклона головы. Чем больше угол наклона головы, тем меньше следы, а при меньшем угле наклона головы количество следов увеличивается. Если мы подумаем о том, какие велосипеды имеют более крутой угол наклона и более слабый угол наклона, все это имеет смысл.Как упоминалось выше, велосипеды с более крутыми углами обычно предназначены для более медленных скоростей и маневренности. Подумайте, чем велосипед XC управляется по сравнению с байком эндуро, который предназначен для крутых или высокоскоростных трасс, когда стабильность предпочтительнее способности более круто поворачивать на более медленных скоростях.
Диаграмма а-ля Transition Bikes для визуализации смещения и их геометрии SBG.
Также, как уже отмечалось, большинство горных велосипедов более ленивое, чем было много лет назад, и каждый год становится немного медленнее, включая велосипеды для беговых лыж.Когда несколько лет назад началось движение с уменьшенным смещением, Transition в основном инициировала его, попробовав уменьшить смещение вилки на слабых байках как часть их геометрии со сбалансированной скоростью.
Казалось, что смещение будет специфичным для колесных дисков, с 29-дюймовыми колесами с более длинным вылетом, а 27,5-дюймовые велосипеды с меньшим вылетом, но теперь, когда на рынке эндуро доминировали девятки с длинным ходом, уменьшенное смещение может быть интерпретировано.
Велосипеды, такие как Transition Sentinel (конечно же), имеют уменьшенный вылет на 43 мм.Pivot Firebird 29 с ходом 162 мм и Yeti SB150, дебютировавшие в прошлом году, продаются со смещением 44 мм.
Еще один интересный байк, о котором стоит упомянуть, - это 27.5+ Whyte 901. Хардтейл имеет угол поворота 64,5 градуса. угол наклона головы и очень короткий вылет вилки 37 мм, чтобы компенсировать расстояние между колесом перед байком.
Другие, такие как Trek Slash и Devinci Spartan 29, сохранили смещение 51 мм в своих сборках. Возможно, это изменится через годы каталога с определенными годами моделей, но инженеры и испытатели, вероятно, пробуют новые велосипеды с разными вариантами смещения, чтобы увидеть, что работает лучше всего.
Наличие на вторичном рынке
Все еще не терпится попробовать что-то другое или поиграть с опциями? Это может быть дорого, но если вам действительно нравится точная настройка ощущений от езды и геометрии, есть варианты послепродажного обслуживания. Большинство брендов склонны придерживаться обычных значений смещения 44 и 51 мм, но есть некоторые отклонения. Fox предлагает вылет на 37 мм на вилке 36 Factory, но только на колесах размером 26 или 27,5 дюймов. RockShox также предлагает вылет 37 мм для 27,5-дюймовых колес.
Другие, такие как MRP, предлагают свои вилки 29er со смещением 41 мм, 46 мм и 51 мм.27,5-дюймовые вилки MRP с длинным ходом уменьшаются до 39 мм, а также имеют смещение 44 мм. Cane Creek предлагает вилки с двумя «стандартными» вылетами: 44 мм и 51 мм.
Заключение
В мире велосипедной инженерии дела идут быстро, и за последние несколько лет количество разговоров о смещении вилки резко возросло. Хотя это не то, для чего никому из нас нужно спешить и покупать новую вилку, приятно знать, что думают инженеры и разработчики, когда задают вилку со смещением 51 мм для велосипеда по сравнению с вилкой 44 мм и наоборот.Это не то, что сделает или сломает велосипед, как многие другие компоненты, это то, что улучшит езду и сделает его максимально функциональным.
.Устранение распространенных проблем с переключением заднего переключателя на велосипеде
Все фото: Gerow
После того, как вы изучите основы установки трансмиссии 1X, появится множество деталей для ее точной настройки и обслуживания. В конце концов, он начнет издавать раздражающие звуки щелчка или пропускать выбранную вами передачу. С первого дня устанавливается новая трансмиссия, пока она не будет переработана, детали растянутся, расшатываются, изнашиваются и деформируются. В приведенном ниже руководстве по устранению неполадок вы узнаете о некоторых типичных проблемах переключения передач, а также их наиболее вероятных причинах и решениях.
Мы будем придерживаться проблем, с которыми сталкиваются задние переключатели, так как установки 1X распространены на большинстве современных горных велосипедов. Для старых велосипедов с проблемами переднего переключателя решение довольно простое: снимите передний переключатель и замените передние звезды на одно специальное кольцо 1X и кассету с широким диапазоном. Бум! Вы просто вдвое сокращаете свои проблемы с трансмиссией.
Определения трансмиссии
Если серьезно, перед тем, как начать, нам нужно определить несколько ключевых терминов. Если вы уже знаете номенклатуру трансмиссии велосипеда, вы можете перейти к разделу устранения неполадок.
Винт нижнего предела
Винт нижнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может переместиться к самой низкой передаче. Самая низкая передача - большая спинни, используемая для лазания по крутым склонам, она расположена ближе всего к спицам.
Трос переключения передач натягивается на пружину переключателя для переключения на более низкие передачи и снимает натяжение троса, позволяя той же самой пружине переводить переключатель на более высокие передачи. Когда вы переключаетесь на низшую передачу, вы оказываете прямое давление на переключатель посредством натяжения троса, а ограничительный винт не дает ему зайти слишком далеко и упасть с кассеты.Идеальное положение для этого предела, где он останавливается верхний шкив (А.К.А. жокей колеса) переключателя непосредственно ниже самой низкой передачи и не позволяет ему идти дальше.
Винт верхнего предела
Винт верхнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может перемещаться в сторону высшей передачи. Самая высокая передача - маленькая возле перекладины сиденья и цепи велосипеда. Как и в случае с самой низкой передачей, идеальная регулировка предела помещает верхний шкив переключателя прямо на одну линию с самой высокой передачей, предотвращая смещение цепи с кассеты и попадание в раму.
Винт B
Винт B (он же винт угла корпуса) регулирует расстояние между верхним шкивом и самой низкой передачей, что влияет на наматывание цепи и переключение низшей передачи.
Обертка цепи - это количество цепи, которое взаимодействует с любым заданным зубцом в кассете, от точки, в которой цепь сначала касается зубца, до момента, когда она уходит на своем пути к звездочке.
В большинстве случаев велосипед будет правильно переключаться с верхним шкивом на расстоянии 5-6 мм от нижней шестерни.Поверните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор, и против часовой стрелки, чтобы закрыть зазор.
Регуляторы ствола
На современных переключателях горных велосипедов регуляторы цилиндров устанавливаются на переключателе, прямо там, где корпус троса выходит из корпуса переключателя. По сути, они работают как болты, к которым прилегает корпус кабеля, что позволяет эффективно регулировать длину корпуса кабеля. Трос переключения передач проходит через полый центр регулятора ствола.
Регуляторы ствола могут быть изготовлены из пластика или металла и обычно выполнены из черного или полированного сплава.На индексных переключателях с плоской балкой (стандартно для всех современных горных велосипедов) они всегда расположены там, где корпус переключателя выходит из переключателя.Поворот регулятора против часовой стрелки (с точки зрения водителя) немного удлиняет корпус троса, что увеличивает натяжение троса. Это дополнительное натяжение троса помогает переместить переключатель в сторону более низких передач. Поворот регулятора цилиндра по часовой стрелке укорачивает кожух троса, снижает натяжение троса и позволяет пружине переключателя тянуться в сторону более высоких передач.
Когда натяжение троса правильно сбалансировано, цепь останется на выбранной передаче и будет двигаться вверх и вниз по кассете с одинаковой легкостью, скоростью и точностью.
Поиск и устранение неисправностей переключателя
Хорошо, теперь займемся жирными проблемами.
Эта цепь находится на пониженной и медленной передаче.Моя цепь падает с самого большого винта моей кассеты на спицы
Вероятно, проблема либо в погнутой подвеске переключателя, либо в регулировке винта нижнего предела.
- Сначала попробуйте пошевелить кассетой, затем переключателем и подвеской, чтобы убедиться, что все плотно. Если какой-либо из этих компонентов ослабнет, ваш велосипед не будет переключаться должным образом, и вы не сможете произвести точную регулировку. Кроме того, убедитесь, что ступица правильно установлена в дропаутах (только QR) и что шпажка или сквозная ось затянуты.
- Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает на спицы, скорее всего, подвеска вашего переключателя согнута внутрь.Если у вас есть запасная вешалка, самое время сиять. Если вы идете по тропе, вы можете попытаться отогнуть вешалку вручную или продолжить поездку на более высоких передачах, чтобы она не упала на спицы. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно высокую передачу, чтобы цепь оставалась на месте, и закончить поездку.
- Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт нижнего предела, чтобы он остановился чуть ниже самой большой шестерни.Поверните винт нижнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой нижней шестеренке. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете вручную переключить переключатель на самую низкую передачу и точно отрегулировать ограничительный винт, глядя на шестерню и шкив. Если вы производите пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше.Иногда на тропе можно использовать ветку дерева или друга в качестве велопарковки. Ваша собственная шея также работает как временная стойка для велосипеда, но я позволю вам разобраться в ней, если вы так склонны.
Моя цепь падает с самого маленького винтика и застревает между рамой и кассетой
Цепь на высокой, быстрой шестеренке.Опять же, это, вероятно, из-за погнутой подвески или необходимо отрегулировать винт верхнего предела.
- Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
- Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает в сторону рамы, то, скорее всего, подвеска вашего переключателя изогнута наружу. Если у вас есть запасная вешалка, это день его славы. Выйдя на тропу, вы можете попытаться отогнуть подвеску вручную или продолжить поездку, используя пониженные передачи, чтобы она не упала между кассетой и рамой. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно низкую передачу, чтобы удерживать цепь, и закончить поездку.
- Если подвеска вашего переключателя прямая, вам, возможно, придется отрегулировать винт верхнего предела так, чтобы он останавливался чуть ниже самого маленького зубца. Поверните винт верхнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой высокой шестерне. Если вы используете велосипедную подставку, это будет намного проще, так как вы можете позволить пружине переключателя тянуть его к раме, одновременно регулируя ограничительный винт точно под зубчатым колесом. Возможно, вам придется слегка подтолкнуть переключатель внутрь во время регулировки, чтобы упростить поворот винта.Если вы производите пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше. На тропе ветка дерева или руки друга могут стать отличной заменой подставки для велосипеда и хорошим способом согреть ваших товарищей по верховой езде, пока вы рыетесь.
Я переключаюсь медленно, вверх и вниз по кассете, и иногда мне приходится переключать передачу, а затем обратно на нее
Вы недавно меняли кабели и корпус? Часто медленное и нерегулярное переключение передач происходит из-за скопления мусора между корпусом переключения и троса переключения передач, перегибов троса и / или корпуса или изношенного корпуса.
- Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
- Если ваше переключение обычно медленное или неестественное, вам, вероятно, потребуется заменить трос и корпус переключателя новым комплектом. Замена этих битов часто является простым и быстрым способом (не говоря уже о внутренней маршрутизации), чтобы ваша трансмиссия переключалась как новая. Подробное описание того, как произвести обмен, вы можете найти в этом видео от GMBN или в этом видео от Seth’s Bike Hacks.
- Если вы идете по следу и замечаете такое медленное или липкое переключение передач, вы можете попробовать кое-что. Во-первых, поищите перегибы в корпусе кабеля, которые могли возникнуть в результате аварии или когда палка перевернулась и перекрутилась между предметами. Если вы обнаружите изгибы или перегибы, аккуратно измените все острые углы, чтобы кабель проходил более плавно.
- Если вы находитесь на обочине дороги и у вас есть аварийная смазка для цепи (или какое-либо жидкое масло), вы можете смазать трос достаточным количеством смазки, чтобы обеспечить более плавное переключение.Если ваш велосипед имеет полностью непрерывный корпус переключения передач, то есть корпус проходит от переключателя до корпуса переключателя без какого-либо открытого кабеля за пределами рамы, переключитесь на высшую передачу, смажьте как можно больше троса, а затем переключите назад и вперед от высшей до низшей передачи. Это может вытеснить все, что склеивает, и позволить вам плавно переключиться на остаток дня. Если ваша трансмиссия использует сегментированный корпус, вы можете сделать еще один шаг вперед в этой технике смазки.Сначала переместите переключатель на самую большую шестерню. Затем, не нажимая педали и не позволяя переключателю двигаться с самой большой шестерни, полностью переключитесь на высшую передачу. Это сделает трос переключения передач настолько ослабленным, насколько это возможно, не снимая его с стяжного болта переключателя. Отсюда вы можете удалить сегменты корпуса кабеля, полностью смазать их и сдвинуть вперед и назад, чтобы очистить от мусора.
- Снятие троса переключателя со стяжного болта при движении по тропе может вызвать проблемы, особенно если трос изношен или разматывается.К счастью, не так уж много случаев, когда вам это нужно.
- Чрезмерно грязная трансмиссия также может замедлить переключение передач. Содержание вашей трансмиссии в чистоте и хорошей смазке улучшит ее производительность во многих отношениях.
Я медленно переключаюсь на более жесткие (или более легкие) передачи
Чаще всего, если у вас медленное переключение в одном направлении, вы можете улучшить его, повернув регулятор ствола.
- Как всегда, убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
- Если переключение происходит медленнее в сторону более легких (более низких) передач, ваш трос переключения передач, вероятно, слишком ослаблен. Поверните регулятор вала против часовой стрелки (с точки зрения гонщика) с шагом в половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.
- Если переключение происходит медленнее в сторону более жестких (более высоких) передач, ваш трос переключения, вероятно, слишком туго натянут. Поверните регулятор вала по часовой стрелке на (с точки зрения гонщика) на половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.
Моя цепь шумит, когда я на самой низкой передаче (самая большая шестерня)
Вероятно, ваш верхний шкив переключателя расположен слишком близко к кассете, и необходимо отрегулировать винт B.
- Если ваш переключатель был правильно отрегулирован при постройке велосипеда, эта проблема должна возникнуть только при переключении на кассету с большей пониженной передачей. Если это произойдет «из ниоткуда», подвеска вашего переключателя может быть наклонена вперед.
- Чтобы отрегулировать корпус переключателя дальше от кассеты, поверните винт B по часовой стрелке до тех пор, пока верхний шкив не будет находиться на расстоянии 5–6 мм от самой большой шестерни.
На некоторых современных кассетах с большими скачками передач, таких как кассета Shimano 11-46, вам нужно будет дополнительно отрегулировать винт B, добавив зазор между верхним шкивом и самой большой шестеренкой, чтобы окончательно переключиться на самую низкую передачу. . Сначала сделайте обычную регулировку на 5-6 мм. Затем переключитесь между двумя низшими передачами, поворачивая винт B на полный оборот, пока ваш переключатель не переключится с одной на другую плавно.
Разница в 9 зубьев между двумя последними зубьями потребует большего зазора между самой большой зубчатой головкой и колесом верхнего шкива, чтобы правильно переключаться между двумя низшими передачами.Я слышу щелкающий звук, когда цепь перескакивает между двумя передачами
Часто это называют «призрачным смещением». Это может быть вызвано рядом причин.
- Убедитесь, что все компоненты трансмиссии герметичны, чисты и должным образом смазаны.
- Поверните регулятор ствола на пол-оборота в любом направлении, чтобы увидеть, решает ли это проблему.
- Ваша цепь может быть слишком длинной или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
- У вас могут быть несовместимые компоненты. Жесткие допуски являются ключом к совместной работе деталей трансмиссии.
- Возможно, подвеска вашего переключателя немного погнута.
- У вас может быть мусор в корпусе кабеля, и вам необходимо его заменить.
- Если вы пробовали все остальное, ваша трансмиссия, вероятно, изношена и нуждается в замене.Время отправиться в магазин велосипедов!
Цепь подскакивает или проскальзывает при резком нажатии на педаль
Прыжки или пробуксовки цепи часто возникают из-за неправильно измеренной цепи, изношенных компонентов трансмиссии или жесткого звена цепи.
- Возможно, ваша цепь слишком длинная или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
- У вас может быть жесткое звено цепи. Если вы осмотрите свою цепь и обнаружите жесткое звено, вы можете легко ослабить его, удерживая соседние звенья и осторожно прикладывая боковое давление к жесткому звену, чтобы освободить его пластины.Делайте это как можно ближе к жесткому звену, чтобы не погнуть другие звенья.
- Ваша передняя звезда или кассета изношены и требуют замены. Если вы недавно заменили свою цепь, и она прыгает повсюду, это означает, что вам также необходимо заменить кассету или переднюю звезду.
Я все отрегулировал, но мой байк по-прежнему переключается неправильно
- Некоторые системы переключения требуют разного давления и скорости на подрулевой лепесток.Если ничего не помогает, попробуйте изменить скорость и / или давление, которое вы прикладываете к рычагу переключения передач.
- Изношенные детали со временем перестают работать так хорошо, как раньше. Пластиковые шестерни внутри вашего переключателя изнашиваются, цепи растягиваются, зубья шестерен изнашиваются до «акульих зубов», шкивы переключателя становятся хрустящими и менее отзывчивыми, пружины перестают пружинить, а кожухи переключателей деформируются. Некоторые проблемы с переключением передач можно исправить только с помощью новых компонентов. Детали трансмиссии
- разработаны опытными инженерами для работы с высокой точностью и жесткими допусками.Если ваша смесь компонентов не предназначена для совместной работы, вы не сможете добиться идеального переключения. Например, если у вас есть переключатель, предназначенный для кассеты с максимальным диапазоном 11-42 тонны, и вы используете кассету 11-46 тонн, вы, вероятно, услышите много шума на более низких передачах, среди других проблем.
- Цепи намного дешевле кассет. Недорогой инструмент для износа цепи даст понять, когда пришло время поменять звенья, и сохранит вашу кассету в отличной форме как можно дольше.Для справки, я меняю свою цепь примерно 4 раза за сезон на своем ежедневном драйвере, а кассеты обычно хватает на два или три года.
- Ослабленные или изношенные колеса шкива могут сильно повлиять на переключение передач. Если ваши шкивы качаются, зубья изношены или подшипники / втулки залипают, вам необходимо заменить их, чтобы переключатель мог правильно выполнять свою работу.
- Болты звездочки иногда откручиваются. Наряду со всеми составными натяжными и размещения контрольных списков выше, убедитесь, что шатуны и звездочку болты (или прямого монтажа стопорное кольцо) затянуты.Чрезмерное движение передней звезды может привести к плохому переключению передач, падению цепей и множеству других проблем.
- Некоторые рамы более гибкие, чем другие, так же как одни райдеры сильнее других. Если у вас особенно гибкая рама, или вы слишком сильны, или и то, и другое, вы можете заставить раму прогнуться достаточно, чтобы ваш велосипед сместился или уронил цепь. В этом случае вам нужно обменять раму на более жесткую или расслабиться. Решение здесь зависит от вашего бюджета.
Если вышеуказанные решения не помогли решить вашу проблему, ваш местный механик наверняка сможет.
Сталкивались ли вы с проблемами переключения передач, которые не указаны выше? Знаете ли вы о возможных решениях, которые мы не упомянули? Поделитесь ими с нами в комментариях.
Чтобы получить больше информации о задних передачах, посмотрите это видео о регулировке подвески заднего переключателя и это о том, как использовать инструмент для выравнивания подвески переключателя.
.
