Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как увеличить тягу на велосипеде


5 способов увеличить мощность педалирования | Velohack.com | Велосипедный сайт

Мощность это Святой Грааль велоспорта. Чем она больше, тем большее расстояние Вы сможете проехать за единицу времени. Если раньше развитие мощности было уделом шоссейных велогонщиков, то сейчас в кросс-кантри уже никого этим не удивишь, а многие трассы в даунхилле также требуют очень активного педалирования.

Конечно, работа по увеличению мощности является очень долгой и сложной, но мы собрали несколько простых способов, которые помогут самостоятельно поработать над этим качеством.

Езда на повышенных передачах

Езда на больших передачах в том же темпе и при тех же условиях постепенно приводит к повышению выходной мощности. Как один из вариантов использования этого совета, это езда на повышенной передаче во время обычной езды с постепенным увеличением этой дистанции. Например, если раньше Вы преодолевали 5-километровый подъем на комбинации скоростей 39х19, то следующий раз можете на 3 минуты переключиться в 39х17, потом на 4 минуты, 5 минут, а потом сделать весь подъем с комбинацией 39х17. Как только Вы сможете преодолевать этот холм с той же частотой педалирования, но на более высокой передаче, это будет означать повышение выходной мощности.

По теме: Измерение мощности в велоспорте

Езда в гору

Езда в гору является отличным способом повышения мышечной выносливости, что позволяет крутить педали на относительно большой передней звезде при умеренной частоте в течении длительного периода времени. Это эффективно, так как велосипедисты склоны снижать каденс и увеличивать среднее эффективное усилие при нажатии на педали.

Один из способов, который позволить увеличить мощность это постепенно повышать дистанцию подъема. Например, можете начать с 300-метровой дистанции постепенно увеличив ее до 1 км. Еще одним способом повышения мощности являются интервальные спринты, подъем с высокой интенсивность на крутые холмы. Такой спринт должен продолжаться 60-90 секунд. Просто въезжаете на гору, восстанавливаетесь, и снова спринт. За врем тренировки делаете 12 таких спринтов.

По теме: Как увеличить скорость езды на велосипеде

Езда против ветра

Если Вы живете в равнинной местности, то Вам тяжело будет применять езду в гору для развития мощности. К счастью, езда против ветра может быть также эффективна, как и подъемы или движение на больших передачах для развития выносливости. Конечно, Вы не сможете запланировать заранее встречный ветер, но в ветреный день Вы можете применить прямоугольную схему длинной в несколько километров. Это даст Вам возможность чередовать встречный, попутный и боковой ветер.

Для увеличения мощности перед Вами стоит задача ускоряться на каждом отрезке со встречным ветром. Ставите большую (но не самую) звезду, поддерживаете ритм 90 оборотов в секунду и сохраняете это усилие на всей дистанции. Потом разворачиваетесь и восстанавливаетесь пока дует попутный или боковой ветер.

По теме: 9 золотых правил велосипедной тренировки от Криса Болдуина

Тренировки блоками

Блочные тренировки состоят из очень жестких занятий в течении двух или трех дней подряд с таким же периодом восстановления. Из-за сильно стресса, которому подвергается Ваш опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система, такой тип тренировок очень эффективен для облегчения процесса физиологической адаптации и значительного повышения мощности. Очень важно давать организму необходимый период для восстановления.

Например, Вы можете сделать 4-дневный блок, который состоит из езды в гору (1-й день), интервальных спринтов (2-й день), выходного (3-й день) и легкой восстановительной езды (4-й день). Кроме того, Вы можете сделать гоночный блок, который включает критериуем в один день и шоссейную гонку в другой, а потом такой же период восстановления. В обоих случая Вы подвергли свой организм работе высокой интенсивности, а потом сделали период качественного восстановления.

По теме: Как восстанавливаться велосипедисту

Правило «75%»

Правило «75 процентов» утверждает, что в течении тренировочной недели 75% тренировочного времени должно проходить на уровне ниже 75% от максимального сердечного ритма. Не менее 3/4 еженедельной подготовки должны проходить в зонах 1 и 2 (50-70% максимального сердечного ритма или 65-85% лактатного порога). Т.е. большинство времени на велосипеде должно состоять из легкой езды и работы на выносливость.

Но другая часть этого правила гласит, что 10% рабочего времени должны проводиться в зоне 5 (90-100% максимального сердечного ритма или 105% лактатного порога). Другими словами, эта часть должна состоять из очень интенсивной езды. Такой режим позволит изменить физиологию. Относительно небольшое количество очень интенсивных усилий в сочетании с работой на выносливость и адекватным восстановлением помогут значительно увеличить мощность.

5 простых способов увеличить мощность велосипеда

Мощность - это Святой Грааль езды на велосипеде. Чем больше у вас мощность велосипеда, тем быстрее вы преодолеете заданное расстояние. Чтобы развить навыки езды на велосипеде, нужно много работать, но вот пять простых способов сделать это:

1. Ездите на больших передачах.

Езда на больших передачах с одинаковой частотой вращения педалей в определенных условиях обеспечивает стабильно более высокую выходную мощность. Вы можете применить этот совет, проводя все больше времени на более крупной передаче во время обычной езды.Например, если вы обычно едете на местный трехмильный холм с комбинацией передач 34 x 19, вы можете увеличить передачу до 34 x 17 на три минуты (это предполагает, что вы едете на велосипеде с шатуном 50/34. и кассета 11/28). В следующий раз катайтесь в формате 34 x 17 в течение четырех минут, а затем пяти минут и т. Д., Пока вы не сможете проехать весь холм в формате 34 x 17 с той же частотой вращения педалей, которую вы ранее держали в 34 x 19. Это укажет на значительное увеличение мощности. !

2. Подъем в гору.

Езда в гору - отличный способ повысить мышечную выносливость, то есть способность крутить педали относительно большой передачи с умеренной частотой вращения педалей в течение длительного периода.Это эффективно, потому что велосипедисты, как правило, снижают частоту вращения педалей и увеличивают среднее эффективное усилие на педали при движении в гору (т. Е. Сильнее нажимают на педали). Один из способов значительно повысить выходную мощность - постепенно увеличивать дистанцию ​​подъема. Например, начните с прогулки по холмистой местности с подъемом на 1000 футов и постепенно увеличивайте расстояние, пока не сможете преодолеть 3000 футов лазания за один выход. Еще один способ повысить мощность - выполнять короткие интервалы спринта с высокой интенсивностью по крутым склонам.Эти спринты должны длиться от 60 до 90 секунд. Просто катайтесь с горы, чтобы восстановиться, а затем снова бегите вверх. Создайте до 12 интервалов спринта за одну тренировку.

3. Двигайтесь против встречного ветра.

Если вы живете на равнине, подъем в гору вам не подходит. К счастью, езда по ветру может быть столь же эффективной. Как и при езде на более крупных передачах и подъеме в гору, это отличный способ улучшить мышечную выносливость. Конечно, вы не можете спланировать поездку при встречном ветре заранее, но вы можете воспользоваться ветреным днем, проехавшись по прямоугольной трассе длиной около двух миль.Это обеспечит вам постоянные периоды встречного, попутного и бокового ветра. Ваша цель - ускоряться при каждом встречном ветре. Включите умеренно большую передачу со скоростью около 90 об / мин и удерживайте это усилие во время встречного ветра. Восстанавливайтесь при попутном и боковом ветрах.

4. Используйте блочное обучение.

Блочная тренировка состоит из очень тяжелых тренировок в течение двух или трех дней подряд с последующим равным объемом восстановления (выходные или очень легкие тренировки). Из-за сильного стресса на Вашем опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой систем, блок обучения является очень эффективным способом, чтобы облегчить физиологический процесс адаптации и значительно увеличить свою силу.Главное - убедиться, что вы даете своему телу достаточно времени для восстановления после тренировочного блока. Например, вы можете выполнить четырехдневный тренировочный блок, который состоит из интервалов подъема (день 1), интервалов спринта (день 2), выходного дня (день 3) и легкой восстановительной поездки (день 4). Точно так же вы можете выполнить гоночный блок, который включает в себя критерий в субботу и шоссейную гонку в воскресенье, за которым следует выходной день и легкая восстановительная поездка. В обоих случаях вы подвергали свое тело нескольким дням интенсивных усилий, за которыми следовали дни легкого восстановления.Всегда проверяйте, полностью ли вы восстановились после тренировочного блока, прежде чем пытаться выполнить еще одну высокоинтенсивную тренировку.

5. Следуйте правилу 75 процентов.

Правило 75 процентов гласит, что в течение данной тренировочной недели не менее 75 процентов ваших миль (или времени) должно быть на уровне 75 процентов от вашей максимальной частоты пульса (MHR) или ниже. Другими словами, как минимум три четверти ваших еженедельных тренировок должны проходить в Зонах 1 и 2 (50-70 процентов MHR, 65-85 процентов частоты пульса лактатного порога и максимум 75 процентов функциональной пороговой мощности).Правильно, большая часть вашей езды на велосипеде должна состоять из легких заездов на восстановление и наращивание выносливости. Так как же стать быстрее? Это другая часть правила 75 процентов. Десять процентов вашего еженедельного пробега должны приходиться на зону 5 (90–100 процентов от MHR, 105 процентов от LTHR и от 106 до 150 процентов функциональной пороговой мощности). Другими словами, он должен состоять из действительно очень интенсивной езды. Это то, что позволяет вам изменить свою физиологию - относительно небольшое количество очень интенсивных усилий в сочетании с работой на выносливость и адекватным восстановлением.

Следите за обновлениями, чтобы узнать о пяти простых способах увеличения мощности вашего велосипеда.

.

5 способов увеличить мощность велосипеда

В предыдущей статье я представил пять простых способов увеличения мощности при езде на велосипеде. Сюда входили езда на более крупных передачах, езда в гору, езда при встречном ветре, использование блочной тренировки и следование правилу 75 процентов.

Изучив основы, выведите свою езду на велосипеде на новый уровень с помощью этих пяти более продвинутых способов увеличения мощности велосипеда.

Подробнее: 4 совета по разумному использованию измерителя мощности

Power Bursts

Power Bursts - отличный способ повысить силу ног и мышечную выносливость, то есть способность крутить педали относительно большой передачи с умеренной частотой вращения педалей (я.е., создание силы). Это универсальная тренировка, которую можно выполнять на любой местности. Начните с тщательного разогрева. Это должно включать в себя легкое вращение, а также несколько рывков на более крупных передачах, чтобы подготовить ноги.

Разминка имеет решающее значение из-за нагрузки на колени из-за использования относительно больших шестерен. Начинайте каждый всплеск мощности с очень низкой частоты вращения педалей (т. Е. Выбегом) и скорости. Переключитесь на большую передачу (например, 53 x 12) и, сидя, крутите педали как можно сильнее, пока не достигнете 80 об / мин.Это должно занять около 15 секунд. Переключитесь на малую передачу и спокойно крутите в течение трех минут при 90 об / мин. Повторите 10 раз и создайте до 15 всплесков мощности за сеанс.

Подробнее: Быстрый подъем с мощностью

Интервалы частоты вращения педалей

Еще один способ увеличить мощность - увеличить частоту вращения педалей. Вы можете делать это с помощью интервалов каденции, которые представляют собой тренировку средней интенсивности, которая улучшит вашу нервно-мышечную координацию (то есть улучшит координацию и взаимодействие между мышцами, которые улучшат вашу способность крутить педали с очень высокой скоростью).

Для выполнения этой тренировки используйте относительно небольшую передачу, которая позволяет вам тренироваться с частотой пульса от 85 до 95 процентов вашего лактатного порога (от 75 до 90 процентов вашей функциональной пороговой мощности), одновременно крутя педали с частотой от 100 до 110 об / мин. Начните с 3 x 8 минут и увеличивайте продолжительность тяжелых усилий, пока не сможете выполнить 3 x 15 минут с пятью минутами восстановления.

Подробнее: Повышение силы с интервалом темпа

Поездка на длинные дистанции

Длинные поездки улучшают аэробную и мышечную выносливость.Более того, они нагружают вашу сердечно-сосудистую и мышечную системы, облегчая процесс физиологической адаптации. Длительные поездки - самый эффективный способ увеличить тренировочный объем и стресс; однако имейте в виду два момента.

Во-первых, долго - понятие относительное. Если ваша самая длинная поездка на сегодняшний день составляет два часа, завершение трехчасовой поездки окажет значительное влияние. Точно так же, если вы регулярно совершаете четырехчасовые поездки, продолжайте работать, пока не закончите пяти- или шестичасовую прогулку.Во-вторых, вам не нужно каждую неделю совершать длительную поездку. Длинный день в седле каждые три или четыре недели существенно повлияет на вашу мощность и общую физическую форму.

Подробнее: Сколько топлива нужно во время длительных поездок

.Руководство по установке

- Как отрегулировать подвеску горного велосипеда для достижения оптимальных характеристик

Ваша пружина оставляет вас спущенной? Вы чувствуете, что не можете отскочить достаточно быстро? Пришло время настроить подвеску горного велосипеда за час или два с помощью нашего основного руководства по настройке подвески.

Подвеска, зачем ее настраивать?

Правильно настроенная подвеска может сделать хороший мотоцикл прекрасным, но плохая настройка может сделать отличный байк ужасным.Мы проведем вас через основные шаги, чтобы оптимизировать ваш велосипед для вашего стиля езды и трасс, которые вам нравятся. Потратив пару часов на настройку подвески, вы получите больше удовольствия от езды, а также доставите много удовольствия.

Вы не номер!

Цель этого руководства по настройке - помочь вам достичь оптимальной настройки подвески. Подвеска настраивается динамично - есть так много переменных, как ваш вес, где вы едете, на чем вы едете и как вы едете, что означает, что простое копирование настроек ваших товарищей или, что еще хуже, настроек профи приведет к неоптимальной производительности .В то время как большинство производителей сейчас предлагают печатные инструкции, которые дадут вам хорошую базовую настройку, следование этому руководству даст вам навыки для персонализации этой настройки.

Подвеска всегда компромисс

Не бывает идеальной настройки подвески. Если вы оптимизируете подвеску, чтобы обеспечить надежную поддержку, пострадает чувствительность к небольшим ударам. Настройка подвески - это всегда компромисс, нахождение баланса между чувствительностью и поддержкой. Поэтому важно найти баланс подвески, который подходит для вашего стиля езды и трассы.

Перед тем, как начать

Прежде чем тратить время на оптимизацию подвески, необходимо убедиться, что вилка подвески и амортизатор находятся в хорошем рабочем состоянии. Нет смысла тратить время на настройку, если ваши подвески пыхтят и хрипят, спускаясь с холма. Большинство производителей подвески рекомендуют заменять масло каждые 50 часов езды и полное обслуживание амортизаторов каждые 100-200 часов. Скажите честно, когда вы в последний раз проверяли свое? Если вы настраиваете новый велосипед, вам не о чем беспокоиться, но если с вашим байком произошли какие-то действия, важно сначала предоставить услуги профессионалам в обслуживании - это изменит характеристики вашего велосипеда!

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится обычная одежда для верховой езды, вплоть до шлема и рюкзака.Чтобы оптимизировать ходовые качества вашего велосипеда, вам понадобится небольшой отрезок вашего любимого технического маршрута, амортизатор, измерительное устройство (линейка или лента), калькулятор и помощник.

Шаг 1: Настройка прогиба

Чтобы ваша подвеска работала наилучшим образом, она должна быть способной реагировать на каждый контур трассы. Когда вы ударяете о предмет, вилка и амортизатор сжимаются, поглощая энергию удара. Это, в свою очередь, высвобождается путем повторного вытягивания.Чтобы поддерживать сцепление с дорогой, вилки подвески и амортизаторы должны не только поглощать удары, но и расширяться, чтобы заполнить ямы и удерживать шины на земле. Чтобы подвеска сжималась и растягивалась, мы предварительно нагружаем подвеску собственным весом. Величина предварительной нагрузки известна как прогиб, буквально величина прогиба подвески во время хода, когда вы садитесь на байк. Если прогибается слишком мало, велосипеду не хватает сцепления, так как он не может растягиваться при сжатии, слишком большой - он будет валяться и плохо реагировать на повторяющиеся удары.

Когда мы садимся на велосипед, величина сжатия подвески в ходе ее хода называется прогибом и определяет манеру езды на велосипеде.

Регулировка прогиба заднего амортизатора

Перед тем, как начать, убедитесь, что ваш задний амортизатор находится в «полностью открытом» режиме (если у вас есть регулятор сжатия на низкой скорости, полностью поверните его в направлении [-]). Попросите помощника поддерживать велосипед на ровной поверхности, когда вы поднимаетесь на него.

  1. Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить ход.
  2. Примите свое обычное положение сидя и после того, как велосипед успокоится в течение не менее 5 секунд, попросите вашего помощника подтолкнуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке амортизатора вверх (или вниз) к резиновому уплотнению стеклоочистителя.
  3. Осторожно наклоните свой вес вперед и слезайте с велосипеда, не нарушая уплотнительное кольцо.
  4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было отжато от грязесъемного уплотнения, в мм.
  5. Разделите это число на общий ход амортизатора (часто меньше, чем длина физического вала амортизатора, проверьте в руководстве к велосипеду), а затем умножьте на 100, чтобы получить прогиб в процентах, т.е.г. (15 мм / 50 мм) x 100 = 30%.
  6. Чтобы добиться правильного прогиба, при необходимости добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры и повторите операцию.

Многие производители предлагают настройку прогиба, но в противном случае мы рекомендуем базовую настройку 30%. Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в амортизатор, если вам нужно больше прогиба, уменьшите давление воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.

Pro-Tip: При настройке прогиба держите только один тормоз, а не оба, иначе вы получите неверные показания.

Регулировка прогиба вилки

После того, как задний амортизатор настроен правильно, пора настраивать амортизационную вилку. Убедитесь, что амортизатор подвески полностью открыт, и отрегулируйте давление пневматической рессоры в соответствии с рекомендациями производителя. Ваш помощник должен поддерживать велосипед, когда вы садитесь на него.

  1. Сильно подпрыгните вверх и вниз, чтобы зарядить отрицательную пружину и освободить уплотнения.
  2. Примите обычное положение для атаки стоя, а затем, после того, как велосипед успокоится в течение не менее 5 секунд, попросите вашего помощника сдвинуть резиновое уплотнительное кольцо на стойке вилки вниз к резиновому уплотнению стеклоочистителя.
  3. Осторожно поверните свой вес назад и слезьте с велосипеда, не повредив уплотнительное кольцо.
  4. Измерьте расстояние, на которое уплотнительное кольцо было отжато от грязесъемного уплотнения, в мм. Разделите это число на общий ход (например, 160 мм), а затем на 100, чтобы получить процент прогиба.
  5. Чтобы добиться правильного прогиба, при необходимости добавьте или удалите воздух из пневматической рессоры и повторите операцию.

Начните с рекомендации производителя, или, если таковой нет, мы предлагаем 20%.Если вам нужно меньше прогиба, просто добавьте воздуха в вилку, если вам нужно больше прогиба, выпустите немного воздуха. Добавляйте воздух с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм и каждый раз повторяйте процесс, пока не достигнете требуемого прогиба.

Расширенный тюнинг

Пришло время оптимизировать базовые настройки. Выберите короткий участок местной тропы, который включает в себя функции, по которым вы регулярно ездите. Скалы, падения, прыжки, обрывы и перегибы - все, что вам нравится кататься - чем больше возможностей, тем лучше. Выберите маршрут, по крайней мере, с одним участком, где вы ожидаете использовать полный ход, и тот, который вам удобен, где вы можете повторять одни и те же линии снова и снова.Перед тем, как начать настройку, убедитесь, что все внешние регулировки отскока и сжатия соответствуют рекомендованным производителем характеристикам. Таким образом, все настройки будут соответствовать вашему весу.

Если у гонщика есть трасса, по которой он ездит еженедельно и которую он очень хорошо знает, ему следует время от времени использовать все свое путешествие. Часто случается, что всадник отправляется на новую тропу или на ту, которую он тоже не знает, и не может пройти весь путь. Это нормально, потому что они не будут ехать так быстро, как по знакомым трассам. Марк Фитцсиммонс , менеджер программы подвески FOX

Шаг 2: Оптимизация жесткости пневматической рессоры

Хотя 20% прогиб вилки и 30% амортизатора являются хорошей базовой настройкой, она может быть не оптимальной для вашего стиля езды и конструкции подвески велосипеда. Жесткость пружины (сила, необходимая для сжатия пружины) всегда представляет собой баланс между сильной опорой и чувствительностью к небольшим ударам. Оптимальные настройки для вас будут зависеть от вашего стиля езды и трассы, по которой вы катаетесь.

После нескольких пробежек, чтобы почувствовать себя комфортно, надавите на уплотнительные кольца вилки и амортизатора до их грязесъемника и катайтесь по трассе, концентрируясь на том, насколько сильные удары и падения ощущаются: ваш байк резко опускается на дно, ощущается ли он резким на небольших неровностях , вы полностью путешествуете туда, куда рассчитываете?

Если задняя часть вашего велосипеда кажется разболтанной и прилипшей к земле, она легко опускается до дна.
Жесткость пружины амортизатора слишком низкая. Добавьте давление на задний амортизатор, 10 фунтов на квадратный дюйм за раз, и повторите след.Прекратите подливать воздух, когда велосипед чувствует себя хорошо, и при этом продолжайте полный ход, когда это необходимо. Запишите оптимизированное давление.

Если задняя часть велосипеда кажется жесткой на небольших неровностях и не дает вам полного хода в желаемом направлении.
У вас слишком высокая жесткость пружины амортизатора. Снимите давление с заднего амортизатора на 10 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда велосипед хорошо себя чувствует на небольших ухабах и сохраняет сцепление с дорогой. Запишите оптимизированное давление.

Если ваша амортизационная вилка ныряет при торможении или езде по очень крутым тропам
Слишком низкая жесткость пневматической пружины вилки.Увеличивайте давление на амортизационную вилку 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторяйте след. Остановитесь, когда вилка меньше ныряет и дает хорошую опору. Запишите оптимизированное давление.

Если амортизационная вилка жестко ощущается на небольших неровностях и не хватает сцепления
Давление пневматической пружины вашей вилки слишком велико. Снимите давление с вилки на 5 фунтов на квадратный дюйм за раз и повторите след. Остановитесь, когда вилка чувствует себя чувствительной к небольшим неровностям, но все еще имеет хорошую поддержку. Запишите оптимизированное давление.

Pro-Tip: Если вы обнаружите, что единственный способ предотвратить частое опускание вашей вилки амортизатора или амортизатора - это использовать высокое давление пружины, которое кажется очень резким при небольших ударах, вам может потребоваться увеличить прогрессию жесткости пружины, см. Шаг 3.

Шаг 3: Увеличение жесткости пружины

Теперь мы должны рассмотреть, насколько вы сильны как гонщик и насколько сложны ваши трассы. Если вы сильный гонщик и чувствуете, что задняя подвеска часто опускается до дна, или ваша вилка работает на низком ходу из-за резкого торможения и быстрых поворотов, даже если в целом велосипед не кажется мягким, вам может потребоваться отрегулировать прогрессивность пружины. Для более прогрессивной жесткости пружины вам необходимо добавить объемные проставки (или удалить, если вы не используете достаточный ход).Добавление объемных прокладок сделает заключительную часть хода подвески более жесткой, что потребует большего усилия для достижения нижней точки.

Если вам кажется, что вы слишком часто опускаете подвеску, несмотря на правильное давление в пневморессоре
Уменьшите объем воздуха в вилке или камере пневмопружины амортизатора, добавив 1-2 редуктора объема.

Если вы чувствуете, что вам трудно достичь полного хода, где вы ожидаете
Увеличьте объем воздуха в камере пневмопружины вилки или амортизатора, сняв 1-2 редуктора объема.

Pro-Tip: Если вы вносите большие изменения в настройку своей вилки, например, более жесткую жесткость пружины или добавление большего количества жетонов объема, вернитесь и настройте жесткость пружины и прогрессивность заднего амортизатора в соответствии с ними. Вероятно, что с улучшенной уверенностью переднего колеса вы будете ездить более мощно, и вам потребуется перенастроить амортизатор. Вернитесь на трассу и начните снова.

Шаг 4: Демпфирование отбоя

Демпфирование отбоя регулирует скорость, с которой сжатая подвеска выдвигается после удара.

Если демпфирование отбоя слишком низкое (-), подвеска будет выдвигаться слишком быстро и будет казаться упругой и неконтролируемой. Если демпфирование отскока слишком велико (+), подвеска не будет достаточно быстро восстанавливаться после повторяющихся ударов и «упираться», опускаясь все ниже в ход и плохо работая.

Настройка демпфирования отбоя амортизатора
  1. Начните с добавления амортизатора полного демпфирования отбоя (+).
  2. Выберите небольшой обрыв, чтобы медленно отъехать, и сосредоточьтесь на том, как задняя подвеска возвращается в исходное состояние после удара.
  3. Повторите тест, каждый раз уменьшая демпфирование отскока на один щелчок (-) и посмотрите, как удар начинает восстанавливаться быстрее.
  4. Остановитесь, когда задний амортизатор восстанавливается так быстро, что он немного пролетает. Это хорошая базовая настройка. Теперь повторите весь участок следа при этой настройке. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какой из них лучше всего контролируется с хорошим захватом.
Настройка демпфирования отбоя вилки
  1. Чтобы установить отскок базовой вилки, начните с полностью закрытого отскока (+).Встаньте рядом с велосипедом и сожмите вилку всем своим весом. Быстро отпустите вилку и дайте ей отскочить.
  2. Отрегулируйте отскок так, чтобы вилка отскочила как можно быстрее, не заставляя переднее колесо "отскакивать" от земли.
  3. После того, как базовая настройка установлена, повторите весь участок трассы с этой настройкой. Теперь повторите весь участок следа при этой настройке. Поэкспериментируйте еще дважды с двумя щелчками с каждой стороны и посмотрите, какой из них лучше всего контролируется с хорошим захватом.

А как насчет демпфирования отскока на высокой скорости? Большинство вилок и амортизаторов подвески имеют единственный регулятор отбоя, который фактически является регулятором отбоя на низкой скорости. Некоторые узлы подвески очень высокого класса также имеют высокоскоростной регулятор отбоя, контролирующий скорость отбоя на высоких скоростях вала. Тем не менее, мы видели, что между высокой и низкой скоростью отскока существует много пересечений, любое изменение одного напрямую влияет на другое. Если у вас есть высокоскоростной регулятор отбоя, мы рекомендуем настроить его в соответствии с рекомендациями производителя, а затем настроить отскок, как описано выше, с помощью низкоскоростного регулятора отбоя.

Pro-Tip: Если вы много ездите по легкому бездорожью или медленно, тогда более медленный отскок поначалу может показаться более комфортным. Однако при движении по более быстрой местности, например, во время отпуска в Альпах, у вас будут болеть руки и ноги, поскольку ваш байк не сможет достаточно быстро восстановиться после ударов. Бегите так быстро, насколько это удобно для максимальной производительности.

Шаг 5: Демпфирование сжатия на низкой скорости

Демпфирование сжатия на низких скоростях влияет на характеристики подвески на низких скоростях вала (не на велосипедных скоростях), преимущественно влияя на среднюю часть хода подвески.

Если вы чувствуете, что достигли хорошей жесткости пружины с хорошими характеристиками небольших неровностей и хорошей управляемостью на дне, но вы чувствуете, что байку не хватает поддержки в середине хода, он глубоко погружается в ход, когда вы резко тормозите, едете по крутым трассам или толкаете мотоцикл в поворотах и ​​прыжках, вам нужно добавить больше демпфирования сжатия на низких скоростях. Добавление демпфирования сжатия на низких скоростях снижает чувствительность подвески, поэтому вам нужно добавить только минимальный уровень для достижения достаточной поддержки.Начните с полностью открытым (без добавления дополнительного демпфирования).

Если вам кажется, что ваш велосипед слишком быстро проходит середину своего хода

  1. Начав без демпфирования низкоскоростного сжатия на амортизаторе, пройдите по испытательной трассе, каждый раз увеличивая низкоскоростное сжатие на два щелчка (+).
  2. Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл чувствует себя при больших перемещениях веса, торможении, поворотах и ​​трамплинах. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку на середине пути.
  3. Повторите то же самое для вилки.

Pro-Tip: Постарайтесь сохранить сбалансированные настройки демпфирования сжатия на низкой скорости. Например, если вы задействуете очень сильное сжатие на низкой скорости на вилке, а не на заднем амортизаторе, велосипед будет иметь тенденцию переносить больший вес на заднее колесо во время езды, и наоборот. Сбалансированная установка - ключ к успеху.

Шаг 6: Демпфирование высокоскоростного сжатия

Самые дорогие вилки и задние амортизаторы имеют высокоскоростную регулировку демпфирования сжатия (HSC), контролирующую демпфирование, когда подвеска сжимается на высоких скоростях вала (большие, быстрые удары).

Если вы обнаружите, что ваша вилка или амортизатор все еще слишком легко достигают дна, и у вас есть высококачественный амортизатор и вилка с опцией, вы можете отрегулировать демпфирование сжатия на высокой скорости. Добавление более высокоскоростного демпфирования сжатия уменьшает величину хода вилки при ударах на высокой скорости (скорость вала, а не скорость велосипеда). Низкие уровни высокоскоростного сжатия приводят к отклоняющемуся демпфированию, которое обеспечивает легкий полный ход в ответ на большие быстрые удары, тогда как высокие уровни приводят к прогрессивному демпфированию, уменьшая величину хода, доступную в ответ на большие быстрые удары.

Если вы чувствуете, что вашему велосипеду требуется больше поддержки в конце гребка во время высокоскоростных ударов

  1. Начав без добавления демпфирования высокоскоростного сжатия к амортизатору, пройдите по испытательной трассе, каждый раз увеличивая его на один или два (если диапазон большой) щелчок.
  2. Сосредоточьтесь на том, как мотоцикл чувствует себя при ударах на высокой скорости, таких как прыжки при приземлении или большие препятствия на высокой скорости. Остановитесь, когда велосипед почувствует поддержку в конце поездки.
  3. Повторите то же самое для вилки.

Шаг 7: Проверить баланс

Когда дело доходит до отбоя и демпфирования, почти во всех случаях сбалансированная настройка подвески важна для оптимальной производительности.

В качестве последней проверки найдите ровную площадку и медленно пройдите по ней на своем велосипеде. Из позиции атаки качайте несколько раз вверх и вниз так сильно, как можете. Велосипед должен чувствовать себя поддерживающим, а скорость отскока должна быть сбалансированной как спереди, так и сзади. Если велосипед чувствует себя неуравновешенным, определите, откуда возникает дисбаланс, и выполните соответствующие настройки.

Сбалансированная настройка подвески очень важна. Сцепление обеспечивается не только шинами и поверхностью местности, но и силой, которую гонщик прикладывает к передней и задней шинам. Сбалансированная настройка важна для этого элемента тяги. Марк Фитцсиммонс , FOX Fahrwerksprogramm-Manager

Если вы последуете этому руководству, вы не только найдете настройку подвески, оптимизированную для вашего стиля езды и местности, но и получите более глубокое понимание того, как каждое свойство вашей подвески функционирует и взаимодействует.Хорошие характеристики подвески - это баланс, даже компромисс между множеством различных факторов. Если вы вносите какие-либо серьезные изменения в одну настройку подвески, вам необходимо сбалансировать другие настройки, чтобы они соответствовали.


слов: Трев Уорси Фото: Финлей Андерсон

.

Zep's How-To Mythbusters: положение тела для спуска и поворотов

В этом четвертом выпуске серии Mythbuster от ZEPtechniques мы рассмотрим один из классических и наиболее распространенных мифов в современной технике горных велосипедов - тело гонщика. положение при спуске. Но прежде чем мы перейдем к этому, взгляните на наши предыдущие статьи по ссылкам внизу этой страницы, чтобы понять, о чем эта серия и почему это важно, чтобы помочь гонщикам не только улучшить свои навыки, но и улучшить их. подход к обучению через этос «за и против», а не «правильно или неправильно».Эти статьи также содержат немного больше деталей, чем обычно, помогая любым инструкторам или райдерам, которые любят детали, получить от них больше.

Миф:

После почти двадцатилетнего обучения технике горного велосипеда меня поражает, сколько людей до сих пор думают, что для катания на спуске нужно снова набрать вес. Это может показаться сумасшедшим для некоторых из вас самых современных райдеров, но мы по-прежнему регулярно видим и слышим это в индустрии; будь то публикация, устаревшие инструкторы, статьи из журналов или видео.Я даже видел недавнее видео на YouTube, где прорайдер объясняет эту самую технику, хотя сам он этого не делал. Короче, это безумие нужно прекратить! При этом я думаю, что важно сначала понять, почему этот миф существует…

ВЕЛОСИПЕДЫ:

В старые добрые 90-е годы катание на горных велосипедах было совсем другим сегодня. Велосипеды, трассы и стили езды были очень разными. Это привело к технике скоростного спуска, предполагающей отведение бедер назад за сиденье, чтобы гонщик также мог опускаться ниже на велосипеде.Поскольку, как и в случае с современными велосипедами XC, единственный способ опуститься ниже (для большей устойчивости) на велосипеде с полностью поднятым сиденьем - это двигать бедрами за сиденьем, эта техника стала основной в то время. В контексте крутых углов головы, короткой колесной базы и полностью поднятых сидений эта техника действительно имеет смысл. Проблема возникает, если гонщик использует ту же технику на велосипеде для скоростного спуска или на любом велосипеде с опущенным сиденьем; который сегодня составляет значительную часть сообщества горных велосипедов.

ПОНИМАНИЕ:

Другая причина существования этого мифа - простое непонимание физики, связанной с катанием на велосипеде с горы. Этот миф затем извергался на протяжении многих лет в различных журнальных статьях, видео и наставниках, которые никогда не задавались вопросом, чему они учат, и почему они преподают это таким образом. Проще говоря, люди просто объясняют что-то, основываясь на том, что им сказали раньше, а не на том, что действительно понимают это сами.Это происходит в каждом виде спорта, и поэтому для любого инструктора или тренера важно убедиться, что полученная им подготовка является наилучшей из возможных, и обновлять свои знания и навыки каждые несколько сезонов.

Профессиональный коучинг - ключ к тому, чтобы ваши навыки были актуальными; делая вашу поездку безопаснее, веселее и намного проще. Инструкторам тоже нужно быть в курсе - многие из этих мифов слишком часто возрождаются!

Решение:

Проще говоря, вместо того, чтобы возвращаться на спуске, лучше всего встать на велосипеде по центру.Это ключ к обеспечению вашей устойчивости и хорошей позиции для равновесия. Но что это на самом деле означает, когда мы говорим такие слова, как «стабильность» и «баланс»?

УСТОЙЧИВОСТЬ: Способность противостоять силам

- Чем устойчивее всадник, тем он «сильнее» - его труднее «оттолкнуть».
- Больше устойчивости означает большее сопротивление силам тропы - больше похоже на стол для пикника, меньше на лампу.
- Чем ниже и более центрирован центр масс объекта, тем более устойчивым он будет.

На велосипеде это означает, что ваш вес сосредоточен между двумя колесами. Это не только делает водителя более устойчивым, но и улучшает сцепление с дорогой (поскольку оба колеса равномерно взвешены) и значительно помогает сбалансировать.

БАЛАНС: движения, которые вы делаете для управления нестабильностью.

- Если бы гонщик был на 100% устойчивым, он был бы сбалансирован - но на байке этого никогда не происходит.
- Чем менее устойчив гонщик, тем больше требуется балансировки для сохранения контроля.
- Балансировка помогает гонщикам справляться с нестабильностью или восстанавливать и восстанавливать устойчивость.
- Балансировка легче, если у всадника больший диапазон движений.

Стабильность и равновесие - две стороны одной медали. Одно без другого невозможно. Всадник никогда не будет идеально устойчивым, поэтому всегда будет необходимость балансировать; перемещение велосипеда и тела, чтобы приспособиться к изменениям местности и реагировать на силы, действующие на водителя. Другими словами, для хорошей езды требуется сильная позиция, из которой можно двигаться и адаптироваться, поскольку ваше положение так же важно, как и расслабленность и подвижность.

Низкое положение по центру обеспечивает наилучшее положение для устойчивости и диапазона движений, позволяя велосипеду адаптироваться к местности под райдером. Это также важно для поддержания равномерного веса обоих колес, обеспечивая хорошее сцепление с дорогой спереди и сзади.

Итак, центрирование уже имеет смысл, но райдеры с вредными привычками, которые ездят в течение длительного времени (и смотрят слишком много видео на YouTube), все еще могут с трудом доверять этому центрированному, нейтральному и расслабленному положению.Иногда против этой логики возражают из-за того, что происходит, когда мы поднимаемся. Но я могу это понять. Для непрофессионала движение вперед на велосипеде при подъеме должно означать, что вы двигаетесь назад при спуске ... это довольно рациональный ход мыслей. Однако реальность совершенно иная, и ее довольно легко объяснить с помощью следующих примеров.

- Найдите короткую насыпь с приличным уклоном, гладкой поверхностью и ровным безопасным выходом.
- Станьте неподвижно на склоне (лицом вниз), и вы должны заметить, что стоите прямо - ваше тело вертикально .
- Вы делаете это, потому что привыкли к миру, в котором поверхность имеет трение, а наклон обеспечивает это.

- Затем медленно пройдите вниз по склону.
- Опять же, ваше тело будет вертикальным, поскольку вы «сопротивляетесь» гравитации, которая тянет вас вниз по склону, быстрее, чем при ходьбе.
- Поднимаясь по склону, вы заметите такое же вертикальное положение, потому что, опять же, вы сопротивляетесь силе тяжести.

- Затем, начиная с места, позволяет гравитации тянуть вас вниз по склону с такой скоростью, с которой вы чувствуете себя комфортно.
- Вы должны закончить бегом по склону.
- Вы заметите, что ваше тело больше не вертикально, а более перпендикулярно склону, когда вы «отпустите его».
- Если вы останетесь в вертикальном положении, вы, вероятно, поскользнетесь назад или, по крайней мере, вам будет очень трудно бежать!

Движение вперед на велосипеде при подъеме не означает, что вы двигаетесь назад по спуску. Понимание физики, лежащей в основе этого, является ключом к улучшению вашего положения на велосипеде или вашего обучения, если вы инструктор.

С технической точки зрения, сопротивление гравитации включает в себя совершенно другие силы, действующие на гонщика, по сравнению с движением с гравитацией.Точно так же физика, когда всадник неподвижен по сравнению с движением, также отличается. Кроме того, физика движения по плоской поверхности и подъема на вверх по склону на также отличается по сравнению с движением вниз по склону .

Короче говоря, то, что вы стоите в вертикальном положении, когда стоите или поднимаетесь по склону, не означает, что вы делаете то же самое, когда отпускаете его и бежите по склону. С точки зрения велоспорта, то, что вы двигаетесь вперед на велосипеде, когда поднимаетесь, не означает, что вы двигаетесь назад при спуске.Если вы хотите узнать больше о физике, лежащей в основе этого, не стесняйтесь проверить этот короткий, простой блог, который объясняет некоторые из них дальше; Ось баланса ... наклоняется вниз, чтобы оставаться в центре . В противном случае, давайте перейдем к некоторым примерам из реального мира.

ПОЛОЖЕНИЕ КУЗОВА НА УГЛАХ ... "ПРИВОД - НЕ ВЫЖИВАЙ"

На ухоженном снегу разве у хороших лыжников вес идет назад? Нет, они наклоняются под гору, чтобы удерживать вес на середине лыжи. Катание на лыжах с нагрузкой на заднюю часть лыж нестабильно, лыжнику сложно поворачивать, а также они теряют сцепление с краем, поскольку передняя часть лыж имеет меньший вес.

То же самое и с горным велосипедом. Отклонение назад значительно снижает устойчивость, диапазон движения и сцепление с передней частью, что очень затрудняет безопасное или равномерное прохождение поворотов. Таким образом, улучшение вашей скорости в поворотах, прохождении и выходе из них начинается с лучшей позиции. Чтобы не усложнять, я хотел бы выделить две ключевые позиции для спуска и прохождения поворотов; «Нейтральная» и «Готовая» позиции.

НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Езда выше для экономии энергии, когда тропа мягкая.

- Педали на уровне, стоя
- подбородок над выносом
- выше и расслаблен.

Короче говоря, многие райдеры садятся слишком низко и остаются на низком уровне слишком большую часть времени. Их ноги устают, и они теряют эффективность при катании (особенно на длинных спусках или через большое количество берм), поскольку их мышцы поддерживают их вес, чем больше сгибаются их суставы. Так как же найти лучшую нейтральную позицию?

- Побег по гладкой ровной поверхности.
- Встаньте на байк, педали вровень.Держите подбородок над штангой (по центру между колесами).
- Теперь зафиксируйте руки и ноги. Вы должны оказаться высокими.
- Позвольте вашим локтям и коленям немного расслабиться.
- Вы должны чувствовать себя расслабленным, уравновешенным, со слабым хватом.

Нейтральное положение - подбородок над выносом, педали на уровне, выше и расслаблены. Это помогает экономить энергию, что в конечном итоге делает вас сильнее и стабильнее.

Для многих гонщиков сначала он может показаться слишком высоким (особенно если они привыкли все время держаться на низком уровне), но пока он ощущается по-другому (к лучшему или худшему), это хорошо, так как это вы пробовать что-то новое.Если вы всегда чувствуете себя одинаково, вы знаете, что это не прогрессирует, потому что вы не делаете ничего другого.

ЗА И ПРОТИВ

В нейтральном положении, двигаясь по инерции, двигайте байк под собой. Вы можете заметить, что диапазон ваших движений не очень велик, но движения, которые у вас есть, очень легкие и «свободные». На мягких трассах (или участках трассы), где рельеф и скорость не столь требовательны, большой диапазон движения в любом случае не требуется, поэтому это положение идеально, поскольку оно позволяет вам сосредоточиться и двигаться, но не дает вам утомиться.Усталые гонщики часто нестабильны, поскольку их ноги и тело теперь слишком слабы, чтобы должным образом справляться с трассой и различными силами, действующими на них.

Однако это более высокое положение, поэтому теоретически оно немного менее стабильно. Кроме того, из-за меньшего диапазона движений (особенно в руках) он не идеален для использования, когда тропа становится шумной, особенно если она крутая. Однако это может быть выгодно, когда на гонщика оказывается сильное давление, например, на высокоскоростной берме или при резком торможении.Если вы сделаете «отжимание», то заметите, что становитесь сильнее ближе к концу разгибания. Та же биомеханика применима и к велосипеду. Если вы пытаетесь сопротивляться тому, чтобы ваше тело прижалось к велосипеду (например, к уступу), то более высокое положение может помочь вам в этом лучше.

Более нейтральное положение на бермах может сэкономить много энергии, улучшить стабильность и сохранить скорость. С более прямыми ногами вам не нужно толкаться или работать так усердно, чтобы не толкать ваше тело, так как вас сжимают в берме.Хорошие гонщики постоянно выбирают нейтральную передачу в зависимости от скорости, местности и энергии; быстрее / грубее = ниже и шире. Медленнее / мягче = выше, расслабленнее.

ГОТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ниже и шире для большей устойчивости и диапазона движений в сложных условиях.

- подбородок над выносом
- низкий и широкий
- шарнир на талии и сгибание локтей к нижней части груди.

Распространенная ошибка при поворотах происходит из-за того, что гонщики слишком сильно отстают. Часто это происходит из-за того, что их колени слишком согнуты в попытке «опуститься».Вместо того, чтобы сгибать колени для опускания бедер, попробуйте повернуться к талии, чтобы опустить грудную клетку, удерживая подбородок над ножкой, чтобы ваша позиция не выдвигалась слишком вперед. Это удерживает вас низко и крепко, не позволяя ногам уставать и «рушиться» - слишком частая причина, по которой так много гонщиков выталкивают на «заднее сиденье», когда байк уносится от них в повороте. Если это для вас в новинку, может потребоваться некоторое время, чтобы почувствовать себя нормально, но продолжайте практиковать, и это станет вашей второй натурой.

Положение готовности. Сгибая руки в локтях и опираясь на талию, помогите подвести верхнюю часть тела к перекладине. Держа подбородок над штангой, вы будете оставаться в центре при опускании. Низкий и широкий. Здесь вы можете увидеть всадника в позиции готовности. Обратите внимание, он прикреплен к талии; спина довольно плоская, с подбородком на выносе и локтями. Он низкий, в коленях не сгибает.

Сделайте то же самое, что и раньше ... езжайте в положении готовности и двигайте велосипед под собой.Спереди назад и слева направо. Ваша «золотая середина» должна быть там, где вы можете расслабить хватку руля. Это важно, чтобы почувствовать, как только ваш вес окажется слишком большим назад или вперед, вы заметите, что вам придется захватывать гораздо сильнее. Это отличный показатель положения вашего тела на велосипеде. Если у вас много накачки рук, это очень часто из-за вашего положения при езде, а не из-за тормозных неровностей.

ЗА И ПРОТИВ:

Чем ниже, тем стабильнее. Это также означает, что вы согнули руки в локтях, чтобы опустить грудь.Это означает, что у вас должен быть больший диапазон движений, чтобы переместить велосипед под собой и позволить ему регулировать и плавно перемещаться по местности. Поток - ключ к успеху. Быть динамичным и расслабленным действительно помогает вам делать все тонкие корректировки и балансирующие движения, которые вам нужны, чтобы поддерживать баланс и контроль. При этом важно, как вы опускаетесь на ... очевидно, что вы можете сгибать колени немного больше, но только будьте осторожны, сгибайте только колени. Крутые тропы или неровные тропы с множеством ухабов, ухабов, ступенек, спусков или спусков - готово - ваш лучший выбор.Если же он мягкий, встаньте повыше, расслабьтесь и сэкономьте немного энергии.

Положение готовности: по центру (подбородок над выносом), низкое и широкое. Это положение может действительно принести пользу при прохождении поворотов ... помогая водителю оставаться низко и устойчиво, обеспечивая больший диапазон движений рук, помогая регулировать байк и наклонять его в поворотах. Это разделение (перемещение велосипеда под гонщиком) является ключевым для соединения поворотов и лучшего удержания вашей скорости.

ИХ ОБЪЕДИНЕНИЕ: Быть подвижным и постоянно приспосабливаться по мере необходимости.

Хорошая езда - это не нейтральная позиция или готовность. На самом деле речь идет о том, чтобы рассматривать эти две позиции как простые ориентиры, от которых вы можете перемещаться. Идея состоит в том, чтобы быть динамичными и плавными в ваших движениях, позволять байку двигаться и позволять себе переключаться между нейтральным положением и готовностью столько, сколько вам нужно. Если он супер мягкий, катайтесь так высоко, как хотите. Если он станет немного быстрее, но все равно будет достаточно плавным, возможно, просто опуститесь немного ниже. Вы уловили суть.Постарайтесь не зацикливаться на своем позиционировании, и вы получите лучшее из обоих миров ... стабильно, но эффективно и легко адаптируется. Это ключевой момент, если вы хотите повысить свою уверенность в себе, получить некоторую последовательность и, возможно, даже пойти быстрее или преодолеть более сложную местность.

Здесь гонщик находится где-то между нейтральным и готовым. Из-за своего мастерства, скорости и рельефа он решил немного снизить уровень для большей стабильности и диапазона движения, но не настолько, чтобы он не мог качать, разгружать байк или оставаться реактивным.

Все дело в техниках просмотра, не столько в правильных или неправильных, сколько в инструментах. Инструменты, которые вы можете использовать в зависимости от вашей ситуации, уровня навыков, местности и даже типа телосложения. Очевидно, что некоторые инструменты работают намного лучше в большинстве случаев (бывают случаи, когда езда с задней стороны велосипеда полезна, например, крутые песчаные горки), но ключ в том, чтобы попытаться максимизировать вашу езду, понимая, что катание одинаково. время вряд ли поможет вам прогрессировать. Будьте открыты для пробования различных техник и продолжайте работать над увеличением количества и качества инструментов в вашем «инструментальном портфеле».'

Например, сделайте снимки в этой статье, стараясь не воспринимать их слишком буквально. Нейтральная и готовая позиции могут немного отличаться от одного человека к другому. У людей разные тела и разные велосипеды. Поэкспериментируйте и найдите то, что лучше всего подходит для вас, только если вы помните, что вам не нравится в одной ситуации, может быть идеальным инструментом в другой. И помните, вся эта информация в равной степени применима к тому, катаетесь ли вы на своем горном велосипеде xc / trail / all или на велосипеде для скоростного спуска - пока вы можете опустить сиденье, методы остаются одинаковыми.

Подводя итог всему этому, я стараюсь держать в уме две простые вещи, когда я еду, и сосредотачиваюсь на своем положении и балансе;

1. «У меня колеса равномерно взвешены?!»
2. «Я за рулем (могу ли я внести коррективы, если хочу) или выживаю?»

Прежде всего, прогрессируйте маленькими шагами, получайте удовольствие и наслаждайтесь поездкой! В следующем блоге мы пойдем дальше и посмотрим на ваше положение и баланс, когда дело касается крутых склонов, рок-роллов и резких торможений.

Happy Trails,

Пол

Об авторе

Пол Ховард - владелец-директор и главный тренер ZEPtechniques, технический директор Ассоциации профессиональных инструкторов по горному велосипеду, главный тренер по сноуборду в Whistler Blackcomb SnowSchool, Комитет технического образования и 2015 Член команды Interski Канадской ассоциации инструкторов по сноуборду. С конца 90-х годов обучает катанию на горных велосипедах и инструкторов по горным велосипедам по всему миру.

О ZEP

ZEPtechniques - это базирующаяся в Уистлере лагеря для горных велосипедов и компания по обучению инструкторов. Основанная в 2006 году, ZEP предлагает одно- и многонедельные лагеря совершенствования для взрослых наездников, а также еженедельные консультации, частные уроки и туры. Услуги ZEP по обучению инструкторов включают оригинальные многонедельные учебные лагеря для инструкторов по горным велосипедам; обучение райдеров четыре дня в неделю с вечерними семинарами по настройке подвески, велосипедной механике, питанию, а также силовые и кондиционные занятия, все с экспертами отрасли.Как разработчики всемирно доступных сертификатов профессиональных инструкторов по горному велосипеду (PMBI) и директора ассоциации PMBI, ZEP уже давно играет ключевую роль в создании и совершенствовании лучших практик обучения и сертификации инструкторов в области катания на горных велосипедах.

ZEP с гордостью поддерживается

Transition Bikes
Компоненты ANVL
Fox Racing Shox
Troy Lee Designs
Five Ten
MRP
EVOC
Evolution Whistler
Vorsprung Suspension
Reel Bike Cameras
Spun Studios
Starlight Custom Apparel Photos

03

03

03 Фотографии парка
Фотография Тима Хейлвуда

Предыдущие статьи

Лазание по технической местности
Торможение на спусках
Как научиться (включая обсуждение положения педалей в поворотах)

Предстоящие статьи

Положение и баланс для крутых подъемов и резких торможений.
Методы обработки плоских поверхностей и углов с ограждением.
Прыжки: мифы и реальность.


УКАЗАНИЯ: @TransitionBikeCompany / @foxracingshox / @troyleedesigns / @FiveTen / @evocsports / @zeptechniques

.

Смотрите также

Возврат к списку