Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как выправить раму велосипеда


Рассказываем, как выправить погнутое колесо

Для читателей нашего блога действует скидка 10%
по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Возможно, одной из самых частых причин обращения в велосервис считается исправление «восьмерок» колеса. При этом степень повреждения может быть разной – от небольшого биения до заметного искривления геометрии колеса, когда обод идёт "волной". Для многих исправление восьмерок по сложности схоже с запуском космического спутника, но на самом деле всё проще, чем кажется на первый взгляд.

Как устроено велосипедное колесо

Прежде чем мы приступим к ремонту колеса, неплохо сначала разобраться как оно устроено и из чего собрано. Обод, алюминиевый или карбоновый, обычно имеет от 24 до 62 отверстий для монтажа спиц в зависимости от типа колеса. Спицы могут быть как полностью прямыми, так и с загнутыми концами (фланцами) под 90 градусов в месте крепления к втулке. Вне зависимости от способа крепления спиц к втулке, все спицы делятся пополам – одна половина с левой стороны и вторая половина с правой стороны. Спицы в ободе чередуются – одна идет на правую сторону, следующая – на левую и так далее. В ободе спицы крепятся с помощью специальных ниппелей, которые имеют несколько разных форм в зависимости от фирмы производителя, соответственно, для их монтажа могут понадобиться разные спицевые ключи.

Как найти искривление в колесе

Начать следует прежде всего с демонтажа покрышки и камеры с колеса, чтобы верно задефектовать искривление колеса.

Когда колесо полностью собрано, то визуально может показаться, что на колесе присутствует восьмерка, тогда как на самом деле это может быть криво установленная покрышка.

Для дефектовки колеса можно воспользоваться двумя способами – закрепить колесо в раме велосипеда или в специальном центровочном станке. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как этот профессиональный инструмент во многом упрощает работу по исправлению восьмерки и имеет все необходимые приспособления для правильной настройки натяжения спиц.   

Самый простой способ найти восьмерку на колесе в первом случае – раскрутить колесо и приставить какой-нибудь инструмент у верхнего пера напротив обода. Неподвижный инструмент покажет изменяющееся расстояние до обода в случае наличия восьмерки, в данном случае это называется «осевое биение». Кроме того, следует также обратить внимание не только на боковое смещение обода, но и на вертикальное. Это называется «эффект яйца» или «радиальное биение», когда колесо не имеет идеальную форму окружности.

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПАЛЬЦЕВ В СПИЦЫ!

Как выправить колесо

Прежде чем заняться исправлением восьмерки и брать в руки инструмент, необходимо найти дефект и выделить его на колесе. Последовательность действий в данном случае будет такой: сначала убираем радиальное биение, а затем – осевое биение.

Радиальное искривление колеса убирается в первую очередь, так как оно напрямую влияет на геометрию колеса, его биение на высокой скорости и, следовательно, на получаемый накат. На деле происходит так, что велосипедное колесо с «яйцом» напоминает колесо автомобиля без правильной балансировки, когда на высокой скорости по кузову идет вибрация, что влечет за собой повышенный износ подшипников и прочих деталей.

Для устранения радиального биения в первую очередь следует пометить зону искривления на самом ободе. Если вы исправляете обод в раме, то достаточно закрепить перпендикулярно ободу на нижних перьях линейку. Место, где обод начинает прижиматься к маяку, максимально к нему прижимается и начинает отходить, следует пометить маркером или мелом. В точке максимального приближения обода спицу, которая ближе всего к месту «яйца», следует натянуть.

При этом следует иметь в виду, что при выправлении яйца добавляется осевое биение из-за изменения натяжения левых или правых спиц. Рекомендуется сразу подтянуть спицы, которые находятся с противоположной стороны искривления. Например, если восьмерка ушла вправо, то подтянуть следует левую спицу.

Также встречаются случаи, когда радиальная деформация приводит к тому, что обод «западает» к втулке. В этой ситуации применима та же схема, что и в случае с выпуклой деформацией, только спицы следует не натягивать, а наоборот - ослаблять. Ниппель спицы идет по резьбе и увеличивает длину спицы, тем самым выправляя обод.

Обратите внимание, что при подтягивании спиц не следует делать много оборотов и сильно натягивать спицы. Это может привести к сильной деформации обода и риску разрыва спицы. Регулировать натяжение или ослабление следует по пол-оборота с дальнейшей проверкой искривления обода.

После исправления радиального искривления, следует переходить к осевому биению.

Принцип действий таков: если восьмерка ушла влево, то тянуть следует спицы, уходящие к втулке справа. Если восьмерка ушла вправо, тянуть спицы следует те, которые уходят к втулке слева. При этом следует иметь в виду, что перед выправлением восьмерки следует точно так же, как и в предыдущем случае с «яйцом», пометить поврежденную область и тянуть не одну, а сразу несколько соседних спиц.

Закручивать спицу следует на пол-оборота, после чего аккуратно провернуть колесо и посмотреть на изменения в биении. Продолжайте выправлять до тех пор, пока сильное биение не устранится.

Вместо заключения

Решив заняться устранением восьмерок на колесе следует учитывать, что зловредное биение бывает двух видов – радиальное и осевое, причем исправлять их необходимо именно в такой последовательности. Бывают случаи, когда в результате удара о препятствие обод получает значительные повреждения и выправить его только за счет натяга спиц не получится. В таком случае выправить обод довольно проблематично – требуется специальный инструмент для восстановления геометрии обода, но чаще всего требуется его замена, особенно, если пострадали стенки обода. Тем не менее, небольшие колебания колеса можно устранить самостоятельно, для этого потребуется лишь спицевой ключ, понимание процесса спицовки колеса и механизма его работы.

Для читателей нашего блога действует скидка 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине


Технический вторник: выпрямление подвески переключателя

Велосипед может плохо переключаться по многим причинам, одна из которых - погнутая подвеска переключателя. Сегодняшний технический вторник покажет вам, как решить эту распространенную проблему и вернуть вашу поездку в нормальное состояние. Внутри вы можете посмотреть отличное видео, которое проведет вас через весь процесс от начала до конца.

Читайте дальше ... Существует множество причин, по которым ваше переключение передач на заднем колесе могло выйти из строя, но одна из наиболее распространенных - это то, что ваш мотоцикл страдает изогнутой подвеской переключателя передач.Я бы не стал думать об этом как о «поломке», как говорят, поскольку работа сменной подвески переключателя передач состоит в том, чтобы поглощать злоупотребления (изгиб или даже щелчок, если нужно, ), чтобы не повредить ваш переключатель или раму. Именно по этой причине подвески сделаны более слабыми, чем реальный переключатель, который к ним прикреплен. Изогнутая подвеска может произойти довольно легко, хотя простой способ ограничить вероятность того, что вам придется делать этот ремонт, - просто не класть велосипед или не касаться чего-либо на его подъездной дороге.Я не могу сосчитать, сколько раз я видел, как велосипеды подпрыгивают вверх и вниз по обочине дороги, когда грузовик едет по неровной дороге.

Перед тем, как приступить к этому ремонту, важно обратить внимание на различия в типах подвески переключателей. Наиболее распространенная конструкция - простой болт на подвеске, которая удерживается на месте одним или двумя болтами. Если они защелкиваются, их замена, как правило, является наиболее недорогой. Некоторые велосипеды с полной подвеской (и несколько хардтейлов) используют более крупный блок, который включает в себя как дропаут, так и подвеску переключателя и болты к задним стойкам.Это может сделать интерфейс более жестким, поскольку подвеска встроена в дропаут, и по этой причине может улучшить переключение, особенно при использовании новейшей 10-скоростной передачи. Обратной стороной является то, что эта деталь, вероятно, будет намного дороже, чем более простой обычный болт на вешалке. Последний тип - гораздо менее распространенная несменная вешалка. Хотя он может обеспечить точное переключение передач, последствия будут серьезными, если вам удастся серьезно его повредить. Этот тип встречается гораздо реже, и я бы рекомендовал отнести его в профессиональный магазин, чтобы выправить его, если вам удастся согнуть свой.Независимо от типа подвески, которая есть на вашем велосипеде, все они используют одну и ту же технику для выпрямления, и я не могу не подчеркнуть, что вам нужно быть осторожным и не торопиться на протяжении всего ремонта. Потратив десять дополнительных минут на эту работу, вы сэкономите деньги и сэкономите время. Как и в большинстве случаев ремонта, для этого требуются специальные инструменты, и если у вас их нет или вы чувствуете себя некомфортно при выполнении работы, отнесите велосипед в местный магазин, чтобы они сделали работу.

Необходимые инструменты: Калибр для выравнивания подвески, шестигранный ключ на 5 мм

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выпрямить подвеску переключателя


Прошлые технические вторники:

Технический вторник # 1 - Как заменить трубку.
Технический вторник # 2 - Как настроить задний переключатель SRAM
Технический вторник # 3 - Как снять и установить педали
Технический вторник # 4 - Как удалить воздух из тормозов Avid Elixir
Технический вторник # 5 - Как проверить и отрегулировать гарнитуру
Технический вторник # 6 - Как исправить сломанную цепь
Технический вторник № 7 - Бескамерное преобразование
Технический вторник № 8 - Износ цепи
Технический вторник № 9 - Замена троса переключения передач SRAM
Технический вторник # 10 - Снятие и установка гарнитуры
Технический вторник # 11 - Разъяснение по смазке цепи
Технический вторник # 12 - RockShox Totem и Lyric Mission Control Damper Mod
Технический вторник # 13 - Установка шатуна и нижнего кронштейна Shimano XT

Вы нашли это руководство полезным? Поделитесь своими советами или подсказками ниже!

Посетите Parktool.com, чтобы увидеть всю их линейку инструментов и смазок.

.

Reader Story: Создание нестандартной велосипедной рамы дома

Я конструировал свои собственные велосипедные рамы последние пять лет, и больше всего меня спрашивают о процессе. Оказывается, есть много людей, которые всегда хотели попробовать построить каркас, но не знают, с чего начать. Итак, когда я собираюсь приступить к другой сборке фрейма, я подумал, что найду время, чтобы задокументировать этот процесс; от дизайна до изготовления.

Раскрытие информации: Это действительно не пошаговое руководство, и я ни в коем случае не профессионал.План состоит в том, чтобы просто понять, что нужно для создания собственного каркаса, и, возможно, добавить несколько полезных советов по пути.

Прежде чем мы начнем, вот несколько фотографий рам, которые я делал в прошлом:





МАТЕРИАЛЫ: Что вам понадобится

Я покупаю все свои трубки у Саймона на сайте www.ceeway.com, но есть гораздо больше вариантов (например, Рейнольдс). Я предпочитаю упростить работу и использовать трубки прямого калибра просто потому, что с ними легче работать, и вы также можете получить более длинные трубы - и это намного более рентабельно.Если вы хотите пофантазировать и немного сбросить вес, вы можете выбрать трубку с двойным баттингом, но двойное баттинг примерно в два раза дороже, чем прямой калибр.

Трубки Columbus Gara изготовлены из стандартной хромомолибденовой стали 4130 и не самый надежный вариант, но, как уже говорилось, с ними легко работать и они экономичны для такого любителя, как я. У меня вышла из строя только одна рама, и это была верхняя труба, где стыковалась косынка, это могло быть связано с небольшим количеством грязи в сварном шве, неисправной трубкой, самой косынкой или многими другими причинами.При этом потребовалось два года гонок по всей Шотландии, и он заработал несколько подиумов, прежде чем отказался от призрака.

Нижняя труба:
Columbus Gara, прямой калибр 35x0,9 мм 4130 из хромированной стали
Верхняя труба:
Columbus 31,8x1,0 мм, прямой калибр 4130 из хрома
Подседельная труба:
Columbus Gara, прямой калибр 35x0,9 мм 4130 из хрома
Хомут подседельной трубы:
Custom обработанная низкоуглеродистая сталь 100x35x2.0 мм (в идеале нержавеющая, но у меня уже было немного мягкой стали)
Цепные перья:
Columbus Gara 19x0.9 мм прямой калибр 4130 хром
перья сиденья:
Columbus Gara 16x0,9 мм прямой калибр 4130 хромомолибден
кожух нижнего кронштейна:
английская резьба 40x73 мм низкоуглеродистая сталь
рулевая колонка:
HT44 110 мм x 44 мм внутренний диаметр 4130 хромированная рулевая труба
нержавеющая сталь
обработанная на заказ Сталь
Крепления для троса:
3 x 170B - Двойной ограничитель троса
3 x 170A - Одинарный ограничитель троса
6 x 478INOX - Патрубок для бутылок M5 Нержавеющая сталь
6 x 200 - Направляющая кабеля для стяжки на молнии




ДИЗАЙН: CAD не требуется

Материалы рассортированы, пора приступить к оформлению каркаса.Я создаю все свои кадры в формате 2D в Adobe Illustrator (по сути, ручка и бумага). Это не лучшая программа для работы, но, поскольку я использую ее ежедневно (графический дизайнер), я ее очень хорошо знаю. В остальном Bikecad - лучший вариант, в нем есть множество замечательных функций, таких как крепление для велосипеда, и встроенный производитель шаблонов колпачков для труб. Однако, как строитель-любитель, я не могу оправдать такую ​​цену.

Начнем с вилки. Эта рама будет 29er и будет оснащена вилкой с ходом 130 мм (2018 Rockshox Recon RL Solo Air со смещением 51 мм).Лично я предпочитаю хардтейл с вилкой с коротким ходом. Это связано с тем, что чем больше длина хода, тем больше будет изменяться геометрия на протяжении всего хода. Я считаю, что это приводит к тому, что ваш вес отбрасывается вперед, вылет эффективно увеличивается, а угол наклона головы увеличивается. Даже с вилкой 130 мм угол наклона головы и вылет могут быть от 63º / 440 мм до 64,5º / 450 мм между статичностью и провисанием.

Чтобы прочитать более подробную информацию о хардтейлах, ходе вилки и геометрии, перейдите в блог BTR здесь.


ГЕОМЕТРИЯ: статическая или прогиб?

Я начинаю с проектирования базовой рамы с числами, которые я хочу статичными (без нагрузки), а затем выясняю, какой будет рама с желаемым прогибом, в моем случае 25%. Затем я точно настраиваю эти числа (округляя в большую или меньшую сторону) и создаю полный велосипед со всеми деталями. Я считаю, что работа с проседшими числами помогает мне понять, каким будет мотоцикл, когда я на нем буду ездить.

Угол наклона головки: 64,5º
Угол подседельной трубы: 76º
Длина нижнего перья: 428 мм
Перепад ножки: 70 мм
Вылет: 450 мм
Ось: 148x12 мм Boost




УЗОР РАМА: Купить или построить?

После завершения этапа проектирования рамы мне теперь нужно иметь возможность удерживать трубы под правильным углом.Здесь в игру вступает ваша джиг-приманка. Есть много вариантов для покупки. Инструменты Академии, вероятно, являются одними из самых рентабельных (в конечном итоге я получу один). Я решил построить свой собственный из алюминиевого профиля и различных других алюминиевых деталей. Ниже представлен мой дизайн:


Это не самое сложное приспособление, но его можно разбить на более мелкие приспособления для изготовления отдельных частей рамы, например, переднего треугольника. Алюминиевый профиль - это, по сути, большой набор Meccano.Один зажим подходит для крепления каретки к подседельной трубе. Второй крепит нижний кронштейн к рулевой колонке. Я считаю, что использование как можно более коротких секций помогает при выравнивании, так как короткие отрезки помогают уменьшить изгиб экструзии. К сожалению, у меня нет фотографий сборки моей джиг-приманки, поскольку я сделал ее несколько лет назад.

Прежде чем я перейду к сборке, я рисую части рамы / рамы в каждом приспособлении, так как это помогает как отрезать трубы по длине, так и как можно точнее настраивать приспособление позже.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ: меньшие шаги обеспечивают точность

Попытка задокументировать полный процесс изготовления каркаса оказалась немного сложнее, чем я ожидал, но я полагаю, что ее можно разбить на пять шагов; Нарезка труб по длине, стыковка / стыковка труб, прихваточная сварка, проверка соосности и чистовая сварка с последующей проверкой соосности.

Я начинаю с соединения подседельной трубы с каркасом каретки, затем строю передний треугольник, а затем нижние перья и перья сиденья.Как только я доволен всем этим, я делаю такие неудобные детали, как направляющие для кабелей, крепление для диска, подвеска для заднего механизма и значок на голове ... вероятно, первое, что вам нужно будет освоить, если вы планируете делать свою собственную рамку. Есть несколько способов сделать это: опиливать вручную (на самом деле не так сложно), использовать токарный станок (я предпочитаю) или фрезерный станок или купить специальный инструмент для надрезания труб. Заполнение бумажных шаблонов вручную - это лучший способ начать.Это помогает использовать онлайн-инструмент, такой как - Калькулятор копировальной трубки Metal geek. (способ показан ниже на странице).

Когда вы только начинаете, лучше всего отрезать несколько отрезков трубок, чтобы попрактиковаться в митре. Это также предоставит вам некоторые практические соединения для последующей сварки. Для получения отличного видео, показывающего процесс ручной резки под углом с файлами, посмотрите видео Cobra frames здесь.

У меня есть приспособление, которое я сделал для своего токарного станка, используя трубный блок от Rä Bike, старые вертикальные суппорты, сделанные моим папой много лет назад, и специальную опорную плиту, изготовленную по размеру моего токарного станка.Это позволяет мне быстро и легко настроить пропил с правильным углом и смещением, если это необходимо, но я все еще использую ручные файлы для точной настройки посадки или очистки пропила, если это необходимо.



ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА: время показа

Построение переднего треугольника - одна из моих любимых частей каркасного строительства. Это довольно просто, и вы можете быстро получить что-то, напоминающее раму велосипеда.

Как упоминалось ранее, я всегда начинаю с соединения подседельной трубы с кареткой.Я считаю, что это самый простой способ убедиться, что подседельная труба правильно выровнена с кареткой. Используя мое приспособление для токарного станка, это простой и довольно быстрый процесс настройки угла, выбора фрезы подходящего размера, резки трубы, очистки напильником и загрузки в специальный зажим для bb / подседельной трубы. Отверстие в BB предназначено для того, чтобы вся вода, которая проходит через подседельную трубу, стекала в нижний кронштейн и из рамы, есть также дополнительное преимущество в виде сбривания нескольких граммов.Также есть отверстие под всеми соединениями труб, чтобы рама могла дышать, что помогает с конденсацией и снижает давление на этапе сварки.


Подседельная труба / нижний кронштейн в сборе - это простая отправная точка: прорезание под углом 90 градусов кольцевой пилой. Две проставки на нижнем правом изображении центрируют подседельную трубу на кожухе каретки.


Как только я доволен настройкой, можно приступить к закреплению трубки на месте с помощью сварочного аппарата. После прихватывания трубки ее можно снять с зажимного приспособления и полностью сварить. Мне нравится сваривать короткими отрезками, чередуя одну сторону трубы с другой, позволяя остыть между ними, это необходимо для сохранения тепла и в качестве результат минимизировать HAZ (зону термического влияния).

Во время процесса сварки я все время вставляю трубку обратно в зажимное приспособление, чтобы проверить наличие какого-либо движения, если что-то сместилось, вы можете исправить это привариванием на противоположной стороне механизма, чтобы вытянуть его назад, но плотный угол наклона для начала уменьшает риск движения - если во время сварки есть зазор, он попытается закрыть, что приведет к плохой центровке.

Прихваточные швы позволяют расположить трубы так, чтобы можно было сваривать за пределами зажимного приспособления. Продолжайте проверять соосность и сваривайте небольшими сегментами.


Тот же процесс используется для изготовления нижней и верхней трубы с использованием измерений из моих предыдущих рисунков.Единственная разница заключается в том, что нижняя и верхняя трубы имеют два разреза, которые должны быть параллельны друг другу, это достигается за счет использования двух блоков труб, один для крепления к зажимному приспособлению для трубки на токарном станке, а другой используется в качестве уровень. Поместив цифровой угловой искатель на верхнюю часть второго блока трубки, вы можете снять / повернуть трубку и узнать, находится ли она на уровне.

Чтобы убедиться, что митры на каждом конце выровнены, я зажимаю трубный блок в центре трубки (внизу слева) и проверяю это с помощью уровня перед каждым разрезом.


ХОМУТ СИДЕНЬЯ ТРУБКИ: Вы также можете купить один уже готовый

Мне еще предстоит найти специальную велосипедную трубку для подседельных трубок 30,9 мм, в прошлом я обрабатывал алюминиевые втулки, чтобы они вставлялись в трубки 34,9 мм x 0,9 мм, но они вскоре либо повредился, либо застрял в рамах. В поисках лучших решений я нашел других производителей рам, которые использовали хомуты подседельной трубы и приваривали их к подседельной трубе. В идеале мне хотелось бы использовать трубки из нержавеющей стали 316 размером 35 мм x 2 мм, но у меня уже было немного мягкой стали подходящего размера.

Я начинаю обрезать трубу до приблизительного размера, а затем обрабатывать края на токарном станке, пока она не станет длиной 100 мм. Половина манжеты обрабатывается до размера 33,1 мм, чтобы соответствовать подседельной трубе. Если посадка слишком тугая, я вставляю ее обратно в токарный станок и полирую наждачной бумагой до тех пор, пока она не будет правильной.




GUSSET: Стальные рамы, подобные этим

Даже со специальными приспособлениями для соединения труб всегда будет время, когда понадобится старый добрый бумажный шаблон.Это хороший навык, которому нужно научиться, начиная с каркасного строительства. Некоторое программное обеспечение для дизайна имеет встроенный конструктор шаблонов, но я использую онлайн-инструмент под названием «Калькулятор преодоления трубки Metal Geek». Используя свой оригинальный рисунок, я ввожу углы и диаметры в калькулятор и позволяю ему делать свое дело, а затем вы выбираете формат, в котором хотите загрузить.

Для косынки я сделал два шаблона, а затем использовал Adobe Illustrator, чтобы объединить их в один (см. Второй рисунок для шаблона). Затем я вырезал его и с помощью клея-спрея приклеил шаблон к трубке.Резка как можно ближе к шаблону с помощью угловой шлифовальной машины, а затем точная подгонка с помощью напильника. При выборе файла вы хотите выбрать тот, радиус которого максимально приближен к радиусу родительской трубы. Если это невозможно, вы можете использовать дуговое движение из стороны в сторону при заполнении трубки. Продолжайте проверять прилегание к раме или основной трубе. Выделите все выступы маркером и продолжайте подпиливать, пока не будете довольны результатом. Это довольно утомительная работа (мне она действительно нравится).но, как упоминалось ранее, когда дело доходит до сварки, решающее значение имеет плотно прилегающий угол наклона.





ДРОПАУТЫ: вы тоже можете их купить

Прежде чем я смогу надеть перья для цепи / сиденья, мне нужно сделать дропауты, самый простой вариант - купить готовый комплект со сменной подвеской для мехов, но как Мне нравится делать из велосипеда как можно больше, я начал обрабатывать некоторые из нержавеющей стали 25 мм. Это относительно простой (но отнимающий много времени) процесс резки до грубой длины, обращенной к каждой стороне на токарном станке, просверливания 12-миллиметрового отверстия через центр, растачивания остальной части до толщины стенки 2 мм, а затем обработки обратной стороны, чтобы сделать фиксатор колеса, который помогает при установке / снятии колеса.Раньше я просто обрабатывал его ровно, но установка колеса в этом случае может оказаться сложной задачей.





ЦЕПИ И СИДЕНЬЯ: Почти готово

Отсев завершен, я могу перейти к моей нелюбимой части сборки хардтейла - сиденью / цепным перьям. Я мог бы облегчить жизнь, купив предварительно изогнутые / формованные перья, но мне нравится свобода старта с 19-миллиметровым прямым хромомолибденом для этой сборки. 16 мм для перьев сиденья. Как и в большинстве других шагов, я начинаю с макбука и рисую нижние перья и перья, чтобы упростить определение углов и длины, а также упростить настройку приспособления.


Когда все измерения были готовы, пришло время установить приспособление в его полную конфигурацию. Именно в этот момент я вспомнил, что урезал самую большую длину экструзии до 1200 мм, что означало, что мне нужно было немного сообразить, как я устанавливаю приспособление. Итак, снова пришлось Macbook составить план.

Я считаю, что цепь и перья сиденья делают или ломают раму, поэтому стоит уделить им время. Это тот же процесс, что и остальная часть рамы, но с дополнительным усложнением изгиба и формирования трубок.Я отрезал каждую стойку немного длиннее, используя приспособление для токарного станка, а затем вырезал остальное вручную напильником. Постоянно проверяйте приспособление, пока оно не будет подходящим. Слишком туго или слишком ослаблено, и после сварки перья могут тянуться в разные стороны. В будущем я планирую создать специальный прибор, который поможет улучшить и ускорить этот процесс.

Больше деталей означает, что при сборке заднего треугольника будет еще много ошибок. Хорошая посадка гарантирует правильное выравнивание.

После того, как перья цепи и сиденья готовы, пришло время сварить прихваточным швом всю раму вместе и собрать ее, чтобы проверить соосность, а также убедиться, что все подходит.Потом полностью свариваю и делаю окончательное выравнивание.


Довольный тем, как выглядит рама, он возвращается в мастерскую, чтобы полностью сварить всю раму. После полной сварки настало время для последней проверки центровки и холодной установки рамы. В идеале у меня был бы специальный стол для выравнивания, но вместо этого это случай большого количества измерений, а затем скручивания, вытягивания и толкания в разных направлениях с помощью больших рычагов (металлический столб). Без специальной таблицы выравнивания это немного проб и ошибок, пока я не получу то, что мне нравится.Эта рама, заднее колесо немного наклонено в сторону вверху, но вы едва можете заметить это на глаз и не почувствуете, как он едет, так что для меня это достаточно хорошо.

Для крепления тормоза и подвески для механизма у меня есть специальные приспособления, чтобы удерживать их в правильном положении, а затем просто приваривать их, опять же, не торопясь, чтобы не нагревать и проверять выравнивание по ходу.


ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

С самого начала планировалось сохранить эту сборку как можно дешевле, поэтому, если у меня еще не было детали, я поискал лучшие предложения в Интернете по всем корзинам или пошел по маршруту альтернативы без торговой марки от ebay, такой как пост-дроппер Satori, который, похоже, представляет собой ребрендированный RSP с небольшими изменениями.

Что касается трансмиссии, я решил вернуться в прошлое к девятиступенчатой ​​SRAM в сочетании с кассетой 11-42t. Это потому, что я не использую все десять передач на других своих байках - но в основном это чертовски дешевле.

Комплект колес: Superstar EX23 Boost 75 фунтов стерлингов пара
Шины: Maxxis Ardent / Crossmark 50 фунтов стерлингов
Вилки: Rockshox Recon RL 140 фунтов стерлингов
Шатуны: Sr Suntour Zeron 60 фунтов стерлингов
Трансмиссия: 9 Speed ​​Sram x7 15 фунтов стерлингов
Кассета: Sunshine 11 -42t 9 скоростей 25 фунтов стерлингов
Тормоза: Magura mt2 60 фунтов стерлингов пара
Капельница: Satori 30.9 мм 70 фунтов стерлингов
Штанги: Raceface 25 фунтов стерлингов
Педали: Promend 8 фунтов стерлингов




И все! Я закончил, пока. Я собираюсь кататься на велосипеде в течение следующих нескольких недель в необработанном состоянии, пробуя несколько разных положений кабеля (отсюда и изолента), и когда я буду счастлив, мне просто нужно приварить оставшиеся крепления кабеля, добавить скобы между пером и перетяжкой сиденья, чтобы помочь распределить силы от торможения, а затем выбрать цвет (всегда одно из самых сложных решений).
.

Протестировано: 5 способов закрепить трубку на раме

Черная изолента, плотно обернутая вокруг труб рамы для размещения запасной камеры, пары рычагов шин и, возможно, комплекта CO2 и заглушки, стала отличительной чертой убежденный гонщик эндуро, поскольку EWS достигли совершеннолетия. Как и все, что связано с велоспортом, скоро наша отрасль аксессуаров, нуждающихся в продуктах, последует за тенденцией и предложит лучшие (и более дорогие) альтернативы. Для этого обзора мы собрали пять из них - некоторые из них такие простые, как резинка с пряжкой на одном конце, и несколько модных вариантов с карманами и необычными расцветками.Если вы не видите ничего, что вас привлекает, или их запрашиваемые цены для вас немного завышены, не беспокойтесь. Рулон ленты за три доллара - все еще приемлемый вариант.



Обертка для инструментов Race Face Stash Tool

Обертка для инструментов Race Face Stash Tool - это более разумный способ прикрепить инструменты, комплект CO2 или запасную трубку к вашей раме, чем бальзамирование их лентой. Его широкая резинка имеет длину около фута (300 мм), поэтому с его помощью можно легко прикрепить полноразмерную внутреннюю трубку к любому элементу рамы или под седлом.Ремешок обильно покрыт крючком и петлей, а внутренняя часть окаймлена толстыми полосками из силиконовой резины, которые держатся за раму, как испуганные обезьянки. Центральное место в дизайне Race Face занимает складной чехол. Он имеет два кармана с одной стороны и один карман с другой. Никаких молний и клапанов. Инструменты и запчасти помещаются в карманы, просто сложив сумку пополам. Обертки для инструментов Stash бывают только черного цвета и стоят около 20 долларов США. Race Face


Характеристики и производительность

Этот удобный продукт отличают две особенности: складной карман Stash и силиконовые ленты для захвата ремешка.Липкие ленты для захвата позволяют Race Face Wrap надежно оставаться на месте практически в любом месте рамы, не сильно растягивая эластичную ленту. Это должно длиться долго. Ремешок на липучке гарантирует, что бинт можно снять или заменить за секунды. Двойные карманы идеально подходят для инструментов для заглушки шин и баллончиков с CO2, и они готовы к работе, как только пленка оказывается в руке. Если вы часто меняете велосипеды, Stash Wrap упростит перенос ваших необходимых вещей с одного на другой.

Pinkbike's Take:

Я признаю, что вы можете купить много ленты Gorilla за двадцать долларов, но вы также потратите много ее, если будете регулярно пользоваться своими инструментами и запчастями.Race Face отлично справился с этим. Это просто, эффективно и оказалось намного удобнее, чем я ожидал. - RC



Ремни для снаряжения OneUp EDC

Ремни для снаряжения EDC от OneUp (вы получаете пару за 15 долларов США) - это простые ремни. изготовлен из эластичного полиуретана. Как указано в рекламе, они не впитывают воду или грязь и не должны царапать краску, если вы не наматываете их на покрытые коркой трубы рамы. Пряжка фиксируется в отверстиях на ремне, а удобная петля аккуратно заправляет свободный конец.Цвета серый и черный. Компоненты OneUp


Характеристики и производительность

Эластичные ремни OneUp, намного более универсальные, чем лента, ограничивают вид снаряжения, которое можно пристегнуть к велосипеду, вещами, которые не повредят раму. Тем не менее, они профессионального качества, и у них достаточно длины, чтобы прикрепить предметы более громоздкие, чем внутренняя труба, к любому элементу рамы, за исключением нижней трубы электронного велосипеда.

Pinkbike's Take:

Ремни EDC Gear Straps - это изящная альтернатива для надежного закрепления всего необходимого на велосипеде.Полиуретановый материал очень прочный и цепкий, но вам нужно обернуть такие вещи, как металлические инструменты и устройства с CO2, чтобы предотвратить царапины. — RC




Dakine Hot Laps Gripper

Изысканный и универсальный, Dakine Hot Laps Gripper - это лямка с застежкой на липучке и сумкой размером с трубку, сшитой из баллистического нейлона. По бокам мешочка находится пара открытых боковых карманов для хранения инструментов, а сверху расположены эластичные петли, предназначенные для баллончиков с CO2.Багаж, спрятанный в эластичных петлях, дополнительно фиксируется откидным верхним клапаном. Рекомендуемая производителем розничная цена - 22 доллара США в синем цвете с зелеными вставками. Dakine


Features & Performance

Система грузовых ремней Dakine больше похожа на сумку под седлом, которую также можно прикрепить к трубам рамы. Сумка просторнее, чем кажется, поэтому в нее поместятся усиленные камеры. Возможно, это тщеславие, но сокрытие камеры делает профиль мотоцикла более резким, обеспечивая его защиту от ультрафиолетового излучения и повреждений при аварии.Боковые карманы Hot Laps с открытыми краями менее полезны, чем они кажутся, поэтому нетрудно предположить, что вы можете потерять дорогой многофункциональный инструмент либо в пути, либо во время поспешного ремонта у дороги. Если вы упаковываете тщательно, то разнообразие карманов и эластичных петель Dakine делает его одним из самых универсальных и привлекательных вариантов.

Pinkbike's Take:

Красивый и расширяемый Hot Laps Gripper позволяет переносить ряд запчастей и предметов первой необходимости с велосипеда на велосипед в одной удобной упаковке.—RC




Ремешок Backcountry Research Mutherload

Если выбор цвета и простота мотивируют ваши покупки, Backcountry Research предлагает ремешок Mutherload в 50 цветовых вариантах. Эта простая длина однодюймовых петель для ремня, предназначенная в первую очередь для крепления камеры к раме, проходит через нейлоновое D-образное кольцо, которое удваивает его натяжение и фиксируется с помощью крючка и петли. Эластичный амортизатор связывает трубку (и любые инструменты, которые вы могли заправить между ними) к ремню, поэтому все остается на одном месте, пока вы ремонтируете или снимаете Mutherload с велосипеда.Выберите свою расцветку (возможно, вам придется подождать неделю, чтобы получить сумасшедшие цвета), пони до 21 доллара США, и Backcountry Research пришлет вам ее.


Особенности и производительность

«Минимализм» - ключевое слово здесь. Гонщики-испытатели, которым больше всего нравился Mutherload, предпочитали брать с собой как можно меньше. В этой маленькой штуковине больше, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, после того, как вы заправляете трубку в петли шнура амортизатора, вы можете добавить в связку пару инструментов для шин, просунув их между трубкой и ремнем.Резиновые трубки на эластичных шнурах амортизатора удерживают раму, обеспечивая надежную фиксацию запасных частей, а натяжение ремня исключительное. Без карманов Mutherload лучше всего ограничивать предметами, достаточно длинными и тонкими, чтобы их можно было закрепить одним ремнем - например, парой рычагов для шин, или одним предметом, таким как многофункциональный инструмент, комплект заглушек или CO2 и наполнитель, плотно скрученные вместе .

Pinkbike's Take:

Mutherload может сочетаться с любой цветовой схемой или дополнять ее, что повышает ценность этого простого и эффективного грузового ремня.Не такой универсальный, как карманные ремни, но идеально подходит для райдера, у которого есть камера и инструменты для шин только для страховки. — RC



Ремешок All Mountain Style OS

Хорошо, что устанавливает ремень OS Помимо всего прочего, он сделан в ЕС из формованного термопластического эластомера (TPE) и представлен в нескольких привлекательных цветах. Примерно за 21 доллар вы можете приобрести один из этих эластичных ремней и использовать его для крепления камеры и пары предметов первой необходимости к вашему велосипеду.Это шаг вперед от ленты Gorilla, и его можно использовать повторно. Я уже упоминал, что он бывает разных цветов? All Mountain Style



Характеристики и характеристики

Трудно прославить эластичный пояс стоимостью 21 доллар и 13,5 дюйма, но он выполняет свою работу, а конструкция застежки-защелки делает его удобным в использовании. В отличие от лямок и, особенно, систем крепления на липучке, пластиковый ремень из TPE не задерживает влагу, грязь или песок, поэтому запасная камера и рычаги шин всегда будут четко отображаться на вашей раме.
,
Pinkbike's Take

Эластичный пояс хорошего качества. Тем не менее, если вам не нужен цветной ремешок для снаряжения, вы можете получить два ремешка OneUp EDC по цене одной ОС All Mountain Style. Ваш звонок - RC


.

Как измерить раму велосипеда?

Измерение рамы велосипеда очень важно, особенно когда вы покупаете или продаете велосипед или пытаетесь определить, какого роста должен быть человек, чтобы на нем ездить. Вы получаете размер рамы, измеряя соответствующую часть велосипеда, в зависимости от типа велосипеда. Если велосипед измерен неправильно, велосипедист может неправильно подойти, что приведет к плохой осанке, дискомфорту и даже боли для райдера. Это руководство поможет вам правильно измерить свой велосипед.Вы можете перемещаться по ссылкам ниже:

Инструмент для измерения велосипеда

Для получения подробных инструкций и диаграмм по измерению конкретного типа велосипеда попробуйте наш онлайн-инструмент для измерения велосипеда. Он показывает вам, что именно нужно измерить для вашего велосипеда, и предоставляет таблицу подходящих гонщиков для каждого размера велосипеда. Эта информация полезна при продаже велосипеда, так как многие случайные покупатели просто захотят узнать, подойдет ли им велосипед или нет.

Вы также можете щелкнуть любой из применимых велосипедов на этой странице для получения дополнительной информации об измерении этого типа велосипеда.

Общие измерения на велосипеде

Есть несколько способов измерения рамы велосипеда. Ниже мы расскажем о самых простых и популярных из них.

От центра к верху (C-T)

Это относится к длине подседельной трубы от основания до верха. Основание - это круглая часть внизу, удерживающая ось (известная как нижний кронштейн), а верхняя часть - это место, где подседельный штырь входит в подседельную трубу.

Применимые велосипеды: Road, Mountain, Comfort, Hybrid

От центра к центру (C-C)

Это аналогично измерению C-T, за исключением того, что верхняя часть подседельной трубы определяется пересечением центра верхней трубы и центра подседельной трубы.Это измерение чаще встречается у европейских производителей.

Применимые велосипеды: Road

Верхняя труба (TT)

Это длина верхней трубы, которая является основной соединительной трубой между подседельной трубой и рулевой колонкой (в передней части велосипеда). Он измеряется от центров пересекающихся трубок.

Применимые велосипеды: BMX

Диаметр колеса (D)

Рассчитывается на основе диаметра колеса или, проще говоря, размера шины.Велосипеды, измеренные таким образом, имеют рамы, спроектированные с учетом размера шины, поэтому чем больше шина, тем больше рама.

Применимые велосипеды: Cruisers, Kids

Велосипед в целом

Некоторые велосипеды используют простое общее измерение велосипеда, такое как маленький, средний, большой, x-большой или даже универсальный размер. Это возможно, поскольку велосипеды имеют более непринужденное вертикальное положение для езды и легко регулируются, чтобы приспособиться к большему кругу велосипедистов в пределах каждого размера велосипеда.Размер велосипеда обычно указан на наклейке где-нибудь на раме.

Применимые велосипеды: Складной, электрический

Размер измерительного колеса

В большинстве велосипедов используются колеса одного из трех размеров: 26 дюймов, 27 дюймов (старые велосипеды) и 700C (или 29 дюймов). Знание размера колес вашего велосипеда полезно, когда вы хотите заменить трубки или стяжки, а также при продаже велосипеда, поскольку покупатели могут быть заинтересованы в этой информации. Определите размер шины вашего велосипеда, посмотрев на существующую шину или обод колеса.Первое число - это диаметр, а второе число - ширина шины.

Пример размера шины: 26 дюймов x 2 дюйма

Если у вас нет старой шины или вы не можете найти размер шины на ободе, вы можете измерить размер обода самостоятельно. Самый простой способ сделать это - измерить окружность обода вокруг сиденья борта. Борт шины - это самая внутренняя часть шины, которая находится внутри обода на седле борта. Используя мягкую измерительную ленту, такую ​​как те, что используются портным, оберните ее вокруг кромки вдоль седла борта (или как можно ближе).Это окружность посадочного места борта. Преобразуйте его в миллиметры (25,4 мм = 1 дюйм) и найдите размер в таблице ниже:

Измерение Общее название
1979 мм 27 ″
1954 мм 700C или 29 ″
1756 мм 26 ″

Имейте в виду, что это измерение колеса относится как к шине, так и к камере.
Чтобы узнать больше о размерах обода и о менее распространенных размерах, посетите страницу Шелдона Брауна «Размер обода».

Измерительный размер кривошипа (L)

Хотя большинство велосипедов поставляются со стандартными размерами шатунов, полезно знать длину шатунов, особенно если вы продаете велосипед через Интернет. Вы измеряете шатуны в миллиметрах (мм) от центра отверстий на каждом конце шатуна.

Посещение местного веломагазина

В случае сомнений вы всегда можете отнести свой велосипед в местный веломагазин для измерения. Они могут сказать вам размер рамы, шатунов и колес и даже могут дать вам представление о том, сколько стоит велосипед.

.

Смотрите также

Возврат к списку