Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Как стоят карданы на ниве
Замена карданных валов на ниве
Добро пожаловать! Карданный вал – это очень важная деталь как для полно приводных, так и для задне приводных автомобилей, вить без неё машина не как не поедет, благодаря данному валу который на внешний вид похож на большую металлическую палку, происходит передача крутящего момента от коробки передач на редуктор, ну а редуктор уже на сами колёса этот момент пускает и тем самым автомобиль едет.
Примечание! Чтобы произвести замену этой детали на автомобилей Нива, запастись понадобиться вам, следующими инструментами, а именно: Набором гаечных ключей (Именно гаечных, другие не подойдут), здоровую отвёртку ещё взять рекомендуем (Или средних размеров если большей нет)!
Краткое содержание:
- Замена карданных валов
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся оба карданных вала? Как вы уже поняли из названия статьи и из надписи чуть выше, всего карданных валов в автомобиле Нива два, вот к примеру если говорить о задне приводной Классике то на ней всего лишь один кардан присутствует и но снимать их что на Нивах, что на Классике очень легко и практически одинаково, то есть гайки крепления фланцев карданных валов вывернули и сняли валы после чего с автомобиля (Об том как отвернуть эти гайки, поговорим чуть позже), более подробно о том где располагаются данные карданные валы вы можете увидеть в статье, под названием: «Замена крестовин карданной передачи на ВАЗ», там будет картинка на которой данные валы красной стрелкой указаны, кроме того прочтите ту статью на которую дана ссылка выше, так как эти крестовины время от времени выходят из строя и чтобы вы вообще знали какие симптомы они будут отражать на автомобиле, прочтите ту статью на которую дана ссылка, в ней всё написано.
Когда нужно менять карданные валы? Никогда практически и не нужно, если вы конечно эксплуатируете автомобиль нормально в городских условиях, а не по горам на нём ездите, всё дело в том что сами карданные валы практически никогда из строя и не выходят, может случиться такое что вы заденете ими и в связи с чем они у вас погнуться, вот после этого и нужно их менять сразу, если это не делать и ездить на погнутых валах, то во-первых мощность упадёт и неравномерно вращаться он будет, в связи с чем крестовины износятся очень быстро, стучать начнут и ряд других проблем ещё появиться.
Как заменить карданные валы на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?
Снятие: В его снятии как мы уже сказали нет ничего сложного, достаточно взять отвёртку и если с вами есть помощник, то вообще хорошо, во-первых попросите его придержать вал чтобы он не упал когда вы одну из сторон отсоедините (И без помощника эту работу можно выполнить, просто не удобно будет), как только он одну из сторон держит руками, берите в руки отвёртку и вставляйте её между болтом и вилкой кардана как это на фото 2 показано, тем самым вы добьётесь того что болт у вас уже не будет проворачиваться, как только операция проделана, отворачивайте гайку этого болта который вы удерживаете отвёрткой (см. фото 1) и после чего выньте данный болт из отверстия, точно такую же операцию проделайте с другими болтами и выньте их все тем самым, как только болты будут вынуты, с одной стороны кардан уже не будет ни к чему крепиться и просто находиться в воздухе будет (Ту часть которая в воздухе висит, рекомендуем чтобы помощник её удерживал), после чего с другой стороны (Кардан вить в двух сторон крепиться, абсолютно идентичными способами к тому же) точно так же отверните все болты и тем самым снимите кардан с автомобиля (Для примера на фото 3 показывается снятие заднего кардана, вы возможно передний снимаете это уже фото 4, но не суть, они идентично снимаются), ну и второй карданный вал как вы уже поняли точно таким же образом снимите, отвернув все гайки болтов которые с двух сторон кардан и крепят.
Примечание! Если карданный вал будет крутиться когда вы отворачивать гайки будете, то в таком случае попросите помощника чтобы по придержал рукой или же самый лучший способ, толстую отвёртку в то самое место вставить которое на фото 2 показано и тем самым вы обеспечите не подвижность болта (Чтобы гайку его нормально отвернуть) и сам карданный вал таким образом зафиксируете, чтобы он не вращался!
Установка: Устанавливаются в обратной последовательности карданные валы на автомобиль и насчёт старых валов пару слов скажем, то есть если вы решите установить те же валы на автомобиль (Снимали их к примеру для замены крестовин и менять на новые не собираетесь), то обязательно сделайте метки на вилках валов (Метка на вилке указана для наглядности красной стрелкой) относительно данной метки, вторую нарисуйте, на том фланце к которому вилка карданного вала у вас подсоединяется (На фото вилка подсоединяется к фланцу редуктора заднего моста, метка которая на нём нанесена указана синей стрелкой), при обратной установки всех валов, в строго то же положение их установите (По меткам).
Дополнительный видео-ролик: Если вы погнули карданный вал и решили что он у вас нуждается в замене, то вам довольно таки не малую сумму придётся за него отдать, потому что он стоит довольно таки не плохих денег, о том как подобрать на свой автомобиль тот или иной карданный вал, смотрите в ролике чуть ниже, в котором работники объясняют какой вал лучше всего подойдёт в городских или же в тяжёлых условиях для автомобиля, но ещё на различных форумах по лазайте, так как время идёт и фирма может раскрутиться и на неё будут делать подделку, а благодаря форумам можно много дополнительной информации для себя узнать, в том числе и отзывы про тот или иной карданный вал можно вычитать.
➀➅⓪✍ Кардан на шрусах 21214-2201012… — Лада 2107, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
Поставил задний кардан на шрусах с шевроле нивы. Крестовины сдохли, решил с ними не париться, а купить кардан на шрусах. Собственно что купил и как сделал.
Фланец заднего редуктора.
Новый подвесной тадем, болты, гравера. Старый был балаково, проехал на нем много, еще рабочий был, но решил поставить новый.
Собственно сам кардан на шрусах с нивы шевроле 21214-2201012 фирмы кардан. Проверил типа оригинал.
Шрус с силиконовым пыльником. Шрусы с двух сторон одинаковые. Вал симметричный, какой стороной ставить без разницы. Шрусы на шпильках, гайки и гравера уже в комплекте. Шрусы ходят внутри по шлицам. Закрыты шлицы пластиковыми черными заглушками.
Комплект нужный для установки и старый кардан.
Снимаем переднюю крестовину. Откручиваем гайку, выбиваем вилку и подвесной. Получаем такой вот голый вал.
Ставим на голый вал подвесной и фланец с редуктора и получаем вот такой вот кусок кардана, почти как на длинной ниве 2131.
Гайка на вилке стоит тонкая и там затягивается нормально. Для фланца надо гайку с широкой гранью чтоб можно было затянуть его под 8 кг как написано в книжке. С тонкой гайкой, головка не берет грани и облизывается, нормально не затянешь. Я этот момент прозевал. На ниве 2131 гайка с широкой гранью.
Скручиваем все вместе и получаем вот такой вот кардан. Как родной. Только вместо крестовин теперь шрусы.
Шпильки шруса 1.9см. На фото видно, что резьба немного выходит за гайку. С одной стороны я шпильки оставил как есть 1.9см. С другой стороны, собственно со стороны редуктора, я шпильки сточил на 3мм. Получается когда я затягиваю гайку, у меня резьба вровень с гайкой. Больше стачивать не советую, этого более чем достаточно чтоб поставить на фланец редуктора шрус без проблем.
Кардан на месте). Собственно как ставить. Ставить обязательно на яме. Машина стоит на колесах, не задрана. Вставляем один край кардана где шлицы в вертолет со стороны коробки. Подвесной не прикручиваем. Держим кардан и давим его в сторону коробки, чтоб шрусы сместились на шлицах вперед. Вставляем шпильки в фланец редуктора и затягиваем. Шпильки у меня встали без проблем, так как они сточены на 3мм. Прикручиваем подвесной. Все готово. Все остальное собирайте как и разбирала))).
По итогу. Вибраций нет вообще. Какой вы стороной кардан поставите без разницы. Он с двух сторон одинаковый. Накат стал намного лучше. Машина катится легко, ни каких шумов и тому подобное. Когда трогаешься да и так, машина едет плавно, мягко, я бы сказал, что плавность хода появилась). В салоне звук совсем другой чем с крестовинами. Ездить теперь одно удовольствие, едешь и кайфуешь. Мне очень нравится. Но удовольствие не дешевое. Кому денег не жалко, ставьте обязательно, не пожалеете. Расход еще не замерял. Пару дней только катаюсь).
Цена вопроса: 6 200 ₽ Пробег: 104000 км
Page 2
Поставил задний кардан на шрусах с шевроле нивы. Крестовины сдохли, решил с ними не париться, а купить кардан на шрусах. Собственно что купил и как сделал.Фланец заднего редуктора.Новый подвесной тадем, болты, гравера. Старый был балаково, проехал на нем много, еще рабочий был, но решил поставить новый.Собственно сам кардан на шрусах с нивы шевроле 21214-2201012 фирмы кардан. Проверил типа оригинал.Шрус с силиконовым пыльником. Шрусы с двух сторон одинаковые. Вал симметричный, какой стороной ставить без разницы. Шрусы на шпильках, гайки и гравера уже в комплекте. Шрусы ходят внутри по шлицам. Закрыты шлицы пластиковыми черными заглушками.Комплект нужный для установки и старый кардан.Снимаем переднюю крестовину. Откручиваем гайку, выбиваем вилку и подвесной. Получаем такой вот голый вал.Ставим на голый вал подвесной и фланец с редуктора и получаем вот такой вот кусок кардана, почти как на длинной ниве 2131.Гайка на вилке стоит тонкая и там затягивается нормально. Для фланца надо гайку с широкой гранью чтоб можно было затянуть его под 8 кг как написано в книжке. С тонкой гайкой, головка не берет грани и облизывается, нормально не затянешь. Я этот момент прозевал. На ниве 2131 гайка с широкой гранью.Скручиваем все вместе и получаем вот такой вот кардан. Как родной. Только вместо крестовин теперь шрусы.Шпильки шруса 1.9см. На фото видно, что резьба немного выходит за гайку. С одной стороны я шпильки оставил как есть 1.9см. С другой стороны, собственно со стороны редуктора, я шпильки сточил на 3мм. Получается когда я затягиваю гайку, у меня резьба вровень с гайкой. Больше стачивать не советую, этого более чем достаточно чтоб поставить на фланец редуктора шрус без проблем.Кардан на месте). Собственно как ставить. Ставить обязательно на яме. Машина стоит на колесах, не задрана. Вставляем один край кардана где шлицы в вертолет со стороны коробки. Подвесной не прикручиваем. Держим кардан и давим его в сторону коробки, чтоб шрусы сместились на шлицах вперед. Вставляем шпильки в фланец редуктора и затягиваем. Шпильки у меня встали без проблем, так как они сточены на 3мм. Прикручиваем подвесной. Все готово. Все остальное собирайте как и разбирала))).
По итогу. Вибраций нет вообще. Какой вы стороной кардан поставите без разницы. Он с двух сторон одинаковый. Накат стал намного лучше. Машина катится легко, ни каких шумов и тому подобное. Когда трогаешься да и так, машина едет плавно, мягко, я бы сказал, что плавность хода появилась). В салоне звук совсем другой чем с крестовинами. Ездить теперь одно удовольствие, едешь и кайфуешь. Мне очень нравится. Но удовольствие не дешевое. Кому денег не жалко, ставьте обязательно, не пожалеете. Расход еще не замерял. Пару дней только катаюсь).
Цена вопроса: 6 200 ₽ Пробег: 104000 км
Конструктивные особенности карданной передачи ВАЗ-21213, 21214
На автомобиле Нива от раздаточной коробки к переднему и заднему мосту крутящий момент передается карданными валами.
По конструкции передний и задний кардан одинаковые, отличаются только длиной.
Карданный вал это тонкостенная стальная труба с одной стороны, которой приварен шлицевой наконечник, а с другой стороны вилка шарнира.
На шлицевой наконечник надета скользящая вилка второго шарнира.
Шлицевое соединение уплотнено сальником, поджатым обоймой, а в отверстие в скользящей вилке со стороны карданного шарнира запрессована стальная заглушка.
Оба шарнира соединены с фланцами, одним из которых (со стороны скользящей вилки), вал крепится к фланцу раздаточной коробки, а другим (со стороны приваренной вилки) — к фланцу редуктора.
Карданный вал в сборе с фланцами динамически балансируют на специальных стендах.
Дисбаланс уравновешивают привариванием балансировочных пластин к трубе вала.
При рассоединении частей карданного вала необходимо отметить (краской или керном) их взаимное расположение, чтобы при сборке установить на свои места.
Карданный вал необходимо отбалансировать заново (или заменить) при потере балансировочных пластин, деформации (сначала его правят), замене деталей карданной передачи (скользящей вилки, фланца, крестовины с подшипниками).
Однако если при замене крестовины не потребовалось подбирать новые стопорные кольца (размеры новой и старой совпадают), то, как правило, можно обойтись и без балансировки.
Дисбаланс карданной передачи приводит к заметным вибрациям на высоких скоростях (выше 60—80 км/ч).
Сильный дисбаланс может вызвать разрушение карданной передачи и соседних агрегатов.
Карданный шарнир состоит из двух вилок, соединенных между собой крестовиной. Крестовина имеет четыре шипа, на которые надеваются корпуса подшипников с иглами (тонкими роликами).
Для защиты от грязи подшипник уплотнен сальником. С 1988 года изменена конструкция шарниров. Увеличен диаметр шипов крестовины и подшипников, причем последние стали штампованными (раньше были точеными).
Соответственно изменился размер вилок и отверстий в них. Поэтому отдельные части карданной передач и нового и старого образца не взаимозаменяемы, но валы можно заменить в сборе.
Кроме того, изменена конструкция сальника: добавлена еще одна рабочая кромка, что позволило уплотнить подшипник, как в радиальном, так и в торцевом направлении.
Для уменьшения трения между корпусом подшипника и торцом шипа крестовины установлена пластмассовая шайба; в месте контакта не возникает высокой температуры и смазка не «сваривается».
На поверхности шайбы, обращенной к шипу крестовины, выполнены канавки от центра к периферии для подвода смазки из полости шипа к иглам подшипника, для пополнения смазки в шарнирах и в скользящей вилке установлены пресс-масленки.
Для смазки шарниров используется Фиол-2У или смазка №158, для шлицевого соединения — Фиол-2У или Фиол-1.
В связи с изменением конструкции шарнира изменился порядок его демонтажа и подбора стопорных колец.
Стопорные кольца поставляются восьми размеров, разного цвета в зависимости от толщины: 1,45 мм — не окрашенные, 1,48 мм — желтые, 1,52 мм — коричневые, 1,56 мм — синие, 1,60 мм — черные, а также 1,40 мм и 1,67 мм без маркировки (толщина контролируется замером).
При замене шарнира рекомендуется отметить положение стопорных колец и установить их на прежние места.
После запрессовки подшипника (усилие не выше 1500 кгс) кольца должны плотно входить в зазор между торцом проточки вилки и донышком подшипника.
Если старые кольца не входят в зазор или входят не плотно, подбираем новые (если нужны кольца меньшей толщины, можно аккуратно подточить старые).
После установки колец ударяем по вилкам шарнира молотком с пластмассовым бойком (или обычным молотком через деревянный брусок), чтобы корпуса подшипников плотно прижались к стопорным кольцам (проверяем, зажались ли кольца), а в подшипниках появился осевой зазор 0,01—0,04 мм.
Правильно собранный подшипник не должен иметь ощутимого люфта (зазор очень мал и к тому же, корпус подшипника поджат сальником) и при этом должен вращаться легко и без заедания.
Карданы - нива тюнинг
Коротенько сделаю обзор карданов на крестовинах выпускаемых на Ниву и более подробно остановлюсь на том изделии которое я выбрал для дальнейшей эксплуатации. Основных поставщика три. Это сызранский завод — российские, г.Чернигов – украинские, Белкард – братья белорусы.
Про сызранские карданы особо долго распространяться не буду. Хорошая балансировка, нивовские крестовины. Основной недостаток это тонкая шлицевая группа, которая ежели изнашивается, то восстановлению не подлежит и кардан выкидывается. Для бибики которая ездит по городу очень неплохой вариант и по цене и по качеству.
Остановлюсь на «хохловских» карданах.
Здесь пожалуй были задействованы конструктора-танкисты. Самое тяжелое изделие которое мне попадалось в руки. Шлицевая закрыта резиновым пыльником и самое главное что ее диаметр равен диаметру кардана. Стоят «волговские» крестовины. Главный недостаток, это качество изготовления и балансировка. Изначальный брак, еще во время установки на машины составил около 10% ( заклинившая шлицевая, порванные пыльники, отсутствие смазки). Ну а вторая радость проявилась в жуткой балансировке. Выглядело это примерно так, ставил кардан на автомобиль, разгонялся до сотни, и дальше все было понятно: если гудит, ставим следующий, если нет оставляем. В итоге накопилась еще одна кучка, которую пришлось везти на балансировку. Но в плане бездорожья на этих нивах я чуствовал себя как на родных танках. Ну представьте что этот кардан спокойно переживает, когда Нива карабкается через высокое бревно и садится на него всем своим «полным» весом, сползает как на лыже и едет дальше. Тонкая шлицевая конкурентов таких изысков просто не выдерживает.
Теперь о Белорусских карданах, то бишь Белкарде.
На этом варианте я остановился как на компромиссе между ценой, качеством изготовления и силовым исполнением. Сначала о минусах: это цена. Видимо «батька Лукашенко» совсем гайки закрутил. Цена на карданы с усиленной шлицевой регулярно поднимается. Некоторое время назад она достигла своего предела, когда их просто перестали покупать, но рынок есть рынок и даже батька Лукашенко оказался бессилен, цена снова поползла вниз. Скажу сразу что белорусские задние карданы есть и с обычной шлицевой, но они проигрывают по цене сызранским, поэтому останавливаться на них не буду. Из плюсов этих карданов: это хорошая заводская балансировка. Второй: это очень хорошее заводское качество и покраска. Даже по питерским отвратительным условиям через год у них остается очень приличный товарный вид. Шлицевая группа усиленного кардана обычно переживает до 5 замен крестовин, тогда как «тонкая» стандартная не больше двух-трех. Единственное что осталось для меня загадкой производителя, почему они пожалели поставить штуцер для шприцевания шлицевой группы. На одном из форумов представитель завода гордо заявил что заложенной смазки хватает на весь срок службы. Но как говорил персонаж одного великого фильма, «меня терзают смутные сомнения».
Будьте внимательны: на рынке очень много подделок под белкард, от откровенной китайщины, до вполне заводских изделий. Самое смешное что я видел заводские подделки на белкард именно с белорусских заводов. Отличить их подчас непросто, но есть два «секрета»: если вы хоть один раз держали в руках «настоящий белкард», то вы сразу поймете что сейчас в ваших руках. И второе это установка на машину: на моей памяти ни один из белкардов не давал вибраций до скоростей 80-100 км\ч. Тогда как Китай-белкард колбасит уже на 50, да так что кажется, что вот вот развалится машина. Ну и отдельно для владельцев ШНив: задний кардан нивы это ваши и передние и задние карданы.
Кардан на Ниву | Предназначение, детали конструкции, недостатки, преимущества замены, особенности эксплуатации – на промышленном портале Myfta.Ru
Карданный вал предназначен для того, чтобы передавать крутящийся момент к определенным агрегатам, узлам, а также дополнительному и специальному оборудованию. Кардан на Ниву и на остальные автомобили состоит из 2-х шарниров, которые соединены между собой подвижными шлицевыми соединениями.
Требуемой длины можно достигнуть благодаря применению специальной трубы. Перед началом продажи или установкой на автомобиль каждый вал обязательно должен пройти динамическую балансировку. Достигнуть нужного уровня баланса можно благодаря приварке балансировочных пластин на механизм.
Самым ответственным узлом во всем соединении, пожалуй, является шарнир. Это не обязательно должна быть крестовина, которую иногда механики называют «шарниром Гука». Наверняка любой автолюбителей слышал о шарнирах равных угловых скоростей, ведь они с большим успехом уже давно применяются в приводах автомобильных колес.
В случае если заменить крестовину одной из «гранат» ШРУСа, то получится кардан на ШРУСах на НИВУ. Работает такой вал точно так же, как и самый простой, на котором установлены крестовины.
Любой автовладелец может очень подробно рассказать о самых распространённых недостатках данного механизма. Зачастую всегда среди недостатков присутствует вибрация трансмиссии, которая обуславливается тем, что иногда во время передачи крутящегося момента появляются мертвые зоны.
Происходит это потому, что крестовина не может изогнуться так, как это может сделать ШРУС. Кстати, чем короче вал, тем больше размер указанной зоны.
Результатом такого недостатка является то, что владельцы самого популярного отечественного внедорожника, должны достаточно часто заниматься обслуживанием трансмиссии выбранного ими автомобиля. Кстати, если вы являетесь любителем «поковыряться в грязи», то придётся обзавестись дополнительным комплектом кардана Шевроле Нива и Нивы.
Есть и ряд других проблем, которые особенно сильно ощущаются водителем, как только автомобиль начинает движение. Заключается эта проблема в вибрации трансмиссии, которая является следствием конструктивных особенностей авто. Достаточно часто данная проблема возникает и из-за того, что балансировка вала была выполнена недостаточно точно. На самом деле, достаточно сложно сбалансировать ее, так как она состоит из двух частей, а некоторые механики утверждают, что это нереально.
Замена же простого на шрусовый кардан на Ниве имеет свои преимущества, которые проявляются в:
- избавлении от вибрации вала, которая была особенно ощутима на большой скорости;
- снижении трудоёмкости технического обслуживания вашего автомобиля;
- уменьшении дополнительных временных трат, а также трат сил и денег, которые связаны с различными шприцеваниями и балалансировками;
- устойчивой к быстрой езде по некачественной дороге подвеской;
- продлении срока эксплуатации для всех агрегатов и узлов трансмиссии.
Специалисты рекомендуют хотя бы один раз потратить деньги на подобный механизм без вибраций, чтобы не тратить их бесконечно на балансировку. Практика доказывает, что даже установка одного заднего или переднего карда Шевроле-Нива значительно уменьшит количество характерных вибраций, а если заменить весь комплект, то можно полностью распрощаться с проблемой обслуживания трансмиссии.
Особенности эксплуатации
Обязательно нужно учитывать тот факт, что эксплуатация заднего вала со ШРУСом может быть реальной только тогда, когда на авто не отключено и не снято переднее устройство. Иначе можно столкнуться с различными поломками ШРУСа. Правда, Шевроле-Нива в отличие от своего предшественника не имеет такой проблемы.
Невероятно важным условием долгой и эффективной работу кардана является то, чтоюы в ШРУСах всех было достаточное количество смазки. Контролировать данное наличие стоит в том случае, когда присутствуют определенные выбросы либо же ощущается какой-то повышенный шум. Указанные места выбросов чаще всего располагаются либо напротив фланца раздатки, либо напротив пыльника, либо же возле стыка ШРУСа.
Даже незначительный выброс смазки приводит к необходимости добавить некоторое её количество в ШРУС. Кстати, профессионалы советуют делать эти систематически, раз в несколько месяцев. Это касается даже тех случаев, когда болты крепления затянуты достаточно хорошо.
В комплект поставки всех таких валов обязательно должна входить инструкция по эксплуатации и установке, именно её нужно очень внимательно изучить еще перед установкой заднего или переднего кардана на Ниву.
Только после всех скрупулёзно выполненных условий, которые отмечены в инструкции, можно приступать к установке данного механизма. Зачастую комплекты валов поставляются уже полностью готовыми к установке.
Есть особенности обслуживания этих устройств в достаточно жестких условиях эксплуатации, с которыми у автовладельцев ассоциируются буреломы, глубокие канавы и прочие природные условия. Но иногда жесткие условия возникают даже при увеличении крутящегося момента двигателя.
Если вам нужно установить кардан на Ниву, то купить все необходимые для установки детали вы можете с помощью нашего сайта. Также на нашем сайте вы можете реализовать качественные детали, которые, возможно, не подошли вашем авто.
Читайте также на портале myfta.ru:Конструкция карданных валов автомобиля Нива ВАЗ-2121
На автомобиле Нива от раздаточной коробки к переднему и заднему мосту крутящий момент передается карданными валами.
По конструкции передний и задний кардан одинаковые, отличаются только длиной.
Карданный вал это тонкостенная стальная труба с одной стороны, которой приварен шлицевой наконечник, а с другой стороны вилка шарнира.
На шлицевой наконечник надета скользящая вилка второго шарнира.
Шлицевое соединение уплотнено сальником, поджатым обоймой, а в отверстие в скользящей вилке со стороны карданного шарнира запрессована стальная заглушка.
Оба шарнира соединены с фланцами, одним из которых (со стороны скользящей вилки), вал крепится к фланцу раздаточной коробки, а другим (со стороны приваренной вилки) — к фланцу редуктора.
Карданный вал в сборе с фланцами динамически балансируют на специальных стендах. Дисбаланс уравновешивают привариванием балансировочных пластин к трубе вала.
При рассоединении частей карданного вала необходимо отметить (краской или керном) их взаимное расположение, чтобы при сборке установить на свои места. Карданный вал необходимо отбалансировать заново (или заменить) при потере балансировочных пластин, деформации (сначала его правят), замене деталей карданной передачи (скользящей вилки, фланца, крестовины с подшипниками).
Если при замене крестовины не потребовалось подбирать новые стопорные кольца (размеры новой и старой совпадают), то, как правило, можно обойтись и без балансировки.
Дисбаланс карданной передачи приводит к заметным вибрациям на высоких скоростях (выше 60—80 км/ч). Сильный дисбаланс может вызвать разрушение карданной передачи и соседних агрегатов.
Карданный шарнир состоит из двух вилок, соединенных между собой крестовиной.
Крестовина имеет четыре шипа, на которые надеваются корпуса подшипников с иглами (тонкими роликами).
Для защиты от грязи подшипник уплотнен сальником.
С 1988 года изменена конструкция шарниров. Увеличен диаметр шипов крестовины и подшипников, причем последние стали штампованными (раньше были точеными). Соответственно изменился размер вилок и отверстий в них. Поэтому отдельные части карданной передач и нового и старого образца не взаимозаменяемы, но валы можно заменить в сборе.
Кроме того, изменена конструкция сальника: добавлена еще одна рабочая кромка, что позволило уплотнить подшипник, как в радиальном, так и в торцевом направлении.
Для уменьшения трения между корпусом подшипника и торцом шипа крестовины установлена пластмассовая шайба; в месте контакта не возникает высокой температуры и смазка не «сваривается». На поверхности шайбы, обращенной к шипу крестовины, выполнены канавки от центра к периферии для подвода смазки из полости шипа к иглам подшипника, для пополнения смазки в шарнирах и в скользящей вилке установлены пресс-масленки.
Для смазки шарниров используется Фиол-2У или смазка №158, для шлицевого соединения — Фиол-2У или Фиол-1.
В связи с изменением конструкции шарнира изменился порядок его демонтажа и подбора стопорных колец.
Стопорные кольца поставляются восьми размеров, разного цвета в зависимости от толщины: 1,45 мм — не окрашенные, 1,48 мм — желтые, 1,52 мм — коричневые, 1,56 мм — синие, 1,60 мм — черные, а также 1,40 мм и 1,67 мм без маркировки (толщина контролируется замером).
При замене шарнира рекомендуется отметить положение стопорных колец и установить их на прежние места.
После запрессовки подшипника (усилие не выше 1500 кгс) кольца должны плотно входить в зазор между торцом проточки вилки и донышком подшипника.
Если старые кольца не входят в зазор или входят не плотно, подбираем новые (если нужны кольца меньшей толщины, можно аккуратно подточить старые).
После установки колец ударяем по вилкам шарнира молотком с пластмассовым бойком (или обычным молотком через деревянный брусок), чтобы корпуса подшипников плотно прижались к стопорным кольцам (проверяем, зажались ли кольца), а в подшипниках появился осевой зазор 0,01—0,04 мм.
Правильно собранный подшипник не должен иметь ощутимого люфта (зазор очень мал и к тому же, корпус подшипника поджат сальником) и при этом должен вращаться легко и без заедания.
Почему ломаются ШРУСы кардана? Особенно задний хвостовик? — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2013 года на DRIVE2
Итак, друзья? Эпилог. летом совершенно случайно подтягивая ручник, заметил что пыльники заднего кардана, который на ШРУСаз, лопнули. Пыльники такого беловатого цвета. Не знаю какой эластичности они были с завода, но на момент порывов они были дубовые, и очень сильно треснули, причем симметрично, который спереди и сзади. Ну и чего делать, конечно срочно менять. Поехал, купил новые, балохоновские резины (или как то так, может и неправильно назвал). Про секс со снятием шрусовых карданов без подъемника писать не буду, честного мата не хватит! Короче снял, поменял. Установка заняла больше времени, так как не хотелось отпускать раздатку, а потом ее балансировать. Все вроде как удачно. Но буквально через пару месяцев, на плановой проверке поддонного пространства на подъемнике, заметил какие-то подозрительные следы маслянистой жидкости на днище. Как показал тщательный осмотр, это был повторный разрыв пыльника переднего хвоста кардана. Мне кажется это мой косяк, а почему? много напихал смазки, которая попала на пыльник и соответственно при центробежной силе деформировало последний, который протерся о кузов и в результате порвался (протерся). Помня муки снятия кардана без подъемника, обратился к мастеру, который лихо все поменял, смазал, поставил и отбалансировал раздатку. Прошло чуть больше 6 месяцев, и при поездке в горы по трассе, появились непонятные вибрации в диапазоне 70-90 км в час, которые при наборе скорости пропадали, хруст и скрип на низких скоростях, которые так же периодически пропадали и появлялись, но стабильно и отчетливо появлялись при разгоне и под нагрузкой. А причиной тому вот что
Полный размер
Задний хвостовик заднего кардана
Как показал яндекс новый кардан на шрусах от 5 000. Сосед механик предложил вариант по оптовой цене, 4600 + работа=5000р. Поиск так же показал, что бывают рем коплекты в виде нового шруса, по цене 2500, на что был аргумент — кардан потом надо балонсировать. Это для меня осталось загадкой — зачем? поэтому принято решение о замене кардана, а старый на запчасти.Сегодня все таки дошли руки до старого кардана: продольный передвижения шрусов есть, они и были, вокруг оси выраженного люфта нет, ну может и есть, но катастрофически мал. В остальном все как и было, но только немного приржавел. Песка или какого другого говна в шрусе не нашел, слегка пыльныя графитовая смазка — от чего эта падла так сильно вибрировала и хрустела, скрипле и тд и тп. Короче мешала. С новым карданом такого теперь нет.Ну вот и фото того что показало вскрытие:
Полный размер
хвостовик со шлицами без видимой порчи
Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 62000 км
Page 2
Итак, друзья? Эпилог. летом совершенно случайно подтягивая ручник, заметил что пыльники заднего кардана, который на ШРУСаз, лопнули. Пыльники такого беловатого цвета. Не знаю какой эластичности они были с завода, но на момент порывов они были дубовые, и очень сильно треснули, причем симметрично, который спереди и сзади. Ну и чего делать, конечно срочно менять. Поехал, купил новые, балохоновские резины (или как то так, может и неправильно назвал). Про секс со снятием шрусовых карданов без подъемника писать не буду, честного мата не хватит! Короче снял, поменял. Установка заняла больше времени, так как не хотелось отпускать раздатку, а потом ее балансировать. Все вроде как удачно. Но буквально через пару месяцев, на плановой проверке поддонного пространства на подъемнике, заметил какие-то подозрительные следы маслянистой жидкости на днище. Как показал тщательный осмотр, это был повторный разрыв пыльника переднего хвоста кардана. Мне кажется это мой косяк, а почему? много напихал смазки, которая попала на пыльник и соответственно при центробежной силе деформировало последний, который протерся о кузов и в результате порвался (протерся). Помня муки снятия кардана без подъемника, обратился к мастеру, который лихо все поменял, смазал, поставил и отбалансировал раздатку. Прошло чуть больше 6 месяцев, и при поездке в горы по трассе, появились непонятные вибрации в диапазоне 70-90 км в час, которые при наборе скорости пропадали, хруст и скрип на низких скоростях, которые так же периодически пропадали и появлялись, но стабильно и отчетливо появлялись при разгоне и под нагрузкой. А причиной тому вот что
Полный размер
Задний хвостовик заднего кардана
Как показал яндекс новый кардан на шрусах от 5 000. Сосед механик предложил вариант по оптовой цене, 4600 + работа=5000р. Поиск так же показал, что бывают рем коплекты в виде нового шруса, по цене 2500, на что был аргумент — кардан потом надо балонсировать. Это для меня осталось загадкой — зачем? поэтому принято решение о замене кардана, а старый на запчасти.Сегодня все таки дошли руки до старого кардана: продольный передвижения шрусов есть, они и были, вокруг оси выраженного люфта нет, ну может и есть, но катастрофически мал. В остальном все как и было, но только немного приржавел. Песка или какого другого говна в шрусе не нашел, слегка пыльныя графитовая смазка — от чего эта падла так сильно вибрировала и хрустела, скрипле и тд и тп. Короче мешала. С новым карданом такого теперь нет.Ну вот и фото того что показало вскрытие:
Полный размер
хвостовик со шлицами без видимой порчи
Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 62000 км
