Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Посторонний шум в панели приоры


Устранение скрипов салона. Работа над ошибками. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет!С машиной ничего глобального не происходит, катаюсь и радуюсь. В ближайших планах установка противотуманок и сабвуфера, но пока решил с этим повременить. Музыка в машине в общем-то устраивает, не устраивают симфонии, издаваемые пластиком салона при выключении магнитолы! Причем салон новой приоры поет заметно разнообразней и громче, чем в машине 2008 года — в ней вообще тихо! Не сказать, что сборка машин стала хуже по сравнению с ранними выпусками, я больше склоняюсь к человеческому фактору, а именно выполненная на скорую руку шумоизоляция. Работу предыдущий хозяин провел большую, мне досталось все готовенькое, грех жаловаться, но корявостей и недоработок хватает.Поездил я, значит, так пару месяцев, и терпение закончилось — решил устранять скрипы и треск деталей салона. Дождливая погода только подтолкнула засесть в машине и не спеша перебирать пластиковые детали, издающие звуки.

А начал я с передней панели и примыкающих к ней элементов — их было слышно больше всего!

Сперва скинул приборку, но простукивания по торпеде показали, что она здесь не при чем.

Затем снял накладки передних стоек — держались они как-то подозрительно слабо. Ну тут сразу картина прояснилась!

Первая ошибка в том, что отверстия под клипсы вокруг были обклеены виброй, соответственно сама клипса не садилась на место как следует, и накладка могла играть в этом месте.

Поэтому по отпечатку клипсы была удалена часть вибры.

При осмотре самой накладки выявлен значительный люфт в фиксации клипсы на ней.

Исправляем! Площадочку под клипсой уплотняем виброй. Теперь клипсы сидят плотно.

Следующий момент — это нижняя часть накладки стойки, примыкающая к торпеде (панели приборов).Она остается подвижной даже при плотной фиксации накладки на клипсах. Как вариант, наклеил тонкую полоску двустороннего скотча, чтобы пластик не соприкасался.

Переходим к панели, простукиваем, прислушиваемся и убеждаемся в необходимости снять наружную накладку воздуховода. Снимаем.

Сняли, лезем туда рукой и трогаем колодки проводов, находим качающуюся и на стык клеим вибру. Также выявляем стучащие провода и тоже фиксируем виброй.

Дальше для устранения вибрации воздуховода внутри наружной накладки проклеиваем ее кусочками STP-шки. Вкруг лучше не клеить — может не одеться!

Переходим на противоположную сторону и проделываем с накладкой то же самое.

Дальше собираем все обратно и ставим приборку на место.

Места крепления приборки тоже можно проклеить виброй.

Слева и справа, сверху и снизу.

После этого ждем ближайшую поездку и тестируем то, что получилось. Результат порадовал, но вместе с тем выявлен еще один стрекочащий элемент — облицовка приборки.

Снимаем ее и бортик, примыкающий к стеклу приборки, обклеиваем тонкой полоской самоклеящегося уплотнителя.

Уже приклеен. На нижнюю часть облицовки клеим прямоугольник вибры.

С лицевой стороны облицовки уплотнитель видно не будет!

Итак начало положено. По мере устранения других сверчков бортовик будет обновляться.

Тут нарисовалась еще одна проблемка: периодически срабатывает самостоятельно центральный замок и двери внезапно запираются. Причем с работой сигналки это не связано, полагаю, что под обшивкой где-то плохой контакт или оголившийся провод, периодически пробивающийся, либо глючит блок кнопок на водительской двери. Попытаюсь сам выяснить и исправить ситуацию, для начала поставил блок с другой приоры, будем тестить и откидывать варианты неисправностей. Если ничего не выйдет, поеду к электрику, а то так можно остаться без ключей на дороге и запертой машиной!Если придется снять обшивку двери, хочу устранить щель между обшивкой и корпусом двери — смотрится некрасиво.

Шумка шумкой, а карту нужно посадить нормально. Посмотрим!

Ну пока что все. Будут новости — отпишусь.

Page 2

Всем привет!С машиной ничего глобального не происходит, катаюсь и радуюсь. В ближайших планах установка противотуманок и сабвуфера, но пока решил с этим повременить. Музыка в машине в общем-то устраивает, не устраивают симфонии, издаваемые пластиком салона при выключении магнитолы! Причем салон новой приоры поет заметно разнообразней и громче, чем в машине 2008 года — в ней вообще тихо! Не сказать, что сборка машин стала хуже по сравнению с ранними выпусками, я больше склоняюсь к человеческому фактору, а именно выполненная на скорую руку шумоизоляция. Работу предыдущий хозяин провел большую, мне досталось все готовенькое, грех жаловаться, но корявостей и недоработок хватает.Поездил я, значит, так пару месяцев, и терпение закончилось — решил устранять скрипы и треск деталей салона. Дождливая погода только подтолкнула засесть в машине и не спеша перебирать пластиковые детали, издающие звуки.

А начал я с передней панели и примыкающих к ней элементов — их было слышно больше всего!

Сперва скинул приборку, но простукивания по торпеде показали, что она здесь не при чем.

Затем снял накладки передних стоек — держались они как-то подозрительно слабо. Ну тут сразу картина прояснилась!

Первая ошибка в том, что отверстия под клипсы вокруг были обклеены виброй, соответственно сама клипса не садилась на место как следует, и накладка могла играть в этом месте.

Поэтому по отпечатку клипсы была удалена часть вибры.

При осмотре самой накладки выявлен значительный люфт в фиксации клипсы на ней.

Исправляем! Площадочку под клипсой уплотняем виброй. Теперь клипсы сидят плотно.

Следующий момент — это нижняя часть накладки стойки, примыкающая к торпеде (панели приборов).Она остается подвижной даже при плотной фиксации накладки на клипсах. Как вариант, наклеил тонкую полоску двустороннего скотча, чтобы пластик не соприкасался.

Переходим к панели, простукиваем, прислушиваемся и убеждаемся в необходимости снять наружную накладку воздуховода. Снимаем.

Сняли, лезем туда рукой и трогаем колодки проводов, находим качающуюся и на стык клеим вибру. Также выявляем стучащие провода и тоже фиксируем виброй.

Дальше для устранения вибрации воздуховода внутри наружной накладки проклеиваем ее кусочками STP-шки. Вкруг лучше не клеить — может не одеться!

Переходим на противоположную сторону и проделываем с накладкой то же самое.

Дальше собираем все обратно и ставим приборку на место.

Места крепления приборки тоже можно проклеить виброй.

Слева и справа, сверху и снизу.

После этого ждем ближайшую поездку и тестируем то, что получилось. Результат порадовал, но вместе с тем выявлен еще один стрекочащий элемент — облицовка приборки.

Снимаем ее и бортик, примыкающий к стеклу приборки, обклеиваем тонкой полоской самоклеящегося уплотнителя.

Уже приклеен. На нижнюю часть облицовки клеим прямоугольник вибры.

С лицевой стороны облицовки уплотнитель видно не будет!

Итак начало положено. По мере устранения других сверчков бортовик будет обновляться.

Тут нарисовалась еще одна проблемка: периодически срабатывает самостоятельно центральный замок и двери внезапно запираются. Причем с работой сигналки это не связано, полагаю, что под обшивкой где-то плохой контакт или оголившийся провод, периодически пробивающийся, либо глючит блок кнопок на водительской двери. Попытаюсь сам выяснить и исправить ситуацию, для начала поставил блок с другой приоры, будем тестить и откидывать варианты неисправностей. Если ничего не выйдет, поеду к электрику, а то так можно остаться без ключей на дороге и запертой машиной!Если придется снять обшивку двери, хочу устранить щель между обшивкой и корпусом двери — смотрится некрасиво.

Шумка шумкой, а карту нужно посадить нормально. Посмотрим!

Ну пока что все. Будут новости — отпишусь.

Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля

Скрип — это звук достаточно высокой частоты, порожденный, как правило, взаимным перемещением деталей кузова и обивок. Такое же звуковое сопровождение возможно из-за непредусмотренных взаимных микроперемещений деталей панели приборов и облицовок туннеля пола. Скрипеть могут и обивки дверей, и потолочные светильники, и задние полки.

Когда-то давно, когда деревья были большими, я не понимал, за что автолюбители ценят мягкие панели приборов. Ведь не ощупывает же их владелец постоянно — а на взгляд мягкость и не определишь.

У моего самого первого автомобиля — Москвича-2140, который я приобрел новым, мягкими были и панель приборов, и обивки дверей, поэтому особых скрипов я что-то не припомню. А вот когда через шесть лет сменил его на М-2141, вот тут и началось. Однажды подвозил пассажиров — маму с дочкой. Так на одной из многочисленных кочек Москвы начала девяностых панель приборов так угрожающе завибрировала и загрохотала, что ребенок испугался, а мама наставительно сказала: «Это Москвич, Маша». Ох, и разобиделся же я! А ведь женщина была права: издавать посторонние звуки автомобиль, по-хорошему, не должен.

Ну а теперь, с высоты накопленного опыта и учитывая, что второе десятилетие двадцать первого века потихоньку идет к завершению, все же рассмотрим, почему зловредные «сверчки» до сих пор не покидают наши автомобили.

Конечно, и сейчас скрипы слышишь, в основном, либо в подержанных бюджетных машинах, либо в моделях с жесткой и гулкой пластмассой. Производители более дорогих автомобилей применяют пластики с шероховатой поверхностью или с покрытием Soft-Touch, на ощупь напоминающим резину.

В автомобилях с большими пробегами противный скрип может издавать и сиденье, чаще водительское. Обратите внимание, что повышенной скрипучестью обладают машины, побывавшие в аварии и некачественно отремонтированные. И хотя обычный сверчок поет свои песенки летом, в автомобиле подобные звуки гораздо чаще можно услышать в холодную погоду, когда пластиковые панели окончательно дубеют — как, впрочем, и защелки с пистонами, на которых и держатся эти панели.

Способов борьбы со зловредными «сверчками» по большому счету всего три:

  • отправиться в сервис к профессионалам, не вникая в детали;
  • заняться их поиском и устранением своими силами;
  • сделать музыку в автомобиле погромче.

Если вы «человек с руками», тогда вам подойдет второй способ. Займемся поиском источников звука. При этом учтите, что акустика — наука тонкая, а пути распространения звука неисповедимы. Недаром же порой кажется, что шумит подшипник переднего колеса, а на поверку оказывается, что источник шума сзади.

Удалите все предметы, расположенные в перчаточном ящике, подлокотнике, карманах дверей и всех прочих хранилищах, включая очечник. Проверьте заодно, все ли предметы в багажнике (запасное колесо и инструменты) хорошо закреплены. Прокатитесь — возможно, неприятные шумы уже устранены?

Для проверки можно просунуть пластиковую карту в щель панели, находящейся под подозрением, а затем прокатиться и послушать, не исчез ли звук.Для проверки можно просунуть пластиковую карту в щель панели, находящейся под подозрением, а затем прокатиться и послушать, не исчез ли звук.

Более кропотливый поиск лучше проводить с помощником, который на ходу начинает прижимать руками разные панели автомобиля, лишая их подвижности или хотя бы изменяя частоту колебаний. Чаще всего таким образом удается локализовать колебания хотя бы с точностью до детали обивки. Далее можно просто попробовать «отполировать» деталь.

Воспользуемся средством для чистки и полировки обивки, причем особенно обильно нанесем препарат на места соединения этой панели с другими.Воспользуемся средством для чистки и полировки обивки, причем особенно обильно нанесем препарат на места соединения этой панели с другими.

Не исключено, на этом весь скрип и закончится. Полироль, попав в щель, ликвидирует сухое трение, и звук прекратится. Правда, лишь на время. Если же вы хотите решить задачу радикально, то вам предстоит демонтаж панели и ее внимательный осмотр. Места, вызывающие скрип, будут отмечены потертостями и тонким слоем продуктов износа — пластмассовой пыли. Теперь, увидев врага в лицо, начинайте борьбу. Можно на место контакта наклеить двусторонний скотч: соединение затихнет, но станет условно неразборным. Приклеив на сопрягаемые детали половинки липучки, мы также прекратим взаимное перемещение деталей, сохранив возможность разборки соединения. Во многих источниках рекомендуют использовать разрекламированную «грибковую» липучку, но мне кажется, что столь часто разбираемых соединений в автомобиле нет.

Какие автомобили конструктивно более склонны к поскрипываниям, а какие нет? Примеры — на фото ниже.

Панель приборов Рено Логана высокотехнологична и дешева — выполнена практически из одного пластмассового элемента. В такой и скрипеть-то особо нечему.Панель приборов Рено Логана высокотехнологична и дешева — выполнена практически из одного пластмассового элемента. В такой и скрипеть-то особо нечему. Панель приборов Шевроле Лачетти собрана из многочисленных пластмассовых и металлических деталей на саморезах. После заводской сборки не скрипит, а после первой разборки?Панель приборов Шевроле Лачетти собрана из многочисленных пластмассовых и металлических деталей на саморезах. После заводской сборки не скрипит, а после первой разборки?

Двери автомобиля испытывают нагрузки не только при движении, но и в тот момент, когда пассажиры не совсем аккуратно их закрывают. Поэтому обивки дверей могут начать скрипеть даже при небольшом пробеге.

Для устранения скрипа, издаваемого обивкой двери, нужно демонтировать ее и обработать все точки соприкосновения предотвращающим скрип жидким препаратом.Для устранения скрипа, издаваемого обивкой двери, нужно демонтировать ее и обработать все точки соприкосновения предотвращающим скрип жидким препаратом. Пример современного подхода к проектированию. По сравнению с Калиной у Гранты количество деталей передней панели уменьшено с 52 до 39, а в обшивках двери — с 15 до 3. Меньше сопрягаемых элементов интерьера — меньше поводов к появлению «сверчков».Пример современного подхода к проектированию. По сравнению с Калиной у Гранты количество деталей передней панели уменьшено с 52 до 39, а в обшивках двери — с 15 до 3. Меньше сопрягаемых элементов интерьера — меньше поводов к появлению «сверчков».

Можно по всем поверхностям обивки двери наклеить пленку, предотвращающую скрип. Пистоны, будучи уже неоднократно снятыми-поставленными, тоже могут не обеспечивать должного прижима обивки, да еще и сами могут скрипеть в своих отверстиях. Такие пистоны подлежат замене. Самым радикальным способом крепления обивки двери является установка одного или нескольких саморезов. Следует применить саморезы по металлу, установить их в малозаметных местах и закрыть головки декоративными заглушками, продающимися в строительных магазинах.

А как боретесь со скрипами вы? И боретесь ли вообще? Поделитесь опытом, коллеги!

Тихий час: боремся со «сверчками» в салоне автомобиля

Скрип панели — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем доброго времени! Ребята, сегодня весь день воевал со скрипом панели, так и не победил, вообщем предыстория…Всё началось с появлением морозов минус 20-30 градусов, начался скрип побрякивание панели со стороны переднего пассажира, стук переходил в скрип и наоборот, я всё списывал на сильный мороз, задубела панель и какие либо её внутренности, с мыслью что как будет теплее всё пройдёт. В последнее время погода доходила до 0 градусов, проблема так и оставалась, стал более часто ездить, авто хорошо прогревалось и на задубевшую панель уже не было смысла думать. Сегодня провёл весь день в гараже в надежде найти данный трабл…:1)снимал боковые воздуховоды, подтягивал гайки, они небыли сильно затянуты но и подтянул я их не очень сильно, в страхе сорвать резьбу или разломать пластик,2)далее снимал центральный накладку воздуховода, обклеил её с внутренней стороны антискрипом, поставил на место,3) Проверил крепления жабо, читал на драйве что данный факт может быть одной из причин…жабо сидит хорошо, всё затянуто в пределах разумного без фанатизма…Начал выезжать из гаража скрип как был так и остался, сразу же как тронулся с места, вообщем ничего из вышеперечисленного не помогло.Так же из под капота подёргал за два патрубка которые идут на печку в салон, издался стук, но стук это совсем был не такой, надо конечно тоже данную проблему исправлять, но снимать сейчас печку нет совсем желания.

Подскажите, может я что то упустил, у кого такая же была шляпа, кто с ней как боролся, куда ещё копать?!

Как убрать шум из "Приоры"

Вам понадобится

  • - материал «Вибропласт»;
  • - деревянная полка;
  • - острые ножницы;
  • - маркер;
  • - рулетка.

Инструкция

Чтобы убрать неприятные шумы в салоне автомобиля, для начала снимите с двери багажника крышку, которая крепится на болтах. Дело в том, что в «Ладе Приоре» чаще всего первый шум начинает появляться в районе багажника и от катушек ремней безопасности. Кроме этого, дает о себе знать и пластмассовая полка, гремящая в моменты, когда машина наскакивает на кочки.

Далее, используя рулетку, измерьте размер двери изнутри. Записав параметры на листочек, расстелите специальный материал «Вибропласт», применяемый для шумоизоляции в автомобилях. Маркером на материале начертите фигуру, соответствующую снятым размерам и вырежьте ее.

Затем обклейте внутреннюю часть двери вырезанным «Вибропластом». Чтобы как можно лучше произвести шумоизоляцию, проклейте дверь в два слоя, при этом все детали, имеющие отношение к замку, оставьте свободными.

Закончив с проклейкой, разберите верхние боковинки двери и основательно подкрутите детали катушки ремней безопасности. Если от катушки исходит очень сильный шум, то ремни подлежат замене. Смазка или масло для устранения этого шума просто не приемлемы. Ведь речь идет о вашей безопасности на дороге.

Пластмассовую полку замените деревянной. Ее вы можете изготовить самостоятельно. Если же нет времени и желания, купите ее в магазине. В случае, когда вы не уверены, что сможете правильно шумоизолировать ваш автомобиль, обратитесь в любое СТО, где опытные мастера сделают работу быстро и качественно.

Обратите внимание

Обратите внимание на то, что самостоятельно, натяжители ремней безопасности, разбирать ни в коем случае нельзя, так как это может привести к травмам.

Полезный совет

Если вы хотите в несколько раз улучшить качество звучания установленных в автомобиле колонок и избавится от всех посторонних шумов, то произведите шумоизоляцию всего салона.

Борьба с посторонними звуками (стуки, скрипы, дребезг). Часть 1 — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Довели меня эти стуки всё таки и решил избавляться от них.Первым делом был приобретен рулевой вал (с ним же купил топливный фильтр, ну это просто плановая замена).Снял старый, за 3,5 часа, в каких только позах я не был… Поставил новый за 30 минут.Старый, как видно на фото, устал.Но проблему не устранил, люфт остался в месте стыковки с рейкой, но люфт меньше. Стуков по мелким неровностям стало меньше, но они остались. Думаю теперь ремкомплект рейки брать, или новую всё таки. Наконечники целые, за тяги дергал — люфтов нет.

Идем дальше. Всем известны скрипы и дребезг наших дверей (да и не только дверей). Недавно видел запись, как один человек битопластом оклеил внутренности дверей, и всё прошло.Купил рулон битопласта (размер 1м*1,20м) — 300р.Начал с водительской двери, убил почти 4 часа на неё, всё делал неспеша, тщательно. Оклеил тяги, проводку. Под каждую клипсу приклеил кусочки, сделал прокладки между дверью и тем, что к ней крепится (ручка, кронштейн крепления обшивки, кольцо под колонку) для устранения скрипов. Так же наклеил по контуру двери узкую полоску — куда садится обшивка. И в завершение на каждую клипсу по кусочку вырезал и надел, и на место усадки клипс тоже приклеил. Клипсы поставил 10-е.На подиум тоже по контуру приклеил полоску.

такие кусочки на каждое отверстие, куда входят клипсы

прокладка между кольцом и дверью сделана по всему контуру

здесь даже фишки заклеил, так как они касаются металла

Собрал, тестирую:закрываю дверь — звук изменился немного, описать не могу. Открываю, стучу по обшивке, вроде гремит как и было, а вроде и тише. Иду к пассажирской двери, стучу — такой сильный грохот раздается в сравнении с моей дверью! Я офигел. Ожидал эффекта, но не такого сильного. Дребезг пропал. Потом поездил — скрипов тоже не выявлено.На следующий день тоже самое сделал с пассажирской передней дверью.

фото не очень, но видно полосу по контуру двери

снял черную пластмасску с обшивки и оклеил её по контуру, не знаю будет ли эффект, посмотрим

Тест: стук по двери выявил тишину. Закрывается дверь тихо, без постороннего дребезга. Слышно только щелчки замка.Проверка музыкой — ничего не дребезжит, слушать на большой громкости стало большим удовольствием.При езде по нашей дороге (она имеет очень много заплаток) — грохота и скрипов нет. Только теперь их отчетливо слышно от задних дверей.

В ближайшие дни займусь задними.

Материала ушло — половина рулона всего. То есть одного рулона хватит на все 4 двери (на задние его ещё меньше потребуется).

вот сколько осталось после оклейки двух передних дверей

На вторую дверь потратил 2,5 часа — опыт уже как никак))В общем всем советую проделать данную процедуру.))

Битопласт — 300р.Фильтр топливный — 130р.

Рулевой вал сток — 1100р.

посторонние звуки. приора — DRIVE2

Всем привет)

Вот решил замутить статейку по поводу различных шумов и звуков издаваемых механическими узлами при неисправностях)

Бывает как нечтет чтот грюкать, а там думай опасно или нет.Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние.

Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт.Он чаще возникает от естественного износа этого узла.

Шум — от трущихся деталей.

Шумы и стуки очень похожи друг на друга.

К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках.

Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа.Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум.

Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1.Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2.Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор.

Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность.Итак — Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги

и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз.Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально

— на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают.

При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски

если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины

могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости

издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками).Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Задние тормозные колодки.

После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

статью украл у ld-s

Устраняем шум печки на Приоре

Отопитель современных автомобилей работает достаточно тихо, не создавая дискомфорта водителю и пассажирам. Если при включении вентилятора появляются посторонние шумы: треск, писк или шелест, необходимо устранить проблему на СТО или самостоятельно. Что делать, если шумит печка “Приора”?

Почему шумит вентилятор печки на “Приоре”

Причин, по которым при работе печки появляется шум, несколько:

  • выход из строя подшипника двигателя вентилятора;
  • попадание посторонних предметов или листвы в вентилятор;
  • затирание лопастей вентилятора о корпус отопителя.

Мусор (листья и посторонние предметы) можно удалить без разборки корпуса климатической системы, а устранение других проблем требует определенных навыков и занимает немало времени.

Как проверить крыльчатку на наличие посторонних предметов

Первое, что надо сделать, если шумит вентилятор печки на “Приоре” — проверить крыльчатку и кожух. Это можно сделать без разборки системы климат-контроля и демонтажа крыльчатки. Таким образом можно удалить попавшие в отопитель листья, мелкие ветки, посторонние предметы.

Внимание: в процессе проверки и очистки кожуха и крыльчатки вентилятор должен быть отключен! При установленной с пассажирской стороны подушке безопасности придется демонтировать ее, что достаточно сложно.

Операция выполняется через отверстие для рециркуляции воздуха, которое находится в перчаточном отделении (бардачке). Проверка и очистка выполняется так:

засунуть руку в перчаточное отделение и нащупать подвижную заслонку;

нащупать пальцами на заслонку и открыть ее, потянув на себя (на ощупь заслонка напоминает небольшой пластиковый бочонок);

Примечание: крышка закреплена на петле и прижимается пружинами, прижимающими ее к кожуху, поэтому ее можно безопасно открыть, не сломав механизм.

пальцами проверить пространство возле крыльчатки на предмет наличия посторонних предметом и вытащить их, если таковые имеются;

вытащить руку (при этом крышка закроется под воздействием пружин).

Как снять вентилятор печки “Приоры”

Если печка “Приоры” шумит не из-за наличия мусора в районе крыльчатки, придется демонтировать последнюю, чтобы починить или заменить. Обычно причиной шума является выход из строя подшипника, но иногда могут шуметь развалившиеся лопасти крыльчатки.

Для демонтажа крыльчатки понадобятся крестовая и плоская отвертки, нож.

Порядок действий следующий:

  • снять дроссельный узел, но не отсоединять, а отвести в сторону;
  • снять шумоизоляцию моторного щита и жабо;
  • отогнуть вверх конец кронштейна крепления педали тормоза;
  • снять хомут, крепящий колодку проводов вентилятора (проще всего разрезать его);
  • отжать фиксатор колодки и отсоединить ее от вентилятора;
  • отсоединить провода от резистора печки;
  • отвернуть саморез, фиксирующий крепление печки;
  • отстыковать шланг вентилятора;
  • открутить 3 самореза, удерживающих печку;
  • извлечь вентилятор печки, поддев за фланец плоской отверткой.

Остается проверить работоспособность вентилятора и при необходимости отремонтировать либо его либо поменять на новый.

Ремонт вентилятора заключается в устранении люфта его оси. Для этого необходимо разобрать вентилятор и установить дополнительную шайбу снизу. При последующей сборке следует смазать трущиеся детали “Литолом”.

Если печка шумит на непрогретом двигателе, а после прогрева шум пропадает, необходимо смазать втулку ротора электродвигателя. В этом случае можно не демонтировать вентилятор, а снять жабо, просверлить тонкое отверстие в районе подшипника скольжения и ввести туда масло. Затем отверстие необходимо закрыть заглушкой.

При установке вентилятора следует расположить его так, чтоб патрубок, которому подключается труба вентиляции (воздуховод), располагался напротив последней.

Действия по установке вентилятора выполняются в последовательности, обратной снятию. Хомут, удерживающий колодку проводов, следует заменить новым.

Установка дополнительной прокладки в корпус отопителя

Если шумит вентилятор печки на “Приоре” при выключенной функции рециркулирования, причина может быть в затирании заслонки лопастями вентилятора. Поэтому “свист” в климатической установке Panasonic устраняется путем установки дополнительной прокладки из материала “Сплэн”. Прокладка устанавливается под заслонкой рециркуляции, к которой, как отмечено выше, имеется доступ из вещевого отсека (бардачка).

Прокладка изготавливается из полоски “Сплэна” размером 8х10х200 миллиметров. Для удобства выполнения работы лучше снять крышку вещевого отсека.

Кроме “Сплэна” понадобится хороший быстросохнущий клей.

Чтобы наклеить прокладку, необходимо нащупать и отодвинуть заслонку и наклеить полоску там, где она касается корпуса отопителя. После высыхания клея машину можно эксплуатировать.

Этот метод является рекомендацией автозавода, которая принята к исполнению официальными сбытовыми и сервисными центрами, работающими с ВАЗ.


Смотрите также

Возврат к списку