Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Прокачка сцепления меган 2


Как прокачать сцепление на Рено Меган 2: фото и видео

На всех без исключения моделях Рено Меган 2 поколения, с механической коробкой переключения передач, установлено однодисковое (сухое) сцепление диафрагменного типа. Которое, как и любое другое устройство подобного типа находится между двигателем и КПП и служит для соединения и разъединения маховика, который установлен на «коленвале» двигателя и первичным валом КПП. Прокачка сцепления вам может всегда понадобиться после замены самого сцепления и иногда при диагностике неполадок системы трансмиссии.

Перед выполнением всех работ убедитесь в исправности всей системы, отсутствие протечек на шлангах и соединениях, необходимом уровне жидкости в тормозном бачке, а также их изношенность и качество крепежа.

Подготовительные работы

Для оптимальной и стабильной работы системы гидропривода необходимо следить за состоянием её систем в целом и частности за отсутствием воздуха в ней.

Во вредя прокачки следует применять только чистую жидкость и только той марки, которую рекомендует производитель. В нашем случае — это ROSDOT 4.

При смешивании разного вида гидравлической жидкости, следует поменять её и установить новые уплотнительные кольца. При регулярных же утечках следует установить место протечки, и устранить выявленное повреждение. Помните, что плохо выполненные работы по прокачке жидкости гидравлического привода, может послужить причиной неоправданной замены деталей или ошибочной диагностики.

Необходимый для прокачки инструмент

Для того, чтобы приступить к прокачке сцепления нам понадобится:

  • Тормозная жидкость той марки, которая предназначена для вашего автомобиля.
  • Медицинский шприц.
  • Небольшой шланг. (Хорошо подходит от системы стеклоомывателя ваз 2108-99).
  • Ёмкость для слива старой жидкости.

    Инструмент готов к работе

Пошаговый порядок работ

Тут расположен штуцер Рено Меган 2, который предназначен для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

Штуцер видно под капотом невооружённым глазом.

  1. Далее, для удобства при выполнении работ снимаем аккумуляторную батарею и демонтируем площадку под ней.
  2. Затем убираем крышку от бачка с тормозной жидкостью, и доливаем жидкость до максимальной отметки.
  3. Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

    Очищаем аккуратно, дабы не повредить поверхность колпачка

  4. Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

    Для того чтобы надеть шланг, придётся приложить небольшие усилия

  5. С обратной стороны присоединяем шприц.

    Оптимальный вариант — шприц на 20 кубиков

  6. Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.
  7. Первым делом опускаем вниз до упора фиксатор справа.

    Достаём аккуратно, чтобы не сломать

  8. А затем до щелчка поднимаем вверх левый.
  9. Чёрная трубка которая находится по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 миллиметров по направлению к АКБ, т.е вправо.

    Для того, чтобы убрать трубку с места фиксации следует приложить лишь немного усилий

  10. После выполнения этих процедур, при помощи шприца вытягиваем жидкость из системы.

    Эту процедуру придётся проделать не один раз

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

  • Подобную процедуру следует проводить до тех пор, пока из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка 2-3 повторений.
  • Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости.

    Жидкость заливаем в пределах уровня MAX

  • После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.
  • Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Важно!

Обратите внимание, что недопустимо использовать уже отработанную, ранее слитую гидравлическую жидкость повторно, а также использовать и смешивать её разные типы вместе. Кроме этого, если вы случайно пролили гидравлическую жидкость на корпус автомобиля, следует немедленно очистить участок от загрязнения и промыть его водой!

Видео о проблемах сцепления на Рено Меган 2 ( не стабильная работа при трогании)

carfrance.ru

Правильная прокачка сцепления. — Renault Megane, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Инструкции я скопировал из писем YAS1 с Флюенс-клуба.Пункт 1) В общем так, покупаешь жидкость тормозную ДОТ 4+ (мне хватило 0,5 л для прокачки и выжимного и подводящей магистрали), капельницу или силиконовую трубку подходящего диаметра, шприц (я использовал 20 кубиков, можно больше, меньше не стоит) и ПЭ пакет.Далее, смотрим на машину спереди от переднего бампера. В месте присоединения подводящей трубки к выжимному находятся 2 стопора (такие проволочные, ты их должен был поднять, чтобы вытащить трубку). Ставим трубку на место и опускаем правый стопор (левый должен быть поднят). Присоединяем купленную капельницу или трубку к прокачному штуцеру (на нем одета резинка, ее снимаем), доливаем жидкость в бачок доверху и шприцом через трубку откачиваем жидкость (при этом рукой трубку выдвигаем максимально вправо и держим плотно прижатой вправо).Набрали шприц, пережали трубку, слили тормозуху из шприца. Присоединяем шприц обратно и снова откачиваем (повторять до тех пор, пока не пойдет чистая тормозуха без воздуха). Не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. После того, как пошла чистая тормозуха, считаем, что подводящая магистраль прокачана.

Пункт 2) Сам выжимной: доливаем жидкость в бачок, закрываем горловину бачка пакетом и плотно закручиваем крышку (должно получиться герметично).

Далее трубку все также прижимаем вправо и шприцом продолжаем откачивать (подводящая магистраль в этом случае уже не качается (пробка закрыта через пакет герметично и воздух в бачок не поступает). Из выжимного в шприц будет выходить сначала воздух, потом воздух с тормозухой (мой вариант — я менял выжимной). Набираем шприц, перекрываем трубку (хорошо пережимаем для сохранения разрежения), сливаем набранное из шприца, набираем в шприц новую тормозуху (я все делал без отсоединения от капельницы чтобы не завоздушить ее (капельницу), просто вынимал поршень из шприца). Далее освобождаем трубку и жидкость всасывается в выжимной. Потом все повторяем до тех пор, пока не закончится воздух. Если ты выжимной не менял, то воздуха много не будет. После окончания перемещаем подводящую трубку влево и опускаем левый стопор, правый можно не трогать, а можно поднять. Снимаем трубку (капельницу) с прокачного штуцера, убираем пакет, проверяем сцепление. У меня после этого все было ОК.И еще, когда выкачиваешь из выжимного тормозуху (вроде бы нормального вида), есть желание ее отпустить обратно. Сначала внимательно осмотри ее в шприце. Там вначале будут мелкие- мелкие пузырьки воздуха. Такую тормозуху лучше обратно не пускать, а заменить на новую.

3) Картинки и описание здесь, лучше сделать распечатку и уже с ней идти к машине: my-megane2.ru/prokachivae…sceplenie-na-reno-megan-2

Большое спасибо пользователю автомобиля Рено Флюенс с Флюенс-клуба YAS1, по его инструкции я все и делал. И незнакомому мне человеку с клуба Меган 2, у которого я взял картинки.

www.drive2.ru

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2 My-Megane2.ru

Всем привет!!! В сегодняшнем посте я хочу вам рассказать о том, как прокачать гидропривод выключения сцепления на автомобиле Рено Меган 2.

Для этого вам понадобится: тормозная жидкость , шприц (желательно большего объема, например объемом 20 мл), прозрачный шланг (идеально подходит трубка омывателя от ВАЗ 2101-2108, стоит 15 рублей), ключ для снятия автомагнитолы (либо какая-нибудь пластина, согнутая на конце крючком) и емкость для сливания отработанной тормозной жидкости.

На фото ниже показано месторасположение прокачного штуцера рабочего цилиндра сцепления.

Процесс прокачки гидропривода выключения сцепления на Рено Меган 2 осуществляем в следующей последовательности:

1. Для удобства процесса прокачивания гидропривода сцепления, рекомендую снять кронштейн (площадку) под АКБ. Как это сделать читаем в посте «Снимаем кронштейн (площадку) АКБ на Рено Меган 2».

2. Отворачиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра и доливаем в него тормозную жидкость до отметки MAX.

3. Очищаем штуцер рабочего цилиндра сцепления от грязи. Снимаем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера.

           

4. Надеваем прозрачный шланг на штуцер.

5. На другой конец прозрачного шланга подсоединяем шприц.

6. Опускаем вниз до упора пружинный фиксатор 2. Ключом для снятия магнитолы поддеваем пружинный фиксатор 1 и тянем его вверх до щелчка.

           

7. Выдвигаем черную трубку в сторону АКБ до упора (примерно 0,5 см).

           

8. Шприцем начинаем вытягивать тормозную жидкость.

           

9. После того как шприц набрался, задвигаем обратно черную трубку на прокачном штуцере. Отсоединяем шприц от шланга и сливаем выкаченную  тормозную жидкость в заранее приготовленную емкость. После чего снова подсоединяем шприц к шлангу и выдвигаем черную трубку на прокачном штуцере обратно в сторону АКБ.

Черную трубку на прокачном штуцере, необходимо задвигать, для того, чтобы воздух не попал в систему, в тот момент, после того как вы отсоединили шприц от прозрачного шланга.

Примечание: если не хотите постоянно выдвигать и задвигать черную трубку на прокачном штуцере, то можете просто пережать шланг рукой, либо каким-нибудь зажимом.

10. Повторяем процедуру 2-3 раза. После чего снова доливаем тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до отметки MAX. Во время доливания тормозной жидкости, черная трубка на прокачном штуцере должна быть задвинута или можете в этот момент просто не вынимать набранный шприц.

Прокачиваем гидропривод выключения сцепления до тех пор, пока не уйдут все пузырьки воздуха из тормозной жидкости.

После того как пузырьки воздуха перестали выходить (система прокачана), задвигаем обратно черную трубку на прокачном штуцере. Опускаем пружинный фиксатор 1 вниз до щелчка. Пружинный фиксатор 2 можно не поднимать. Снимаем прозрачный шланг с прокачного штуцера и надеваем защитный резиновый колпачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если мало доливаем, если много, то убираем лишнее при помощи шприца и закручиваем крышку.

Все!!! Надеюсь данная информация оказалась полезной для Вас!!!

Оценка: 4,74 ( голосов:35) Загрузка...

my-megane2.ru

Прокачка сцепления. — Renault Megane, 1.5 л., 2009 года на DRIVE2

Предпосылок особых небыло. Все работало хорошо и сцепление и тормоза, уровннь жидкости на пол сантиметра ниже максимума. Уровень смотрел периодически и не заморачивался.Но ведь мои мысли, мои скакуны… А вдруг надо в дороге прокачать… а как… да еще в гараже тормозная жидкость нашлась… Долил я ее до максимума, а там жидкость темная… как так — бачек полупрозрачный белый, тормозуха прозрачная, а по факту темная, жижку то менять нужно уже…Пару шприцев прям из бачка откачал, свежей долил — посветлела.Теперь все контуры нужно прокачать, тормоза оставил на потом, а вот сцепление решил сразу прокачать, за одно и посмотреть как, бачек для тормозов и сцепления общий…Сначало теоретическая подготовка, посмотрел на Драйв2 БЖ, описания есть, но без фоток как то не понятно.Глянул в живую, начало проясняться.

Суть в том, что отверстие сливное перекрыто черной трубкой прокачки, которая зафиксирована металлическими скобами.

Полный размер

штуцер прокачки с 2-мя скобами

Первая от двигателя скоба фиксирует черную трубку в закрытом положении, вторая в открытом. Если поднять обе — трубка вытащится вообще, что нам не требуется.Т.е. порядок действий следующий:— открываем крышку бачка для тормозной жидкости, доливаем до полной.

— одеваем трубку со шприцем на штуцер прокачки, сняв резиновый колпачек.

Полный размер

шприц с прозрачной трубкой

— вытаскиваем вверх первую от двигателя скобу.— защелкиваем вниз до упора вторую от двигателя скобу.— тянем черную трубку от двигателя, у меня был легкий щелчок.

— шприцем откачиваем тормозуху. Полный шприц отсоединил от прозрачной трубки, ничего назад не пошло, можно не передавливать.

Полный размер

откачиваем жидкость

— если плавно надавить педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии (друг, распорка и т.д.) то после прокачки цилиндр педали наберет чистую жидкость с бачка. Шприц со шланга нужно снять, а то сорвет, и трубку в какую нибудь емкость, чтоб не забрызгать моторный отсек.— когда набрал несколько шприцов, и пошла чистая тормозная жидкость, черную трубку надавил в сторону двигателя и опустил первую защелку вниз до упора.

— отсоединил шприц с трубкой, закрыл резиновой заглушкой прокачку, отпустил педаль сцепления, долил тормозухи в бачек.

Полный размер

используемый инструмент

При прокачке ничего не снималось, и ничего не разбиралось. С отсека аккумулятора даже крышку не снимал. Доступ сверху, не очень удобно, но подлезть вполне реально, я туда еще и переноску засунул, иначе бы не удалось сфоткать.На фотках участок между двигателем и аккумуляторным ящиком.Двигатель — дизель К9К 830 2009 г.

В процессе прокачки воздуха в системе не обнаружилось, работа сцепления никак не изменилась.

Так же можно прокачать тормоза с помощью насоса АБС и скрипта Pyren c телефона.И прокачать тормоза соединив шлангом бачек и колесо, но колёса хватает на один контур и приходится заново накачивать.

Page 2

Предпосылок особых небыло. Все работало хорошо и сцепление и тормоза, уровннь жидкости на пол сантиметра ниже максимума. Уровень смотрел периодически и не заморачивался.Но ведь мои мысли, мои скакуны… А вдруг надо в дороге прокачать… а как… да еще в гараже тормозная жидкость нашлась… Долил я ее до максимума, а там жидкость темная… как так — бачек полупрозрачный белый, тормозуха прозрачная, а по факту темная, жижку то менять нужно уже…Пару шприцев прям из бачка откачал, свежей долил — посветлела.Теперь все контуры нужно прокачать, тормоза оставил на потом, а вот сцепление решил сразу прокачать, за одно и посмотреть как, бачек для тормозов и сцепления общий…Сначало теоретическая подготовка, посмотрел на Драйв2 БЖ, описания есть, но без фоток как то не понятно.Глянул в живую, начало проясняться.

Суть в том, что отверстие сливное перекрыто черной трубкой прокачки, которая зафиксирована металлическими скобами.

Полный размер

штуцер прокачки с 2-мя скобами

Первая от двигателя скоба фиксирует черную трубку в закрытом положении, вторая в открытом. Если поднять обе — трубка вытащится вообще, что нам не требуется.Т.е. порядок действий следующий:— открываем крышку бачка для тормозной жидкости, доливаем до полной.

— одеваем трубку со шприцем на штуцер прокачки, сняв резиновый колпачек.

Полный размер

шприц с прозрачной трубкой

— вытаскиваем вверх первую от двигателя скобу.— защелкиваем вниз до упора вторую от двигателя скобу.— тянем черную трубку от двигателя, у меня был легкий щелчок.

— шприцем откачиваем тормозуху. Полный шприц отсоединил от прозрачной трубки, ничего назад не пошло, можно не передавливать.

Полный размер

откачиваем жидкость

— если плавно надавить педаль сцепления и зафиксировать ее в нажатом состоянии (друг, распорка и т.д.) то после прокачки цилиндр педали наберет чистую жидкость с бачка. Шприц со шланга нужно снять, а то сорвет, и трубку в какую нибудь емкость, чтоб не забрызгать моторный отсек.— когда набрал несколько шприцов, и пошла чистая тормозная жидкость, черную трубку надавил в сторону двигателя и опустил первую защелку вниз до упора.

— отсоединил шприц с трубкой, закрыл резиновой заглушкой прокачку, отпустил педаль сцепления, долил тормозухи в бачек.

Полный размер

используемый инструмент

При прокачке ничего не снималось, и ничего не разбиралось. С отсека аккумулятора даже крышку не снимал. Доступ сверху, не очень удобно, но подлезть вполне реально, я туда еще и переноску засунул, иначе бы не удалось сфоткать.На фотках участок между двигателем и аккумуляторным ящиком.Двигатель — дизель К9К 830 2009 г.

В процессе прокачки воздуха в системе не обнаружилось, работа сцепления никак не изменилась.

Так же можно прокачать тормоза с помощью насоса АБС и скрипта Pyren c телефона.И прокачать тормоза соединив шлангом бачек и колесо, но колёса хватает на один контур и приходится заново накачивать.

www.drive2.ru

Последовательность действий при прокачке сцепления Renault Megane 2

Главная » Renault » Добавить в закладки

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Когда нужно прокачивать сцепление

Завоздушивание гидравлического привода сцепления (ГПС) происходит по разным причинам:

  • из-за неисправного главного цилиндра;
  • при утечке тормозной жидкости;
  • из-за негерметичного соединения в гидросистеме сцепления, например, между трубкой и рабочим цилиндром (РЦС).

При попадании воздуха сцепление необходимо прокачивать, также прокачка ГПС нужна после замены, снятия и установки деталей в этой системе, для заполнения каналов и прокачивания на авто Меган используется тормозная жидкость типа DOT-4.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

  • отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
  • тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
  • стандартный медицинский шприц;
  • флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

  • для удобства демонтируем аккумулятор;
  • под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
  • на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
  • на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
  • черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
  • шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
  • набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
  • не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
  • выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Особенности замены тормозной жидкости в сцеплении

Тормозная жидкость обладает гигроскопичностью, если она накопила влагу, детали ГПС изнутри могут подвергаться коррозии. Поэтому ТЖ необходимо регулярно менять, замена производится обычно через каждые 30 000 километров пробега или один раз в 2 года (второй момент особенно актуален, если автомобиль эксплуатируется редко).

Также жидкость меняется при ее помутнении (изменении цвета), следует произвести замену и в том случае, если вы купили подержанный автомобиль, и не знаете, что залито в бачке. Для промывки системы следует использовать только ту ТЖ, которая рекомендована производителем, другие средства и марки здесь применять нельзя.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

avtobrands.ru

Прокачка сцепления. Нужна помощь — Renault Megane, 1.5 л., 2009 года на DRIVE2

Приветствую! Хотел заменить тормозную жидкость. Купил шприц 20, шланжик и выкачал жижу из бочка. Влил новой туда и начал прокачивать сцепление.Действовал по этой схеме my-megane2.ru/prokachivae…sceplenie-na-reno-megan-2Но столкнулся с трудностями. Нужны советы.

У меня на стыке 3 фиксатора. 1 я так понял для фиксации на выжимном (ближе к коробке) и два как в инструкции на прокачку

1) снял резиновый колпачек, одел шланжик на штуцер2) крайняя заглушка всегда была в опущенном состоянии. Приподнял фиксатор, который ближе к штуцеру и вытянул трубку в сторону ~0.5см.3) Дальше начал просто выкачивать, но ничего не шло вообще. Затем приподнял фиксатор, который ближе к выжимному, начал качать и жидкость пошла. Было пару пузырьков в жидкости а потом начался треш.4) Жидкость стала выходить вообще с огромным количеством вогдуха! Выкачивал я так минут 15 и все идет одинакого.В итоге воздуха в системе много, сцепление берет в самом низу сразу.

Перед тем как отсоединить шприц от шланга, шланг перегибал и трубку задвигал — ничего не менялось.

Где не посмотришь, все просто. Трубку выдвинул, шприцом вытянул, трубку задвинул, вылил и так повторил.

Я так понимаю идет где-то подсос воздуха. Как его можно выявить. Или что не так делаю? Может есть видео какое?

UPDНи один из предложенных способов не сработал, а именно:1. Выкачивать шприцом тормозную2. Закачивать шприцом тормозную

3. Подать давление с бачка

Удалось прокачать следующим образом:1. Посадил человека в салон, там нажимают сцепление и держут2. Держу руками трубку и когда педаль нажата, отодвигаю трубку и задвигаю назад (естественно изначально надев шланжик)3. Далее педаль отпускается и нажимается еще раз и опятьтрубка выдвигается и задвигается4. Повторить еще несколько раз.

У меня после 5 таких качков тормозная выходила без воздуха

www.drive2.ru

Сцепление рено меган 2

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки: 1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 1\3 хода. Если нажать до конца то звук проходил.2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью.3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом.Решение проблемы: Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом.Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2016 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано заводом «Эльф». Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist.СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo

После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Порядок действий прокачки сцепления Megane 2

Как и почти на всех других легковых автомобилях с механической трансмиссией прокачку на Renault Megane выполняют, стравливая воздух со штуцера РЦС, причем, осуществить такую работу может и один человек, без помощника. Прежде чем производить операцию, подготавливаем все необходимое, потребуется:

  • отрезок прозрачного шланга, подойдет от системы стеклоомывателя;
  • тара для слива тормозной жидкости (ТЖ);
  • стандартный медицинский шприц;
  • флакон с новой жидкостью ДОТ-4.

Теперь можно приступать к работе, в первую очередь открываем капот и снимаем крышку заливного бачка, доливаем ТЖ до верхнего уровня.

Далее порядок действий такой:

  • для удобства демонтируем аккумулятор;
  • под ним на КПП находим РЦС, на нем штуцер, на который и крепим прозрачный шланг, предварительно сняв колпачок;
  • на другом, свободном конце трубки закрепляем шприц;
  • на РЦС есть два фиксатора, и тот из них, который утоплен, поднимаем вверх, другой фиксатор, расположенной выше, наоборот, утапливаем (опускаем);
  • черная трубка, которая на фото выше, находится правее цилиндра, перекрывает доступ жидкости к штуцеру, а при изменении положения фиксаторов она может двигаться. Примерно на 5 мм сдвигаем трубку вправо, тем самым освободив канал для прокачки;
  • шприцем вытягиваем ТЖ из системы, сначала вместе с жидкостью будет выходить воздух;
  • набрав полный шприц, или устанавливаем черную трубку на место, опять поменяв местами фиксаторы, либо пережимаем прозрачный шланг, чтобы перезарядить шприц, такие действия необходимо сделать во избежание попадания в магистраль воздуха;
  • не забываем постоянно добавлять жидкость в бачок, иначе ГПС может снова завоздушить;
  • выполняем операцию до тех пор, пока в прозрачном шланге перестанут появляться воздушные пузырьки, по окончании прокачки черную трубку устанавливаем на место, также необходимо вернуть в обратное положение фиксаторы.

Долив до положенного уровня ТЖ в бачок, закрываем его крышку, на этом прокачку можно считать законченной.

Renault Laguna F9Q750 › Logbook › Замена тормозной жидкости, прокачка сцепления и тормозов.

Как машину купил 4 года назад так жидкость тормозную и не менял.Начитавшись про тот как ТЖ набирает влаги и начинает кипеть при меньших температурах решил поменять. Хоть за это время ее надо было 2 раза уже поменять но лучше позже чем никогда.Купил 1,5 литра тормозной жидкости Comma DOT 4 за 140к так как в автозапчастях на лещинского кроме ее и Российской по 40тыр за литр больше ничего не было.

Comma DOT 4

А я думал выбор будет огромен.Тормоза прокачивали дедовским способом. Можно было конечно и гидроблок прокачать но в тех нотах написано прокачивать его если замечается отклонение в работе педали тормоза. У меня вроде нормально работает 🙂 .Процесс прост:Вытягиваем из бачка старую жидкость и заливаем по максимуму новую.Затем правое заднее колесо прокачиваем (один человек нажимает педаль тормоза, командует, другой по команде открывает штуцер и по другой команде, когда педаль уже почти ушла в пол — закрывает штуцер). Прокачали 200мл зажали штуцер. Опять доливаем новую жидкость в бачок до максимума.Повторяем процедуру с левым задним, затем левым передним и заканчиваем правым передним колесом. Не забываем следить за уровнем и подливать жидкость.

Интересно что на задних колесах штуцер по ключ 10-ку а передние штуцера под 9-ку. У свех так?

С тормозами разобрались. Далее прокачка сцепления.Есть несколько вариантов прокачки сцепления.Подсмотрел у человека как он прокачивал сцепление www.drive2.ru/l/4081927/

Для такого способа прокачки идеально подошел бы этот набор от капельницы с зажимом.

Набор для откачки жидкости с воздухом.

Добраться до штуцера прокачки сцепления не так то просто. Сверху это вообще не реально, только из ямы. Он стоит за пластиной к которой крепятся шланги и проводка.Ну что же, начали мы пытаться прокачать по этой инструкции www.drive2.ru/l/4081927/

И тут первый «косяк»: Отщелкнув скобу трубка досталось полностью не прилагая больших усилий и никакого упора не было. Из трубки полилось масло. Насторожило что процесс пошел не так как описано выше по ссылке. Приставляем трубку назад и пробуем откачивать шприцом воздух с маслом. создаю шприцом разряжение, отец открывает штуцер и по трубке пошел воздух и совсем немного масла, еще пару раз повторяем сие действие результат тот же, при этом слышно что воздух подсасывает из-вне. Получается как только отец открывает штуцер воздух заходит по резьбе штуцера снаружи. Было уже темно и мы решили идти домой и начитывать умную литературу. Полазив по интернету обратили внимание что и штуцер не такой как на фотках в инструкции. В моей машине он вот какой:

Мой штуцер. При откручивании штуцера лучше придержать большим ключом (19 или 22 не помню).

Посмотрел я в Dialogys процедуру прокачки и нашел там способ: создаем давления в бачке, на штуцер одеваем прозрачный шланг вставляем конец шланга в бутылку и поднимаем бутылку выше уровня штуцера. Открываем штуцер и смотрим чтобы жидкость шла без пузырьков. И обязательно не забываем следить за уровнем жидкости в бачке. И внимание забор жидкости на главный цилиндр сцепления выше чем на тормозной. За проход спускать более 100мл опасно подсосом воздуха.Но чтобы прокачивать таким способом нужно было «мутить» плотную крышку с нипелем на бачок решили попробовать прокачать так же как и тормоза. Я давлю педаль только уже сцепления а отец крутит штуцер. Так и сделали. По началу жидкость шла с пузырьками. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке!.Прокачали таким способом 0,5 литра.

Фото для сравнения жидкостей. Фото две штуки, так как шприцов было только два.

Слева ТЖ прокачанная из тормозной системы, Справа — новая

Жидкость прокачанная из контура сцепления.

После всего проделанного все работает исправно и тормоза и сцепление. Всем ровных дорог и не ломаться.

evrasia-today.ru


Смотрите также

Возврат к списку