Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как пользоваться скоростями на велосипеде 18 скоростей


Что такое передачи (скорости) у велосипеда и как их переключать.

Отредактировано: 18.08.2020

В этой статье мы поговорим о переключении скоростей (передачах) на велосипеде. Для чего они нужны, как правильно выбрать передачу и как правильно переключать.

В нашем магазине продаются велосипеды с одной, 6-ю (у них одна передняя звезда и 6-ть задних звезд) и 21 передачей (3 передние звезды и 7 задних звезд).

Для чего вообще нужны передачи?

Передачи нужны для комфорта велосипедиста. Они позволяют экономить силы и подобрать наиболее удобный режим езды исходя из:

  • Рельефа дороги (ровная трасса, подъем или спуск, разгон или плавное торможение)
  • Качества дорожного покрытия (одно дело езда по ровному шоссе, а другое по городскому асфальту в буграх и впадинах или по грунтовой дороге)
  • Требуемой скорости движения - необходимо поддерживать заданную скорость движения или разогнаться
  • Погодных условий (например, попутный или встречный ветер)
  • Физического состояния велосипедиста

При правильном использовании передач можно:

  • быстрее, а главное более экономично (с точки зрения физических сил, при тех же прочих условиях), добраться из одной точки в другую, чем при поездке на односкоростном велосипеде.
  • не маловажен и тот факт, что при правильном подборе передач, продлевается срок службы деталей байка.
  • и последнее, при неправильной установке передач коленные суставы будут подвергаться гораздо более серьезной нагрузке.

Что значит «переключить передачу»

Фактически переключение передач – это переброс цепи с одних звезд на другие на передних шестеренках и задней кассете или трещотке. Что это такое и где они располагаются на велосипеде можно посмотреть на схеме. В чем разница между кассетой и трещоткой более подробно описано в статье "В чем разница между трещотками и кассетами"

Если на велосипеде 6-7 скоростей значит, на нем установлена одна передняя звезда (шестеренка) и задняя кассета на 6-7 звезд. Если 18 и больше – стоит 3 передних звезды и задняя кассета на 6-7 звезд. Иногда задние кассеты бывают и на 9-10 звезд, что позволяет довести число скоростей до 27-30.

Как нумеруются звездочки в системе и кассете (трещотке) трансмиссии 

Принята следующая нумерация звезд: все звезды имеют нумерацию от рамы. Только передние три звезды (в системе) идут на увеличение – 1-я самая маленькая, 2-я средняя и 3-я самая большая, а в задней кассете звезды расположены наоборот: 1-я самая большая, а последняя самая маленькая.

Здесь важно понять, что при выборе передачи цепь не должна быть сильно перекошена. Иначе она и звезды трансмиссии будут сильно тереться друг об друга и быстро изнашиваться.

На этом рисунке показаны те варианты включения передач, которые не рекомендуется использовать как раз из-за перекоса цепи.

     

Чем переключают передачи.

Переключают передачи специальными ручками на руле – манетками. Они бывают вращательными – переключение скоростей происходит поворотом ручки или рычажковыми – передачи переключаются специальными рычажками. 

У вращательных манеток (revoshift и grip-shift, грипшифт) — при вращении ручки на себя или от себя происходит переключение скорости. 

У рычажковых переключателей имеются небольшие рычажки для пальцев. Один переключает на большую скорость, другой на меньшую. Эти манетки для многих велосипедистов более удобны, менее прихотливы в обслуживании, но часто более дорогие. 

У нас можно купить велосипеды и с вращательными и с рычажковыми манетками  известных японских производителей Shimano и Sypo.

Обычно левая манетка отвечает за переключение трех передних шестеренок, а правая – за переключение звездочек в задней кассете. Таким образом, для подстройки под основной тип местности используется левый переключатель и передние звезды. А правый для частных и недлительных изменений во время поездки.

Теперь важно понять, как подбирать передачи и правила их переключения.

Какие передачи и когда использовать

Самая маленькая передняя звезда (номер 1) используется при крутых подъемах, поездках по вязкому грунту или песку, густой траве, при сильном встречном ветре на грунтовке. То есть когда есть сильное сопротивление движению велосипеда. При этом на задней кассете используются самые большие звезды с номерами от 1 до 3 в зависимости от их количества в кассете.

Комбинация самой маленькой передней звезды и самой большой задней - дает максимальную мощность и используется для крутых подъемов.

Средняя передняя звезда (номер 2) это основная рабочая шестеренка. Используется чаще всего при езде по асфальту, грунтовым дорогам, при сильном встречном ветре, плотному песку и грунту, на небольших горках. При этом используются задние звезды с номерами от 2 до 5-6 в зависимости от звезд в кассетах – главное, чтобы не было сильного перекоса цепи, как показано на рисунке.

Самая большая звезда спереди (номер 3) используется при езде по ровному шоссе, асфальту, укатанной грунтовке, когда нет сильного встречного ветра, при спуске, для поддержания скорости при небольших физических нагрузках. При этом используются маленькие задние звезды на 6-7 звездных кассетах это 5,6,7 звезда. На 8-9 звездных кассетах это 5-8,9.

Комбинация самой большой передней звезды и самой маленькой задней - дает максимальную скорость.

Начинать езду рекомендуется со средней передней шестеренки. Задним переключателем подбирайте себе самую удобную нагрузку на ноги. Если дорога пошла под гору, и Вы чувствуете, что задних звезд уже не хватает, чтобы прибавить – переходите на большую звезду спереди. Как только темп вернется к обычному – вернитесь на среднюю переднюю шестеренку.

Аналогично и с нижними передачами. Поехали в гору и чувствуете, что задних звезд не хватает – переходите на переднюю малую звезду (номер 1), и потом возвращайтесь на среднюю, когда дорога станет ровной.

Считается, что на второй звезде спереди нужно ездить до 20-25 км/ч., а после этого переходить на третью звезду.

На первой звезде ездя до 10 км/ч, на очень крутых подъемах, по песку, грязи и т.п.

Трогаясь с места можно использовать передачи: 2-4, 2-5.

Что нужно еще понимать при выборе передачи. Есть у велосипедистов такое понятие – «каденс». Это частота вращения педалей в минуту. Оптимальная частота должна быть 80-110 оборотов с минуту. Это связано с физиологией коленного сустава. С выделением «смазки» в суставе для уменьшения трения костей. При слишком низком каденсе (менее 80) «смазка» более вязкая, а более 110 идет слишком сильная нагрузка на колено. Поэтому Ваша задача при выборе передачи как раз и заключается в том, чтобы держать этот оптимальный каденс (80-110 оборотов в минуту).

В общем, строгих правил нет – каждый байкер сам выбирает, как ему удобно ехать. Помня эти простые правила, не бойтесь - пробуйте. Тело само Вам подскажет, как и когда переключать передачи, а потом появится опыт и переключение передач будет происходить практически на автомате.

Правила переключения скоростей

  1. Любое переключение скоростей должно происходить в движении, т.е. педали должны крутиться. Причем при переключении на передних шестеренках педали нужно крутить плавно, без усилия, чтобы цепь стала на соседнюю звезду с меньшим усилием. На них разница между зубьями соседних звезд более 10. На задних звездах кассеты перепад количества звезд не такой большой и поэтому там цепь перебрасывается спокойней.
  2. Переключение на новую передачу должно быть бесшумным. Если Вы слышите неприятный металлический скрежет, значит, Вы выбрали неправильное соотношение звезд и, в итоге, цепь перекосилась, или трансмиссия велосипеда настроена неправильно.
  3. Переключаться нужно заранее, не на самом подъеме или спуске, а перед ним.
  4. Если нужно переключиться на несколько передач сразу – то лучше это делать поэтапно, по одной
  5. Нельзя переключать одновременно передние и задние переключатели – может заклинить цепь.
  6. Не переключайте передачи при неподвижном велосипеде – так можно сломать рамку переднего или лапку заднего переключателя. Более подробно, почему этого нельзя делать описано в статье "Почему нельзя переключать передачи на велосипеде стоя на месте"

Придерживайтесь этих простых принципов и правил, держите цепь смазанной, переключатели чистыми и путешествуйте на велосипеде в свое удовольствие.

И в заключении, хочется сказать вот еще что.

Существует всего два типа систем для переключения передач. Систему, основанную на звездах мы рассмотрели в этой статье.

Второй вариант - это использование планетарной втулки на заднем колесе. Она обладает как рядом преимуществ, так и некоторыми недостатками, о которых описано в другой статье и почитать об этом можно в ней. 

Видео по переключению скоростей

Дополнительно можно почитать

  1. Почему нельзя переключать передачи на велосипеде стоя на месте
  2. В чем разница между трещотками и кассетами
  3. Виды велосипедных кассет. Конструкции и материалы.
  4. Велосипедная цепь. Устройство, маркировка, ширина и правила подбора велоцепи
  5. Износ велосипедной цепи. Что это такое и как измерить износ велоцепи.
  6. Как уменьшить износ велосипедной цепи

Как переключать передачи на велосипеде

Переключение передач 101: как и когда использовать передачи

Наряду с тормозами переключение передач является одной из основных механических функций вашего велосипеда. Изучение того, как переключать передачи, может показаться базовым, но практика переключения передач и эффективное переключение - это то, над чем могут поработать даже опытные гонщики. Правильная передача не только улучшит вашу скорость, но и сделает поездку более комфортной и увеличит вашу выносливость при длительных поездках.

Что все это значит ?!

Терминология - одна из самых сложных вещей в обучении переключению.Низкий / Высокий, Большой / Маленький, Легкий / Жесткий, Быстрый / Медленный, Передний / Задний, Один за другим, Дважды, Три за ... если ваша голова уже кружится, вы можете освежить в памяти следующие слова словаря :

Низкая передача = Легко = Подходит для лазания: «Низкая» передача на вашем велосипеде - это самое маленькое цепное кольцо спереди и самая большая шестерня на вашей кассете (задние передачи). В этом положении крутить педали будет проще всего, и вы сможете крутить педали в гору с минимальным сопротивлением. Попадание в это положение называется «переключением на пониженную передачу».

Высокая передача = Жесткая = Подходит для спуска: «Высшая» передача на вашем велосипеде - это самое большое цепное кольцо спереди и наименьшая шестеренка на вашей кассете (задние передачи). В этом положении крутить педали будет сложнее всего, и вы сможете ускоряться при движении под уклон. Чтобы попасть в эту позицию, это называется «переключением на более высокую передачу».

___- Скоростной велосипед: Когда вы были ребенком, вы, вероятно, хвастались перед друзьями о количестве «скоростей» вашего велосипеда. Будь то 7, 18, 21-ступенчатая и т.д., то, что вы имели в виду, - это количество передач на вашем велосипеде. Вы можете определить это число, умножив количество зубчатых колес в вашей кассете (задние шестерни) на количество звеньев цепи (передние шестерни) вашего велосипеда. Например, если у вашего велосипеда два цепных кольца и 11 зубцов в кассете, то у вас 21-скоростной велосипед. Однако в современной велосипедной индустрии дорогие велосипеды для взрослых редко упоминаются таким образом, потому что, по сути, больше не всегда означает лучше. Подробнее об этом ниже!

Один, два, три-по: Количество звеньев цепи (передних шестерен) на вашем велосипеде определяет, будет ли ваша трансмиссия (система шестерен) именоваться «один-на-два», «два-на» или «Трехэтажный».Текущая тенденция в велосипедной индустрии - стремиться производить такой же диапазон передач с меньшим количеством цепных колец. В результате получается кассета большего размера (задние шестерни), которая имеет больше зубцов и часто больше зубцов на самой большой зубчатой ​​передаче в кассете. Зачем? Потому что, как правило, меньшее количество цепных колец делает велосипед более эффективным, легким, а также более простым в эксплуатации и регулировке. По этой причине вы часто будете видеть одинарные трансмиссии на высококлассных горных велосипедах и двойные трансмиссии на высококлассных шоссейных велосипедах.

Как переключать: основы

Итак, теперь, когда у вас есть базовое представление о том, как называются эти передачи, как вы их переключаете? В зависимости от типа велосипеда ваши манетки могут немного отличаться.На шоссейных велосипедах (или любом велосипеде с откидывающимся рулем) ваши переключатели - это те же рычаги, которые вы используете для включения тормозов. Чтобы управлять переключателями, нажмите на рычаг в сторону, пока не услышите щелчок. Для большинства горных и гибридных велосипедов с плоскими рулями вы переключаете передачи с помощью лопастей, которыми вы управляете большим пальцем. Некоторые велосипеды работают с «переключателями рукоятки» или циферблатом, который находится внутри того места, где вы кладете руки. В этих системах вы переключаете передачи, поворачивая диск вперед и назад.

Ваши шифтеры подключены к кабелю, заключенному в защитный кожух. Когда вы щелкаете по шестерням, трос натягивается и ослабляется, прикладывая большее или меньшее усилие к переключателю, который перемещает вашу цепь вверх и вниз по кассете или цепным кольцам. Ниже мы объясним, что делает каждый рычаг:

Левая рука: Управляет передними передачами / передним переключателем , перемещая цепь вверх и вниз по цепным кольцам. Эти рычаги вызывают больших скачков, передач при резких изменениях местности.

Правая рука: Управляет задними передачами / задним переключателем , перемещая цепь вверх и вниз по кассете. Эти рычаги предназначены для небольших регулировок, трансмиссии и использования при небольших изменениях местности.

Большой рычаг *: Больший из двух рычагов переключения передач перемещает цепь на большие кольца. Итак, большой = большой . Переключение на большие кольца ПРАВОЙ рукой сделает педалирование ЛЕГЧЕ. Переключение на более крупные передачи ЛЕВОЙ рукой сделает это ТЯЖЕЛО.

Маленький рычаг *: Меньший из двух рычагов переключения передач перемещает цепь на более мелкие кольца. Итак, small = small . Переход на более мелкие кольца ПРАВОЙ рукой сделает нажатие педали более ЖЕСТКИМ. Переключение на меньшие передачи ЛЕВОЙ рукой сделает педалирование ЛЕГЧЕ.

* Нет большого / маленького рычага? У вас может быть дорожная трансмиссия SRAM, в которой используется система «двойного нажатия». Это означает, что за большим тормозным рычагом спрятан меньший рычаг, и вы можете перемещать его только в одном направлении.Длительное нажатие (с двумя щелчками) переместит цепь на более простую передачу сзади (правая) и на более крупную и жесткую передачу спереди (левая). Короткое нажатие (с одним щелчком) переместит цепь на меньшую более жесткую передачу сзади (правая) и меньшую и более легкую передачу спереди (левая).

У вас также может быть сдвиг рукоятки. Это означает, что у вас будет циферблат, который вы поворачиваете вперед и назад, чтобы переключать передачи. При повороте шкалы вперед цепь переходит на меньшую и более жесткую передачу сзади (правая рука) и меньшую и более легкую передачу спереди (левая рука).Поворот диска назад переместит цепь на более крупную и более легкую передачу сзади (правая рука) и более крупную и более жесткую передачу впереди (левая рука).

Перекрестная цепочка

Перекрестная цепочка - это термин, относящийся к нахождению в одной из следующих комбинаций передач:

БОЛЬШОЙ / БОЛЬШОЙ: Самый большой зубец в кассете (самая легкая передача) и самое большое звездное кольцо (самая жесткая передача) )

МАЛЕНЬКИЙ / МАЛЕНЬКИЙ: Наименьший зубец в кассете (самая жесткая шестерня) и наименьшее звено цепи (самая легкая шестерня)

В этих положениях цепь растягивается под углом, который со временем может привести к повреждению трансмиссии. .Кроме того, цепь может проскользнуть или привести к тому, что передний переключатель будет шуметь и работать неправильно.

Использование функции дифферента

Некоторые шоссейные велосипеды будут оснащены передним переключателем с функцией «дифферента». Накладка позволяет внести небольшие изменения в передний переключатель, чтобы исключить трение цепи, но не вызвать полное переключение на другое кольцо цепи. Эта функция пригодится при подходе к позициям «перекрестной цепи», упомянутым выше.

Итак, если вы находитесь в самом большом цепном кольце и начинаете переходить на большие зубцы на кассете правой рукой, вы можете начать слышать скрежет, который указывает на то, что ваша цепь трется о передний переключатель.Вы можете щелкнуть небольшой рычаг левой рукой один раз, чтобы немного сместить передний переключатель и согласовать это положение цепи. Точно так же, если вы находитесь в самом маленьком цепном кольце и начинаете переходить на меньшие зубцы на кассете и начинаете замечать скрежет, вы можете слегка переместить переключатель, нажав один раз на больший рычаг левой рукой.

Эффективные и действенные методы переключения передач

Хорошо, вот самое важное, что нужно помнить при езде на любом велосипеде: НЕТ ИДЕАЛЬНОЙ МЕХАНИЗМЫ! СДВИГ!

Очень часто мы видим, как люди вкладывают слишком много энергии в свои педали, когда они поднимаются по крутому склону в большом цепном кольце, или махают ногами, когда они крутятся на передаче, которая слишком легка для спуска, на котором они едут.Ваша цель во время езды - поддерживать как можно более постоянную частоту вращения педалей (скорость, с которой ваши педали совершают полный оборот)! Для этого требуется одно из двух: переключение передач или увеличение выходной мощности. Проблема с выходной мощностью в том, что, если вы не чудо-женщина, у вас ее ограниченный запас. Мы рекомендуем часто переключать передачи для повышения эффективности во время езды.

Совет Лив: Начните переключаться на более легкие передачи правой рукой пораньше, чтобы сохранить устойчивый ритм.Помните, ваша правая рука предназначена для небольших изменений местности. Если вы обнаружите, что скорость вращения педалей резко замедляется, вам, вероятно, придется использовать передний переключатель (левую руку), чтобы облегчить переключение передач для предстоящего большого подъема. Но если вы уже поднимаетесь в гору и выкладываете огромную мощность на педали, вы можете заметить, что ваш передний переключатель не хочет работать! Вы переместитесь, услышите скрежет, но ничего не произойдет и вы, скорее всего, остановитесь посреди холма.

Вместо того, чтобы перетирать эти шестерни, вам нужно будет приложить немного больше мощности к ходу педали прямо перед переключением, а затем облегчить ход педали при переключении. С меньшим давлением на вашу цепь вашему переключателю будет легче снять вашу цепь с большого кольца на меньшее!

Счастливого перехода!

.

Пороговых тренировок для повышения скорости вашего велосипеда

В предыдущей колонке я рассказал вам об энергетических системах организма и, в частности, о лактатном пороге. Если вы хотите улучшить свою скорость на любой гоночной дистанции, вам следует повысить свой лактатный порог.

Если вы сделаете снимок своей физической формы в любой момент времени, ваше тело сможет достичь определенного темпа при заданных затратах энергии или интенсивности. Думайте об этом как о своем диапазоне скоростей с одним пределом лактатного порога. На этом пределе, если вы подготовлены, у вас есть от 60 до 90 минут максимальной пороговой скорости.

Если вы относительно новый спортсмен, который еще не достиг своих метаболических пределов, вы можете использовать пороговые тренировки, чтобы поднять порог лактата на больший процент от VO2 max; тем самым улучшая метаболический предел, а также скорость на пороге. Опытные спортсмены, которые уже приблизились к своему пределу метаболизма для повышения лактатного порога, используют пороговые тренировки, чтобы улучшить пороговую скорость.

В этой колонке я хотел бы поделиться некоторыми из моих любимых тренировок на велотренажере.Хотя тренировки могут быть стратегически использованы в ряде тренировочных планов, они особенно полезны для триатлонистов на олимпийских дистанциях и велосипедистов, стремящихся улучшить свои способности в гонках на время на 40 км.

Для всех тренировок, перечисленных ниже, обязательно включайте хорошую разминку не менее 20–30 минут и не менее 15 минут на заминку.

.

Как преобразовать горный велосипед в односкоростной

Надеюсь, мой недавний пост, One Is Enough, убедил некоторых из вас попробовать себя в одиночном катании на горных велосипедах. В одиночном катании хорошо то, что вы можете сделать это дешево, переоборудовав велосипед, который у вас уже есть, менее чем за 30 долларов! Вы могли бы потратить намного больше, но базовая конверсия позволит вам кататься только на одной передаче и идеально подходит, если вы просто хотите попробовать одиночный спорт. Преобразование старого велосипеда в SS - также отличный способ вдохнуть в него новую жизнь и, наконец, вытащить его из гаража и снова отправиться на трассу.

Прокатившись на моем SS, чтобы помочь со статьей One Is Enough , BrianW решил переделать свой старый Trek 830 1991 года выпуска в SS. Мы сделали лишь базовую переделку его мотоцикла, и именно этому посвящена данная статья. Будущие обновления включены в конце, однако, если вы хотите сделать полноценное, бомбоустойчивое преобразование.


Да, вы даже можете переоборудовать велосипед с полной подвеской в ​​SS - вам просто понадобится специальный натяжитель. Я использовал Yess ETR-V, чтобы преобразовать свой Anthem для моего первого знакомства с SS.Мне он так понравился, что в конце концов я создал специальный хардтейл SS 29er и отказался от Anthem.

Необходимые детали

Комплект проставок - приобретите комплект, который включает в себя проставки разных размеров для точной настройки положения задней шестерни для получения действительно прямой линии цепи. В некоторые более дешевые комплекты входят только две проставки - я не рекомендую их.

Задняя втулка - если ваша ступица имеет стальной корпус со ступицей (обычно используется на большинстве байков нижнего уровня), подойдет дешевый штампованный зубец, но если ваша ступица имеет алюминиевый корпус ступицы, вы должны получить специальный зубец SS с более широким основанием во избежание выдавливания корпуса ступицы.

Натяжитель - он удерживает цепь в хорошем состоянии и натягивает и предохраняет ее от падения. Есть небольшой шанс, что он вам не понадобится, но очень небольшой. Возьмите один - вы всегда можете забрать его, если окажется, что он вам не нужен.

Цепь - большинство задних зубчатых колес из нержавеющей стали не подходят для цепей на 9 ступеней, поэтому вам понадобится цепь из нержавеющей стали или цепь на 8 ступеней. Если вы переделываете старый велосипед, на нем может уже быть цепь на 8 скоростей, поэтому не стесняйтесь повторно использовать эту цепь на своей настройке SS, если она не слишком изношена.

Некоторые компании предлагают комплекты для переоборудования из нержавеющей стали, в которые входят проставки, зубья и натяжитель, что проще и дешевле, чем покупать детали по отдельности.


BrainW приобрела комплект для переоборудования Origin8 SS, в который входили несколько проставок, две шестерни и натяжитель.

Краткое примечание о передаче: передаточное число / комбинация, которую вы используете, зависят от вашего уровня подготовки и места проживания. Кому-то в Денвере, штат Колорадо, вероятно, нужно более легкое снаряжение, чем кому-то в Саванне, штат Джорджия.Спросите в своем районе о рекомендациях.

Инструменты, которые вам понадобятся

Для преобразования требуются ограниченные знания в области механики и всего несколько инструментов для велосипеда. Это инструменты, которыми в любом случае должен владеть каждый велосипедист, поскольку они необходимы для базового обслуживания / замены запчастей. Этот проект - хороший повод получить инструменты, если у вас их еще нет!

  • жуаньбянь и стопорное кольцо инструмент - используется для удаления кассеты с задним колесом.
  • Инструмент для цепей - вам нужно укоротить цепь до нужного размера.
  • Большой разводной ключ - используется для поворота фиксатора.
  • Различные шестигранные ключи - используются для снятия заднего переключателя и переключателей, установки натяжителя и т. Д.

Шаг 1 - Больше никаких дополнительных битов

Это довольно просто, поэтому я не буду вдаваться в подробности. Просто удалите все части, которые вам больше не нужны:

  • цепь
  • передний переключатель
  • задний переключатель
  • передний переключатель
  • задний переключатель
  • все тросы переключения передач и корпус


Мне больше не понадобится эта чушь.

Шаг 2 - Установка и регулировка заднего зубчатого колеса

Снимите заднее колесо с рамы и кассету со ступицы. Используйте цепь кнута, чтобы удерживать кассету на месте и инструмент стопорного кольца и разводной ключ для снятия стопорного кольца. Как только кассета выключена, пора надеть заднюю шестерню и выровнять линию цепи. Вам нужно использовать проставку, чтобы выровнять заднюю шестерню со средним кольцом на шатунах - потребуется несколько попыток, чтобы сделать это правильно.

Поместите шестеренку и проставки на колеса, где вы думаете, это может быть близко, но не затягивайте стопорное кольцо вниз слишком туго.Вставьте колесо в раму и проложите цепь поперек шестерни и звездочки. Это прямо? Возможно нет. Снимите заднее колесо и переместите шестерню / проставки, чтобы приблизиться. Повторите по мере необходимости, и как только вы счастливы с ним, затяните стопорное кольцо вниз. Вы, вероятно, не сможете добиться 100% идеального результата, но постарайтесь приблизиться к нему как можно ближе. Прямая цепь будет работать более плавно, изнашиваться намного медленнее и с меньшей вероятностью соскочит с передней звезды.


Хорошая прямая цепочка.

Совет. Трудно сказать, прямая ли цепь, просто взглянув на нее.Ни одна из трубок рамы не будет параллельна цепи, поэтому ее трудно визуализировать. Вот что я делаю: помещаю линейку (я использую уровень) на передние звезды, идущие назад к заднему колесу. Если цепь прямая, она будет оставаться на одном и том же расстоянии от прямой кромки на всем пути назад.


По прямой кромке легко определить, хороша ли леска вашей цепи.

Шаг 3 - Установка длины цепи и натяжителя

Мы почти закончили! Пришло время укоротить цепочку до нужной длины.Без натяжителя на велосипеде оберните цепь вокруг средней передней звезды и задней шестерни. Выясните, где вам нужно удалить лишнюю цепь (вы хотите, чтобы цепь была как можно короче), а затем снова соедините оставшуюся цепь. Скорее всего, цепь будет слишком длинной, и у вас будет провисание, но натяжитель предназначен именно для этого. Если вам повезет, комбинация шестерен и длина нижнего перья подойдут идеально, и вам не понадобится натяжитель. Но это редко.


Цепь на велосипеде BrianW не совсем точно выровнялась, поэтому пришлось использовать натяжитель.Когда вы укорачиваете цепь, убедитесь, что разобрать ее в нужном месте, чтобы у вас была пара внешних звеньев на одном конце и внутренних звеньев на другом - невозможно соединить два набора внешних звеньев!

Установить натяжитель проще всего, если снять шкив колеса, чтобы не бороться с цепью. Натяжитель должен иметь пружинный штифт рядом с креплением подвески переключателя - этот штифт должен находиться в «крюке» подвески переключателя. Шкив обычно регулируется, поэтому вы можете настроить его в соответствии с линией цепи.


Просматривая колесо, вы можете увидеть пружинный штифт, сидящий на крюке подвески переключателя.

Некоторые натяжители предназначены для опускания цепи, некоторые - для подъема цепи вверх, а некоторые могут работать в любом направлении. Натяжитель, который толкает цепь вверх, является желательным, потому что он заставляет цепь лучше наматываться на заднюю шестерню, поэтому больше зубцов зацепляет цепь и меньше вероятность проскальзывания или падения цепи. Однако приличный натяжитель, который давит на цепь, тоже подойдет.


Натяжитель Origin8 давит на цепь. Этот байк готов к поездке!

Хорошо, готово! Катайтесь и наслаждайтесь простотой одиночного катания.

Сделать все

Есть несколько дополнительных обновлений, которые вы можете сделать, чтобы улучшить настройку SS для долгосрочного использования.

Передняя звезда из нержавеющей стали - Специальная передняя звезда из нержавеющей стали не будет иметь никаких штифтов переключения / пандусов и будет иметь более высокие и широкие зубцы, чем кольцо, предназначенное для переключения.Более высокие / широкие зубья прочнее и лучше сцепляются с цепью, что снижает вероятность скольжения и падения цепи.

Wider SS cog - все комплекты для переоборудования поставляются с задними зубьями, штампованными из плоского куска стали. Они тонкие и при высокой нагрузке могут врезаться в корпус кассеты на ступице, особенно если это легкий алюминиевый корпус. Зубья True SS изготавливаются из большого куска металла и имеют более широкое основание, чтобы распределить нагрузку и предотвратить повреждение ваших дорогих ступиц.

Болт звездочки из нержавеющей стали - эти более короткие болты позволят вам снять большое кольцо с вашего кривошипа. Меньший вес, больший дорожный просвет и отсутствие открытых зубов, которые могли бы врезаться в ногу при аварии. И выглядит красиво и чисто.


Старый байк BrainW теперь снова готов отправиться в путь!

.

Велосипедный датчик скорости / каденса ANT +: все, что вы когда-либо хотели знать

После популярного поста «Все, что вы когда-либо хотели знать», которое я написал этой зимой на педали, я решил, что пора продолжить серию с датчиком скорости / каденса. К счастью, датчик скорости / каденса на самом деле немного менее загадочен, чем педаль, в первую очередь потому, что это очень простое с математической точки зрения устройство (в отличие от педали, которая рассчитывает расстояние на основе ряда откалиброванных факторов).

Итак, давайте начнем - что это такое?

Ну, на самом деле существует три разных типа датчиков ANT +, связанных с этой областью, которые соответствуют трем различным официальным профилям датчиков ANT + для датчиков скорости и частоты вращения педалей. У вас:

1) Датчик только скорости: в этом устройстве используется датчик колеса и магнит, который установлен на раме с магнитом на заднем колесе, для измерения скорости и расстояния. Поскольку длина окружности колеса известна (введена вручную или откалибрована с помощью GPS), каждый раз, когда магнит проходит через датчик, можно производить простой математический расчет для определения общей скорости и расстояния.

2) Датчик частоты вращения педалей: в этом приборе используется датчик частоты вращения педалей на раме и магнит на рукоятке для измерения частоты вращения педалей. Кривошип - это рука, к которой подключается педаль (и, в свою очередь, шип, затем обувь, затем ступня). Каждый раз, когда ваш шатун проходит мимо датчика, регистрируется один оборот.

3) Комбинированный датчик скорости / каденса: это, безусловно, самый популярный тип. Этот тип устройства отправляет информацию о скорости и частоте вращения педалей на головное устройство по беспроводной сети и обычно делает это с помощью одного устройства (либо одного физического элемента, либо двух небольших элементов, соединенных проводом), установленного рядом с задним колесом.Это просто комбинация первых двух типов единиц, которые я заметил.

Каждое из этих различных устройств использует разные типы профилей ANT +. Это означает, что то, что устройство поддерживает один тип профиля, не означает, что оно будет поддерживать другие типы. Комбинированный датчик был самым старым и наиболее широко поддерживаемым. Я не знаю ни одного устройства ANT +, которое не поддерживает его. Между тем, датчики только скорости и частоты вращения педалей более новые и поддерживаются гораздо меньше. Например, Garmin FR305 не поддерживает эти новые профили ANT +.

Что я имею в виду под профилями ANT + / типами устройств? Что ж, у каждого устройства ANT + есть профиль, воспринимайте его как «классификацию». Существуют браслеты для измерения пульса ANT + (профиль устройства HRM), измерители мощности (профиль устройства PWR Meter) и другие. Появляются даже новые профили для потоков данных, таких как температура поверхности кожи и электрические велосипеды (LEV). Каждый из них - это просто стандарт, идентифицирующий устройство, поскольку без стандартов ANT + как экосистема не будет работать слишком хорошо.

Датчики скорости / каденса:

Для большинства людей наиболее распространенным датчиком скорости / каденса является Garmin GSC-10 за 35 долларов.Без сомнения, это Microsoft Office из мира ANT + - он есть почти у всех. Это всего лишь три части. Первый - это магнит на спице (видно слева), затем магнит каденции (вид справа) и, наконец, блок электроники, установленный на вашей раме, который имеет два магнитных датчика, регистрирующих как скорость (верхняя движущаяся рука от блока), так и каденция (нижняя правая сторона единицы).

Но есть и другие, которые создали комбинированные датчики скорости / частоты вращения педалей, большинство из которых имеют несколько иной дизайн.Некоторые из этих конструкций предназначены для решения определенных конфигураций рамы велосипеда, где GSC-10 не работает должным образом, с использованием небольшого провода для соединения отдельных частей для данных скорости и частоты вращения педалей. Это дает более гибкие варианты установки. В конечном итоге устройство объединяет данные вместе, поэтому они отображаются на комбинированном датчике ANT +. Например, ниже представлен комбинированный датчик Wahoo Fitness:

.

Я полагаю, что приведенное выше изображение, вероятно, заслуживает некоторого объяснения (я вообще считаю, что любые фотографии с режущими устройствами, вероятно, подходят).Датчик Wahoo находится посередине, и его вот-вот перережут, так как я переделывал кабели, чтобы обойти идею удлинения короткого кабеля посередине, чтобы приспособить его к лежачему велосипеду. У меня никогда не было велосипеда для тестирования, хотя концептуально он довольно прост и отлично работал на моем столе (хотя и не в духе погодных условий):

Датчики только скорости и только частоты вращения педалей:

Далее у нас есть те устройства, которые являются датчиками скорости или датчиками частоты педалирования… но не обоими сразу.Эти датчики предназначены для передачи данных о скорости или частоте вращения педалей. Они не могут делать и то, и другое, и могут измерять только то, для чего предназначены (то есть вы не можете использовать датчик скорости для измерения частоты вращения педалей). Наиболее распространенная причина, по которой люди используют эти датчики, а не комбинированные, заключается в том, что их велосипед имеет особую конфигурацию, в которую комбинированный датчик не подходит. В частности, они более популярны среди уникальных велосипедов, таких как лежачие и тандемные велосипеды.

Вот, например, датчик скорости от Bontrager:

Bontrager также производит датчик скорости, который также устанавливается непосредственно в вилку, аналогично установленным на раме датчикам, упомянутым ниже в следующем разделе.

Bontrager также производит датчик частоты вращения педалей, хотя, как правило, их труднее найти просто потому, что на них так мало спроса.

В обеих этих ситуациях эти однофункциональные датчики требуют, чтобы головное устройство ANT + поддерживало профили однофункциональных устройств.

Более новые велокомпьютеры, такие как Edge 500 и Edge 800, этого не делают, но многие старые компьютеры этого не делают, так что об этом следует помнить.

Рама интегрированных датчиков скорости / каденса:

Последняя категория датчиков скорости / каденса - это встроенные в раму датчики.Технически с точки зрения ANT + это просто комбинированный датчик скорости / каденса. И сегодня только одна компания производит их - Bontrager - как часть своей линии Duotrap. И, кроме того, сегодня их поддерживает только один производитель велосипедных рам - Trek.

Тем не менее, для тех, у кого есть эти велосипеды - они классные. Подставка просто помещается прямо в велосипед. Прошлой зимой я установил одну из них на спину Девочки… действительно классная штука.

Вот как он выглядит в Trek Speed ​​Concept:

Как вы можете видеть выше, конструкция невероятно обтекаемая - и, что, возможно, что более важно, она не подвержена сбоям.

Измеритель мощности Информация о скорости / каденсе:

Наконец, следует отметить, что большинство счетчиков мощности, работающих на велосипеде, будут включать в себя информацию о скорости, частоте вращения педалей или и то, и другое.

Тип данных, собираемых этими измерителями мощности, будет зависеть от того, как конкретный измеритель мощности измеряет свои данные о мощности. Это, в свою очередь, определяет, будут ли определены данные скорости или частоты вращения педалей, и если да, то будут ли они измерены или рассчитаны (оценены).

Возьмем, к примеру, измерители мощности с кривошипным механизмом (такие как Quarq и SRM).

В этих измерителях мощности для определения частоты вращения педалей используются магниты - они просто измеряют каждый оборот вашей рукоятки (то, к чему в конечном итоге подключается ваша нога). Вот пример измерителя мощности Quarq с магнитом, видимым внизу, прикрепленным к небольшому металлическому кольцу рядом с нижним кронштейном (снято при взгляде сверху на кольца кривошипа и цепи):

Затем у вас есть другие измерители мощности кривошипа, такие как Power2Max, который на самом деле вообще не использует магниты, а использует математические уравнения для определения вашей частоты вращения педалей на основе других известных переменных.В этом случае в этих расчетах обычно указывается конкретный диапазон частоты педалирования, к которому они точны. Например, Power2Max указан от 30 до 180 об / мин.

И, наконец, у вас есть измерители мощности на базе концентратора, такие как PowerTap, которые могут измерять как скорость, так и частоту вращения педалей. В случае скорости он может измерять это напрямую, поскольку он знает обороты на основе вращения ступицы. Но для каденции он фактически вычисляет это математически. В целом это довольно точно, хотя, как и Power2Max, он знает диапазоны или крайние сценарии, где он не работает так же хорошо (действительно высокая частота вращения педалей).Но для типичного повседневного использования этого более чем достаточно.

В большинстве конфигураций головного устройства (то есть дисплея) информация о частоте вращения педалей от измерителя мощности всегда имеет приоритет над информацией о частоте вращения педалей от отдельного автономного датчика.

Почему вам все равно нужны данные о частоте вращения педалей или скорости?

Ну, это зависит от обстоятельств. Начнем с каденции. На самом деле было проведено довольно много исследований по обе стороны медали каденции. Одна сторона говорит, что более высокая частота вращения педалей, например, 90-95 об / мин, является идеальной, в то время как другая сторона утверждает, что частота вращения педалей «самостоятельно выбранная» является наиболее эффективной.Многие люди делают упражнения на высокую частоту вращения педалей, чтобы иметь возможность вращаться на более высоких оборотах в случае необходимости - не принимая такой большой удар по частоте сердечных сокращений, просто чтобы крутить шатуны быстрее, если это необходимо (например, спринт до финиша).

Практически все велосипедные головные устройства ANT + будут отображать информацию о частоте вращения педалей в реальном времени на велосипеде, как показано ниже (см. CAD):

Во время поездки данные записываются для последующего доступа и легко просматриваются в виде диаграмм / графиков:

Если посмотреть на скоростную составляющую уравнения, большинство людей склонны использовать датчики скорости в помещениях на тренажерах.Это позволяет им собирать данные о скорости и расстоянии, находясь внутри. И хотя скорость и расстояние на тренажере зависят исключительно от вашей комбинации передач и сопротивления, прикладываемого тренером (то есть, переключая передачи и сопротивление, вы можете резко изменить скорость, не меняя усилия), для некоторых это может быть интересным показателем. .

Впоследствии, как и частота вращения педалей, вы можете просматривать информацию о скорости и расстоянии в таблицах / графиках:

Для горных велосипедистов датчик скорости может быть более точным, чем GPS при определении расстояния, поскольку датчик скорости измеряет скорость исключительно на основе оборотов колеса и не зависит от правильного отслеживания GPS при быстром движении назад в лесу.

И, наконец, то же самое можно сказать и о велосипедистах на треке в помещении, которые ищут данные в местах, где GPS не работает должным образом.

Заключение:

Как видите, датчики скорости и частоты вращения педалей довольно распространены, но также являются неотъемлемой частью многих велосипедистов. Хорошая новость заключается в том, что они довольно дешевы: большинство устройств ANT + стоит около 35 долларов, что вполне в пределах бюджета большинства людей.


Слева находятся несколько различных датчиков скорости / частоты вращения педалей ANT +, которые я использовал и с которыми у меня нет проблем.На этом этапе я обычно рекомендую некоторые варианты быстрого выпуска. Bontrager выпустила первый вариант, но другие компании, включая Motorola, переименовали его. Вы можете найти фирменный Motorola на Amazon. Я использую Bontrager на своем байке изо дня в день, и он отлично работает (фирменный Motorola идентичен).

Garmin GSC-10 ANT + Датчик скорости / каденса
Motorola ANT + Quick Release Speed ​​/ Cadence Sensor [См. Здесь вариант под брендом Bontrager]
Bontrager DuoTrap ANT + Датчик скорости / каденса

Если вы покупаете через Clever Training или Amazon, вы помогаете поддерживать сайт.А с Clever Training вы получите 10% скидку на корзину.

Надеюсь, я рассмотрел все, что вы когда-либо хотели знать о датчиках скорости и частоты вращения педалей - но если нет, не стесняйтесь оставить примечание ниже, и я скомпилирую его в вопрос и ответ и обновлю сообщение - аналогично тому, что я сделал на стойке для ног.

Спасибо за чтение!

(Примечание. Я сейчас уезжаю в медовый месяц, но благодаря волшебству автоматической публикации вы тем временем будете наслаждаться контентом.Спасибо за чтение!)

.

Смотрите также

Возврат к списку