Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как разобрать суппорт задний


Cуппорт тормозной задний

Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.

Как работает задний тормозной суппорт

Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.

Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.

Неисправности тормозного суппорта

Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:

  • закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
  • течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
  • повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
  • повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.

Диагностика заднего суппорта

Диагностика состоит из двух этапов:

  1. Сравнения эффективности торможения всех колес.
  2. Визуального осмотра суппорта.

Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.

Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте  состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.

Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.

Как снять тормозной суппорт

Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.

Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.

Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.

Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.

  1. Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
  2. Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
  3. Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.

После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.

Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.

Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.

Установка суппорта на автомобиль

После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю. 

vipwash.ru

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

  1. Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
  2. Перепускной клапан.
  3. Уплотнительное кольцо.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Пыльник цилиндра.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Корпус.
  8. Прижимная планка.
  9. Колодки.
  10. Пыльник направляющей.
  11. Направляющие.
  12. 14. Болт крепления.
  13. Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • защитные резинки штуцера,
  • уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

  • стопорные кольца,
  • прижимные скобы,
  • направляющие,
  • непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

  • Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
  • Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
  • Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
  • Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
  • Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

autoremont2.ru

Ремонт Заднего Суппорта Своими Руками

Ремонт задних суппортов своими руками

Ремонт суппортов своими руками

Как произвести ремонт суппорта своими руками?

Для начала следует держать в голове о том, что суппорт – это принципиальная часть тормозной системы. А от неё зависит безопасность движения автомобиля. От этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

Потому ремонт суппорта своими руками впору может предупредить злосчастные случаи.Ремонт суппорта своими руками нужно начинать с того, что вывернуть его по направлению часовой стрелки. Зависимо от модели необходимо уточнять в каком направлении выкручивать – время от времени следует выкручивать против часовой стрелки.

Потом выворачивается поршень при помощи ключа и вынимается из цилиндра.Дальше при ремонте суппорта своими руками необходимо отлично очистить заржавевшие места. Это очень принципиально , поэтому как отменная работа находится в зависимости от неплохой чистки от ржавчины.В особенности сложные места необходимо отшлифовать.

Потом вылить жидкость из суппорта и достать уплотнительное кольцо. Потом все отлично прочистить и высушить. Дальше необходимо отшлифовать внутреннюю поверхность цилиндра.

Зазор там достаточный, потому не непременно тут лишне шлифовать.После чего заливается тормозная жидкость. После чего резиновое кольцо вставляется назад. Потом аккуратненько ставится поршень.

Лучше не разрушить пыльник во время установки поршня.Поршень можно использовать старенькый либо поменять на новый. Он вставляется под давлением, чтоб пройти уплотнительное кольцо.

Вкручивается против часовой стрелки.При ремонте суппорта своими руками сдавливается флаг ручника , чтоб внутренняя резьба оказалась поближе к поршню. Сейчас тормозная система будет отлично работать.Отыскали ошибку? Выделите текст мышью и нажмите CtrlEnter

Была ли эта информация полезной?

Ремонт и профилактика тормозных суппортов

Тормозная система авто состоит из нескольких компонент, любой из которых делает свою функцию. Важной частью этой системы является суппорт, прижимный во время торможения колодки к диску. От состояния суппорта впрямую зависит быстрота остановки машины.

Как работает суппорт

В тормозной магистрали при нажатии на педаль возрастает давление. Оно передается на поршни суппортов. В итоге они подводят колодки к диску и крепко зажимают его с 2-ух сторон.Тут вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться.

При всем этом энергия движения преобразуются в термическую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты должны иметь неплохую теплопотерю и быть крепкими, чтоб под воздействием больших температур не изменять форму.

Близкая кончинаГлавным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является возникновение скрипа. Этот противный звук говорит об усилении трения и износе механизма.

Тут необходимо проявить внимательность, ведь создавать скрип также могут изношенные либо не так давно поставленные колодки. Важность профилактикиЧтоб избежать нередких поломок суппортов и других дефектов тормозной системы, их временами необходимо обслуживать — разбирать и смазывать.

Выполняя эту задачку, непременно инспектируйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут ранее времени выйти из строя. В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязюка, царапающая цилиндр и поршень.

Суппорты прослужат длительно, если верно подобрать для их смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в данном случае не подходят. Использовать необходимо только особое вещество, продающееся в автомагазинах.

Этому есть обычное разъяснение: тормозной суппорт подвергается не только лишь высочайшим температурным воздействиям, да и воздействию грязищи.

Проверка и ремонт суппортов передних тормозов

1) Чтоб получить доступ к находящемуся за фронтальными колесам тормозному механизму, необходимо пользоваться домкратом и снять колесо. Для подмены тормозной колодки суппорта необходимо просто открутить нижний болт и поднять ввысь корпус суппорта.

Новая колодка устанавливается в обратном порядке. 2) Сняв колодку, окрутите верхний крепежный болт, не отсоединяя шланг с тормозной жидкостью.

Также открутите болты, которыми скоба суппорта крепится к кулаку, а затем снимите ее вместе с фиксаторами колодок.3) После проведенных выше действий нужно вынуть поршень из суппорта. Для этого расположите в удобном месте корпус системы и жмите на педаль тормоза.

Давление, создаваемое в тормозной системе, само выдавит поршень. При этом из цилиндра, естественно, будет вытекать жидкость.4) Справившись с поршнем, отсоедините и чем-нибудь плотно закупорьте тормозную магистраль.

Для этой цели идеально подходит болт М12.После всех описанных выше действий вам остается только снять пыльник, уплотнительное кольцо и скобу суппорта. Разобрав его полностью, вы сможете оценить состояние системы и найти имеющиеся неисправности, например, «закисшие» направляющие.

Теперь требуется, вооружившись чистящей жидкостью, вычистить до блеска все детали суппорта. Не забудьте внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, нет ли там царапин.Важно! Перед разборкой суппорта нужно купить ремкомплект, состоящий из следующих элементов:

Я езжу на Chevrolet Lacetti Синий Шеви с ГМО (до этого — Лада 2110)Днепродзержинск, Украина

Начал замечать, что у меня начали греться задние тормозные диски. Ремонт заднего тормозного суппорта на Ford. Напрашивается вывод: либо клинят суппорта, либо колодки ручника.Решил заняться ремонтом.В общем, разобрал задние суппорта, снял тормозные диски. С колодками ручника, в принципе, все нормально.

Еще походят. Просто все разобрал, вычистил, вымыл. Потом все промазал смазочкой для суппортов Liqui Moly синия:Поставил все обратно.

Трещеткой подвел колодки.Все работает нормально.Кстати, колодки ручника можно реанимировать путем наклепывания накладок колодок от таврии 🙂 Люди так делали. Все отлично ходит, да и не дорого :)Так, вернемся обратно к суппорту.Для ремонта были заказаны колодки тормозные старого образца (с ушами) Hi-Q.Также заказал р/к для задних суппортов Frenkit 232020Чтобы вынуть поршень просто вставлял в отверстие пол болт тормозного шланга латунную надставочку и потихоньку постукивал молотком.Поршень вылазил с трудом на обоих суппортах.Вынял пыльник и уплотнительное колечко.

Под пыльником была куча грязи и ржавчины.Вычистил все аккуратно, вымыл в бензине.Поставил новое уплотнительное колечко. Посадочное место пыльника обильно смазал смазкой Liqui Mily красной.Потом одел на поршень пыльник, вставил пыльник в канавку на суппорте (не снимая пыльник с поршня) и потихоньку затолкал поршень в суппорт.Если все сделано правильно, то поршень легко опуститься до самого низу пальцами.Потом чуток оттянул от поршня пыльник и шприцем набил под пыльник смазки Liqui Moly красной.

Это предотвратит пространство под пыльником от коррозии и образования ржавчины.Также перемазал направляйки и собрал все обратно.Вот отличная инструкция. По ней все и делал ТЫЦЬПару слайдов оттуда, т.к. когда переберал — телефон разрядился…В итоге получилось так. Суппорт покрасил черной краской, дабы не сильно ржавел…

два года назадПробег 148000 кмМетки: поломкаНравится32Поделиться

Ремонт заднего суппорта дисковых тормозов Volkswagen Passat B3

Всё началось с того, что при беглом осмотре автомобиля, обнаружил что задних колодок нет в наличии. Вернее они есть, но стерлись в «ноль».Естественно сразу были куплены новые колодки. И вот тут началось.

Направляющие ни в какую не хотели откручиваться. И вот результат.Да сломалась так что не подцепиться ничем. Долго мучаясь с откручиванием, плюнул на это дело и начал думать что придумать.До у меня был автомобиль ВАЗ-2109.

И я отчетливо помню, что на нем, на переднем , оооочень похожие направляющие.Пошел в магазин, и купили от ВАЗа.На первый взгляд, направляющие похожи. Единственное, ВАЗовская короче на 6 мм, и примерно на 1-1,5 мм шляпка под ключ толще.

Но самое главное шток этой направляющей одинаковый. Направляющие были куплены сразу с пыльниками и новыми болтами.После установки направляющих на тормозной цилиндр встал идеально.

Ничего нигде не болтается, и длины вполне достаточно, не смотря на то, что она короче.Началась установка колодок. Что бы поставить новые, естественно, нужно «утопить» поршень Но он никак не хотел заходить внутрь. Инструкции под рукой не было, и пришлось искать инет.

Вот я был удивлен, когда узнал, что в задних суппортах НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ засовывать поршень внутрь силой. Ремонт суппорта своими руками. Плюс подробное. А тем более с применением тисков. Рукой я вкрутить не смог.

Под рукой лежала болгарка (случайно так ). Вот от неё ключ (для притягивания дисков) идеально подошел для вкручивания поршня.Колодки встали на своё законное место. Но после всех этих манипуляций, я заметил что ручник не работает. Шток ручника в прикипел (приржавел) намертво.

И было решено разобрать И так, разборка заднего Но для начала. Существуют два вида суппортов задних дисковых тормозов.На моем автомобиле стояли системы Поэтому о них и расскажу.Снимаем с автомобиля, для чего необходимо открутить тормозной шланг и снять трус ручника.Поршень вынимается очень просто при помощи компрессора (насоса).

Дуем насосом в отверстие куда вкручивается тормозной шланг. Поршень, если давление воздуха большое, может вылететь как снаряд.Далее разбираем Заглянув внутрь , в то место где раньше распологался поршень, увидем такую картину.Это часть механизма ручного тормоза. Аккуратно вытаскиваем стопорное кольцо.

Переборка заднего суппорта Audi, VW, Skoda | Ремонт заклинившего тормозного суппорта LUCAS

Инструкция по ремонту (переборке) заднего суппорта фирмы Lucas на автомобиле Ауди А6 С5. Такой тип суппортов.

Ремонт заднего тормозного суппорта

Ремонтируем задний суппорт.

Внутренности не должны сильно выпрыгнуть от туда, но всё же, осторожнее.Вот такой вот бутерброд от туда нужно вытащить. Так же внутри увидите небольшой цилиндрик. Не потеряйте его. Этим цилиндром включается ручник.Далее вытаскиваем рычаг ручника.

Может пойти с трудом, так что для начала рекомендую немного вымочить в WD-40 или солярке.Вот что мы имеем. Шток ручника сильно ржавый. Чистим его как можно тщательнее.

В принципе, нам идеально ровная поверхность в этом месте не нужна, т.к. этот шток уплотняется сальником, и амплитуда его колебаний не превышает 90о вокруг своей оси. Контакта с тормозной жидкостью он так же не имеет (если все уплотнения хорошие).

Так что очищаем его так, что бы не было ржавчины, а то через какое то время опять закиснет.Так же очищаем от ржавчины и грязи сам , а так же то место где стоит шток ручника. Обычно там много г. ржавчины.Осматриваем все имеющиеся у нас детали на предмет утиля.

Поршень у меня имел коррозию. Хоть и не губокую, но мне это не понравилось. Долго решал что с ним сделать. Сначала пришла мысль шлифануть его, и отдать в гальванический цех, что бы наложили слой хрома.

Но что то долго это у меня всё длилось, и я купил новый поршень. Очень долго я искал тот поршень, который мне нужен. Пересмотрев кучу каталогов, я не нашел каталожный номер этого поршня. Только целиком.

Но в интернете можно черпнуть много, даже иногда нужной информации. Во первых, диаметр поршня 38 мм (и это должно быть выбито на самом ). (Германия) — (цена в районе 20)(Дания) — (цена в районе 40)Я купил NK. Продавец долго меня отговаривал покупать поршень и купить в сборе.

Говорил, что это от другой машины и на Volkswagen Passat B3 он не подойдет. Но я то на 100% был уверен в его неправоте. На самом деле этот поршень подходит для: ALFA ROMEO, AUDI, BMW, CITROEN, FIAT, FORD, HONDA, LANCIA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, TOYOTA, VOLVO, Volkswagen.Купленный мною поршень был тем, что мне и требовалось.Так же был куплен полный ремкомплект уплотнений заднего суппорта Seinsa D4083.

Можно конечно какой нибудь другой купить, это не принципиально. Этого добра в магазинах полно. НО.

Перед тем как купить, посмотрите внимательно. Что входит в комплект на один 1. Манжета поршня (квадратная) — 1 шт.2. Пыльник поршня — 1 шт.3. САЛЬНИК штока ручника — 1 шт.4.

Манжета штока поршня — 1 шт.5. Пыльник напровляющей — 2 шт.6. Колпачек на прокачной штуцер — 1 шт.В комплекте была ещё одна манжета, которая мне не потребовалась. Видимо ремкоплект унифицированный. Если найдет комплект, в котором ещё что-то будет лежать, ничего страшного.

Главное, что бы всё, что нам нужно было.Теперь необходимоперекинуть потраха из старого поршня в новый. В принципе ничего сложного. Ремонт переднего суппорта. Ремонт суппорта своими руками. Вынимаем стопорное кольцо и достаем от туда всё.

Запоминаем последовательно расположения деталей.Если в ремкомплекте есть манжета штока который мы вынули из поршня, то меняем её.Теперь самое сложное. Нужно собрать «потроха» Запрессовываем новый сальник рычага ручника.

Предварительно смажьте изнутри всю полость, где будет стоять рычаг ручника небольшим слоем консистентной смазки, допустим литол. Я мазал высокотемпературной. Много смазки туда забивать не надо.

Ни к чему она там в большом количестве.Запрессовывать лучше или через старый сальник, или через, подходящего размера, головку. Следите, что бы сальник заходил ровно, без перекосов. Можно немного смазать маслом или тормозной жидкостью.Далее вставляем рычаг ручника.

Выемка в нем должна смотреть в сторону отверстия для поршня. Немного смазываем эту выемку и вставляем в неё тот самый маленький цилиндрик, который вы не должны были потерять.Собираем «бутерброд» и вставляем его в Как мы видим, на нижней круглой шайбе с прямоугольным отверстием есть шпонка.Ей нужно попасть в отверстие на дне (смотри изображение выше).А вот теперь самое сложное.

На первом перебираемом мною я потратил на эту процедуру около часа. Второй собрал за 10 минут. Теперь нам необходимо застопортить этот «бутерброд» стопорным кольцом.

А это не очень удобно делать, поскольку места очень мало, да ещё и пружина пытается всю конструкцию вытолкнуть. Как вариант можно придумать что-нибудь такое:Т.е. через свечную головку давим болтом на пружину.

Только не сильно, т.к. если чересчур сильно всю это прижать, то у «стаканчика» (с ножками который) ножки разойдутся в стороны и перекроют паз для стопорного кольца.Стопорное кольцо я вставлял двумя длинными спицами. Но если у вас есть съемник стопорных колец с загнутым на 90о носиком и длинной этого носика не менее 50 мм, то будет всё на много проще.После того как стопорное кольцо вставлено, проверьте ещё раза два, плотно ли оно там сидит.

А то бывает: вроде на месте, но не равномерно, и выскакивает.Если всё хорошо поставили, можете вздохнуть. Это было самое сложно в переборке Вставляем в паз манжету поршня (квадратное сечение).Выворачиваем и одеваем на поршень пыльник.

Поршень и полость смазываем небольшим количеством тормозной жидкости. И именно ей. Т.к. тут нам смазка будет уже мешать.Вставляем нижний бортик пыльника в канавку в Далее не спеша начинаем вкручивать поршень, прилагая небольшое усилие на него сверху (иначе он будет крутиться на одном месте).

Когда силы рук будет уже не достаточно, берем специальный ключ для вкручивания поршня, или, как сделал я, берем ключ от болгарки. И вкручиваем поршень до конца, так же прилагая небольшие усилия на вдавливание поршня внутрь.Почему я сказал: «. вкручиваем поршень до конца. «, а не «. вкручиваем поршень до упора. «?

Да потому, что упора там не будет. Т.к. даже в самом конце поршень будет крутиться на месте.Прикручиваем оставшиеся детали (тягу ручника и пружину).Теперь можно этот ставить обратно на вашего «любимца» и приступать к переборке второго.Если у вас ржавчиной разъело шток ручника, то можно купить ремкомплект.BUDWEG CALIPER Ремкомплект 209911 (левый), 209912 (правый)KAWE Ремкомплект R9911 (левый), R9912 (правый)METZGER Ремкомплект WM-R 209911 (левый), WM-R 209912 (правый)TRISCAN Ремкомплект 8170 209911 (левый), 8170 209912 (правый)Citroen Peugeot Ремкомплект 209912 (левый), 209912 (правый)Но цены неадекватные и найти очень сложно. Там что то от 1200 за один комплект PS. Если у кого то есть какие либо дополнения, замечания, прошу, не молчите.Фотографии частично взяты с сайта http://vоlkswаgеn.msk.ru

Этот пост оставил: Alex Delphine в разделе Автомобили с тегами: Тормоза , Авто , Volkswagen Passat

Комментарии

0Геннадий24.08.2010 18:40100500. Проверка и ремонт заднего суппорта своими руками…. Спасибо огромное. 2Alex Delphine24.08.2010 18:56Всегда пожалуйста! Рад что кому то мои труды помогают!Цитировать1Алексей02.09.2010 10:15Alex Delphine респект и уважуха, все расписано толково так, как оно и есть на самом деле.

Разобрал суппорт на NISSAN PRIMERA P11, устройство абсолютно идентичное. Единственно проблема 100% коррозия штока рычага ручника, ржавчина снимается пластами и где можно купить ремкомплект?1Алексей02.09.2010 10:27Кстати, поршень очень удобно вкручивать пассатижами-утконосами с длинными узкими носами.1Alex Delphine02.09.2010 11:00Вот со штоками то проблема.BUDWEG CALIPER Ремкомплект 209911 (левый), 209912 (правый) KAWE Ремкомплект R9911 (левый), R9912 (правый) METZGER Ремкомплект WM-R 209911 (левый), WM-R 209912 (правый)TRISCAN Ремкомплект 8170 209911 (левый), 8170 209912 (правый)Но цены неадекватные.

Там что то от 1200 за один комплект в который входит шток уплотнитель штока резиновое колечко пружинкаЦитировать0Алексей02.09.2010 11:42Вы имеете ввиду шток который находится внутри суппорта или который находится снаружи с рычагом на который цепляется трос. У меня проблема именно с последним в оригинале стоит 2500 поставка 26 дней.0Alex Delphine02.09.2010 17:29Цитирую Алексей:Вы имеете ввиду шток который находится внутри суппорта или который находится снаружи с рычагом на который цепляется трос.

У меня проблема именно с последним в оригинале стоит 2500 поставка 26 дней.Выше дал фото. Я имел ввиду наружный. Который тебе нужен.Внутренний по моему никогда не ломается, и не ржавеет. Попробуй найти ремкомплект производителя Citroen- Peugeot.

Цена около 1500. Но найти так же сложно.0InHell06.09.2010 17:32Alex Delphine приветствую. Внутри суппорта, там где раньше распологался поршень,вытащил стопорное кольцо, но внутренности не выходят. в чем проблема может быть?1 Alex Delphine06.09.2010 20:37Посмотри это изображение.Видишь такую многоножку?

Так вот. Скорее всего у неё разошлись ножки, и попали в канавку стопорного кольца. И следовательно ничего не выходит.

Попробуй у неё все ножки у основания пошевелить, и посмотреть, какие попали в канавку.0 InHell07.09.2010 08:57Спасибо, вечером посмотрю!Созрел еще на пару вопросов) с Вашего позволения начну.Я еле-еле вытащил стопорное кольцо, вытаскивал отверткой, поддевая за паз снаружи кольца, смонтировать обратно таким образом точно не получится. вот собственно первый вопрос, каким образом и какими спицами удалось тебе это кольцо обратно вмонтировать, кольцо настолько тугое, что все длинные тонкие детали (которыми можно нормально подлезть) бессовестно гнутся…)))И второй вопрос. Каким образом шток ручника и шток суппорта внутри между собой связаны? они крепятся друг к другу? дело в том, что если с наружной стороны шевелить в разные стороны шток ручника, то и внутренности шевелятся симметрично (в общем не знаю как правильно это объяснить, если получилось смешно, извиняйте)… в общем возникает такое чувство, что шток ручника и шток суппорта одно целое… однако при повороте штока ручника, шток суппорта не вращается. Они могут как то приржаветь что ли друг к другу?На фото — смазка тормозного суппорта, mirsmazok.ru

3 Целостность защиты тормозного суппорта – залог безопасности

Профилактический ремонт, который может понадобиться вашим тормозам, чтобы не допустить серьезных неполадок, это замена пыльника тормозного суппорта, который обеспечивает защиту открытых частей от проникновения внутрь влаги, пылевых и грязевых частиц, других химически активных веществ. Если эту маленькую деталь не поддерживать в исправном состоянии, то любая грязь, попав внутрь, испортит вам сложную конструкцию.Однако, перед тем как снимать пыльник, необходимо отсоединить поршень заднего тормозного суппорта.

Чтобы извлечь его из корпуса, он должен быть выкручен со стержня, являющегося составной частью ручника. С передней частью тормозов будет немного попроще. Очень многие автолюбители производят ремонт тормозного суппорта своими руками.

Однако в современных автомобилях устройство этой системы является достаточно сложным механизмом, для ремонта которого чаще всего требуется помощь квалифицированных специалистов.

4 Замена пыльника – пробуем сделать самостоятельно

В каком же порядке подобраться к пыльнику и заменить его? Снимаем с суппорта колпачок, который защищает головку направляющей (ее также называют «пальцем»). Берем подходящий шестигранник, выворачиваем ее и достаем. Теперь нам доступен сам пыльник, снимаем и его.

Если под ним имеется грязь, ее нужно хорошенько вымыть, причем желательно не только с видимой части поверхности суппорта. Если есть возможность, то вдавите поршень, обычно для этого используется специальный инструмент.

Это позволит исключить порчу системы внутри, где песок будет царапать внутреннюю поверхность суппорта и внешнюю поршня.Если на промываемых местах вы обнаружили ржавчину, ее нужно восстановить специальными жидкостями, ни в коем случае не оставляйте ее при установке нового пыльника, это очень скоро приведет к неполадкам.Когда вы все хорошо промыли, можно вернуть поршень на привычное место и проверить его ход. Если он ходит теперь плавно, а внутри не скрежещет песок, то вы добились своего, можно ставить пыльник и собирать систему.

Но раз уж вы оказались под машиной и заглянули в суппорт, то можно снять его и проверить полностью на наличие дефектов. Для этого следует отсоединить его от шланга с тормозной жидкостью, при этом пережав его, чтобы не стекла вся жидкость из бачка, если вам не хочется пока что менять ее полностью и заниматься прокачкой.Пережмите шланг хомутом и откручивайте болт, который крепит шланг к суппорту.

Предварительно подставьте емкость для тормозной жидкости. Теперь, когда последние капли упали, можно снять суппорт, который закреплен в направляющей. Чтобы дальше рассмотреть его, нужно выдавливать поршень.

Делается это с помощью тисов. Приступаем к цилиндру, его поверхность можно промыть и вытереть. Осматриваем теперь поршень, на его поверхности не должно быть ржавчины или вмятин.

5 Собираем систему правильно

Когда все проверено, можно собирать детали на место, предварительно просмотрев новый комплект пыльника и резинок на наличие дефектов. Если резинки не нужны, то можно их оставить до лучших времен.

А если у вас и вовсе нет такого ремкомплекта именно для вашего автомобиля, а собрать систему нужно срочно, то для некоторых импортных моделей подходят пыльники от машин советского автопрома, например, от Газели. Это, как правило, получается дешевле, и они всегда есть в продаже.Дело остается за малым, смазываем поршень и цилиндр, располагаем пыльник на дне поршня (это его задняя часть).

Теперь загоняем поршень в цилиндр, делается это плавно, можно немного прокручивать для равномерности проталкивания, чтобы его не заклинило. Проверяем равномерность расположения пыльника.

Теперь нужно все смазать, будьте внимательны при покупке средства, это не должен быть чистый силикон, также в нем не должен содержаться металл, он погубит резиновые элементы.Собрав систему, насаживаем суппорт на «палец», опускаем его, вдавив поршень. Тут следует обязательно придерживать колодки сжатыми вместе, чтобы не порвать новый пыльник, чего вы не увидите сразу и будете собирать грязь на протяжении долгого времени, пока опять что-то не начнет барахлить.

Теперь «палец» закручивается, ставится колпачок, приделывается тормозной шланг, прокачиваем тормоза. Все готово!

autoviber.ru

Ремонт задних суппортов Audi A6 C5

Июл 24 2015

Материала по переборке задних суппортов типа LUCAS полным полно в сети интернет, поэтому я не буду распыляться и покажу свою версию решения проблемы, когда поршни тормозных суппортов заклинивает, что ведет к нагреву всех элементов колеса: ступицы, дисков, колодок.

Выше вы можете видеть поле боя на котором мы собираемся производить ремонт. Если кто-то еще не знает, каким образом снимать задние суппорта на Ауди А6 С5 и аналогичных авто с данным видом тормозной детали прошу прочитать статью «Как снять задний суппорт LUCAS».

Итак, начинаем ремонт или переборку задних суппортов:

1) Первым делом надо извлечь поршень из цилиндра суппорта. Для этого ничего не надо выколачивать или выдавливать. Суппорта типа Лукас устроены таким образом, что поршни накручиваются на шток ручника.

Поэтому берем ключ от болгарки, если нет спец. инструмента и выкручиваем поршень против часовой стрелки.

Через пару минут поршень благополучно окажется в ваших руках.

Невооруженным глазом видно, что причиной заклинивания поршня явилась ржавчина и грязь, которым покрылся поршень из-за рваного пыльника.

2) Покупаем новый поршень или восстанавливаем старый. Я решил старый элемент оставить, поэтому его отшлифовал и разобрал для смазки и замены уплотнительного кольца.

3) С обратной стороны суппорта откручиваем гайку на 13 и снимаем флажок, который держит трос ручника.

4) Далее снимаем стопорное кольцо внутри цилиндра и с обратной стороны выбиваем шок ручника.

После того, как суппорт был полностью разобран я решил его немного почистить для чего использовал метод электролиза воды. На видео ниже вы увидите что это за такой метод и как он работает в домашних условиях.

5) Теперь идем в магазин автозапчастей и покупаем ремкомплект суппорта тормозного заднего. Я брал набор FRENKIT так как там больше всего элементов 10 штук.

6) Собираем все в обратной последовательности. Ничего сложного в переборке суппорта нет, главное заменить все резинки, манжеты, чехлы, уплотнительные кольца, сальники на новые из ремкомплекта.

Как видно на фото выше, мой суппорт стал ярко красного цвета, потому что я его решил заодно покрасить. Как это правильно сделать посмотрите в видео по покраске суппортов.

7) Завершающим этапом будет установить отремонтированный суппорт обратно на автомобиль. Что я и сделал. 🙂

Естественно что одной статьей тяжело раскрыть все тонкости ремонта задних суппортов от Лукас, поэтому посмотрите подробное видео, где я наглядно показал, что и как надо делать.

Собственно это все, что я хотел сегодня рассказать. Главное не забудьте на завершающем этапе прокачать тормозную систему и проверить работу задних тормозов и ручника.

webavtocar.ru

Задний суппорт: устройство, ремонт, комплектующие.

От исправной работы тормозной системы автомобиля зависит не только сохранность ТС, но и безопасность дорожного движения в целом.

Устройство и принцип работы

Задний суппорт — это устройство, в котором есть тормозной цилиндр с поршнем, направляющие(двигают суппорт по скобе). Нажатие на педаль тормоза сопровождается повышением давления в тормозной магистрали, цилиндр выдавливает поршень, а тот зажимает одну колодку. Из-за того, что суппорт неспешно двигается по скобе посредством направляющих, создаются условия для равномерного распределения давления на две тормозные колодки, а их давление на тормозной диск.Механическая конструкция ручного тормоза Конструкция механического ручного тормоза действует также – тросик двигает рычаг, который закреплен на кожухе суппорта, и уже тот выжимает любую из колодок. Произвольный ход суппорта в пределах скобы в равной степени передает прижимное усилие на две колодки, что обеспечивает равное давление на диск тормоза. Аналогичный алгоритм имеет и электропривод ручного тормоза. Основное различие заключается в том, что экземпляр одной модели электромотора давит на поршень, который имеет цилиндр суппорта, а в другая воздействует прямиком на какую-либо колодку.

Возможные неисправности

Перечень неполадок заднего тормозного суппорта:

  • окисление поршня цилиндра. Как итог: недостаточное давление жидкости при нажатии на педаль тормоза ( поршень не может сдвинуться с места);
  • разгерметизация манжета, уплотняющего поршень. Итог: колодки прижимаются слабее необходимой нормы, отсюда — утечка тормозной жидкости. При абсолютной утечке данной жидкости тормозная система наполняется воздухом, и эффективность торможения всех колес резко падает;
  • защитный чехол поршня цилиндра неисправен. Последствия: между цилиндром и поршнем просачивается грязь и наносит урон зеркальным стенкам, которые имеет цилиндр. Это снижает эффективность торможения и происходит утечка тормозной жидкости;
  • повреждаются пыльники направляющих. Итог: в них попадет грязь, что увеличивает противодействие ходу суппорта, колодки распределяют между собой давление неравномерно. В связи с этим снижается эффективность торможения, а также это ведет к неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
  • недостаточная фиксация скобы суппорта, либо трещина в самой скобе. Являются наиболее опасными неисправностями.Ибо давление колодок на диск неравномерно — это первое. Второе -в сильное торможение может сломать скобу, либо она открутится от кулака. Если такое случится, — выпадут колодки, цилиндр не сможет удерживать поршень и жидкость польется изнутри, что незамедлительно приведет к моментальной потери эффективности торможения других колес.

Диагностика заднего суппорта

Она происходит в два этапа:

  • сравнение эффективности замедления всех колес;
  • суппорт подвергается визуальному осмотру.

Для сравнения эффективности замедления каждого из колес нужно провести проверку посредством компьютерного стенда. Если это невозможно, то необходим ровный горизонтальный асфальтовый участок — для разгона автомобиля до тридцати километров в час, с последующим выжимом сцепления (на «автомате» надо поставить на нейтраль) и резким нажатием на тормоз до упора. Данные действия позволят определить, в каком состоянии находятся тормозные суппорта. Причем, марка автомобиля и наличие АБС неважны. Если каждый суппорт исправен — в автомобиле не будет никаких признаков заноса. Если какой-либо суппорт работает неэффективно либо неисправен — автомобиль занесет. Занос позволит почувствовать как ось в автомобиле сильнее разворачивает — это без труда поможет определить неисправный суппорт.

В автомобиле с неисправном суппортом есть склонность к заносу в сторону, которая противоположна такому суппорту.

Проверка тормозной системы:

  • если в автомобиле есть домкрат, можно с помощью него поднять машину. При отсутствии такового — найти смотровую яму;
  • установить подпорки;
  • снять задние колеса и осмотреть суппорт;
  • внимательно проверить, в каком состоянии находится цилиндр, точнее — пыльники и направляющие. Если есть трещины, разрывы и пробоины, то надо демонтировать суппорт с целью основательной проверки состояния на возможный ремонт либо замену пыльников;
  • потребуется помощник, чтобы сильно нажать на педаль тормоза несколько раз. Это необходимо для подтверждения отсутствия течи тормозной жидкости. Далее помощник затягивает несколько раз ручной тормоз, а в это время надо осмотреть действие его привода вращением тормозного диска. Такие действия помогут оценить состояние приводного механизма ручного тормоза. В случае затруднительного вращения колеса после прекращения нажатий на педаль тормоза нужна обязательная замена резиновой манжеты поршня. Ибо она подобно пружине — заталкивает обратно поршень в цилиндр после того, как снижается давление жидкости.

Как снимается тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта:

  • нужно поднять заднюю часть автомобиля;
  • снять на колесо ремонтируемой стороны;
  • отсоединить привод ручника. В машинах с электроприводом ручника чтобы снять суппорт надо прибегнуть к различным приспособлениям и приемам (смотрите инструкцию по ремонту машины);
  • снять колпачковые кожухи с направляющих. Выкрутить их можно шестигранным ключом;
  • приступаем к снятию суппортного механизма. Снимается он двумя руками, но иногда нужна отвертка.

При необходимости полного демонтажа суппортного механизма, приступаем к выкручиванию наконечника тормозного шланга. Во избежание утечки «тормозухи» нужно заткнуть открученный шланг резиновым кусочком. Также надо закрыть подобным кусочком впускное отверстие суппортного механизма.

Ремонт

Итак, снимаем плоской отверткой пыльник с суппортного механизма и осматриваем поршневую поверхность. При наличии следов ржавчины, суппортной механизм рекомендуется полностью заменить. Ибо ржавчина ведет к повреждению зеркала стенок цилиндра. Замена манжетов сопровождается извлечением поршня. Есть три способа со своими недостатками и достоинствами

Способ первый: извлекаем поршень без снятия механизма.

Если доподлинно известно, что извлечение поршня для замены резиновых уплотнителей неизбежно, можно совершить это еще на оси. После того, как суппортный механизм извлечен со скобы, помощник должен плавно нажать на педаль. Так мы добьемся увеличения давления в системе тормоза, что и выдавит поршень. После его выдавливания помощник отпускает тормоз. Достоинства: поршень легко извлекается. Недостатки: неудобный процесс работы и большая потеря «тормозухи».

Способ второй: цилиндр требует к себе внимания, ибо поршень извлекается разводным ключом. Алгоритм действий:

  • обхватить верхнюю часть поршня;
  • извлекаем его путем поворачивания из стороны в сторону.

Данный способ зачастую имеет смысл, когда поршень нужно заменить. Потому что неосторожное движение ключом — и образовалась царапина на поршневой поверхности. Плюс в том, что поршень достается зажатием суппортного механизма в тиски — что удобно.

Способ третий: извлечение поршня посредством сжатого воздуха Потребуется переходник с резьбой, которая подойдет. Как нашли — подключаем переходник к суппортному механизму и компрессору. Закачиваем воздух до полного выхода поршня. К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и специального переходника, к тому же поршень довольно резко извлечется, что чревато его повреждением.

После извлечения поршня внимательно осматриваем стенки цилиндра. В случае наличия царапин либо задиров, суппортный механизм надо заменить полностью. Ограничиваемся только поршнем, при условии, что все остальное в хорошем состоянии.

Восстановление работоспособности

Чистота рабочего пространства — это главное, чего стоит придерживаться, дабы произвести качественный ремонт суппортного механизма. Пыль либо грязь, которая может попасть в зазор между поршнем и цилиндром, приведет к тому что, со временем появятся задиры и повреждения. Посему — должна царить абсолютная чистота.

Цилиндр заднего суппортного механизма. Замена

Пример поврежденного поршня

Ремонт основан на замене резиновый манжеты, а в случае заментных повреждений, и поршня. При помощи отвертки вытаскиваем изжившую себя манжету, основательно промываем поверхность цилиндра спиртом. В момент промывки важно не забыть вытащить из впускного отверстия заглушку. После того как промыли, обязательно просушиваем. Каждая такая разборка требует обязательной установки новой манжеты. Для этого смазываем цилиндрические стенки — в том числе и саму посадочную площадку уплотнителя «тормозухой». Также «тормозухой» смазываем поршневую поверхность снаружи. Вставляем поршень в суппортной механизм и вдавливаем его рукой. При правильной установки он будет ходить с усилием, а при некорректной поршень попросту не вдавится.

Монтаж суппортного механизма на машину

После вставки поршня возникает потребность в установке суппортного механизма на машину. Монтаж производится в аналогичном снятию порядке, только в обратной последовательности. В случае крепления наконечника тормозного шланга к суппортному механизму посредством специального болта, обязательно заменяем медные шайбы. После сборки и установки суппортного механизма, прокачиваем тормоза (не забываем долить «тормозуху» в бачок). Помощник по нескольку раз нажимает на педаль тормоза, и отпускает только по команде. При нажатой педали откручиваем штуцер, который прокачивает тормоза и выпускаем воздух. Закрываем штуцер и даем команду помощнику, чтобы тот отпустил педаль. При появлении «тормозухи», надеваем шланг на штуцер и опускаем его в прозрачный сосуд. Прокачиваем тормоза до окончательно выхода из шланга пузырьков воздуха. Наконец, устанавливаем колесо обратно и опускаем автомобиль.

Альтернатива

Как можно было догадаться, устройство суппортного механизма гораздо более простое, нежели его ремонт. Однако, можно избавить себя от необходимости самостоятельной замены того или иного элемента, а просто обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Они в равной степени одинаково знают как устройство этого тормозного механизма, так и способы его ремонта без негативных последствий.

autolirika.ru

Ремонт тормозного суппорта своими руками

 Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Как снять тормозной суппорт

 

Снятие тормозного суппорта автомобиля

 

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

  1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
  2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
  3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
  4. Снимаем колесо.
  5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
  6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
  7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
  8. Выньте тормозные колодки из крепления.

 

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

 

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется. Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Ремонт переднего суппорта

   

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше. Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.

Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

  1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
  2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
  3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
  4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
  5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
  6. Зажимаем суппорт в тиски.
  7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
  8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
  9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
  10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
  11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.
  12.    

  13. Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  14. Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  15. Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  16. Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.

Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск. Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.  

 

После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

Своими руками можно наварить слой металла на истонченные поверхности (если вы умеете пользоваться сваркой) и обточить, либо заменить на новую скобу. Смазываем направляющие суппорта, чистим все резьбовые соединения, кроме тормозного шланга. Меняем уплотнительные кольца для полого болта крепления шланга. Продуваем воздухом места соединения, прикручиваем болт обратно. После того, как все собрано, необходимо осуществить замену тормозной жидкости и прокачку тормозов автомобиля. Откручиваем штуцер прокачки тормозов. Подставляем емкость для слива тормозной жидкости. Заливаем чистую жидкость до уровня в главный тормозной цилиндр. Нажимаем несколько раз на тормоз – опускаем. Смотрим, что льется из штуцера. Проделываем операцию до тех пор, пока из него не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха. Затягиваем штуцер. Опять жмем на тормоз до того, пока педаль не станет твердой. Убираем подтеки тормозной жидкости, особенно с резиновых частей. Все. Одеваем колесо, опускаем машину. Заметим, что такая последовательность действий характерна не для всех автомобилей. Тормозные суппорты все устроены по-разному (шестигранные крепления, два поршня и прочее) и, поэтому снимаются и разбираются по-разному. Но основной смысл примерно такой же. Как видите, самостоятельный ремонт суппорта не сложный и не требует каких-то специальных навыков и инструментов для ремонта тормозных суппортов (кроме съемника для поршня). Главная причина выхода из строя тормозного механизма – это грязь, которая летит с дороги. Если вы будете проводить обслуживание тормозных суппортов приблизительно раз в полгода (просто чистить их составляющие) – вам долго не придется их ремонтировать.  

mytopgear.ru


Смотрите также

Возврат к списку