Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Колдун на ваз 2107
Колдун на ВАЗ-2107: функция, регулировка и удаление
На автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система представлена в виде дисковых тормозов на передних колесах и барабанных – на задних. В действие тормозные механизмы приводятся посредством тормозной жидкости в системе. Однако разновидность тормозной системы приводит к тому, что нагрузка на передние и задние колеса распределяется неравномерно. Первоначально нагрузка распределяется на передние колеса, а после на задние. Чтобы перераспределить нагрузку на колеса при торможении, на автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается регулятор давления(колдун). Что это за механизм и для чего он предназначается, узнаем далее.
Основная функция регулятора
Колдуном называется регулятор давления тормозов на ВАЗ 2107, посредством которого обеспечивается повышение эффективности торможения транспортного средства. Данный механизм распределяет нагрузку на задние колеса при торможении в зависимости от загруженности авто. Регулятор давления получил название «колдун» по причине непонятного принципа функционирования. Многие автомобилисты удаляют данное устройство со своих автомобилей. Необходимо ли это делать, узнаем позже, а пока разберемся с принципом работы и функциями, которые он выполняет.
Основная функция, которую выполняет колдун, заключается в том, что при резком торможении блокировка всех четырех колес одновременно, может привести к заносу автомобиля. Чтобы исключить занос автомобиля при резком торможении, в работу включается колдун. Принцип его функционирования заключается в следующем:
- При резком торможении передняя часть автомобиля «клюет носом», в то время как задняя поднимается кверху.
- Такое торможение способствует увеличению расстояния между задним мостом и днищем.
- Рычаг от моста, который соединяется с поршнем колдуна, способствует его опусканию.
- Тем самым опускание поршня способствует перекрытию подачи тормозной жидкости на задние колеса.
Колеса при этом вращаются дальше, и не блокируются, что исключает возникновение заноса задней части автомобиля. При таком способе торможения тормозной путь увеличивается на несколько метров, однако полностью исключается вероятность возникновения заноса и юза автомобиля на дороге, что может быть еще более опасным.
Важно знать! На автомобиле ВАЗ 2107 этот регулятор располагается под днищем, поэтому негативное воздействие грязи, пыли и воды приводит к тому, что спустя некоторое время, данный узел перестает функционировать. Эксплуатировать автомобиль с неисправным регулятором не рекомендуется, так как повышается вероятность возникновения аварийных ситуаций.
Настройка регулятора давления тормозов на классике ВАЗ 2107
Для обеспечения нормального торможения автомобиля важно правильно отрегулировать регулятор. Такие устройства очень часто заклинивают, что приводит к отсутствию тормозов на задних колесах. Если это случилось, то после замены колдуна, важно правильно его отрегулировать. В противном случае, данный механизм лучше не использовать, чем применять его в неисправном виде.
Если колдун вышел из строя, то ремонту данный механизм не подлежит. Определить неисправность регулятора можно при торможении. Если при резком торможении возникает занос задней части автомобиля, то это свидетельствует о том, что колдун не работает так как нужно. Для начала рассмотрим, как отрегулировать регулятор при ослаблении болтов. Настройка устройства выполняется следующим образом:
- Прежде всего, следует загнать автомобиль на смотровую яму, и загрузить в багажник груз весом около 150-200 кг.
- После этого следует ослабить крепление болтов 1 и 2, чтобы можно было легко проворачивать кронштейн крепления.
- На следующем этапе следует отсоединить рычаг под номером 4 от тяги 7.
- На конце рычага следует закрепить приспособление под номером 3, как показано на фото выше. Стержень такого приспособления должен быть направлен вверх до упора в кузов автомобиля.
- Таким образом, настраивается расстояние 140 мм между окончанием рычага и лонжероном кузова.
- Далее следует приподнять защитный колпачок, и провернуть регулятор до момента соединения рычага с поршнем.
- Теперь нужно затянуть болты крепления, и поставить на место резиновый колпачок.
- На завершающем этапе демонтируется приспособление под номером 3, после чего осуществляется соединение конца рычага с тягой.
После этого осуществляется проверка отрегулированного колдуна. Лучше всего проверку осуществлять на повороте, при этом нужно разогнаться и резко затормозить. Если машину не будет вести, значит, устройство отрегулировано правильно.
Как убрать регулятор давления задних тормозов на классике
Чтобы удалить колдун, придется выполнить следующие манипуляции:
- Для начала следует выкрутить кронштейн тяги регулятора. Для этого понадобится два ключа на 10. После вывинчивания, необходимо демонтировать кронштейн.
- Вывинчиваются крепежные гайки скобы тяги. После вывинчивания, устройство следует извлечь.
- Ключом на 8 необходимо выкрутить два крепления тормозных трубок.
- Находим место расположения регулятора, после чего вывинчиваем три гайки и два болта крепления кронштейна регулятора давления. Кронштейн демонтируется.
- Отсоединяется подвеска глушителя, после чего его следует опустить. Через образовавшийся промежуток нужно протащить регулятор вместе с трубками и тягой, как показано ниже на фото.
- От устройства первоначально следует открутить трубку, которая идет от главного тормозного цилиндра. После ее вывинчивания необходимо заглушить ее резиновым колпачком.
- После этого вывинчивается вторая трубка, идущая от устройства к тормозному шлангу.
- Теперь регулятор считается демонтированным. Однако теперь нужно соединить две трубки. Для этого необходимо сделать трубкой один виток и прикрутить ее к тормозному шлангу. Второй вариант предусматривает использование тройника. После этих действий не забудьте прокачать тормоза. Кронштейн крепления колдуна можно вернуть на место.
- В завершении необходимо закрепить глушитель.
На данном этапе процесс удаления колдуна на автомобиле ВАЗ 2107 можно считать законченным. Таким образом, удается не только исключить вероятность неисправности тормозной системы при заклинивании регулятора, но еще и сэкономить деньги при его замене. Несмотря на то, что производитель не рекомендует эксплуатировать автомобиль без рассматриваемого устройства, однако это наиболее актуальное решение при неисправности колдуна, и многие водители так делают.
Опять тормоза или имя его колдун не просто так. — Лада 2107, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Сегодня речь пойдет про тормоза ваз 2107.Недавно на трассе случилась неприятность после резкого торможения с блокировкой колес машина стала резко тупая, ей тяжело ускоряться, педаль тормоза твердая как будто давлю в стену, но машина еле еле но тормозит. Раньше замечал странное поведение тормозов, то они мягкие то жесткие, но такого чтобы как в стенку не было!
Сначало подумал неужели накрылся вакуумник, но тогда бы педаль нажималась, а она каменная. Гтц? Но чаще всего если он выходит из строя то начинает течь и педаль ватная. Значит какой то контур не дает гтц продавить тормозную жидкость, т.е. Давишь в закрытую трубку. А это либо заклинило тормоза либо колдун (он же регулятор-распределитель тормозных усилий). Вывесив задний мост и уснановив его надежно на проставки, чтобы машину не сорвало и домкрата, покрутил задние колеса вращаются легко, проверил передние, тоже самое.
Сняв задние колеса решил попробывать прокачать тормозную систему. Налил свежую тормозную жидкость. Прокачка тормозов самостоятельно в одиночку легко.Прикрутил на бочек крышку с нипелем, подсоединил компрессор и включил чтобы создать давление. По началу когда такое делал в первые боялся что порвет бочек, но крышка не герметична и немного но пропускает воздух давление больше 2атмосфер не создается. Пошел к задним тормозам.Как правильно прокачивать тормоза на классике начинаю с заднего правого, далее заднее левое, далее переднее правое и переднее левое, т.е. От тормозного бочка начиная от самого удаленного конца постепенно сокращая расстояние магистралей до бочка.
Пошел к задним тормозам. Надел ключик 8 на штуцер и трубочку от капельницы, второй конец трубки в пластиковую бутылку. Откручиваю штуцер и, и, и, ничего… Ради эксперимента выкрутил штуцер полностью эффекта ноль, т.е. Итого вывод если Жесткие тормоза и не прокачивается задний контур, на ваз 2107 то это, либо пробка, либо колдун, либо заклинило както гтц. Откручиваю спец ключем входной штуцер с Колдуна, и от туда моментально начинает литься тормозная жидкость. Понятно виновник найден! Ради эксперимента нажимаю на педаль тормоза, она проваливается! Значит точно колдун! Значит надо менять, без него ездить нельзя. Можно конечно сделать регулятор тормозных усилий под капотом и убрать колдуна. Т.к. Его правильная работа будет только на стоке, если машину занизить, то распределение тормозных уже будет не верным. Но у меня высота сток.
Менять так менять, но расписывать полностью не буду, есть мурзилка и расскажу только о нюансах:
Часть первая.Колдун- еще та зараза. Во первых неизвестно, что попадется в магазине — это рулетка и его не проверить. Во вторых расположен так логично и удобно, что я проклял, и не один раз, того гения что придумал его расположение! Мурзилка начинается со слов снимите задний правый амортизатор:) уже радует!
Я этого делать не стал. У меня было пару удлинителей и вороток, что облегчило снятие и установку. Скажу сразу по инструкции сказано снимите колдуна и только после этого откручивайте тормозные трубки:) а трубки со временем прикисают намертво, можно легко сорвать шлицы. Подводящий я снял сразу, а вот выходящий снять не получиться ключик не подлазит.
Открутив все возможные болты и гайки Г образное крепление колдуна не поддавалось снятию, но с помощью напильника и куска трубы я смог его снять. И он как пружина практичеки выстрелил.
По инструкции, нужно открутить тягу от корпуса и от моста.
От моста не получилось все закисло, и выбивать это все без ямы лежа под машиной еще тот кайф, да и не нужно!
Убрав препятствие в виде крепежа попытался открутить вторую тормозную трубку, но не тут то было. Что бы ее открутить нужна точка опоры. Она нашлась на самом колдуне, и это винты его крепления и настройки! Сняв этот кусок… Увидил, что его шкив перекосило и он заржавел!
Часть вторая.Ну что половина пути пройдена, и ждет установка обратно.
Тормозные трубки прикрутил сразу и затянул! Ибо потом нормально затянуть будет не возможно! И прокачал задний правый контур, заодно проверив что ничегго не подтекает!
Наживил болты регулировки колдуна к Г образному клеплению. Далее с помощью напильника и какойто мамы, надел крепление на шпильки! Какой умный, придумал 3 шпильки в которые он вставляется как пружина?! Почему нельзя болты?! Ну да ладно. Самое сложное позади.
Перейдем к части номер 3(заключительная).Для правильной настройки нужно выставить п образный рычаг который идет к мосту в правильную точку на растояние в 140+5мм от продольной балки кузова.
Изготовив уголок по размеру 145мм.
И Так как я вообше не откручивал рычаг, то приподнял левую сторону и прикрутив приспособу, опустил кузов на необходимую высоту. Далее острым концом напильника наклонил колдун, до соприкосновения с рычагом и затянул болты!
Набил внутрь побольше смазки силиконовой для подшипников как литол. Одел резиновую муфту.
Далее прокачал все тормоза. Педаль стала мягкая и тормоза заработали как надо!
Послесловие:Фотогафии не ВСЕ мои, а лишь для примера. Что у кого стыбрил извиняюсь.
Регулятор тормозных усилий ВАЗ 2107 – назначение, устройство, принцип работы и настройка
Главная > Устройство автомобиля > Тормоза >
Добрый день, дорогие друзья. В этом обзоре речь пойдет о регуляторе тормозных усилий – неотъемлемом элементе тормозной системы классических моделей ВАЗ. Его в народе называют «колдун», «шаман». Потому что не всякий владелец Жигулей знает, зачем он нужен и как он работает, как он «шаманит» с его автомобилем. Сегодня попытаемся прояснить смысл регулятора давления тормозов и его назначение при торможении авто. Начнем с самого начала, где он находится и для чего он нужен.
Где он прячется и для чего он нужен
Регулятор усилий включен в схему заднего тормозного контура. Он расположен в задней части автомобиля, в районе моста. Соединяет левый и правый тормозные барабаны с главным тормозным цилиндром. Фактически, усилие от ГТЦ передается сначала на него, а от него на задние тормозные механизмы.
«Колдун» распределяет тормозные усилия между передними и задними тормозами в зависимости от загруженности задней части машины. То есть, чем больше вес на заднюю ось, тем сильнее тормозят задние колеса, вплоть до блокировки. Чем меньше, тем ниже давление тормозной жидкости передается задним колодкам, слабее торможение. Иногда, при экстренном торможении с пустым багажником, задние колеса практически не принимают участие в замедлении автомобиля или включаются в работу гораздо позднее передних.
Это нужно для того, чтобы «корма» машины, при резком нажатии на тормоз, не обогнала капот вашей «семерки». Почему? Помните, в детстве, при езде на велосипеде, резко нажав на тормоз и повернув руль, вы крутили красивые пируэты на асфальте, когда задние колеса шли юзом? А когда на багажнике везли кого-то тяжелого, и при попытке совершить такой же манёвр ничего не получалось? Вот чтобы таких финтов на было на авто и был придуман регулятор тормозных усилий задних тормозов.
Смысл его в том, что при загруженной задней оси пятно контакта задних колес с дорогой увеличивается, и при резком торможении, ее тяжелее отправить в занос. Большая масса давит на колеса, они эффективнее тормозят, эту массу тяжелее сдвинуть с траектории.
Наоборот происходит при пустом багажнике и отсутствие пассажиров на заднем диване. Масса «задницы» небольшая, колеса плохо хватаются за дорогу, крутануть ее легче. Эффективность торможения минимальная, есть большая вероятность блокировки колес, и как на велосипеде при повороте руля – занос задней оси.
Видео, зачем нужен колдун в жигулях:
Как он устроен
Конструкция регулятора состоит из рычага, который крепится к заднему мосту и самого «шамана». Через этот рычаг (торсион) передается угол наклона задней части автомобиля относительно земли, соответственно, степень нажатия на поршень. Чем сильнее прижата машина, сильнее загружена, тем сильнее нажимается поршень – больше давления идет на задние колодки. На схеме ниже нарисован способ подключения регулятора к кузову и мосту авто.
Сам регулятор состоит из:
- Корпуса
- Пробки
- Поршня
- Возвратной пружины поршня
- Двух штуцеров, к которым подключаются трубки тормозной системы. К нижнему, подводится давление от главного цилиндра, верхнему – магистраль к задним тормозам.
Принцип работы
Как известно, при торможении первыми срабатывают передние тормоза. При этом машина «клюет» носом, вся масса давит на передок, задняя часть поднимается. Чем меньше груза везет в багажнике, тем легче задняя часть, значит, она выше поднимется при экстренном торможении. «Колдун» прикреплен к кузову, он поднимается вместе с ним. Так как он соединен посредством рычага с задней осью, которая неподвижна относительно дороги, при движении вверх кузова автомобиля, давление этого рычага на поршень регулятора уменьшается. Он, под действием возвратной пружины, прикрывается и уменьшает давление тормозной жидкости к задним рабочим цилиндрам.
Если багажник загружен или в салоне на заднем диване сидят пассажиры, то задняя часть авто при торможении будет меньше подниматься относительно дороги. Значит, рычаг будет сильнее давить на поршень регулятора, который не закроется и не уменьшит давление тормозной жидкости. В этом случае задние тормоза будут работать на полную мощность.
Таким образом, происходит регулировка тормозных усилий на задние колеса, в зависимости от веса груза, давящего на заднюю ось. Чем меньше масса «кормы», тем слабее будут работать задние тормоза, чем больше – тем сильнее. На этом построен принцип работы регулятора давления тормозов.
Как проверить работоспособность
Для этого выезжаем с другом на закрытую площадку, где нет движения и пешеходов. Просим помощника стоять на определенном удалении от начальной точки нахождения авто и контролировать поведение задних колес. Разгоняемся до 40-60 км/ч и рядом с наблюдателем жмем на тормоз. В этот момент нужно запомнить, как вели себя задние колеса при торможении.
Если тормоза сзади не сработали, колеса продолжали свободно крутиться до полной остановки – значит, регулятор неисправен или не настроен. Такой же вывод можно сделать, если колеса сразу блокируются и «корма» идет юзом. Есть два выхода: провести регулировку «колдуна» или проверить визуально его, и в случае поломки заменить.
В видео ниже показана проверка колдуна и его неправильная работа. В первом видео задние и передние колеса блокируются одновременно, во втором - только задние:
Можно его проверить и в гаражных условиях. Домкратом поднимаем правую заднюю сторону. Второй человек нажимает на педаль тормоза. Вы пробуете провернуть вывешенное колесо. Если оно не крутиться, значит, тормоза сработали, а этого не должно быть. Колесо крутится и по мере опускания домкрата, усилие для прокручивания колеса, нужно больше, значит «шаман» работает правильно. В случае неудачного теста, давайте разберем, что может сломаться в регуляторе.
Неисправности
Чтобы определить причину отказа, достаточно визуального осмотра механизма, поэтому лезем под машину и смотрим.
- Самой частой причиной отказа «колдуна» - заклинивание поршня. Это связано с его местом расположением на днище автомобиля. Странным образом на нем собирается вся дорожная грязь, зимние реагенты и другие какашки. Пробуем головку поршня на движение. Если при нажатии на нее, шток не уходит внутрь и вообще не шевелится – заклинен. Первым признаком клина может быть порванный или развалившейся пыльник. Если он поврежден, то вся «срань» с дороги попадет в корпус регулятора, он откажется работать.
- Отсутствуют элементы управления регулятором. Редко, но бывает, что выпадает рычаг, ломаются кронштейны и другие части конструкции, просто сгнивают. Если чего-то нет, это хорошо будет заметно, поэтому «шаман» не «шаманит».
В случае визуального осмотра ничего криминального не обнаружили, все работает – нужно просто его настроить.
Как регулировать
Существует несколько способов регулировки регулятора тормозных усилий. В зависимости от наличия определенных приспособлений и инструментов, автослесаря пользуются всеми ими.
Способ 1 – по «мурзилке»
- Вывешиваем заднюю ось автомобиля на домкрате
- Упираемся линейкой в горизонтальную площадку продольного лонжерона кузова (в районе крепления рычага управления регулятором тормозов к мосту, над ним)
- Опусканием или поднятием кузова автомобиля домкратом добиваемся расстояния 14,5 см от лонжерона до места фиксации торсиона (рычага) к кронштейну. Помните, кронштейн имеет два болта – нижним он прикручен к мосту, а верхний держит этот рычаг? Так вот, замер делаем от верхнего болта
- Установив это расстояние, переходим на противоположную сторону, к месту, где крепится «колдун». Снимаем резиновый пыльник, фонариком светим в точку соприкосновения головки поршня с рычагом. Регулировочным болтом (верхним, он скользит в овальном отверстии кронштейна регулятора) поворачиваем корпус «шамана» до легкого касания поршня и торсиона.
- Затягиваем верхний регулировочный болт и нижний фиксирующий. Опускаем машину и проводим полевые испытания
Способ 2 – с использованием приспособы (артикул 67.7820-9518)
- Поднимаем машину на домкрат, лезем в яму
- Откручиваем болт крепления рычага регулятора от кронштейна заднего моста, вынимаем его из проушины
- К торсиону прикручиваем специальную приспособу, уперев ее верхнюю часть в кузов (днище) авто. Чтобы она уперлась нужно поднимать или опускать машину на домкрате.
- Если она уперлась в днище – это и есть заветные 145 мм, как написано в инструкции
- Далее повторяем действия с корпусом «колдуна», как описано в способе 1
- В конце регулировки не забываем прикрутить рычаг на место и выкинуть приспособу, чтобы не мешала ездить.
Способ 3 – необычный
Его нашел на просторах интернета, скажу честно – не пробовал, нет необходимых инструментов. Для его применения нужен лазерный уровнемер или нивелир. Устанавливаем его на полу гаража и повторяем все этапы, как описано в способе 2. Кроме использования «приспособы».
Выставляем 14,5 см от лонжерона до лазерного луча. Рычаг управления регулятором совмещаем с лучом и настраиваем положение корпуса регулятора болтом, как описано в двух первых способах. Все зажимаем, возвращаем на место, проводим проверку, о чем говорилось выше. Радуемся правильной работе.
Скринов делать не буду, лучше посмотрите короткое видео:
Если регулировка не помогла восстановить работоспособность регулятора тормозных усилий, тогда есть два варианта: поставить новый или выкинуть его, установив тройник вместо него. Рассмотрим каждый из них подробно.
Как заменить
Чтобы поменять регулятор тормозов, вооружимся такими инструментами:
- Щеткой по металлу и проникающей смазкой WD-40 или преобразователем ржавчины. Если такие жидкости закончились, то изготавливаем их самостоятельно, как это сделать читайте в этой статье.
- Спец ключом для откручивания тормозных трубок.
- Ключом на «10» и «13», которым можно разобрать пол «семерки».
Перед демонтажем желательно все резьбовые соединения очистить от грязи, ввиду своего месторасположения, ее там будет достаточно. Используем щетку по металлу, аккуратно счищаем грязь, не повредив резьбу. Смачиваем обильно преобразователем ржавчины, чтобы легко можно было открутить гайки и болты. Ждем некоторое время, чтобы WD подействовала.
- Отсоединить тягу управления регулятором от моста и кузова. Ключом на «10» выкручиваем гайку крепления рычага к кронштейну заднего моста. Тем же ключом вывинчиваем гайки скобы, удерживающей его на кузове.
- Спец ключом снимаем тормозные трубки с механизма. Откручиваем кронштейн крепления «колдуна».
- Освобождаем глушитель от резиновой подвески, опускаем его вниз, чтобы не мешал.
- Аккуратно вытягиваем регулятор тормозов с тягой с машины и вылезаем из ямы.
- Ложем конструкцию на верстак, отодвигаем пыльник, защищающий место соединения торсиона и клапана «шамана». Откручиваем болт, удерживающий стопорную серьгу рычага от корпуса, вынимаем его.
- Неработающего «колдуна» выкидываем, потому что ремонтировать его нет смысла.
Внимание! С этим рычагом нужно обращаться аккуратно. В свободной продаже его трудно найти, так как не пользуется спросом и его не завозят, только под заказ. Новый регулятор продается без него.
Сборка производится в обратной последовательности. После монтажа не забываем его отрегулировать, как сказано выше.
Как установить тройник вместо колдуна
В случае ВАЗ 2106-07 можно просто удалить регулятор, тройник уже установлен в системе, просто к нему подводится магистраль от ГТЦ. Об этом подробнее.
- Специальным ключом на «10» откручиваем штуцера тормозных трубок от механизма.
- Откручиваем от заднего тормозного шланга трубку, идущую от регулятора тормозов, она нам уже не понадобится.
- Отсоединяем рычаг управления от моста и кузова. Вынимаем регулятор в сборе с тягой, доходим до мусорного ведра и выкидываем его.
- Тормозную трубку от главного тормозного цилиндра аккуратно изгибаем, чтобы уменьшить ее длину. Она не должна болтаться под днищем автомобиля. Соединяем ее с тормозным шлангом задних тормозов.
Теперь в системе не будет «шамана», который контролирует степень торможения задних колес. Все усилие от главного идет через тройник на оба задних тормозных цилиндра. Поэтому замедление будет происходить двумя колесами, одновременно с передними. Занос должны сами контролировать.
Заключение
Вы теперь знаете, почему регулятор тормозных усилий задних колес классики называют «колдуном». Вроде маленький механизм, а сколько мороки с его настройкой, диагностикой. И самое главное – во время езды ты не знаешь, работает он или нет, как он распределяет силу тормозов в данный момент времени. Одним словом – загадочный зверь, живущий своей жизнью.
В теории, затея с его установкой отличная, но, как обычно, у отечественных инженеров, исполнение отвратительное. В процессе эксплуатации он весь покрывается слоем грязи и зимних реагентов. Что ведет к его закисанию и заклиниванию поршня. Вы не узнаете, словил он клина или нет, пока резко не нажмете на тормоз, а там как повезет – ровно будете тормозить или юзом. До сих пор не утихают споры о его целесообразности на Жигулях. Хочу заметить, что на ВАЗ 2107 2006 года выпуска с завода уже не было это механизма и о его отсутствие я узнал спустя 5 лет, когда полез прокачивать новый задний тормозной цилиндр. От него осталась только одна тяга и кронштейн.
Всем удачи и вам решать, нужен или нет колдун на вашей семерке. Если была полезная статья – ставьте лайки и делитесь ей с друзьями.
Видео по теме:
Неработающий регулятор задних тормозов:
Убираем "колдун" или регулятор давления тормозов. — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Всем привет ! История началась с того, что прокачав тормоза, педаль после торможения становилась вялой. Что бы вернуть ее в норму, приходилось еще раз нажимать на нее. В начале я думал, что причиной этому уставшие колодки или рабочие торм. цилиндры, но эти узлы оказались в норме. Вообщем я забил и ездил дальше, пока не услышал историю, что виной такому явлению с провалом тормоза может оказаться колдун. Так же закисший колдун может стать причиной не поступающей тормозной жидкости на задние тормоза. Проштудировав инет и отзывы живых людей было принято решение выкинуть регулятор тормозов воспользовавшись инструкцией. Самое главное не сравнивать классику и передний привод, где колдун имеет значение. Причина этому разные тормозные контуры — в классике осевые, на переднем диагональные.Ну и понеслась ! Купил пол литра РОС ДОТ 4. Потом по совету alex2715 отсоединил нижние крепление амортизатора, что реально облегчило доступ к колдуну. Так же снял глушак с резинок.
Полный размер
снял низ амортизатора
Полный размер
болт еще не успел скисунуть, смазал его потом графиткой
Далее открутил все гайки которые держали штырь идущий от регулятора. В этот раз использовал жидкую смазку FK-80, которая в 2 раза дешевле аналога WD-40.
Полный размер
пахнет ванилью и работает не хуже вдешки
Полный размер
откручиваем саму тягу от моста
Полный размер
и 2 болта крепления сайленблока
Потом открутил нижнюю трубку от колдуна, которая идет от ГТЦ и закрыл ее резиновым колпачком от протекания. Открутил колдун от кронштейна и зажимы держащие тормозные трубки.
Полный размер
выкрутил подающую трубку
Полный размер
заглушил трубку от вытекания жидкости
Полный размер
собственно сам кронштейн
Полный размер
отверстие крепления трубок к кузову
Теперь берем заглушенную трубку и плавно изгибаем ее в обратную сторону. Далее 2 варианта: 1. вкрутить трубку напрямую в тройник, 2. в шланг, предварительно выкрутив из него трубку идущую от колдуна. Я использовал 2 метод ибо он показался мне более удобным. Трубку закрепил хомутом и зажимом к кузову.
Полный размер
соединяем трубку и шланг
Далее рассмотрим сам колдун. С виду он подржавел, под пыльником тормозуха которая видимо натекла с шланга. Штырь идущий от него немного изогнут, это нужно дабы не цепляться за кузов.
Полный размер
погнутый штырек
Полный размер
колдун в сборе
Еще как доп. обслуживание, промазал все болты амортизаторов графиткой, болты реактивных тяг пролил жидкой смазкой. Вот и все, осталось прокачать задние колеса и приступать к эксперименту. Теперь об эффекте от проделанной работы:— педаль перестала быть вялой и держится в своем положение.— при торможение машина прижимается равномерно, а не как раньше кренится в перед !— чувствуется как в начале схватывает передок, потом зад.Итоги: работой полностью доволен и жалею, что не выкинул колдуна раньше. Эта запись имеет чисто мое мнение, под мой стиль езды. Уверен некоторые не согласятся со мной ибо каждый сам решает, что для него хорошо а, что плохо. Private838 пример вождения без колдуна со стажем 3 года. Всем удачи товарищи !
Page 2
Всем привет ! История началась с того, что прокачав тормоза, педаль после торможения становилась вялой. Что бы вернуть ее в норму, приходилось еще раз нажимать на нее. В начале я думал, что причиной этому уставшие колодки или рабочие торм. цилиндры, но эти узлы оказались в норме. Вообщем я забил и ездил дальше, пока не услышал историю, что виной такому явлению с провалом тормоза может оказаться колдун. Так же закисший колдун может стать причиной не поступающей тормозной жидкости на задние тормоза. Проштудировав инет и отзывы живых людей было принято решение выкинуть регулятор тормозов воспользовавшись инструкцией. Самое главное не сравнивать классику и передний привод, где колдун имеет значение. Причина этому разные тормозные контуры — в классике осевые, на переднем диагональные.Ну и понеслась ! Купил пол литра РОС ДОТ 4. Потом по совету alex2715 отсоединил нижние крепление амортизатора, что реально облегчило доступ к колдуну. Так же снял глушак с резинок.
Полный размер
снял низ амортизатора
Полный размер
болт еще не успел скисунуть, смазал его потом графиткой
Далее открутил все гайки которые держали штырь идущий от регулятора. В этот раз использовал жидкую смазку FK-80, которая в 2 раза дешевле аналога WD-40.
Полный размер
пахнет ванилью и работает не хуже вдешки
Полный размер
откручиваем саму тягу от моста
Полный размер
и 2 болта крепления сайленблока
Потом открутил нижнюю трубку от колдуна, которая идет от ГТЦ и закрыл ее резиновым колпачком от протекания. Открутил колдун от кронштейна и зажимы держащие тормозные трубки.
Полный размер
выкрутил подающую трубку
Полный размер
заглушил трубку от вытекания жидкости
Полный размер
собственно сам кронштейн
Полный размер
отверстие крепления трубок к кузову
Теперь берем заглушенную трубку и плавно изгибаем ее в обратную сторону. Далее 2 варианта: 1. вкрутить трубку напрямую в тройник, 2. в шланг, предварительно выкрутив из него трубку идущую от колдуна. Я использовал 2 метод ибо он показался мне более удобным. Трубку закрепил хомутом и зажимом к кузову.
Полный размер
соединяем трубку и шланг
Далее рассмотрим сам колдун. С виду он подржавел, под пыльником тормозуха которая видимо натекла с шланга. Штырь идущий от него немного изогнут, это нужно дабы не цепляться за кузов.
Полный размер
погнутый штырек
Полный размер
колдун в сборе
Еще как доп. обслуживание, промазал все болты амортизаторов графиткой, болты реактивных тяг пролил жидкой смазкой. Вот и все, осталось прокачать задние колеса и приступать к эксперименту. Теперь об эффекте от проделанной работы:— педаль перестала быть вялой и держится в своем положение.— при торможение машина прижимается равномерно, а не как раньше кренится в перед !— чувствуется как в начале схватывает передок, потом зад.Итоги: работой полностью доволен и жалею, что не выкинул колдуна раньше. Эта запись имеет чисто мое мнение, под мой стиль езды. Уверен некоторые не согласятся со мной ибо каждый сам решает, что для него хорошо а, что плохо. Private838 пример вождения без колдуна со стажем 3 года. Всем удачи товарищи !
Проверка и замена регулятора давления тормозов ВАЗ-2107
Регулятор давления в зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес.
Проверка работоспособности регулятора давления
Проверяем регулятор давления вдвоем на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитный чехол от грязи. Снимаем с регулятора защитный чехол и удаляем остатки смазки с места касания поршня с концом рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70–80 кгс. Одновременно наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора.
У исправного регулятора перемещение поршня при этом должно составлять 0,5–0,9 мм.
Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным – регулятор заменяем.
Замена и регулировка регулятора давления
Работу проводим на смотровой канаве.
Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.
Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.
Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.
Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок
Снимаем регулятор давления с рычагом
Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора
Снимаем рычаг
Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию.
После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля.
Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.
Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления.
Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.
Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.
Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ
Содержание
- Зачем нужен
- Как работает
- Неисправности
- Настройка
- Замена
- Проверка
Регулятор тормозных усилий, в простонародье колдун, представляет собой механическое устройство, предназначенное для сброса избыточного давления в задних барабанных тормозах.
На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.
В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.
Зачем нужен регулятор тормозных усилий
Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.
Как работает колдун
Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа. Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.
Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.
Возможные неисправности регулятора
В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:
- Заклинивание клапана;
- Разрегулированность положения;
- Протечки тормозной жидкости.
Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.
При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.
Настройка регулятора тормозных усилий
Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:
- Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
- Сверло диаметром 2 мм.
Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.
На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.
Замена регулятора давления тормозов
Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.
Обязательно почитайте
Самостоятельная развальцовка трубок
Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.
Проверка
Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.
Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.
Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.
регулятор давления тормозов автомобиля ваз 2107 - проверка и замена
Для выполнения работы по замене регулятор давления тормозов потребуется помощник, а также специальный ключ на 10 мм для тормозных трубок, прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра, емкость для слива тормозной жидкости, свежая тормозная жидкость (см. «Эксплуатационные жидкости используемые на автомобиле ваз 2107»).
Проверка регулятора давления тормозов ваз 2107
1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Очищаем от грязи регулятор давления тормозов и защитный чехол. 3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол и удаляем смазку в месте контакта поршня с осью рычага. 4. Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70—80 кгс, в этот момент наблюдаем за перемещением выступающей части поршня регулятора давления тормозов. Если перемещение поршня относительно корпуса регулятора давления тормозов составляет 0,5—0,9 мм, то регулятор давления тормозов на автомобиле ваз 2107 исправен. Если при нажатии на педаль тормоза поршень регулятора давления тормозов не перемещается — заменяем на автомобиле ваз 2107 регулятор давления тормозов. 5. Убеждаемся в отсутствии подтекания тормозной жидкости между корпусом регулятора давления тормозов и поршнем. 6. Наносим водостойкую смазку на конец рычага и выступающую часть поршня и закладываем 5-6г этой же смазки в резиновый чехол. 7. Устанавливаем чехол на регулятор давления тормозов.Снятие регулятора давления тормозов с автомобиля ваз 2107
Для удобства выполнения работы по замене регулятора давления тормозов на автомобиле ваз 2107 отсоединяем от кронштейна заднего моста правый амортизатор и отводим его в сторону (см. «Амортизатор задней подвески автомобиля ваз 2107 — замена»). 1. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага привода регулятора давления тормозов к тяге, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.
2. Извлекаем втулки из отверстия в проушине рычага. 3. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки скобы крепления рычага привода тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и снимаем скобу. 4. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем три гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов к кузову автомобиля ваз 2107 и два болта крепления регулятора давления тормозов к кронштейну. 
5. Снимаем кронштейн регулятора давления тормозов. 
7. Снимаем с автомобиля ваз 2107 регулятор давления тормозов в сборе с рычагом привода. 8. Сдвинув защитный чехол, отворачиваем ключом на 8 мм болт крепления стопорной пластины рычага к корпусу регулятора давления тормозов. 
Установка регулятора давления тормозов на автомобиль ваз 2107
1. Устанавливаем на автомобиль ваз 2107 регулятор давления тормозов в обратной последовательности.2. Перед затягиванием болтов крепления регулятора давления тормозов устанавливаем расстояние А= 140+5 мм от конца рычага регулятора давления тормозов до горизонтальной площадки лонжерона кузова автомобиля ваз 2107.
3. Снимаем с регулятора давления тормозов резиновый защитный чехол.4. Меняя положение регулятора давления тормозов относительно верхней прорези в кронштейне, добиваемся легкого контакта рычага с поршнем регулятора давления тормозов.
5. В этом положении затягиваем болты крепления регулятора давления тормозов к кронштейну. 6. Наносим пластичную водостойкую смазку на конец рычага привода регулятора давления тормозов и выступающую часть поршня и закладываем 5-6 г этой смазки в резиновый чехол. 
8. Прокачиваем на автомобиле ваз 2107 гидропривод тормозов (см. «Гидропривод тормозов автомобиля ваз 2107 — прокачка и замена тормозной жидкости»).
