Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Прокладка выхлопной системы


замена прокладок выхлопной системы — Mitsubishi Lancer, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

прибыл мне мой заказ, прокладки выхлопной системы, а именно два кольца и прокладка. поехал сразу на гараж все устанавливать, так как просто оттягивать уже было некуда, кольцо было сильно изношено и оно просирало;) звук был не очень приятный. по пути на гараж прикупил пасту медную, высокотемпературную, так как читал на форумах рекомендуют промазывать кольца они так меньше изнашиваются и садятся более мягко без задиров. вообщем работы не много, единственное что трудно, так это откручивать прикипевшие болты и гайки.вот та паста которую я использовал. рассчитана на высокие температуры до 1100 градусов, почитал о ней отзывы пишут что очень функциональна.

паста медная

вот те кольца и прокладка которые мне привезли, может кому то понадобится номер:

кольцо приемной трубы

прокладка

кольцо конечное

комплект

пружинки не стал заказывать, так как мои еще в полном порядке, единственное пришлось заменить две гайки, они пострадали при разборке)приступаем к разборке:откручиваем тепло экран, странно но он полопался, непонятно почему, похоже от перегрева.

тепло экран

видны места где он лопнул

далее щеточкой по металлу отчищаем пригоревшие болты и гайки и хорошенько обрызгиваем WD-40, можно чем нибудь по эффективнее, даем некоторое время постоять, что бы спрей проник по лучше и начинаем откручивать.

зачистили

паук на вид как детский какой то;)моё старое кольцо очень изношено

вот такое было

прогорело

и старая прокладка, хотя можно было её не трогать, но решил все заменить на новое.

старая прокладка

расслоилась

новое и старое

далее начинаем собирать:все промазываю пастой и собираю

посадочное под кольцо

прокладка

промазал и резьбу, что бы в другой раз было легче открутить.теперь приступаем к задней части:зачищаем, откручиваем:

подготовили

заднее кольцо было вообще как новое, жаль вот только фото не сделал.также промазал и собрал на место.

как то так

все собрал и завел, сразу звук стал приятный)) работа проделана не даром.

P.S. нашёл у деда в гараже тормозную жидкость, сколько ей лет так и не смог узнать, половину этикетки выцвело)

тормозная жидкость

сегодня с ребятами делали замеры за сколько наши машинки разгоняются до 100 км/ч меня очень порадовал мой результат, первый заезд 11,15 сек, а второй заезд 10,23 сек, совсем не ожидал такого результата, думал что будет намного больше)

Ни гвоздя, ни жезла!

Page 2

прибыл мне мой заказ, прокладки выхлопной системы, а именно два кольца и прокладка. поехал сразу на гараж все устанавливать, так как просто оттягивать уже было некуда, кольцо было сильно изношено и оно просирало;) звук был не очень приятный. по пути на гараж прикупил пасту медную, высокотемпературную, так как читал на форумах рекомендуют промазывать кольца они так меньше изнашиваются и садятся более мягко без задиров. вообщем работы не много, единственное что трудно, так это откручивать прикипевшие болты и гайки.вот та паста которую я использовал. рассчитана на высокие температуры до 1100 градусов, почитал о ней отзывы пишут что очень функциональна.

паста медная

вот те кольца и прокладка которые мне привезли, может кому то понадобится номер:

кольцо приемной трубы

прокладка

кольцо конечное

комплект

пружинки не стал заказывать, так как мои еще в полном порядке, единственное пришлось заменить две гайки, они пострадали при разборке)приступаем к разборке:откручиваем тепло экран, странно но он полопался, непонятно почему, похоже от перегрева.

тепло экран

видны места где он лопнул

далее щеточкой по металлу отчищаем пригоревшие болты и гайки и хорошенько обрызгиваем WD-40, можно чем нибудь по эффективнее, даем некоторое время постоять, что бы спрей проник по лучше и начинаем откручивать.

зачистили

паук на вид как детский какой то;)моё старое кольцо очень изношено

вот такое было

прогорело

и старая прокладка, хотя можно было её не трогать, но решил все заменить на новое.

старая прокладка

расслоилась

новое и старое

далее начинаем собирать:все промазываю пастой и собираю

посадочное под кольцо

прокладка

промазал и резьбу, что бы в другой раз было легче открутить.теперь приступаем к задней части:зачищаем, откручиваем:

подготовили

заднее кольцо было вообще как новое, жаль вот только фото не сделал.также промазал и собрал на место.

как то так

все собрал и завел, сразу звук стал приятный)) работа проделана не даром.

P.S. нашёл у деда в гараже тормозную жидкость, сколько ей лет так и не смог узнать, половину этикетки выцвело)

тормозная жидкость

сегодня с ребятами делали замеры за сколько наши машинки разгоняются до 100 км/ч меня очень порадовал мой результат, первый заезд 11,15 сек, а второй заезд 10,23 сек, совсем не ожидал такого результата, думал что будет намного больше)

Ни гвоздя, ни жезла!

Профилактика выпускной системы. Часть 2: Уплотнения, подвес, покраска. — DRIVE2

Продолжение.Часть 1. Профилактика крепежа.

Добрый день, коллеги!

В этой записи продолжу тему профилактики выпускной системы автомобиля. В предыдущей части мы рассмотрели вопросы профилактики крепежа, здесь остановимся на профилактике уплотнений, подвеса выпускной системы и защиты ее элементов от коррозии.

1. Уплотнения.

Выпускная система состоит из довольно большого количества деталей. Для типичного современного бензинового двигателя, если следовать от двигателя до выхлопной трубы, в ее состав входят следующие основные элементы:— выпускной коллектор двигателя;— основной каталитический нейтрализатор (их может быть несколько, в зависимости от конструкции двигателя);— приемная труба;— дополнительный каталитический нейтрализатор;— резонатор;— основной глушитель;

— соединительные трубы.

Для удобства сборки и ремонта, соединения элементов выпускной системы выполнены разъемными. Кроме того, для обеспечения подвижности, часть элементов имеют шарнирное соединение. В связи с этим, в выпускной системе используется определенное количество уплотнений.

Для неподвижных соединений, в качестве уплотнений применяются плоские прокладки, для подвижных — металлографитовые кольца.

В процессе эксплуатации, уплотнения подвергаются высоким температурам и влажности, испытывают механические нагрузки. Это приводит к постепенному разрушению уплотнений, соединение становится негерметичным. Поэтому целесообразно периодически, раз в два-три года проверять состояние уплотнений и заменять поврежденные детали.

На фото 2 показана поврежденная прокладка. Металлическое уплотнительное кольцо начало разрушаться. Такая прокладка будет работоспособна еще какое-то время, но ее желательно заменить на новую.

В продаже можно встретить большое количество прокладок для выпускной системы, как хороших по качеству, так и плохих. На фото 3 представлены примеры различных по качеству прокладок. Признак качественной прокладки — металлическая или металлизированная поверхность + металлическое уплотнительное кольцо, отсутствие заусенцев. Прокладки, изготовленные из листа паронита, долго не прослужат. Лично я отдаю предпочтение полностью металлическим уплотнениям, изготовленных в виде пакета тонких листовых прокладок. Также вполне пригодны фольгированные паронитовые прокладки с металлическим уплотнительным кольцом.

На фото 4 и 5 представлены примеры подвижных соединений элементов выпускной системы. Как правило, для обеспечения герметичности в них используются металлографитовые кольца. В качестве крепежа в таких соединениях применяются либо подпружиненные болты, либо специальные хомуты. Профилактика соединений заключается в очистке соединительных поверхностей, их смазке и замене поврежденных деталей.

Перед сборкой соединения, уплотнение и крепеж желательно смазать термостойкой смазкой, это облегчит последующую разборку и предотвратит коррозию в месте контакта деталей (фото 6).

2. Подвес выпускной системы.

Выпускная система крепится к кузову на эластичных подвесах. Сделано это, во-первых, для компенсации перемещений двигателя относительно кузова, а во вторых, чтобы снизить передачу вибраций и звука выхлопа на кузов автомобиля.

В качестве подвеса применяются резиновые подушки либо резинометаллические кронштейны. Со временем резинки вытягиваются, теряют эластичность и даже рвутся. Это приводит к провисанию деталей выпускной системы, возможны удары деталей о кузов, а соединения испытывают повышенные механические нагрузки (фото 7).

7.

Чтобы не доводить выпускную систему до состояния, показанного на фото 8, целесообразно время от времени делать ревизию подвеса и заменять поврежденные детали.

Детали снимаем, очищаем, оцениваем их состояние (фото 9).

9.

3. Покраска выпускной системы.

Не все автомобили могут похвастаться выпускной системой, изготовленной из нержавеющей стали. Гораздо чаще применяется обычная углеродистая сталь. Как уже отмечалось в предыдущей записи, с дороги на выпускную систему попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию металлических деталей (фото 10-12).

Чтобы продлить срок службы деталей выпускной системы, целесообразно их покрыть защитной эмалью. От коррозии изнутри это, конечно, не спасет, но по крайней мере, детали будут дольше противостоять наружной коррозии. Покраску лучше производить на снятых с автомобиля деталях, это позволит их лучше очистить и окрасить со всех сторон. Детали снимаем, очищаем от грязи и крупных очагов коррозии, обезжириваем и окрашиваем (фото 13-16).

Так как детали выпускной системы при работе сильно нагреваются, следует использовать термостойкие эмали. В продаже можно найти и специальные эмали для выпускной системы, но неплохо подходят и бытовые термостойкие эмали для мангалов, каминов и т.д (фото 17). Я использую самые дешевые, какие найду в продаже, так как расход эмали на покраску достаточно большой.

17.

4. Результаты профилактики.

Результаты выполненной работы представлены на фото 18-20. В итоге мы получаем полностью исправную, герметичную выпускную систему, которая не преподнесет неприятных сюрпризов в дороге в виде отвалившегося глушителя, при ремонте мы не потратим лишнее время на разборку приржавевшего крепежа, а покрашенные детали прослужат дольше.

Прошу прощения, если кому-то показалось, что я рассказал об очевидных вещах, но в этом и состоит суть любой профилактики. Никого не призываю поступать так же, каждый решает сам, надо это делать, или нет.

В заключение отмечу, что данные мероприятия целесообразно производить комплексно, за один подход, в этом случае затраты времени минимальны, а выпускная система будет полностью обслужена. Считаю, что такую профилактику имеет смысл проводить примерно раз в два-три года.

Всем хорошего дня, до связи!

Дата: 2017-02

Page 2

Продолжение.Часть 1. Профилактика крепежа.

Добрый день, коллеги!

В этой записи продолжу тему профилактики выпускной системы автомобиля. В предыдущей части мы рассмотрели вопросы профилактики крепежа, здесь остановимся на профилактике уплотнений, подвеса выпускной системы и защиты ее элементов от коррозии.

1. Уплотнения.

Выпускная система состоит из довольно большого количества деталей. Для типичного современного бензинового двигателя, если следовать от двигателя до выхлопной трубы, в ее состав входят следующие основные элементы:— выпускной коллектор двигателя;— основной каталитический нейтрализатор (их может быть несколько, в зависимости от конструкции двигателя);— приемная труба;— дополнительный каталитический нейтрализатор;— резонатор;— основной глушитель;

— соединительные трубы.

Для удобства сборки и ремонта, соединения элементов выпускной системы выполнены разъемными. Кроме того, для обеспечения подвижности, часть элементов имеют шарнирное соединение. В связи с этим, в выпускной системе используется определенное количество уплотнений.

Для неподвижных соединений, в качестве уплотнений применяются плоские прокладки, для подвижных — металлографитовые кольца.

В процессе эксплуатации, уплотнения подвергаются высоким температурам и влажности, испытывают механические нагрузки. Это приводит к постепенному разрушению уплотнений, соединение становится негерметичным. Поэтому целесообразно периодически, раз в два-три года проверять состояние уплотнений и заменять поврежденные детали.

На фото 2 показана поврежденная прокладка. Металлическое уплотнительное кольцо начало разрушаться. Такая прокладка будет работоспособна еще какое-то время, но ее желательно заменить на новую.

В продаже можно встретить большое количество прокладок для выпускной системы, как хороших по качеству, так и плохих. На фото 3 представлены примеры различных по качеству прокладок. Признак качественной прокладки — металлическая или металлизированная поверхность + металлическое уплотнительное кольцо, отсутствие заусенцев. Прокладки, изготовленные из листа паронита, долго не прослужат. Лично я отдаю предпочтение полностью металлическим уплотнениям, изготовленных в виде пакета тонких листовых прокладок. Также вполне пригодны фольгированные паронитовые прокладки с металлическим уплотнительным кольцом.

На фото 4 и 5 представлены примеры подвижных соединений элементов выпускной системы. Как правило, для обеспечения герметичности в них используются металлографитовые кольца. В качестве крепежа в таких соединениях применяются либо подпружиненные болты, либо специальные хомуты. Профилактика соединений заключается в очистке соединительных поверхностей, их смазке и замене поврежденных деталей.

Перед сборкой соединения, уплотнение и крепеж желательно смазать термостойкой смазкой, это облегчит последующую разборку и предотвратит коррозию в месте контакта деталей (фото 6).

2. Подвес выпускной системы.

Выпускная система крепится к кузову на эластичных подвесах. Сделано это, во-первых, для компенсации перемещений двигателя относительно кузова, а во вторых, чтобы снизить передачу вибраций и звука выхлопа на кузов автомобиля.

В качестве подвеса применяются резиновые подушки либо резинометаллические кронштейны. Со временем резинки вытягиваются, теряют эластичность и даже рвутся. Это приводит к провисанию деталей выпускной системы, возможны удары деталей о кузов, а соединения испытывают повышенные механические нагрузки (фото 7).

7.

Чтобы не доводить выпускную систему до состояния, показанного на фото 8, целесообразно время от времени делать ревизию подвеса и заменять поврежденные детали.

Детали снимаем, очищаем, оцениваем их состояние (фото 9).

9.

3. Покраска выпускной системы.

Не все автомобили могут похвастаться выпускной системой, изготовленной из нержавеющей стали. Гораздо чаще применяется обычная углеродистая сталь. Как уже отмечалось в предыдущей записи, с дороги на выпускную систему попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию металлических деталей (фото 10-12).

Чтобы продлить срок службы деталей выпускной системы, целесообразно их покрыть защитной эмалью. От коррозии изнутри это, конечно, не спасет, но по крайней мере, детали будут дольше противостоять наружной коррозии. Покраску лучше производить на снятых с автомобиля деталях, это позволит их лучше очистить и окрасить со всех сторон. Детали снимаем, очищаем от грязи и крупных очагов коррозии, обезжириваем и окрашиваем (фото 13-16).

Так как детали выпускной системы при работе сильно нагреваются, следует использовать термостойкие эмали. В продаже можно найти и специальные эмали для выпускной системы, но неплохо подходят и бытовые термостойкие эмали для мангалов, каминов и т.д (фото 17). Я использую самые дешевые, какие найду в продаже, так как расход эмали на покраску достаточно большой.

17.

4. Результаты профилактики.

Результаты выполненной работы представлены на фото 18-20. В итоге мы получаем полностью исправную, герметичную выпускную систему, которая не преподнесет неприятных сюрпризов в дороге в виде отвалившегося глушителя, при ремонте мы не потратим лишнее время на разборку приржавевшего крепежа, а покрашенные детали прослужат дольше.

Прошу прощения, если кому-то показалось, что я рассказал об очевидных вещах, но в этом и состоит суть любой профилактики. Никого не призываю поступать так же, каждый решает сам, надо это делать, или нет.

В заключение отмечу, что данные мероприятия целесообразно производить комплексно, за один подход, в этом случае затраты времени минимальны, а выпускная система будет полностью обслужена. Считаю, что такую профилактику имеет смысл проводить примерно раз в два-три года.

Всем хорошего дня, до связи!

Дата: 2017-02

Как сделать прокладку для глушителя? | Статьи, обзоры - все о выхлопных системах

Довольно распространенная ситуация, особенно для владельцев иномарок, когда выходит из строя, а точнее попросту разваливается старая прокладка системы глушителя, а новую достать, просто так не получается. Особенно такая ситуация характерна для соединений коллектор – приемная труба, или резонатор – глушитель, а также в других местах выхлопной системы автомобиля. Как соединить две трубы глушителя при помощи самодельной прокладки? Здесь речь пойдет скорее об этом, какие есть решения, ведь это способ сэкономить и решить проблему.

Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

Мы предлагаем вам вариант прокладки, вырезанный из прессованного или армированного асбеста. Такой вариант довольно долго сможет прослужить вам, от 30 до 50 км. пробега, а возможно и более. Сразу стоит оговориться, что родная фирменная прокладка будет значительно лучше, но если у вас возникла проблема ее достать и купить, то такой вариант замены вполне подходящий. И еще, если закрутить соединение труб глушителя без прокладки, то будет сильный скрип и шум, а также износ металла в месте соединения, поэтому наличие прокладки обязательно.

Как сделать прокладку глушителя:

  • отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
  • вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
  • прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
  • во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
  • затем, зачищаем место будущего соединения;
  • устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Соединение готово, можно на время забыть о проблеме. Чтобы прокладку было проще устанавливать, вы можете предварительно обработать ее термоустойчивым герметиком. Герметик также поможет зафиксировать прокладку во время состыковки двух труб глушителя. Есть варианты установки двух труб только на герметике, который следует наносить в несколько слоев, но этот вариант может привести к появлению скрипа. Такой скрип станет результатом трущихся двух металлических поверхностей во время движения авто на кочках или ухабах.

Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Прокладка на глушитель своими руками — Toyota Corolla, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

всем привет!

выкладываю очередной пост по устранению мелких недочетов в авто, перед продажей.

когда подтягивал рейку, для лучшего обзора снял трубу с катализатором, и в том месте, где она соединяется с трубой, которая идёт уже до глушителя(примерно в ногах задних пассажиров)-прокладка из прессованного металла вся развалилась и приказала долго жить.

почистил оба конца железной щёткой и понял, что участок железа, на который одевается прокладка-уже рассыпается и плотно держать новую прокладку уже не будет.

наверное с месяц катался просто без прокладки-особого звука не было из этого сочленения, только конденсат оттуда вытекал и скрип стоял на малых кочках.

решил на этих выходных вырезать прокладку из прессованного асбеста, и закрутить это соединение болтами плотно плотно.

10 мин колдовал лобзиком и дрелью. в итоге первую прокладку сломал пополам)

второй раз я вырезал сперва внутренние отверстия, а затем с запасом-наружный контур.

закрепил подходящими болтами, протянул. завел-идеальная тишина. прокатился-ничего не скрипит. на сл выходные сниму прокладку и излишки срежу на наждаке.

Замена прокладки между приемной трубой и выпускным коллектором — DRIVE2

В общем хочу поделится такой проблемой у моего Nissan X-trail(Хмурого), после пробега в 100-105 тысяч стал слышать какое то побрякивание, скрип, треск в районе катализатора при прогретой машине, особенно слышно при переключение передач и тихом месте, просто если газовать все тихо (именно при прогретой, на холодную тишина) Думал защита, а нет все пролазил сидит надежно. В итоге пригляделся, немного толкал при этом катализатор и понял, что прогорела прокладка между приемной трубой и выпускным коллектором.т.к погода была не очень решил заехал на сервис, объявили 3000 рубликов и 2 часа работы, ужаснуло! Отказался, заказал в exist полный набор деталей, чтоб проблем не возникло(мало ли срыв, обломается что то или прикипило.1)20695-8h420 — Прокладка выхлопной системы между приемной трубой и выпускным коллектором2)20606-1U60B — Болт крепления приемной трубы глушителя спереди3)20074-3UB0A — Пружина крепления приемной трубы глушителя спереди4)01225-00521 — Гайка крепления приемной трубы глушителя спередиВ ИТОГЕОт прокладки ничего почти не осталось, прогорела вся!

По работе открутил два болта на 13, головку желательно удлиненную плюс удлинитель на трещотку. либо срывник, 15 минут работы в яме. и снова радуемся тишиной!

Доработка прокладки приемной выхлопной трубы. — FIAT Albea, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Берем шаблон и обводим по контуру.

Очертания видны, можно и вырезать.

Ну вот как то так!

Уже становится похоже на шаблон с которого был обведен.

Почти как братья!

А вот и он — цемент!

А вот как выглядит оригинал прокладки!

После замены прокладки небольшой рык не ушел, т.к. прокладка не родная и не прилегает плотно к обоим частям фланцев. Решено было вырезать из паронита некое подобие переходной прокладки для более лучшего контакта. Но как оказалось паронит в нашем городе еще поискать надо и еще упорно! Хотя в УАЗовском магазине он был, но его размеры меня шибко не устраивали, т.к. размеры его 1.5 метра на 0.98 метра.Это слишком много было, я спросил нет ли кусочка в ремонтной зоне при магазине, но и там не оказалось.Тут на помощь пришло не без известное ЛенЭнерго,а точнее родственник который там работает.У них как оказалось там есть даже небольшой выбор паронита по толщине.Я взял на пробу все 3 вида по небольшому кусочку. Приехал в гараж я принялся вырезать прокладку по шаблону имеющего в запасе у меня. После этого я разобрал сифонищее соединение и проложил со стороны двигателя прокладку. После сбора я для полной уверенности промазал все стыки цементом для ремонта глушителей, после чего я побрел в гараж для убивания времени пока сохнет цемент.После прошествии часа с небольшим, я завел машину и стал прислушиваться, но посторонних звуков больше не было. Обрадованным этим я поехал домой.

P.S. Нужно было покупать оригинальную прокладку,т.к. она совершенно сделана по другому и из другого материала. Так же родная прокладка имела небольшие выдавленные окантовки, за счет которых обеспечивалось более лучший контакт обоих частей глушителя. Но при небольшой сноровке и небольших умениях, можно обойтись и без неё.

Цена вопроса: 140 ₽ Пробег: 109958 км

Замена прокладки выхлопной системы — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

На улице солнечный денек, настроение хорошее и вроде бы ничего не предвещало неприятностей, но они постоянно наступают мне на пятки! Может это какая-нибудь НЕбелая полоса в жизни passata! Наконец то руки дошли заменить прокладку. Не знаю кто как снимает фиксаторы приемной трубы, я делал это так: та, что с водительской стороны снимается отверткой. Просовываем в дырку большую отвертку и отгибаем. Та, что с пассажирской стороны снимается немного трудней, так как ее сверху не видно. Я взял тонкий трос, просто под рукой не было веревки, засунул в нижнюю дырку фиксатора, залез под машину и потянул. Вытащил старую прокладку, она еще роднаяи попробовал одеть новую, это получилось не сразу. Пришлось поддомкрачивать правую сторону машины, чтобы между приемной трубой и коллектором зазор стал побольше, чтобы туда можно было подлезть. Потом ровно насадил прокладку на коллектор и снизу приподнял приемную трубу монтажкой. Кольцо село ровно и плотно! Потом с помощью приспособыодел фиксаторы обратно, вот только не новые, каких у меня сейчас 2 комплекта, а старые. Почему, спросите вы? Да на фото все видно без слов:Готовый результат порадовал, под капотом стала тишина! После того как завел, немного пошел дымок, видать прокладка обгорала.А теперь о неприятностях, подъезжаю я к боксу, а отчим мне слету и говорит, что накосячил, а именно прожег заднее сиденье и это в то время когда я вообще запрещаю курить в машине! Кароче спрятал все запасные ключи, чтобы без моего ведома машину не трогали.А не так давно поцарапал водительское крыло и диск, так поцарапать надо умудриться, не знаю в че он заехал, но меня это конкретно напрягает. Снял я сиденье, постирал обшивку и хотя я совсем недавно стирал весь салон, вода была опять грязная. Убрал желтизну и договорился с ателье что то придумать, говорят сделают в лучшем виде. Вот завтра и посмотрим.

Только снял сиденье

После стирки убрал желтизну

Так же во время смены прокладки, задевали за фланцы и тот что с боку потек. Эту проблему я уже решу на своих выходных.Короче машина покоя не дает!И чуть не забыл, купил новый домкрат, а то мой закончился!


Смотрите также

Возврат к списку