Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:
Регулировка троса сцепления
Как отрегулировать трос сцепления
Любой водитель знает, что исправный автомобиль внушает своему владельцу чувство полной уверенности на дороге. Однако даже новые машины, не говоря о транспортных средствах, эксплуатирующихся продолжительное время, не застрахованы от возникновения тех или иных поломок. В большинстве случаев на появление незначительных дефектов водители не реагируют должным образом, откладывая их устранение на потом. Но именно маленькие поломки могут стать причиной возникновения нештатных ситуаций, делающих дальнейшее движения автомобиля небезопасным как для людей, находящихся внутри его, так и для других участников дорожного движения. Сбой в работе сцепления относится к таким неисправностям, поэтому каждый автолюбитель должен знать, как в случае необходимости самостоятельно заменить этот механизм и как отрегулировать трос сцепления без сторонней помощи.
Замена троса сцепления
Замена
Поменять вышедший из строя трос сцепления в гаражных условиях не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо иметь запасной трос сцепления и набор отверток и ключей. Процесс замены следует начинать со снятия пластиковых частей пола машины в районе педалей. Делается это для того, чтобы во время ремонтных работ можно было легко добраться до места, в котором трос соединяется с педалью сцепления.
Расстояние должно быть не более 160 мм
Далее следует выполнить такие действия:
- разъединить наконечник троса сцепления и вилку выключения сцепления;
- вытащить демпфер оболочки троса из крепления, расположенного на картере КПП;
- разъединить наконечник троса и педаль сцепления;
- полностью вытащить трос сцепления.
Для монтажа нового троса вышеперечисленные действия следует совершить в обратном порядке.
Процедура регулировки троса сцепления
- с помощью измерительных приборов определить, на каком расстоянии друг от друга находятся вилка выключения сцепления и торец демпфера. Расстояние должно быть не более 8,6 см. Допустимая погрешность составляет не более 0,5 см в сторону увеличения или уменьшения длины;
- измерить расстояние, которое разделяет наконечник троса от торца демпфера. Расстояние не должно быть больше или меньше 6 см. Как и в предыдущем случае, погрешность не должна превышать 0,5 см в ту или иную сторону;
- если расстояния не соответствуют нормальным, нужно отрегулировать трос с помощью регулировочной гайки, вращая ее в ту или иную сторону до достижения необходимого результата.
Большой свободный ход
Маленький ход
На заключительном этапе педаль сцепления выжимается несколько раз, после чего повторно проводятся измерения расстояний. Если нужно, регулировка троса осуществляется еще раз, после чего контргайка окончательно затягивается.
Видео
В этом видеоматериале показана замена тросика сцепления на ВАЗ:
Регулировка тросика сцепления — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Категорически не устроило меня как дилер на отъе*ись выполнил регулировку тросика сцепления. Я даже штангелем замерил зазор на вилке. Он был более 30 мм!
Перед тем как что-то делать, я как непризнанный пока инженер, сначала по мануалам-мурзилкам изучаю конструкцию, устройство и особенности узла.
На регулировку решился, как появилась уверенность в своих силах, в результате. К тому случайно на калинофоруме www.lkforum.ru попалась статья в FAQ автора Vovk, по которой я и отрегулировал себе тросик, в итоге получив положенный 27 мм на вилке и наглядно убедился в корректности регулировки и правильности работы храпового механизма компенсации износа.
Хочу сказать слова благодарности пользователю Vovk, за его способ регулировки тросика.
Звук-дребезг пропал и я понял почему он появлялся. Т.к. дилерский зазор «за 30 мм» неправильный, то металлический шток троса упирался в пластмассовый корпус механизма компенсации износа. Трос как никак вибрирует и тем самым заставлял вибрировать пластмассовый корпус, а вместе с ним и шайбочку, которая издавала противный звук.Теперь я очень доволен своим сцеплением.
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 7760 км
Регулировка троса сцепления — компенсация износа и плавность включения — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем Бонджорно!Речь пойдет о регулировке троса сцепления. Многие начнут бить кулаком по груди доказывая что трос саморегулирующийся, что вообще не так. Откуда слух? Хз…Что присутствует — это компенсация износа маховика и диска сцепления.Далее мои наблюдения:
1) Трос ослаблен (барашек чуть-чуть болтается): сцепление не полностью отжимается, педаль сцепления где то там внизу. Проблемы с переключением передач, проблемы с износом, шумит выжимной когда стоишь на нейтралке. Единственный плюс это мягкость включения.
2) Трос слишком сильно натянут: Сцепление начинает работать где то в самом начале (верхнем положении) педали, становится очень резким и неудобным. Появляются рывки при начале движения, особенно с нагрузкой (снег рыхлый, песок, горочка)3) Правильная натяжка: минимум рывков, плавность работы сцепления, нет шума от выжимного подшипника, педаль сцепления не торчит аж до коленки)))Балуясь настройками (регулировкой) сцепления на протяжении 2-ух месяцев, в том числе и рекомендуемый зазор 26-27 мм, в общем то нашел приемлемую для себя натяжку. Причем троса было 2 разных новых. Один кривой — постоянно трещал, пыльник не сидел на месте. Купил другой: не трещит, пыльник на кончике сидит плотненько и не елозит. возможно ДААЗ, в общем марку не помню.
Ну и сама суть по регулировке:Для удобства по регулировке я одел шайбу и поджал ее гайкой. Ослабляем трос до того момента когда при отпускании троса между пластиковым барашком и вилкой останется примерно 0,5 мм (скажем так и люфта нет и вилки не касается) На фото видно.
Далее берем и делаем 2 оборота регулировочным пластиковым барашком, тем самым поджимая трос.
Пробовал и 2 и 3 оборота на 2-ух разных машинах. Себе делал 2, знакомому 3 больше подошло.
Если у кого есть свои способы регулировки и оптимальных значений — выкладывайте, пишите, всем будет интересно!
Замена и регулировка троса сцепления своими руками
Часто некоторые мелкие неисправности и поломки автомобиля застают авто владельца врасплох. От возникновения таких неожиданных ситуаций на дороге никто не застрахован, именно поэтому так важно владеть необходимыми знаниями, которые помогут вам быстро справиться с любыми неприятностями.
Довольно частыми являются неисправности в сцеплении автомобиля. Поэтому сегодня мы поговорим о замене и регулировке троса сцепления своими руками.
Итак, после проведения первичной диагностики автомобиля, вы определили, что трос сцепления вышел из строя. Сразу стоит отметить, что замена троса производится в двух случаях – когда он был разорван, или при его тугом перемещении.
Для того чтобы провести замену и регулировку тросика, следует подготовить необходимые рабочие материалы и инструменты – новый трос сцепления, соответствующий модели вашего автомобиля, набор отверток, гаечных ключей и плоскогубцы.
Процесс замены троса сцепления
- Первое, что необходимо сделать перед демонтажом старого троса, это осмотреть его и произвести нужные замеры свободной части троса нижнего наконечника, который находится возле КПП. Осматриваем всю длину троса от крепления до блока сцепления или КПП (виды КПП). Затем находим место соединения троса и осторожно отсоединяем его от КПП или блока сцепления, вытаскивая в салон через моторный отсек. При необходимости убираем часть пола под педалями для удобства демонтажа. В самом конце отсоединяем его от педали сцепления. После того как трос будет отсоединен, извлекаем демпфер (наконечник) из кронштейна на коробке передач.
- Установка нового троса сцепления происходит в обратном порядке. Подготовленный трос вначале присоединяем к педали сцепления. Далее протягиваем его обратно к КПП или блоку сцепления и присоединяем к месту его крепления. В самом конце устанавливаем на место пол под педалями.
После замены троса в обязательном порядке следует произвести его регулировку. Специалисты советуют проводить регулировку троса не только в случае его замены, но и на каждые 15-17 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что со временем происходит износ накладок на диске сцепления, который приводит к увеличению расшатанности педали сцепления. Поэтому своевременная регулировка троса – это вынужденная мера безопасности при вождении автомобиля.
Процесс регулировки троса сцепления
Итак, процесс регулировки нового троса проводится следующим образом.
- При помощи линейки измеряем длину от вилки выключения сцепления до наконечника троса. Данное расстояние должно составить от 82 до 90 мм. А вот длина от наконечника троса до кронштейна коробки передач должна равняться 56 – 65 мм. Однако не всегда указанные величины могут совпадать с реальными показателями. Если длина не соответствует установленным величинам, необходимо отрегулировать длину троса сцепления при помощи гаечного ключа, подкручивая регулировочную гайку на наконечнике, слегка ослабив контргайку.
- Точность регулировки троса проверяем тройным нажатием педали сцепления по 2 секунды при каждом нажатии. После этого вновь замеряем расстояние. Если замеры не соответствуют установленным показателям, вновь повторяем этап по регулировке троса. При этом расстояние хода вилки должно составлять 27-33 мм или 31-35 мм. После того как регулировка троса завершена, фиксируем гайку контргайкой. Проверяем плавность включения задней передачи.
Важно помнить, что при регулировке троса, педаль сцепления должна быть выставлена на одном уровне с тормозной педалью (тормозная система).
Для того чтобы упростить процесс обслуживания троса сцепления при его замене, многие автолюбители устанавливают храповый трос сцепления с саморегулирующей функцией, который позволяет самостоятельно производить компенсацию длины при износе дисковых накладок. Это значит, что в дальнейшем не будет необходимости проводить регулировку троса сцепления в вашем автомобиле.
Проведение работ по замене и регулировке троса сцепления собственноручно позволит любому автолюбителю экономно расходовать средства на техобслуживание автомобиля.
Как заменить трос сцепления ВАЗ видео:
Регулировка сцепления на Лада Приора, Гранта и Калина
11 декабрь 2015 LadaOnline 134 068На современных автомобилях Лада трос сцепления немного отличается от тех, что использовались на более старых машинах. В настоящее время АвтоВАЗ комплектует свои модели тросиком сцепления с автоматическим механизмом натяжки. Разбираемся, как правильно его регулировать.
Особенности
На автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта трос сцепления такой же, как и на ВАЗ прошлых лет. На новых машинах разница только в наличие у наконечника троса механизма авторегулировки. Данный механизм предназначен для автоматической регулировки при износе деталей сцепления и вытягивания троса. То есть, чтобы владелец не регулировал сцепление в ходе эксплуатации автомобиля.
Регулировка троса сцепления
Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:
- Замерить расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние должно быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
- Если это значение отличается, то регулируем его вращением поводка.
- После отпускания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора.
- Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической регулировки длины троса.
- Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.
Процесс также объясняется на видео:
По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.
А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.
Ключевые слова: сцепление лада калина | сцепление лада гранта | сцепление лада приора
15 0Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Похожие материалыРегулировка тросика сцепления — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Всем привет, недавно наткнулся на запись о регулировки тросика сцепления точнее регулировка привода выключения сцепления, там говориться что расстояний между вилкой и поводком в вытянутом положении должно составлять 27мм. Проверил у себя — оно было 17 мм, я выкрутил наконечник до расстояния в 27мм.Покатавшись недельку ощутил следующие изменения:1- При движении, переключаясь с второй передачи на первую, Первая передача стала включаться легче и четче.
2- задняя передача стала включаться без хруста.
Вот инструкция о регулировке:
Привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.
Мереть очень не удобно
1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.
ПримечаниеПред установкой поводка наконечника на вилку нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку.источник — vaz-autos.ru
Цена вопроса: 0 ₽
Тросик сцепления порвался – как его отрегулировать и отремонтировать? + Видео
В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.
Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.
Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.
О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.
Регулировка тросового привода – как ее выполнить?
Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.
Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:
- контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
- после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.
Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.
Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.
Операция замены механизма сцепления
Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.
«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.
Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.
Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).
Последовательность действий по извлечению привода следующая:
- тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
- в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
- вытягивают через двигательный отсек трос.
Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:
- на участке его вхождения в оболочку;
- в зоне вилки сцепления;
- на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).
Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.
Особенности настройки нового привода сцепления
Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).
Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!
