Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как модернизировать велосипед своими руками


Апгрейд велосипеда: что и зачем улучшать

Самый простой способ апгрейда велосипеда — покупка нового велосипеда, и главное, чтобы он не был ниже предшественника по уровню оборудования. А то это уже даунгрейд будет. 

Мы же здесь рассмотрим сложный путь — поэтапное улучшение. Путь не простой хотя бы потому, что непонятно с чего лучше начинать, чтобы качество движения действительно возросло. На этот счет существует множество самых разных мнений и ни одно из них универсальным не является. Каждый рассуждает через свою призму восприятия и/или опирается на личный опыт. Самый печальный вариант, когда в основу модернизации вкладываются распространенные мифы. Они могут привести к исключительному разочарованию и лишней трате денег. Подходить к делу обновления следует дифференцированно. 

Рама

Основой всего велосипеда, безусловно, является рама. Апгрейд этого элемента потребует большого количества усилий и потянет за собой дополнительные расходы. Даже, если вы подобрали новую раму в соответствии со своим текущим оборудованием, это еще не значит, что всё встанет как следует и ничего не придется докупать. Две дополнительные статьи расходов могут коснуться замены тросиков и их рубашек, а также гидролиний. Последнее справедливо, если вы укорачивали их в прошлом. Если нет, то можно не беспокоиться, они встанут на новую раму без проблем с вероятностью в 90%. Безусловно, всё это справедливо, если новая рама окажется длиннее. Если же короче, то тут всё проще.
Да, и еще. Допустим, у вас велосипед за 400-500 баксов и вы решились на замену рамы. Она, конечно, привнесет много новых ощущений (изменится посадка, жесткость, комфорт, скорость), но раскрыть весь ее потенциал на простом оборудовании со старого велосипеда не получится. К этому надо быть готовым.
Установка навесного оборудования с “Запорожца” на болид Формулы 1 закончится тем, что гоночная машина поедет как “Запорожец”.

В некоторых ситуациях, когда есть планы на поэтапный и полный апгрейд велосипеда, замена рамы становится просто необходимостью. Апгрейд навесного оборудования на старой основе будет возможен, но до определенного момента, пока не упретесь в ограничения (например, переход с v-brake на дисковую гидравлику). Так что... покупка рамы не является первоочередным этапом своего технического развития. Но это не точно.

Популярным экономичным решением является приобретение бывшей в употреблении алюминиевой рамы. Перед тем, как передать продавцу деньги, есть смысл внимательно её осмотреть на предмет трещин и вмятин. Если вас уверяют, что вмятина ни на что не влияет — не верьте. Рама в будущем обязательно сложится, а вы на ней разложитесь. Так себе перспектива.
С б/у-шным карбоном всё еще интереснее. Недобросовестные продавцы отремонтированные рамы продают, как абсолютно целые. Вычислить следы ремонта не всегда возможно, так как автомобильная шпаклевка в паре с грамотной окраской творят чудеса. Опасность такой покупки очевидна. И вопрос тут не в потраченных деньгах... вы понимаете. 

У меня был опыт приобретения топовой (в былые времена топовой) алюминиевой рамы с заваренной трещиной на подседельной трубе в районе кареточного узла. Я рискнул и мне повезло. Мой небольшой вес рама выдерживала без нареканий. Предыдущая весила 2,5 кг, а новая 1,6 кг. Разница, когда берешь велосипед в руки, ощущается колоссальной.
И да, рама старалась ехать на все деньги, так как со старого велосипеда я снял групсет профессионального уровня. Старалась ехать, а не просто ехала потому, что я не стремился выжать из нее все соки.
Оказалось, что душа просит что-то другое. Эксперимент оказался дорогой, но интересный.

Трансмиссия

Многих владельцев велосипедов со временем начинает раздражать качество переключения передач. Начинает казаться, что замена переключателя всё решит. И действительно решит. При условии, что вы меняете, к примеру, Shimano Acera на Shimano Acera. Новый переключатель не будет иметь больших люфтов, невидимых искривлений и прочих неприятностей. Если же произвести замену переключателя Acera на SLX или XT, оставив при этом манетки Acera, то такой апгрейд вас быстро разочарует. Качество переключений подрастет настолько незначительно, что неминуемо введет в вас в заблуждение, когда вы решите, мол дорогое оборудование своих денег не стоит.
Есть и обратная ситуация. Переключатель Acera станет работать заметно приятнее с манеткой SLX или XT. Эти перемены вас очень порадуют и не останутся незамеченными. Вложенные деньги себя оправдают.
Для полного удовлетворения, разумеется, целесообразнее прицеливаться на одновременную замену переключателя и манетки. Переход на более высокий уровень оборудования заставит улыбаться любого, настолько все четко и слаженно работает.

Важный момент касается исправности трансмиссии. Если вам не удается настроить переключения со старым оборудованием, то замена манетки или переключателя проблему может и не решить. Для начала проверьте ровность петуха. Для этого придется заехать в мастерскую.
Он ровный, но переключения всё равно хромают?
Тогда не задумываясь меняйте рубашки тросиков и сами тросики (если они старые, конечно). Только после всех этих манипуляций стоит оценивать качество переключений.
Впрочем, апгрейд трансмиссии не всегда продиктован неисправностями. Довольно часто происходит переход, к примеру, с 10-ти на 11 скоростей. Здесь манетка и переключатель должны меняться только вместе.
Во-первых, именно манетка задает количество передач.
Во-вторых, переключатель должен иметь достаточную емкость.
Ставить 10-скростную манетку на 11 скоростной переключатель и наоборот — бесполезно. Попадете в одну-две скорости, остальные включаться не будут.

Кроме манеток и переключателей, трансмиссия в себя включает еще и шатуны. При желании заменить этот элемент, необходимо учитывать способ их закрепления на каретке. Если система с креплением под квадрат или OctaLink, то замена на то же самое не принесет вам никаких ощутимых преференций. Лучше уже посмотреть в сторону шатунов и каретки, выполненных по технологии Shimano HollowTech 2 или что-то вроде этого. У разных производителей эта технология может называется по-разному. Объединяет их всех каретка с выносными подшипниками, она в несколько раз легче каретки под квадрат. Полые оси шатунов тоже играют на снижение веса, к тому же и торсионная жесткость у них выше, чем у систем под квадрат. Последний аргумент в пользу шатунов с полыми осями заключается в их современности и повышенной ремонтопригодности. Всё дело в звездах, они заменяемы. То есть, при износе звезд нет необходимости раскошеливаться на новую систему, их достаточно заменить. Возможен даже переход с трёх звезд на одну, а это, кстати, тренд.

Мне пришлось переходить с оборудования Shimano Acera на Shimano SLX. Ощущения словами передать сложно. Хорошо отрегулированная Acera ни в какое сравнение не шла с четкостью переключений на SLX. Ехать велосипед быстрее не стал, но психика сильно разгрузилась, и цепь стала меньше стучать по перу. А потом я перешел на XTR и понял, что у рычага может быть очень короткий ход при сохранении четкости включения передач, цепь может совсем не колотить по перьям... То есть, в сравнении с SLX это небо и земля, а с Acera сравнивать XTR и вовсе бесполезно, они с разных планет.
Потом у меня состоялся переход на одну звезду спереди при 9 скоростной кассете. Не самое удачное решение, но недостатка в мощности или скорости мне ощущать не пришлось. Ехать на горном велосипеде больше 40 км/ч уже неприлично, а крутые горки удавалось проезжать на ногах. Жалеть мне не пришлось ни разу.

Руль, вынос, подседел

В народе данный набор именуется “палками”. Если апгрейд не подразумевает под собой поиск комфортной посадки и желаемой управляемости, то, в большинстве случаев он производится ради снижения веса.
Велосипеды начального и среднего уровня комплектуются палками, которые могут при незначительных вложениях весить до двух раз меньше. Правда, термин “незначительные вложения” весьма растяжим в этом контексте. Тут действует правило — чем легче, тем дороже. То же, кстати, касается и любого другого оборудования велосипеда.
Руль можно смело покупать заведомо большей ширины. Производители допускают их обрезку до желаемой величины и даже осуществляют разметку, на которой указаны параметры длины. В случае с шоссейным велосипедом, ширина не изменяется, тут надо знать свой размер и от него отталкиваться.
Про вынос много не скажешь. Угол его подъема и длинна, конечно, многое решают. Однако в контексте апгрейда о нём мы говорим, как о источнике снижения веса. Поиск комфорта — это совсем другая история, которую, кстати, с апгрейдом тоже можно совместить.
Прокачке подседела будет очень благодарна попа. Стандартные подседельные штыри, зачастую не блещут совершенством. Они довольно жесткие и вибрации практически не гасят. Другое дело, если перейти, например, на скандий. Он позволяет сделать стенки трубы очень тонкими и обеспечить невероятную упругость наряду с такой же невероятной легкостью. Ощущения, что у вас появился амортизатор, не будет, конечно, но ездить станет приятнее.

Все перечисленные элементы велосипеда, выполненные из карбона, способны в значительной мере скрасить несовершенство дорог. Руль и вынос разгрузят руки, подседел попу — всё это благодаря гибкости и способности карбона гасить высокочастотные вибрации. Седло из карбона тоже сыграет свою положительную роль. Побочный эффект от такого апгрейда скажется и на снижении веса.
Экономить на карбоновых запчастях и увлекаться слишком легким рулём, выносом и подседелом тоже не стоит. Он хоть и прочный, но все-таки не “железный”.  

Вилка

Для шоссейника на алюминиевой вилке переход на карбон станет восьмым Чудом Света. Тут всё просто. Если она уже карбоновая, то апгрейд коснется только снижения веса. 
В МТБ всё сложнее, так как и вилки по своему устройству намного сложнее.
Во-первых, амортизированная вилка должна содержать амортизатор, а не только стальные пружины с эластомером. Вилки со стальными пружинами всегда очень дёшевы и качество их не на высоте. Более-менее серьезных нагрузок они не выдержат. Ни при каких условиях. Да и свою функцию они выполняют лишь наполовину. Если у вас такая, то апгрейд целесообразно проводить до воздушной пружины, а вместе с ней всегда и относительно качественный амортизатор в комплекте идет. Ну, ладно, есть вилки с амортизатором и стальной пружиной. Самые приличные и популярные из них производятся компанией RockShox. Менять неамортизированную, но подпружиненную вилку на такую же, но немного дороже, просто даже нецелесообразно.
Во-вторых, если средства позволяют, старайтесь брать вилку, чей вес меньше 2 килограммов. Вы позже себе еще не раз спасибо скажете. Как минимум потому, что велосипед легче станет. Основной же момент относится к качеству исполнения. Чем вилка легче, тем она качественнее, и тем она дороже. Платить есть за что.
Напомню, что цель вилки не только обеспечение комфорта, но и поддержание контакта колеса с дорожным покрытием независимо от рельефа.

Можно пойти ва-банк и перейти на ригидную (жесткую) вилку для МТБ. Есть производители, которые делают и такой продукт. Чаще они делаются из карбона, но встречаются и алюминиевые варианты. Последние до неприличия жесткие, руки отбивает сильно.
Карбон тоже жесткий в сравнении с амортизированной вилкой, но значительно мягче алюминиевой. 

Мне удалось поездить пару лет на вилке со стальными пружинами без амортизатора. Мне она казалась очень мягкой, и я не видел смысла в покупке масляной вилки с воздушной пружиной. Потом случился масштабный апгрейд и передо мной стоял уже другой велосипед. На нём вилка была воздушная. Вот тогда я многозначительно и понимающе покачал головой. Тогда я понял. Да, работа воздушки с маслом сильно отличается от пружинной вилки. Масляная намного плавнее работает, есть возможность настройки отскока, настройки жесткости пружины путем изменения давления воздуха, выносной локаут с гидравлическим замком... и даже есть возможность коротать длинные вечера за переборкой демпфера. Это всё внутри просто даже интересно и красиво выглядит. С пружинной вилкой так не повеселишься)
И еще, гидравлический локаут лучше держит нагрузку, чем локаут, выполненный из пластиковых трубок в простых вилках. Тем более, гидравлический локаут на некоторых моделях настраивается так, чтобы вилка всё же имела некоторый ход для гашения неровностей дороги. Иначе по рукам бьет жестко.
Минус амортизированной вилки заключается в раскачке во время вкручивания, а щелкать локаут для блокировки не всегда удобно. Да, существуют вилки с умными системами блокировки, которые распознают раскачку педалированием и не сжимаются, а реагируют только на неровности дороги. Они, правда, стоят довольно дорого.
Дальнейший мой опыт распространился на жесткую китайскую карбоновую вилку. Сначала было страшно. Прислушивался к каждому щелчку. После пары пропущенных ям пришла и уверенность в прочности, даже посетил веломарафон. Трясло знатно. Карбоновая вилка для таких поездок не предназначена, но справлялась достойно. Хрустов до, во время и после веломарафона не было. В целом опыт считаю положительным, хоть иногда и грустил по амортизированной вике. Вообще да, переход на карбоновую жесткую вилку превратил МТБ велосипед в подобие городского, но именно это я и искал. Такой мой апгрейд был.
И вес. Мне удалось скинуть около 1 килограмма веса только на одной вилке при переходе на жесткий карбон. Амортизированная весила 1,5 кг. Если же взять в учет первый опыт, то там вилка весила около 2,5 кг. Вот и представьте себе, что значит скинуть с велосипеда почти 2 кг на вилке, 1 кг на раме и 500 граммов при переходе на одну звезду спереди. Велосипед превращается в ракету)

Колеса и покрышки

Прежде всего стоит сказать, что замена колес на облегченные, велосипед на разгоне быстрее не сделает. А если так кому-то кажется, то это иллюзия или эффект плацебо. Мы разрушали этот миф в одной из статей.
То есть, влияние легковесных колес на поездке, конечно, скажется. Заезжать в гору станет легче. А вот на разгоне кардинальных перемен не будет.
Кроме того, более-менее легкие колеса, как правило, жестче, чем всё, что ставят производители на велосипеды начального и среднего уровня. Снижение веса означает повышение качества материалов, а значит и о жесткости производитель позаботился. Занимаясь апгрейдом колес можно предусмотреть дальнейшие преобразования и обратить внимание на бескамерные варианты. Они стоят дороже, но и возможностей с ними больше открывается. Они используются как с обычными клинчерами, так и с бескамерными покрышками. Очень удобно иметь такой запас по модернизации.
Если ездите на втулках с насыпными подшипниками, то попробуйте прокачаться до промышленных подшипников. Их не признают сейчас только в компании Shimano, а едут они, тем не менее, очень круто. Накат на промышленных подшипниках шикарный, уход за ними требуется минимальный, регулировок минимум, разборка втулки мгновенная и почти без инструментов. Ну, это если говорить о более-менее качественном продукте.
Китайцы тоже не дремлют и делают очень дешевые колеса на модных подшипниках. Правда вопрос по качеству втулки, спиц и ободьев есть... в общем, они не стоят вашего внимания. Лучше уже на самых простых колесах Shimano ездить. 

К тому же, вы наверняка уже поездили немного, раз задумались об обновлении колес, а значит имеете представление о своем стиле катания. Отталкиваясь хотя бы даже от него можно планировать следующее обновление, в том числе и в сторону увеличения диаметра обода, к примеру, с 27,5 на 29 или наоборот. Увеличение диаметра колеса вес велосипеда не снизит, зато увеличит его проходимость. Впрочем, у кого-то может быть небольшой рост и ему комфортнее будет на 26-колесах. Каждому свое. Дело только в том, что рамы под разный диаметр колес тоже разные, это надо учитывать. Некоторая универсальность присутствует, конечно. На раму под 26-колеса можно воткнуть 27,5, но тогда появится неприятное ограничение по диаметру покрышки. На раму под 29-е колеса можно воткнуть 26-е, но выглядеть это будет нелепо.

Теперь немного о покрышках. Они тоже бывают бескамерными и камерными. Первые исключают использование камеры и поэтому накат у них лучше, они прекрасно работают на пониженном давлении, на котором камерная покрышка долго жить не будет. Точнее, если, то камера внутри такой покрышки долго жить не будет. В бескамерку заливаешь герметик и спокойно себе едешь. Колеса становятся легче, а поездка комфортнее.
Если не хватает зацепа или плавности хода, то тут поможет только увеличение диаметра покрышки. Чем жирнее резина, тем меньшее давление требует и тем мягче едет. Однако помните, что рама не любую покрышку в состоянии принять, фиксированную ширину между перьями никто не отменял.
Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что ездите преимущественно по асфальту, то задумайтесь о переходе на резину без протектора. Протектор на асфальте создает лишние вибрации и снижает сцепление с дорогой, что очень неприятно в мокрую погоду. Чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление с дорогой. Чем меньше протектора, тем больше пятно контакта. Такая вот зависимость. 

Я прошел путь от зубастых покрышек до полностью лысых. Движение мое осуществлялось в основном по асфальту, вот и пришла мысль перейти на покрышки без протектора. Ездить стало комфортнее, в поворотах появилось больше уверенности, зацепа тоже стало заметно больше, что отразилось на сокращении тормозного пути.
И потом, на апгрейде пары покрышек мне удалось сэкономить аж 1 кг веса. А это еще один плюс к снижению веса.

Тормоза

В этой части хотелось бы сказать, что апгрейд подразумевает под собой переход на дисковую гидравлику, если вы этого еще не сделали. Если уже на гидравлике, то есть смысл повышать уровень оборудования.
Однако, не будем спешить.

Использование тормозов типа v-brake это устаревшее решение, но не преступное. Конечно, когда мы говорим о самых простых и дешевых моделях, то говорить о какой-то приятной их работе не приходится. Такая система быстрее становится источником вечных неполадок. Переход с дешевых v-brake на более-менее качественные, вас сильно удивит. Окажется, что они обладают хорошей останавливающей силой и приемлемой модуляцией.
Начать стоило бы даже с замены колодок — с обычных на трехсоставные картриджные, например. Даже самые простые тормоза Shimano с такими колодками сильно преображаются. То есть, заменять всю систему нет смысла, начать стоит с замены колодок. Да, замена и подгонка тросиков и рубашек тоже сыграет немаловажную роль.
Такой подход особенно актуален, если у вас уже установлена какая-то приличная тормозная система. Не стоит также забывать, что есть еще и шикарные системы с параллельным подводом колодок от Shimano. Найти их не просто, но работают они шикарно.
Стремиться к переходу с v-brake на самую дешевую дисковую гидравлику не стоит. Она будет работать хорошо совсем непродолжительное время, а потом всё станет только хуже. Качественное обслуживание здесь уже не поможет.
Дешевые тормоза — это дешевые тормоза, они делаются для того, чтобы только продать велосипед, а не для того, чтобы тормозить.  

Теперь немного о дисковой механике. Многими она воспринимается, как доступная альтернатива гидравлике. Это не совсем так. Дешевые модели выполняются с подводом только одной колодки. То есть, одна колодка движется, встречает ротор, а потом прижимает его ко второй колодке. При этом происходит искривление ротора, что оказывает влияние на неравномерный износ колодок и самого ротора. Другое дело — дисковая механика с двумя подвижными колодками. В такой системе износ равномерный, но теперь главным вопросом становится эффективность тормоза и возможность осуществлять модуляцию. Тросики в рубашках эту модуляцию обеспечить практически не могут, часть энергии рук тратится на растяжение троса и сжатие рубашки. Нажатие ватное и модуляция силой торможения осуществляется довольно плохо. 
В гидравлических решениях этой проблемы нет. В конце хода вы всегда встретите четкий упор ручки. Усиление давления дает вам четкое понимание изменения силы торможения. Модуляция на высоте. Тем более, механика с двумя подвижными колодками стоить будет дороже, чем сравнительно простая гидравлика. Преимущество механики здесь отмечается в возможности легкого обслуживания в полевых условиях. Гидравлику не везде можно отремонтировать, если пробита гидролиния, например. А рубашку с тросиком купить не проблема.
Нехватка останавливающей силы на гидравлике, кстати, порой решается установкой ротора большего диаметра или сменой материала колодок. То есть, при неудовлетворительной силе остановки не стоит спешить переходить на четырех-поршневые системы. Вполне вероятно, что такой тормоз будет обладать избыточной силой торможения и модуляция будет происходить в очень узком диапазоне, после чего последует блокировка колеса. 

Короче говоря, апгрейд тормозной системы стоит начинать с колодок. Причём независимо от конструкции тормозов. Далее замена ротора на больший диаметр, а только потом замена всей системы. Конечно, высказанное мнение не является единственно-верным. Эксперименты никто не отменял, да и информации они выдадут вам намного больше, чем даже самая подробная статья. 

Педали 

Довольно часто слышатся утверждения, что апгрейд педалей должен подразумевать под собой переход на контакты.
Да, у контактов есть преимущества: нога работает как вниз, так и вверх; ноги не соскальзывают на “стиральных досках"… Всё это прекрасно, конечно, но покупка контактов сразу тянет за собой и покупку велообуви. То есть, при ограниченном бюджете это не самое лучшее решение.
Второй момент касается материала педалей. Многие считают, что если проводить апгрейд, то пластиковые педали не подойдут. Здесь тоже не все так однозначно.
Важно, чтобы педали не позволяли ноге соскальзывать в разных условиях. Стало быть, даже пластик подойдет, если в нем есть качественные шипы. Конечно, шипы должны быть выполнены из метала. Популярное сейчас решение — топталки с множеством винтов. Держат ногу они очень хорошо, винты буквально вгрызаются в подошву. Использование металлического тела педали здесь не всегда оправдывается, так как выход из строя подшипника всё равно отправит в мусорку всё, а материал тела педали при этом никак не поможет.
Проводить модернизацию педалей, заменяя пластик на метал со встроенными шипами, а не винтами, бесполезное занятие. Нога, может, и станет лучше держаться, но ни в какое сравнение с шипами из винтов это не идет, конечно. 

Мои первые педали были металлическими, шипы были выточены во внешней рамке. Мне казалось, что это намного лучше простых пластиковых топталок. Так и было на самом деле. Потом мне подвернулись тонкие и широкие пластиковые педали с шипами из винтов. Казалось, что такой зацеп просто невозможен, нога держалась как приклеенная.
Потом случился переход на контакты. На их фоне, по моему убеждению, меркнет абсолютно всё. Нога стоит очень уверенно, в горки заезжать легче. Но есть и разочарования. Велообувь довольно жесткая и ходить в ней невозможно. Я понимаю, что есть модели с более мягкими подошвами... но это всё деньги. К тому же, выезд в холодное время года становится довольно хлопотным... Это обычной обуви у каждого есть на все случаи жизни, с велообувью все иначе. 

Заключение

Апгрейд велосипеда, разумеется, это не только снижение веса. Вы можете преследовать свои, понятные только вам, цели. Главное, чтобы он помогал вам повысить качественные характеристики велосипеда без ущерба его функционалу. 

Мой личный опыт апгрейда привел меня от простенького МТБ за 500 долларов к старенькому топовому МТБ-шнику, а потом к шоссейному велосипеду начального уровня. Обратного перехода осуществлять не хочется, зато приходит понимание, что велосипедов должно быть минимум два)

 

10 обновлений менее чем за 100 долларов, которые радикально улучшат характеристики вашего горного велосипеда

Мы бросаем много виртуальных чернил о новейших и лучших горных велосипедах и их компонентах, многие из которых измеряются тысячами долларов. И хотя мне лично нравятся классные новые компоненты и шикарные карбоновые колеса, факты из жизни обычно означают, что я не могу покупать такие компоненты каждый день… или даже каждый год.

Даже если вы или я не можем позволить себе выложить больше денег на новейшую и лучшую трансмиссию, это не значит, что нет доступных обновлений, которые улучшили бы езду на наших велосипедах! Иногда внимание к мелочам может превратить изношенный велосипед на последнем издыхании в идеального коня на долгие годы.Эти 10 обновлений, каждое по цене 100 долларов или меньше, гарантированно существенно повлияют на характеристики вашего велосипеда:

1. Новые шины для горных велосипедов

Часто я думаю, что мы воспринимаем наши шины как должное. Да, у всех горных велосипедов есть шины, на моем велосипеде всегда были шины ... Я никогда не ездил на велосипеде без шин. Но поскольку шины - это единственная часть велосипеда, которая касается земли, шины, которые вы используете, могут существенно повлиять на поведение вашего велосипеда на !

Есть две проблемы, которые могут побудить вас купить новые шины для горных велосипедов:

1) У вас могут быть неподходящие шины для ваших местных трасс и условий, в которых вы катаетесь.Часто шины, которые есть в наличии на горных велосипедах, дешевы (меньшая стоимость для велосипедной компании) и наполовину приличны для средних условий трассы. Однако на самом деле нет такой вещи, как «средние» тропы: состав почвы, уровень влажности и многие другие переменные сильно различаются от места к месту. Возможно, ваши стандартные шины для горных велосипедов подойдут вам, а может, и нет. Если у вас нет протектора и резиновой смеси, подходящих для вашего региона, пора обновить.

2) Вы могли значительно изношать протектор.Часто я даже не осознаю, насколько изношен мой протектор; это не значит, что оно меняется достаточно быстро, чтобы это заметить. Однако, если вы поместите изношенную шину для горного велосипеда рядом с новой шиной, вы увидите износ… а когда вы, наконец, приобретете новую резину на своем коне, вы заметите улучшение характеристик!

Примечание: вы можете легко потратить более 100 долларов на пару шин для горного велосипеда, но если вы делаете покупки в Интернете и не стремитесь покупать самые легкие шины, вы сможете повторно обуть свой велосипед менее чем за 100 костей. .

Магазин : Покрышки для горных велосипедов

2. Переходите на бескамерное моделирование

Фотография: dgaddis.

Я долго боролся с бескамерным режимом, но после переезда в Колорадо у меня не было выбора: сочетание козьих голов, кактусов и острых камней смертельно для труб. Однако после относительно быстрого, безболезненного и доступного перехода у меня не было ни одной квартиры с моей новой бескамерной установкой! Кроме того, улучшение тяги от более низкого давления, а также общее снижение веса являются достаточной причиной для перехода.Да, я верующий.

3. Новые ручки для горных велосипедов

Наши захваты. Фото Грега Хайля

Как правило, одними из наиболее важных компонентов вашего горного велосипеда являются точки контакта, то есть места, где ваше тело контактирует с велосипедом. Кроме того, шины, упомянутые в №1 и №2, касаются земли, поэтому они также жизненно важны. Однако эти точки соприкосновения часто упускаются из виду при покупке и обновлении велосипеда, даже если они не дорогие.

Правильная пара захватов для ваших рук и ваш стиль катания могут иметь огромное значение.Часто это сводится к личным предпочтениям, поэтому я рекомендую вам попробовать несколько разных типов, но примерно за 30 долларов даже за действительно хорошие ручки это довольно доступное обновление.

Для гонщиков по пересеченной местности я лично рекомендую ручки Ergon для распределения веса и комфорта. Однако, если вам нравится технический спуск, круглый захват лучше - ручки Oury предлагают отличную набивку в круглой форме, но они определенно толстые. Есть много более тонких круглых ручек. Я добавляю это

Магазин:

4.Новые педали и / или шипы для горных велосипедов

Фото Брайана Героу.

Катаетесь ли вы без клипсов или на плоской подошве, педали горного велосипеда, как и любая другая его часть, могут изнашиваться. В качестве точки контакта они очень важны, но снова их часто упускают из виду. Однако вас легко поймают, потратив более 100 долларов на свои новые педали, но если вы готовы пожертвовать несколькими граммами, вы можете заработать на новые педали намного меньше, чем за 100 долларов. Обязательно ознакомьтесь с обзорами Shimano Saint MX80.

Если вы покупаете новые педали без зажимов, шипы будут в комплекте, поэтому обязательно замените те, что на вашей обуви.Однако иногда все, что требуется, чтобы старые педали казались новыми, - это просто заменить изношенные шипы.

Магазин: Педали для горных велосипедов

5. Новое седло для горного велосипеда

WTB Volt. Фото: Мэтт Миллер Седла

- это очень личный компонент: седло, которое входило в комплект поставки горного велосипеда, может идеально подходить вам, оно может подходить вам достаточно хорошо или может просто не подходить по размеру / форме для вашей анатомии. Подбор подходящего седла может иметь огромное значение, и если вы готовы купить недорогую модель, которая на несколько граммов тяжелее, многие удобные седла можно приобрести менее чем за 100 долларов.Ознакомьтесь с обзорами седел WTB Volt Race.

Купить: на Amazon
Магазин: Седла WTB Bolt Race

Щелкните здесь, чтобы продолжить чтение на странице 2!

.

Как обновить компоненты вашего нового горного велосипеда

Вы только что купили свой первый горный велосипед, чтобы заняться гонками XC?

Скорее всего, вы купили что-то вроде Trek 6700, Giant XTC 1, Cannondale F4 или Specialized Rockhopper Expert. Это велосипеды примерно за 1100-1300 долларов, что недешево, но вы все равно можете обновить некоторые детали и добавить аксессуары, чтобы уменьшить вес и улучшить характеристики.

Вот что я сделал бы, чтобы подготовить ваш велосипед к гонке, не тратя слишком много денег:

День покупки

Первое, что вам нужно сделать, это установить педали без зажима .Вы должны сделать это немедленно, потому что это огромное повышение производительности !

Большинство велосипедов в этом ценовом диапазоне либо имеют плоские педали, либо вообще без педалей, либо, возможно, базовые педали Shimano SPD. (Если они поставляются с педалью, такой как Shimano M520, вы можете использовать ее для начала, но будьте готовы к обновлению, поскольку эти педали не всегда работают хорошо.)

Если велосипед поставляется без педалей без зажимов, я бы порекомендовал присмотреться к более красивым педалям от Shimano, Time и Crank Brothers.Популярные модели: Shimano M770, Time ATAC XS Carbon, Crank Bros Eggbeater SL и Crank Bros Candy SL.

Вам также потребуются специальные туфли для использования с педалями без зажимов. Взгляните на модели Shimano, Sidi, Northwave, Specialized, Bontrager, Diadora и Pearl Izumi. (Пока носите одежду для велоспорта, подумайте об этом.)

Затем посмотрите на седло . Есть шанс, что тебе понравится седло на байке. Если так, отлично.

Вы не будете совершать слишком много длительных поездок, когда вы все время сидите (в отличие от шоссейного велосипеда), поэтому седло не будет иметь большого значения.Но если вы ненавидите седло, поменяйте его! Я большой поклонник седел Fizik и WTB для горных велосипедов.

После нескольких поездок

После нескольких поездок подумайте о покупке новой резины. AKA, грипсы и шины. (Это лучшие дешевые обновления для горных велосипедов, которые вы найдете.)

Захваты

Если стандартные ручки удобны, продолжайте и придерживайтесь их. Но если они отстой (как это делают многие захваты), улучшите их. Я считаю, что рукоятки Oury и ESI хороши, но также попробуйте рукоятки Ergon, если вы испытываете дискомфорт в руках при использовании обычных рукояток.

Шины

Далее, резина . Даже если у вас на велосипеде приличные шины, для гонок на горных велосипедах требуется более одной пары шин. Это потому, что вам понадобится как минимум два комплекта шин - один для сухих условий, а другой для влажных и грязных.

Некоторые шины, которые мне нравятся, включают IRC Serac XC, Maxxis Crossmark, Maxxis Monorail, Hutchinson Python и Kenda Nevegal. Но существует множество шин, и вам нужны те, которые соответствуют вашим типичным условиям катания.(Кому-то в пустыне Аризоны нужны шины, отличные от тех, кто едет на техническом синглтреке Восточного побережья.)

Обратитесь в местный веломагазин или к другим гонщикам за рекомендациями по шинам для вашего региона.

Новые колеса, бескамерные

Когда вы начнете думать о новых шинах, подумайте также о бескамерных . Переход на бескамерные шины - это огромное улучшение производительности! (Первым приоритетом для производительности являются педали и обувь без зажимов, на втором месте - бескамерные шины.)

Это можно сделать двумя способами: купить колеса UST или использовать комплект для переоборудования Stan’s NoTubes.

Бескамерные шины по бюджету:

Если у вас ограниченный бюджет, перейдите на конверсию Stans NoTubes, которая превратит ваши существующие колеса и шины в бескамерные всего за 55 долларов.

Кроме того, если ваши стандартные колеса хорошего качества и вы не хотите тратить 650 долларов на новые, комплект для переоборудования Stan для вас.

Приложив немного усилий, вы превратите свои обычные колеса в прекрасный набор бескамерных колес! Это того стоит! (Однако это требует некоторой работы, поэтому не ждите, что это будет легко.)

Если вы можете позволить себе новые колеса:

Если есть деньги, купите новые колеса. Обычно их называют бескамерными колесами UST, а два популярных варианта - это Mavic Crossmax SL и колеса Stan’s Olympic Disc.

Обе колесные пары довольно дороги (около 650-900 долларов), но они легкие и не требуют возни, чтобы заставить их работать без камер.

Важные компоненты для обновления

Вот несколько хороших идей, если у вас все еще есть больше денег, чем вы знаете, что делать с:

Тормоза

При катании на горных велосипедах ваши тормоза очень полезны! В наши дни велосипеды этой ценовой категории оснащены приличными дисковыми гидравлическими тормозами.Они должны отлично работать долгие годы, поэтому не торопитесь с обновлением.

С другой стороны, если у вас есть V-образные тормоза, я бы заменил их как можно скорее. Дисковые тормоза работают намного лучше, особенно во влажных условиях, поэтому вложения в них окупаются.

Но, допустим, у вас есть базовые гидравлические диски, такие как Avid Juicy 3 или Shimano Deore. С ними все в порядке, но если вам нужна лучшая производительность (более красивые рычаги, лучшая модуляция, больше мощности и т. Д.), Вы можете обновить тормоза, потому что они очень важны.

Популярным вариантом является Avid Juicy Ultimate, но есть и хорошие тормоза от Shimano XTR, Hayes, Hope и Magura.

Амортизационная вилка

Еще одно дорогое обновление, хорошая вилка может стоить больше, чем ваши колеса. (Я считаю, что колеса гораздо важнее, а тормоза немного важнее, чем это обновление, но хорошая вилка - это хорошо.)

Настоящий ключ - это вилка с фиксатором. В наши дни практически каждая вилка будет иметь блокировку, так что с вашей текущей вилкой, вероятно, все в порядке.У него даже может быть рычаг удаленной блокировки!

Но вы можете значительно сэкономить в весе и лучше почувствовать себя с помощью более красивой вилки. Вилки RockShox SID и Fox F100 - популярные варианты.

Трансмиссия

Хорошая трансмиссия важна для производительности, но базовая трансмиссия, состоящая из частей Shimano Deore и / или SLX (или компонентов SRAM X.7 или X.9), должна обеспечивать высокие характеристики. (Если ваша трансмиссия не работает, подумайте о том, чтобы правильно ее отрегулировать или поработать над техникой переключения передач.)

Учитывая вероятность повреждения переключателей во время езды, я бы просто подождал и заменил их при необходимости. (Если вам необходимо обновиться, я бы остановился на Shimano XT, поскольку XTR очень дорогой.)

Что касается остальной трансмиссии, просто замените ее при необходимости. Когда они нуждаются в замене, хорошая цепь и кассета улучшат производительность и уменьшат вес. Вероятно, у вашего велосипеда была дешевая тяжелая кассета. (Это приоритет №1 для обновления, если вы модернизируете что-либо в трансмиссии.)

Просто помните, что вы будете проходить по крайней мере пару цепочек каждый год, и кассету нужно будет время от времени менять.

Прочие компоненты велосипеда

Если вы зашли так далеко, ваш велосипед, вероятно, очень хорош. Осталось не так много обновлений, но вот пара идей:

Для экономии веса рассмотрите карбоновый подседельный штырь . Вы также можете выбрать карбоновый руль , чтобы уменьшить вес и, возможно, повысить комфорт.

Но подседельный штырь, вынос и руль, вероятно, последние части, которые я обновил.

Если ... вы не переходите на пост-дроппер! Если вы часто едете по пересеченной местности, переход на капельницу - отличная идея.

Последние мысли об обновлении компонентов

Обновление компонентов может быть увлекательным и увлекательным занятием, но покупка исключительно на эмоциях быстро сожжет ваши деньги. Вы должны сначала обновить детали, которые дадут вам максимальную отдачу от вложенных средств, а затем перейти к другим частям.И не забывайте, что многие детали изнашиваются и нуждаются в замене, поэтому вы хотите сэкономить на этом деньги!

В любом случае, это ваш байк, так что получайте удовольствие!

Леви Блум - опытный спортсмен на выносливость, который тренируется и участвует в соревнованиях более 17 лет. Бывший гонщик на шоссейных и горных велосипедах категории 1 (профессиональный класс на региональной трассе), теперь он является тренером по велоспорту (сертификация по велоспорту в США, уровень 3) и тренером по спортивному питанию (сертификация по точному питанию, уровень 1).

Возможно вам понравится
Тренер Леви, 29 апреля 2009 г. / Статьи о горном велосипеде, Снаряжение для горного велосипеда .

Багажник для велосипеда своими руками - фото и схема | Своими руками

Решила сшить сумку как велосипедный рюкзак, но это намного проще.

Требовалось: хозяйственная сумка-мешок две застежки стропа 50 см небольшой кусок синтетической водонепроницаемой ткани, липучки, шнурки, нитки, ножницы. За основу он взял небольшую сумку, которых дома было много.

Вырежьте кусок черной ткани для колпачка-клапана. Вывернули и прострочили по краям.Я кладу крышку на верхнюю часть задней части сумки, внутри. По переднему краю крышки пришила кусочки строп (с запасом), чтобы застежки свободно двигались. Вторую часть застежек пришивали небольшой кусочком строп к передней части сумки (фото 1). Это позволило увеличить емкость продукта.

Также пригодится карман для инструментов и комплект для ремонта велосипеда (фото 2)

С задней части сумки пришита петля по центру для крепления двух шнурков.С их помощью изделие в дальнейшем будет крепиться к багажнику, что не даст сумке раскачиваться во время движения.

Прикрепляю сумку к багажнику велосипеда веревкой, для продевания которой в верхней части изделия пришиты петельки из лески. После каждого прохождения веревкой наматывайте штангу ствола (фото 3)
Очень доволен этой полезной самоделкой!


Смотрите также: Двойной велосипед для близнецов своими руками


Note
Товар был очень актуален в поездках на рыбалку, т.к. спиннинги хоть и короткие, но с безынерционными катушками не очень компактны, и я свободно кладу в сумку 4 таких удочки (см. Главное фото).

© Денис Селин, г. Острогожск. Фото автора

Вместительное крепление для вашего велосипеда

У меня в деревне нет продуктового магазина, а до ближайшего рынка 4 км. Велосипед по магазинам таскать было неудобно - решил обновить багажник.

Однажды увидел в продаже пластиковую тару - ящики для овощей. Купил самый подходящий и приступил к работе.
Коробка пластиковая, не жесткая, самое слабое место для крепления к велосипеду - днище.

Для усиления конструкции из фанеры толщиной 4 мм вырезаем заготовку по размеру дна. Только закрепил не внутри, а снаружи. Размеры ящика 140х300х400 мм.

Из металлической полосы 2х20 мм болгаркой вырезаем четыре заготовки 2х20х180 мм. А поскольку ширина стандартного заднего багажника составляет 140 мм, то планки перекрыли его по ширине.


Ссылка по теме: Как отремонтировать велосипедное колесо своими руками


Отступил от края планки на 15 мм и просверлил в них отверстие.От них прокладывают 20 мм до центра заготовки и просверливают отверстия d 6 мм - они просто попадают в края стержней ствола.

В фанере просверлены соответствующие отверстия. Он соединил заготовки-планки, штатный велосипедный багажник, фанеру, коробку и прикрутил снизу гайками МБ.
Получилось, может, не совсем эстетично, но удобно.

© Василий Федорцев, Мариуполь. Фото автора


Велозам своими руками

Велосипед нравится всей семье - это интересно и полезно для здоровья.Уезжая на большие расстояния, желательно оборудовать транспорт запчастями - камерой и заплатами, а также необходимым инструментом для ремонта. Поэтому я сделал простую и вместительную сумку.

На картоне маркер нанесен по внутреннему контуру рамы (верхний угол рядом с сиденьем) велосипеда. Ножницами срезали все лишнее и закруглили углы, получился треугольный узор (см. Рисунок на странице 15) (размеры произвольные и зависят от формы рамки).Маркер отметил места пришивания ремней для крепления к раме.

По выкройке из кожзаменителя вырезал две боковые панели в зеркальном отражении и приготовил среднюю пришитую ленту с небольшим припуском по длине.

В одну из сторон вшила молнию (фото 1). Из капроновой ленты вырезал заготовки для крепления ремней.

Погладил по бокам сумки, продев петлю внутрь ленты и одновременно зафиксировав их на месте (фото 2). он перевернул готовый продукт лицом.Повесил футляр на раму велосипеда, осталось только его оснастить - и можно начинать.

© Автор: Анатолий Матвейчук, Заводоуковск. Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Велосипедная сумка своими руками Как сделать сумку-кенгуру своими руками...
  • Детское седло на велосипед своими руками Сиденье для ребенка на велосипеде ...
  • Прицеп-багажник для мотоблока своими руками Багажное отделение вместо прицепа для мотоблока ...
  • Ремонт велосипедных шин своими руками КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДЕТСКОЕ ВЕЛОСИПЕДНОЕ КОЛЕСО ПОСЛЕ ...
  • Двойной велосипед (тандем) своими руками для близнецов Как сделать двухкорпусный велосипед ...
  • Устойчивые сборно-разборные козлы для мастерской со своими своими руками - фото и рисунок Складные козочки для мастерской...
  • Скамейка металлическая сварная для самообслуживания (+ чертеж) Как сделать свой металл ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    DIY: Как построить свою собственную рабочую стойку для велосипеда

    Хорошая рабочая стойка для велосипеда значительно упрощает очистку, обслуживание и ремонт велосипеда. Коммерческие модели начинаются примерно от 150 долларов, а действительно хорошая может стоить до 275 долларов. Но что, если бы вы могли построить достойный стенд за небольшую часть этого? Я решил посмотреть, можно ли это сделать, и рад сообщить, что теперь у меня есть рабочий стенд, который обошелся мне в 60 долларов материалов и 2 часа на сборку.

    Вот все, что вам нужно, чтобы сделать то же самое.

    Инструменты

    Электрическая или аккумуляторная дрель
    Сверла: 1/4 ″ 3/16 ″ 1/8 ″ и лопаточное сверло 7/8 ″
    Ручная пила или пила Skil
    Гаечный ключ на 7/16 ″ и головка на 7/16 ″ с трещоткой ( или гаечный ключ)
    Крестовая отвертка
    Рулетка
    Карандаш
    Ручка Sharpie
    Перчатки
    Защитные очки

    Детали

    Один хомут 3/4 ″ для трубы
    Один 3/4 ″ x 18 ″: труба (концы с резьбой)
    Одна труба 3/4 ″ x 60 ″ (концы с резьбой)
    Один отвод 3/4 ″ 901313 Один 3/4 Фланец для крепления на полу
    Один квадратный квадрат из фанеры 24 ″ x 24 ″ x 3/4 ″
    Четыре шестигранных болта 1/4 ″ x 1 1/2 ″
    Четыре шестигранные гайки 1/4 ″
    Четыре стопорные шайбы 1/4 ″
    Восемь Плоские шайбы 1/4 дюйма
    Четыре винта для листового металла или дерева №10 на 3/4 дюйма (с плоской головкой)
    Два деревянных блока, приблизительно 3 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма x 1 1/2 дюйма толщиной (нарезанный из 2х4)

    Принадлежности

    Два куска поролона или другого набивочного материала
    Лента Gorilla (ширина 1 дюйм)
    Один освежающий напиток за час работы

    Инструкция по монтажу

    Шаг 1 - Поместите фланец возле угла фанерного квадрата, на расстоянии одного дюйма от каждого края.Отметьте карандашом четыре отверстия.

    Шаг 2 - С помощью сверла 1/4 дюйма просверлите два отверстия для фланца. Временно вставьте два болта и фланец. Это позволит вам точно просверлить два других отверстия.

    Шаг 3 - Соберите трубы и фитинги. Соедините короткую и длинную трубы коленом и прикрепите фланец к другому концу длинной трубы. Сделайте их как можно плотнее вручную.

    Шаг 4 - Используйте лопаточную коронку 7/8 ″, чтобы зенковать нижнюю сторону отверстий, просверленных на шаге 2.Глубина зенковки должна быть около 1/4 дюйма, и вы можете использовать Sharpie, чтобы отметить глубину прямо на сверле. Когда вы просверлите все четыре отверстия, проверьте их с помощью болта и плоской шайбы. Если головка болта вообще выступает, просверлите ее немного глубже.

    Шаг 5 - Установите четыре болта 1/4 ″ с четырьмя плоскими шайбами ​​вверх через потайную сторону отверстий. Осторожно поместите основание на пол, чтобы болты не выпали, и установите трубку в сборе поверх выступающих болтов.Затяните шестигранные гайки вручную, а затем используйте усилие поперечной трубы и анкера болтов, чтобы затянуть колено и фланцевые соединения. Снимите шестигранные гайки и переставьте трубу в сборе по мере необходимости, чтобы поперечная труба указывала на противоположный угол фанеры. Когда он затянут и прямой, установите оставшиеся четыре плоские шайбы, четыре стопорные шайбы, а затем четыре шестигранные гайки на выступающие болты и поверх фланца. Используйте гаечный ключ и головку, чтобы затянуть их.

    Шаг 6 - Установите зажим Pony в соответствии с инструкциями на упаковке.Сначала надвигается муфта, а затем шатун навинчивается на конец трубы с резьбой. На трубу можно навинтить пружину, но в этом нет необходимости. Затяните ее как можно сильнее, закончив зажимными губками с правой стороны поперечной трубы, если смотреть на нее лицом. Поперечная труба на этом этапе, вероятно, немного затянется.

    Шаг 7 - Отрегулируйте половину муфты зажима по мере необходимости, чтобы можно было использовать весь охват зажима. Когда он будет отрегулирован должным образом, поместите деревянные бруски в губки зажима и затяните зажим настолько, чтобы они не выпали.Затем используйте сверло 3/16 ″, чтобы просверлить два отверстия через каждую половину зажима и немного в блок. Пройдя сквозь металл, используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы просверлить немного глубже в качестве пилотного отверстия для винтов №10. Вверните все четыре винта №10, чтобы удерживать деревянные блоки на месте.

    Шаг 8 - Обрежьте набивку, чтобы она примерно закрывала поверхность каждого блока, и закрепите ее лентой Gorilla.

    Шаг 9 - Закрепите велосипед на подседельном штыре и выпейте остаток напитка, любуясь своей работой.

    Улучшения

    Подставка и так будет работать нормально, но неплохо вырезать вертикальный V-образный или круглый штамп на лицевой стороне каждого деревянного блока. Это поможет удержать подседельный штырь от наклона, и при этом не потребуется слишком тугой зажим. V-образный вырез можно вырезать торцовочной пилой или кольцевой пилой, чтобы сделать вертикальное отверстие размером с подседельный штырь. В любом случае, вы все равно должны покрыть его прокладкой и лентой Gorilla, как описано выше.

    Отрежьте дно прочного пластикового кувшина и с помощью зажима для шланга прикрепите его к вертикальной трубе для использования в качестве лотка для мелких деталей.

    Наблюдения

    Все, что мне было нужно для этого проекта, было доступно в моем местном Home Depot за 59,85 доллара с налогом. У меня уже была поролона, лента Gorilla и несколько деревянных блоков, так что подумайте еще на несколько долларов, если вам нужно их купить. Мой список материалов с номерами складских запасов Home Depot доступен здесь.

    Мой велосипед весит 27 фунтов, и он надежно сидит на подставке, но если бы я планировал использовать его с более тяжелым велосипедом, я бы выбрал вертикальную трубу размером 1 дюйм и колено редуктора от 1 до 3/4 дюйма.

    Я использовал оцинкованные трубы и фитинги, но черные стальные трубы тоже подойдут и обычно стоят на несколько долларов дешевле.

    Я очень доволен результатом своих вложений в 60 долларов и 2 часов работы. Подставка прочная, подходящей высоты для работы и достаточно легкая, чтобы ее можно было легко перемещать. Один вопиющий недостаток по сравнению с коммерческой работой стенда, как те, из парка инструментов является то, что вы не можете вращать велосипед вокруг оси опорного рычага, но в свете $ 200 я спас, я могу жить с этим.

    Так что отправляйтесь в местный строительный магазин, соберите новую подставку и перестаньте переворачивать велосипед вверх ногами на землю, чтобы работать с ним!

    .

    Смотрите также

    Возврат к списку