Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Диагностика ходовой части автомобиля


Как диагностировать ходовую автомобиля

Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.Содержание статьи:Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения. На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

В общем и целом, диагностику ходовой части машины можно разделить на три варианта:
  1. Аварийная (экстренная) – когда при эксплуатации авто уже отчетливо слышен стук и лязганье в ходовой части, посторонний стук при повороте руля. Машина ведет себя неустойчиво на большой скорости, дает сильный крен на поворотах, «прыгает» на ямах. В момент торможения авто ведет в сторону, а при наборе скорости тянет в сторону руль. То есть, «ходовая» настолько изношена, что эксплуатация автомобиля становится некомфортной и небезопасной.
  2. Плановая – когда диагностика «ходовой» запланирована на определенное время и проводится независимо от состояния автомобиля. Например, межсезонный диагностический осмотр, перед началом зимы или лета.
  3. Предпокупочная – диагностика ходовой части подержанного автомобиля перед его покупкой.
Любой вариант диагностики ходовой части предполагает одинаковый набор действий, большинство из которых можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалиста. Но, разумеется, прежде чем производить самостоятельную диагностику, нужно знать, что, где и как осматривать.Ходовая часть состоит из комплекса узлов, элементов и механизмов, на которые от двигателя (через трансмиссию и привод) передается крутящий момент, в результате чего автомобиль перемещается по дороге. Основными элементами ходовой части являются:
  • несущий кузов (или рама);
  • подвески (передняя и задняя);
  • балки мостов;
  • колеса (с дисками и шинами).
Дополнительно, в ходовой части находится еще множество вспомогательных механизмов и элементов: амортизаторы, шаровые опоры, рычаги, тормозные механизмы, пружины, пыльники, сайлентблоки и др. И каждый из этих элементов и механизмов выполняет свои отдельные функции для передвижения автомобиля, управления им, уменьшения колебаний и вибрационной нагрузки при движении по неровностям. Основная часть дополнительных элементов расположена на подвесках.Наибольшему и быстрому износу подвержены следующие элементы ходовой части, которые еще называют «расходными»:
  • Шаровые опоры – крепления шарнирного типа, с помощью которых рычаг подвески крепится к колесной ступице.
  • Стабилизаторная стойка – тонкий шток, который имеет поворотные кулаки и соединяет концы стабилизатора поперечной устойчивости со средней частью подвески.
  • Амортизаторы, гидравлические стойки и пружины – являются буферными деталями между колесами и подвеской и служат для смягчения ударной нагрузки при движении по неровному дорожному покрытию.
  • Крепежные резиновые втулки – расположены в соединениях с болтами. Служат для поглощения ударной и вибрационной нагрузки и выполняют шарнирные функции.
  • Сайлентблоки – резинометаллические шарниры для рычагов подвески.
  • Резиновые чехлы (пыльники) – напоминают гармошку. Служат для защиты соединений от дорожной пыли и коррозии.
  • Сальники – резиновые кольца для предотвращения утечки масла в узлах.
Также большому износу подвергаются подшипники и ступицы, значительно влияющие на управляемость автомобилем. Поэтому их также часто следует проверять.

Диагностику ходовой части автомобиля лучше разделить на два этапа:

  • При движении.
  • На месте (статично).
Диагностика «ходовой» при движении достаточно проста. Все, что требуется от водителя — это внимательность. Необходимо наблюдать за поведением автомобиля на скорости и при торможении, а также выявлять на слух посторонние нештатные звуки (стук, скрежет, скрип и т. д.) при движении по обычной хорошей и плохой грунтовой дороге. Например:
  1. При езде на большой скорости машина становится неустойчивой. Также ощущается увеличение люфта руля – проблемы с рулевой стойкой или с креплениями рулевых тяг.
  2. При движении по трассе автомобиль ведет в сторону – не отрегулирован сход-развал колес. Разное давление в шинах. Разные покрышки. Иногда причиной может стать деформированный кузов.
  3. При езде ощущается вибрация в руль – неправильно отбалансированы колеса. Изношенность или зажатость ступичных подшипников. Износ шарнир рулевого привода. Слабо затянуты колесные гайки. Деформирован колесный диск.
  4. При повороте руля в разные стороны, на скорости 20-30 км/в час, слышны щелчки или скрип – неисправен шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, который часто называют «гранатой»). Также указанные звуки могут говорить о неисправности опорного подшипника.
  5. На поворотах ощущается сильный крен кузова – неисправна стабилизирующая система ходовой части.
  6. При торможении автомобиль уходит в сторону, увеличивается тормозной путь – сильно или неравномерно изношены тормозные колодки или барабаны.
  7. При движении по неровной (особенно грунтовой) дороге слышен стук в области колес, под крыльями кузова – изношена шаровая опора, неисправен амортизатор или износилась его резиновая крепежная втулка. Также может быть неисправна гидравлическая стойка («удар на вылет», когда из стойки вытекла жидкость). Возможна поломка пружины. Если стук слышен сзади, также вероятна неисправность амортизатора, пружины, резиновой крепежной втулки или задней стойки.
  8. Глухой стук при быстром ускорении – изношены и потеряли эластичность сайлентблоки.
  9. При движении по ровной дороге слышен гул – изношен подшипник ступицы.
  10. Скрип при торможении на поворотах – неисправны амортизаторы или изношены стабилизаторные втулки.
Для более тщательной самостоятельной диагностики «ходовой» потребуется смотровая яма (в гараже) или специальная эстакада (на улице). Также для проведения осмотра потребуются:
  • домкрат (или гидравлический подъемник);
  • обычная отвертка;
  • монтировка (или ломик-«фомка»);
  • фонарик;
  • перчатки.
Если есть возможность, то лучше воспользоваться подъемником, как в автосервисе. Кроме того, желательно присутствие помощника. И, разумеется, днище автомобиля, и элементы ходовой части должны быть более-менее чистыми, чтобы при осмотре сверху не сыпалась грязь, а осматриваемые элементы были хорошо видны.
  1. Общую диагностику ходовой части лучше начинать с передней подвески, подняв крышку капота для осмотра верхних опор стоек. Здесь важно, чтобы машина стояла, а не висела, так как подвеска должна быть нагружена. Необходимо проверить зазор между чашкой и кузовом с помощью отвертки. Если отвертка свободно входит в зазор, а размер самого зазора составляет 1.5 см и более, то пришло время менять верхнюю подушку.
  2. Сразу же можно проверить подшипник опоры, взявшись рукой за шток и покачав передок в разные стороны. Если будет ощущаться люфт, значит, подшипник изношен и является источником стука при движении по неровной дороге. Особенно хорошо стук слышен при проезде через «лежачего полицейского».
  3. Заодно здесь же нужно проверить работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек. Признаком их неисправности будет являться раскачка машины. Для выявления раскачки необходимо нажать сверху на крыло руками и резко отпустить. Если передок плавно вернулся в исходное положение, то проблем с амортизатором или стойкой нет. Если же передок сделал больше двух качений и запрыгал, как мячик, значит, есть проблема с амортизатором или гидравлической стойкой.

    Такую простую процедуру часто делают даже не очень опытные автолюбители при покупке подержанной машины. При подозрении на неисправность амортизатора или гидравлической стойки потребуется более тщательный осмотр этих деталей с поднятием машины домкратом или на подъемнике.

    Визуально неисправность стойки или амортизатора определяют по вытеканию из них жидкости. Также визуально (или через раскачку) можно определить износ резиновой крепежной втулки амортизатора, из-за которой также может происходить стук.
  4. Теперь машину нужно приподнять домкратом (или гидроподъемником, или на автосервисном подъемнике) и пошатать передние колеса «на излом». Таким способом можно обнаружить стук рулевой тяги, ее наконечника или шаровой опоры. Для более точного определения, где стучит и есть люфт, может потребоваться помощник. Пока один будет шатать колесо, второй на ощупь сможет определить точное место неисправности. Также критический износ шаровой опоры можно определить при раскачке руками рычага возле самой опоры. Если для определения люфта не хватает сил, то можно воспользоваться монтировкой (или ломиком). Для этого монтировку нужно вставить между кулаком и рычагом, после чего покачать. При исправной шаровой опоре люфта и стука быть не должно.
  5. Простое раскручивание колеса позволит определить износ подшипника ступицы. Если при вращении колеса будет гул или скрежет – подшипник нужно срочно менять.
  6. Диагностику задней подвески нужно начинать с колес, так же, как и спереди. Шаровые опоры и рулевые тяги сзади проверять не нужно, потому как их там нет. Ступичные подшипники проверяются также прокруткой и шатанием колеса «на излом». Если нет гула при вращении и люфта при шатании, то ступичный подшипник можно считать исправным. Далее следует проверить амортизаторы и стойки на предмет вытекания жидкости. Осмотреть пружины. Визуально просадка пружин заметна не всегда, но их поломку заметить нетрудно.
  7. На последнем этапе (или в процессе) осматриваются все резиновые элементы: сайлентблоки, пыльники (чехлы), крепежные втулки. На сайлентблоках не должно быть трещин и разрушений. Также они не должны давать чрезмерный люфт и легко продавливаться при смещении рычага с помощью монтировки.
Пыльники (имеют вид гармошки) также не должны иметь трещин и разрушений. Треснутый, но еще не порванный пыльник можно еще использовать некоторое время, но лучше его заменить как можно скорее. Иногда пыльники теряют эластичность, в результате чего из под них начинает просачиваться смазка. Такие пыльники (как и порванные) необходимо менять незамедлительно.

Крепежные втулки не только принимают на себя ударные нагрузки, но и выполняют функции шарниров для подвижности элементов подвески. Соответственно, они подвержены разрушению и стиранию. Если выступающие края резиновой втулки (на тяге, рычаге подвески или проушине амортизатора) растрескались, значит, втулку необходимо заменить. Также втулка подлежит замене, если произошло смещение пальца от центра проушины к краю.

Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля, несомненно, полезна и помогает сэкономить немалые средства. Ведь найдется немало автовладельцев, которые способны устранить неполадки в ходовой части самостоятельно. Однако следует помнить, что полноценная диагностика «ходовой» возможна только при наличии соответствующих знаний по устройству автомобиля и с использованием профессионального стендово-диагностического оборудования в условиях специализированной станции технического обслуживания.

Видео о проверке ходовой своими руками:

Теги

Советы автомобилистам Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.

Интересные статьи:

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля?

Диагностика ходовой Ходовая часть машины – частая тема разговоров автолюбителей. Особенно актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то яма под лужей, то ухаб на ухабе. «Весело», одним словом. В результате всего этого мы начинаем замечать, что где-то стучит и скрипит, машина не слушается руля, и ее начинает стягивать в сторону. Если хоть что-то не так, следует незамедлительно проверить ходовую часть, ведь от ее исправности напрямую зависит ваша безопасность на дороге. Обратитесь на СТО и сделайте качественную диагностику ходовой.

Зачем нужна диагностика ходовой

Не имеет значения, какой у вас автомобиль: совершенно новый или с солидным пробегом. Диагностика ходовой нужна в любом случае для собственного успокоения.

Если вы наблюдаете некоторые странности, немедленно обращайтесь на СТО:

1. На плохой дороге появился гул, стук – это может быть неисправность в элементах подвески.

2. На высокой скорости автомобиль стал неустойчивым, и увеличился люфт рулевого колеса – это, скорее всего, говорит о неисправности рулевой рейки или износе креплений рулевых тяг.

3. На поворотах машина кренится – подозревайте неправильную работу системы стабилизации ходовой части.

4. Во время торможения машину уводит в сторону, или увеличился тормозной путь – возможно, вскоре полетят тормозные колодки или барабаны.

Ходовая Диагностику считают методом профилактики. Она для того и нужна, чтобы можно было вовремя предотвратить нежелательные моменты в дороге и сохранить жизнь своих пассажиров и случайных пешеходов.

Что относится к элементам ходовой части автомобиля

К ходовой части относится: рама, передняя и задняя подвески, колеса. Во время движения именно на них падает основная нагрузка, потому они и подвержены частому износу.

Если вы решили осмотреть ходовую самостоятельно – загоняйте ее на смотровую яму. Во время осмотра обратите внимание на:

- опорные чашки под пружинами и сами пружины на упругость.

- не протекают ли амортизаторы.

- баллоны, если машина с пневмоподвеской.

- целостность пыльников шруса.

- сайлентблоки.

- люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровых опорах.

- тормозную систему: колодки, барабаны, ступицы, диски, резина, целостность тормозных шлангов.

Если в процессе осмотра вы обнаружили дефект какой-либо детали – тотчас же меняйте ее.

Как часто проводить диагностику ходовой части

Диагностика ходовой Каждый день этого делать не нужно. Но два раза в год (например, при смене шин «зима – лето») нужно. А если пробег вашего автомобиля больше 10 тысяч, то уже точно пора делать комплексную диагностику ходовой части.

Рекомендуется проводить диагностику регулярно. Не обязательно отсчитывать 10000 км, «благодаря» нашим плохим дорогам профилактический осмотр должен производиться чаще. Часто возникает потребность в экстренной диагностике после «визита» в скрытую под лужей яму. В результате такого механического воздействия на ходовую может появиться гул, стук, люфт руля, машину может начать кренить или тянуть в сторону.

Помните! В любом случае, не тяните с визитом к мастеру на СТО.

Проверка состояния передней и задней подвесок

Детали подвески принимают на себя все удары на неровных дорогах. Именно поэтому очень важно, чтобы они были в идеальном состоянии. Неисправность подвески незамедлительно даст о себе знать появлением посторонних звуков. Диагностика подвесок – это комплексные меры:

1. Амортизаторы проверяют специальным прибором, который определяет степень его износа.

2. Пружины постоянно находятся под нагрузкой (и при движении, и на стоянке), потому со временем теряют свою упругость.

3. Опорные чашки пружин должны быть без изъянов и повреждений.

Диагностика ходовой 4. Люфты в шаровых опорах, шрусах и наконечниках рулевых тяг – это тоже элемент диагностики ходовой части автомобиля.

5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.

6. Сайлентблоки (или другие узлы ходовой части) в плохом состоянии провоцируют неустойчивость и нарушение плавности хода автомобиля.

7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.

8. Тестирование тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов.

Наличие люфтов рулевого управления

Люфт (или свободный ход рулевого колеса) рулевого управления нужен для контроля над движением автомобиля. Допустим люфт от 10 до 25 градусов в зависимости от конструкции автомобиля и наличия механизмов усиления на рулевое колесо.

Не должно быть помех, заеданий или рывков – все это затрудняет вращение рулевого колеса и может спровоцировать аварию. Наибольшему износу подвергаются наконечники рулевых тяг. Это шарниры сферической формы. Если они изнашиваются, можно полностью потерять контроль над управлением, потому что тяги выйдут из строя.

Диагностика ходовой Для детального осмотра наконечников машину поднимают домкратом, снимают колесо. На рулевой тяге находим наконечник, нажимаем сверху на шарнир (пальцами упираемся в гайку снизу). Если в результате таких действий он сжимается, и вы чувствуете люфт, то пора менять шарнир. Иногда для определения люфта руль нужно повернуть в разные стороны.

Как самостоятельно заменить рулевой наконечник

Если вы знаете, где находится рулевой наконечник, то сможете заменить его самостоятельно. Ничего архисложного в этом нет.

1. Поднимите машину домкратом.

2. Снимите колесо.

3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).

4. Выверните руль до упора в любую сторону (так будет удобнее снять шарнир) и открутите весь рулевой механизм.

5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте шплинт и открутите гайку фиксации.

6. Нажмите монтировкой (съемником) на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника вылез из посадочного гнезда.

7. Выкручивайте шарнир из рулевой тяги по часовой стрелке (посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы потом не было проблем с развал-схождением).

8. Новый наконечник ставьте на тягу против часовой стрелки (количество оборотов должно быть таким же, как и при откручивании). Хорошо затяните гайку.

9. Вставьте шплинт.

Состояние приводов передних и задних колес

Проверка состояния колес Привод напрямую зависит от состояния шарниров равных угловых скоростей (могут прослужить до 100 тысяч км). Шарниры приводов есть внутренние и наружные. О неисправности наружного шарнира предупреждают щелчки в ступице переднего колеса на крутом повороте или характерный постоянный хруст при движении на прямом участке.

Наружные шарниры приводов изнашиваются чаще из-за некачественных дорог, вмешательства в саму конструкцию подвески, повреждения защитных резиновых чехлов. Если чехол прохудился от старости или порван в результате механического воздействия, то вода, пыль, снег, грязь, песок, глина беспрепятственно попадает внутрь шарнира. Таким образом, вымывается защитная смазка, и шарнир приходит в непригодность за несколько километров.

Если вы вовремя обнаружили повреждение резинового чехла, но сам шарнир еще не пострадал, то чехол можно заменить. В этом случае шарнир разбирают, промывают, закладывают в него новую смазку и ставят новый чехол на место. Если шарнир уже изрядно пострадал, то заменяем его на новый.

Внимание! Исправный шарнир не производит посторонних звуков и не создает люфтов между деталями.

Диагностика тормозной системы

Диагностика тормозной системы Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Каждодневно диагностируйте тормозную систему сами, чтобы вовремя заметить неполадки. Ни в коем случае не пускайтесь в дальнюю дорогу с неисправными тормозами.

Что мы можем сделать сами:

1. Не запуская мотор, нажмите педаль тормоза. Она должна остановиться почти сразу и дожать ее вы не сможете. Если есть ощущение «заклинивания» – это тревожный сигнал.

2. Педаль «встала колом» при незначительном нажатии – у нее слишком короткий ход. Придется регулировать компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре.

3. Педаль имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.

4. Нажмите на педаль несколько раз, оставьте ногу на педали тормоза и заведите машину. Если педаль тормоза «провалилась», то вакуумный усилитель тормозов в порядке. Если в салоне появилось шипение, значит, вакуумный усилитель придется менять.

5. Для проверки ручного тормоза поднимите рычаг ручника на 3 – 4 щелчка вверх. На щитке приборов должна загореться контрольная лампа. Поставьте машину на нейтралку (рычаг ручника должен быть вверху) и попробуйте вручную сдвинуть автомобиль с места. Если автомобиль двигается, необходимо провести регулировку тросов привода стояночного тормоза. Если регулировка сделана, а машина продолжает двигаться, нужно заменить тормозные колодки.

6. Щупом проверьте уровень тормозной жидкости (должна быть до границы верхнего уровня) в расширительном бачке тормозной системы.

7. Осмотрите шланги и корпус вакуумного усилителя. Они должны быть сухими. Если подтекают – меняйте.

Диагностика ходовой 8. Если на внутренне стороне колес есть маслянистые подтеки – ищите причину в рабочем цилиндре тормозной системы: на цилиндрах не должно быть конденсата, шланги должны быть сухими, на трубках не должно быть ржавчины, на штуцерах для прокачки тормозов должны стоять защитные колпачки, шланг должен крепиться к кронштейну крепления тормозного шланга.

9. Тормозные колодки проверять лучше на СТО или во время смены колес на шиномонтаже.

10. Во время пробного заезда при торможении машину не должно уводить в сторону. Если что-то не так, лучше обратиться к специалисту на СТО.

Помните! Качественную диагностику тормозной системы можно произвести только на СТО на специальных стендах. Надежные тормоза – это ваша безопасность!

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Диагностика ходовой части автомобиля

Вопрос ремонта ходовой части авто всегда вызывает бурные обсуждения среди автолюбителей. Дело в том, что качество отечественных дорог и на данный момент оставляет желать лучшего, вследствие чего, авто начинает стучать и скрипеть. В этом случае, диагностика ходовой части автомобиля должна проводиться незамедлительно, чтобы избежать вынужденных остановок на дороге и свести к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Вне зависимости от того, насколько качественный и дорогой автомобиль у вас имеется, поломка может случиться с каждым. Если появились подозрения на неисправности, нужно немедленно обратиться в специализированные СТО и устранить неполадки: при движении по некачественному автомобильному покрытию появился стук и гудение – это может быть вызвано проблемами с одним из элементов подвески; при скоростной езде, машиной стало сложнее управлять, а люфт рулевого колеса возрос – это относится к неисправностям рулевых тяг или рейки; при совершении поворотов авто совершает крен – в этом случае необходимо обратить особое внимание на систему стабилизации; машину уносит в сторону, а дистанция торможения значительно возросла? Это вызвано неисправностями тормозных колодок, барабана. Что входит в диагностирование ходовой части

Подобные проблемы могут возникать не только на авто с огромным пробегом, но и с только приобретенной машиной. Особенно это относится к отечественным маркам, ведь качество устанавливаемых запчастей не всегда находится на наивысшем уровне. Именно поэтому, при обращении в автосервис, специалисты, помимо очевидных проблем, которые описывает автовладелец, проводят диагностику скрытых дефектов ходовой части.

Ходовая подразделяется на большие группы: передняя и задняя подвеска, рама, колеса. В состав этих групп входит несколько комплектующих частей, которые нужно ремонтировать, а в случае необходимости, полностью менять. В зависимости от опыта специалиста по ремонту авто, будет определяться и качество выполненных работ, ведь некоторые могут утверждать, что та или иная часть в полном порядке, а другие утверждать, что те или иные запчасти необходимо заменить.

Профилактические работы ходовой

Даже если в вашем авто не происходит никаких отклонений, все работает в штатном режиме, тем не менее, профилактику необходимо проводить регулярно. По мнению множества специалистов, подобные работы необходимо проводить после двадцати-тридцати тысяч км. пробега. Чтобы сэкономить средства, ведь цена за ремонт и осмотр довольно немаленькая, эти мероприятия можно осуществить самостоятельно (если конечно у вас имеется специальное оборудование и инструмент). Для этого поставьте авто на смотровую яму и проверьте: целостность опорных чашек под пружинами и упругость пружин; визуально просмотрите амортизаторы на наличие на поверхности жидкости (не протекают ли они); при использовании пневмоподвески, просмотрите баллоны, нет ли на них повреждений; пыльники шруса не должны иметь видимых вмятин; посмотрите присутствует ли люфт на наконечниках тяг, шаровых опорах или шрусах; проверьте износ тормозных колодок, ступиц, не подтекает ли тормозная жидкость из тормозных шлангов; проверьте сайлентблоки; проверьте не изношена ли резина, диски.

Мероприятия для устранения неполадок ходовой части

Конечно же, в случае выявления определенных проблем, ремонт может занять значительное время. Легче всего сдать машину в автосервис, где специалисты выполнят ремонтные работы в кратчайшие сроки, но на это уйдут немалые деньги. Если вы располагаете достаточным временем и определенными навыками, у вас имеется специальное оборудование, подобные работы можно выполнить и самостоятельно.

 1. Ремонт передней и задней подвесок

На подвеску осуществляется основная нагрузка. Как правило, именно с ней возникает основная часть проблем из-за несовершенного дорожного покрытия. В случае появления стука или шума, следует срочно провести осмотр и сопутствующие ремонтные мероприятия, потому, при выходе из строя одного или нескольких узлов подвески (это может произойти внезапно) придется вызывать эвакуатор, так, как самостоятельно авто уже не будет передвигаться. Комплектующие подвески чаще всего не подлежат ремонту и их необходимо полностью менять. Как правило, к профилактике и ремонту подвески осуществляется комплексный подход, а именно:

проверка работоспособности амортизаторов при помощи специального прибора. Если износ довольно большой, его необходимо заменить; при появлении ощутимых стуков при наезде даже на небольшие неровности, обратите внимание на пружины и если они утратили нужную упругость, нужно провести работы по установке новых; механические повреждения на опорных чашках пружин и пыльниках шрусов приведут к плачевным ситуациям;

2.    Избавление от люфтов рулевого управления

Если при управлении авто, рулевое колесо поворачивается рывками и для поворота необходимо прилагать немалые усилия, значит это результат возникновения люфта рулевого управления. Этот факт не только может привести к поломке авто, но и к аварийной ситуации. Наиболее вероятной причиной появления люфта может быть износ наконечников рулевых тяг. Чтобы точно определить причину, автомобиль подымают при помощи домкрата, снимают колесо, далее производится поиск наконечника и осуществляется сжатие пальцами (причем это нужно сделать при различных углах направления колеса). Если люфт присутствует, необходимо произвести замену рулевого наконечника. Для этого:

подымите авто домкратом и снимите колесо; обработайте наконечник проникающей смазкой для упрощения снятия; осуществите поворот рулем до конца в одну из сторон и осуществите демонтаж рулевой части; извлеките шплинт из гайки шарнира и открутите фиксирующую гайку; нажмите на поворотную гайку так, чтобы болт наконечника показался снаружи посадочного гнезда; открутите шарнир, при этом посчитайте количество выполненных оборотов; установите новый шарнир, сделав столько же оборотов, сколько было сделано при извлечении старого; закрепите шплинт. Ремонтные работы приводов

Работа приводов зависит непосредственно от шарниров. И хоть этот узел может прослужить длительный срок (до ста тысяч пробега), в отличие от иных узлов ходовой, ему также стоит уделять особое внимание. Приведение в неисправность шарнира напрямую зависит от качества дорог, но если вовремя заметить повреждения на резиновом чехле, полная замена может и не потребоваться, достаточно будет только произвести смену чехла на новый. Для этого:

снять шарнир; тщательно очистить его от грязи, пыли и выполнить смазывание; поместить шарнир в приобретенный чехол; установить шарнир. Профилактика тормозной системы

Тормозной узел должен всегда работать как часы. Если вы планируете ехать на большое расстояние, обязательно проверьте тормозную систему на предмет работоспособности:

при заглушенном двигателе нажмите педаль тормоза. Она должна практически сразу же остановиться, и полностью не нажиматься. После осуществления нажатия не возникло ощущения заклинивания, значит в этом вопросе все в порядке; если педаль нажимается на значительное расстояние, значит существует проблема с попаданием воздуха в систему. Проверьте всю систему на наличие пробоя; если педаль «стала колом», необходимо провести регулировку тормозного цилиндра; несколько раз отожмите педаль тормоза и включите зажигание авто. Если педаль «провалилась», значит это говорит о том, что с тормозной системой все в порядке, в противном случае потребуется замена вакуумного усилителя.

Помните, от нормального функционирования ходовой зависят ваша жизнь и жизнь окружающих. В случае проявления хоть малейших неисправностей, незамедлительно обратитесь за помощью к специалистам, оставив заявку на Uremont.com.  

Автокод - официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду.

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук – проверка ходовой части автомобиля. Ходовая – большой набор механизмов, некоторые детали здесь – расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно её элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него всё в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать – загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались – как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у неё под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

    • Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям;
    • Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
    • Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена;
    • Опорные чашки стоек – по большому счёту, просто должны быть целыми и не деформированными;
    • Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу;
    • Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнётся больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтёков.

С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнёт – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками всё просто – если целый и чистый, то идём дальше, если грязный или рваный, или всё вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешёвая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Диагностика сложных элементов ходовой части

Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придётся немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.

Например, сайлентблок. Здесь всё немного сложнее и придётся повозиться, если хочется знать всё и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:

    • Поднять машину домкратом, а лучше загнать её на смотровую яму;
    • Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков;
    • Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук;
    • Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он повреждён на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.

Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придёт понимание, исправны элементы или же нет. Слишком старая втулка из-за деформации приведёт к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены. Однако для этой процедуры всё же нужен подъёмник, если у вас есть на примете – пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.

В случае с тормозной системой всё просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.

Важно состояние тормозных колодок – они должны быть не ржавыми и не стёртыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.

Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжёлым последствиям.

Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нём людей.

Обращение в сервис

Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой – оплатить диагностику ходовой в автосервисе.

Здесь плюс не только в том, что вам не придётся самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но ещё и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.

Если вы хотите досконально знать всё о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных её элементах:

  • Амортизаторы;
  • Рычаги;
  • Поворотные цапфы (кулаки);
  • Шаровые опоры;
  • Пружины;
  • Стабилизатор поперечной устойчивости;
  • Стойки стабилизатора.

Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.

Проверка ходовой части расскажет и о её состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своём транспортном средстве, никогда не допустит серьёзных повреждений в ходовой и не «запустит» её. Треснувшие пружины и порванные пыльники – признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.

И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN. Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.

Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать её техническую составляющую. Для этого лучше всего вопользоваться услугами выездной проверки авто. Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования. Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.

Диагностика ходовой части автомобиля: 6 важных элементов

Диагностика подвески – это распространенная услуга автосервисов. За ней обращаются при наличии признаков неисправностей ходовой части. Чаще всего водители слышат стуки или посторонние шумы, которые говорят о поломках.

Также необходимо провести проверку, если нарушена управляемость авто, шины изнашиваются неравномерно или амортизаторы не отрабатывают.

Что входит в диагностику ходовой части автомобиля

Диагностика ходовой части не ограничивается проверкой подвески. Также проверяется состояние шин и дисков, тормозных колодок и дисков, всех рычагов и подшипников. Мастера осматривают их визуально, проверяют специальными инструментами, проводится диагностика подвески на вибростенде.

Шины и диски

Мастер обязательно осматривает визуальное состояние колес. Шины должны быть изношены равномерно. Перекосы в износе говорят о неправильном сход-развале. Давление должно быть нормальным. На дисках не должно быть механических повреждений.

Если на диске или шине образовались трещины, грыжи или помятости, то их восстановить невозможно, нужно менять. Если давление слишком низкое, то мастер подкачивает шины, при необходимости осматривает их на наличие утечки воздуха.

Ступичные подшипники

Ступичные подшипники крепят колеса к поворотному кулаку. Они достаточно быстро изнашиваются, так как принимают на себя большие нагрузки.

Диагностику этого подшипника проводят вручную. Для этого домкратят авто и пытаются раскачать колесо. Одной рукой берутся за верхнюю часть, а другой за нижнюю. Если имеется люфт при движении вверх-вниз, это говорит об износе ступичного подшипника.

Тормозная система

Проверяются все элементы: уровень жидкости, трубки и шланги, колодки, диски, барабаны. Если имеются подтеки жидкости, то ищут причину и устраняют ее. При осмотре колодок и дисков оценивают их износ. Если они выработали ресурс, то заменяют на новые детали. Если ресурс не выработан, сообщают дату замены.

О неисправностях тормозов говорят скрипы и шумы при торможении, проваливание педали тормоза, увеличение тормозного пути, утечка тормозной жидкости. За этим нужно внимательно следить и своевременно обращаться за диагностикой и ремонтом системы.

Рычаги и сайлентблоки

Сайлентблоки – это шарниры, которые соединяют все детали подвески между собой. Они гасят колебания, которые возникают в рычагах, за счет резиновых или полиуретановых вставок. Они присутствуют как в передней подвеске, так и в задней части.

Эти запчасти служат 100 тыс.км пробега, но эта величина зависит от качества дорог. Если вы часто ездите по бездорожью, то сайлентблоки могут износиться через 50 тыс.км.

Их состояние проверяют визуально: на резине не должно быть трещин и дыр, не должно быть механических повреждений. Об их неисправности может говорить неправильный сход-развал.

ШРУС

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Обеспечивает передачу крутящего момента при поворотах. Он обеспечивает автомобилю лучшую проходимость и управляемость.

ШРУС долго служит, так как защищен пыльником. Нужно проверять его состояние, так как механические повреждения могут привести к поломке детали. При попадании пыли механизм заедает и выходит из строя.

Амортизаторы и пружины

Амортизаторы и пружины нужны в автомобиле для того, чтобы гасить все удары и вибрации от дорожного покрытия. Именно они обеспечивают комфортную поездку водителю и пассажирам. На других типах подвески их функцию выполняют баллоны с воздухом или рессоры.

Во время диагностики эти детали осматривают на предмет повреждений. Если имеется протечка жидкости из амортизатора, это говорит о его пробоине. Такой амортизатор не подлежит ремонту, его нужно менять.

Электронная проверка подвески на вибростенде и компьютере

Диагностика подвески автомобиля на вибростенде представляет собой имитацию езды по плохим дорогам во время которой проверяется, как механизмы реагируют на изменения внешних условий. При этом компьютер сравнивает полученные показатели с нормальными и показывает отклонения. У каждой модели авто свои нормативы, поэтому важно, чтобы мастер выставил правильную марку в компьютере.

Автомобиль заезжает на вибростенд, после этого он начинает вибрировать. Вибрация возрастает, а компьютер замеряет все показатели. Передняя и задняя подвеска тестируется отдельно.

При этом проводится проверка всех элементов подвески:

Цена на диагностику и ремонт ходовой части в автосервисе

В автосервисе обычно проводят комплексную проверку всех частей: шин, дисков, тормозов, амортизаторов. Также она включает проверку на стенде. Цена диагностики ходовой части автомобиля на вибростенде зависит от города и уровня автосервиса. Она начинается от 500 рублей и доходит до 1500 рублей. Вы можете заказать отдельно визуальный осмотр всех частей или проверку на стенде.

Диагностика ходовой своими руками

Проверку ходовой части авто рекомендуется проводить на пробеге 20-25 тыс.км. Это зависит от стиля вождения. Если вы аккуратно ездите, то интервал можно увеличить до 30 тыс.км. При частой езде по плохим дорогам желательно проводить проверку каждые 15 тыс.км. Даже если вы не слышите стуков, и машина работает идеально, диагностика подвески, ходовой не помешает.

Диагностика подвески автомобиля проводится сразу после попадания в большую яму на высокой скорости. Остановитесь на обочине и осмотрите колеса. Ямы и кочки могут повредить диски и вызвать грыжи на покрышках. Проверьте стойки: раскачайте авто надавив на капот и посмотрите, как отвечают амортизаторы.

Необходимые приспособления и средства

Для того, что проверить подвеску самому, вам понадобится только монтировка, которой можно проверить все рычаги. Нужно загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Для осмотра колес и тормозных элементов нужно будет снять колесные диски, а также воспользоваться компрессором для проверки давления.

План действий:

  1. Осмотрите опоры под пружинами на предмет механических повреждений.
  2. Осмотрите амортизаторы на предмет утечки жидкости. Проверьте баллоны пневмоподвески.
  3. Осмотрите пыльники ШРУСа. Если имеются повреждения, их нужно срочно заменить.
  4. Проверьте люфты всех шаровых опор, ШРУСов, наконечников тяг. Продается специальный люфт детектор для диагностики подвески, но можно обойтись и без него.
  5. Осмотрите все элементы тормозной системы, оцените их износ.

Теперь вы знаете, как проходит компьютерная диагностика подвески автомобиля на стенде. Самостоятельно ее провести не получится, так как вибростенд для диагностики подвески не устанавливают в обычных гаражах. Но вы можете проверить своими руками другие части ходовой, чтобы выявить поломки.

Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается

Диагностика ходовой части автомобиля: как это делается 4.75/5 (95.00%) 4 голос(ов)

Различные ухабы, ямы на дорогах, выбоины – все это негативно сказывается на состоянии подвески авто. Движение по плохим дорогам ведет к тому, что ходовая часть авто и подвеска испытывает огромнейший стресс. В результате чего в каком-то месте начинает стучать, скрипеть машина теряет управляемость, ее тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-либо неисправности, необходимо незамедлительно ехать в автосервис для диагностики ходовой части автомобиля. Т.к. от этого зависит безопасность в дороге.

Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:

Для чего необходимо делать диагностику ходовой части автомобиля?

Диагностика ходовой части — это мероприятие по выявлению и восстановлению неисправностей в раме, блоке мостов, передней и задней подвески колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за бесперебойное перемещение транспортного средства, а хорошее и правильное функционирование ходовой части обеспечивает комфортный уровень езды.

Сама по себе ходовая часть – сложный узел. Во время движения по некачественным дорогам она сильно подвержена износу. Т.к. она берет на себя все ударные нагрузки, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

Без разницы старая или новая машина, диагностика ходовой части автомобиля необходима. Чем чаще авто используется, тем больше внимания стоит уделять состоянию ходовой. Поэтому каждые 10-20 тыс. км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части авто.

«Диагностика-пустышка» — применяется, когда клиент приехал на СТО и говорит, что что-то стучит или скрипит. Когда клиент уходит в комнату ожидания, то никто машину не диагностирует, и потом объявляют, что нужно менять чуть ли не половину подвески.

Старайтесь присутствовать при диагностике ходовой и не оплачивайте ее заранее, так вы избежите обмана. Хотите узнать еще способы обмана и как его избежать,  кликните на любой из мессенджеров ниже 👇

Messenger Вконтакте Telegram Viber

Систематический осмотр ходовой и подвески позволит избежать значительных денежных вложений в ремонт. Диагностика ходовой части автомобиля, если ее производить регулярно, позволит выявить приближающуюся поломку.

К тому же неправильная работа ходовой сильно сказывается на комфорте и безопасности передвижения, а также влияет на изнашивание других узлов машины. Чтобы Ваш железный конь был всегда исправен, необходимо систематически выполнять диагностику ходовой части автомобиля.

Когда обязательна диагностика ходовой части автомобиля?

Надобность в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает, когда машина эксплуатируется по ровным и качественным дорогами. Но езда по российским дорогам выводит из строя уже спустя год эксплуатации, и не имеет значение какая марка авто и производитель. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного ТО – это дает возможность найти неисправность раньше, чем она даст о себе знать. Диагностика ходовой на вибростенде поможет выявить неполадку своевременно.

Ехать на диагностику ходовой части автомобиля надо обязательно, если обнаружили:

  1. Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
  2. Люфт рулевого стал больше, автомобиль неустойчив на большой скорости – признак износа рулевой рейки или рулевых тяг.
  3. Появление крена на поворотах.
  4. При торможении авто уводит в сторону. Тормозной путь увеличился.
  5. Скрип при поворотах.
  6. При движении по ровной прямой дороге машину постоянно уводит в сторону.
  7. Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.

По этой причине следить за состоянием ходовой автомобиля необходимо постоянно, при чем выполнять осмотр внимательно. После обнаружения стуков, изменения управляемости и далее, необходимо обратиться на СТО, где выполнять визуальную и компьютерную диагностику ходовой автомобиля.

Пройди диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах в Москве:

О том, как выполнить диагностику ходовой части автомобиля своими руками, разберем чуть ниже.

Самостоятельная диагностика ходовой части автомобиля

В диагностику ходовой части входит:

  1. Проверяются опорные чаши под пружинами, также проверяются пружины на упругость и выявление дефектов. Т.к со временем пружины теряют свою упругость.
  2. Осматриваются амортизаторы на наличие подтеков масла, нестабильной работы. Если установлена пневматическая подвеска, то проверяются баллоны.
  3. Пыльники шруса проверяются на целостность. На присутствие следов трещин, разрывов и притертостей.
  4. Проверка наличия люфта в шаровых , шрусах, на наконечниках тяг. Свободный ход руля должен быть не более 10-25 градусов. При обнаружении люфта необходима замена ШРУСа, т.к. чревато полной потере контроля автомобилем, при выходе из строя.
  5. Осматриваются сайлентблоки передней и задней подвески. Плохое их состояние влияет на устойчивость авто в пути. При необходимости производится замена сайлентблоков авто.
  6. Проверяется износ ступичных подшипников.
  7. Диагностика тормозной системы. Осматриваются тормозные диски, барабаны, колодки, шины. Проверяется целостность шлангов.

При обнаружении неисправности необходимо сразу же ее устранить. Диагностика ходовой части автомобиля своими руками, позволит обнаружить неполадку вовремя.

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1 Диагностика передней подвески автомобиля
2 Диагностика задней подвески автомобиля
3 Диагностика тормозной системы автомобиля
4 Диагностика рулевого управления
5 Колодки передние тормозные — замена
6 Колодки задние замена
7 Тяга рулевая снятие / установка
8 Диск тормозной – замена
9 Диагностика сцепления
10 Подшипники передних ступиц регулировка
11 Стояночный тормоз регулировка
12 Цилиндр тормозной задний замена
13 Шаровая опора замена

И в заключение…

Осмотр ходовой части автомобиля лучше всего проводить на СТО, где есть специальное оборудование – вибростенды, люфтомеры, люфт-детекторы и т.д. сделают детальную диагностику передней и задней подвески автомобиля, проведут осмотр и дадут необходимые Вам рекомендации.

Запишись на осмотр ходовой в автосервис в Москве:

Своевременная диагностика ходовой части автомобиля дает возможность вовремя определить проблемы, что позволяет уменьшить затраты на ремонт и исключить непредвиденную остановку автомобиля во время эксплуатации.

Какие работы входят в диагностику ходовой части автомобиля

Ходовая часть – это подвеска и мосты, то есть мост задний и передний. Когда речь идёт о рамном кузове, в список надо включать и раму. Будем считать, что кузов является несущим, а сам автомобиль – переднеприводным. Ясно, что список мер по диагностике ходовой части зависит от того, что входит в эту часть изначально. Обычно речь идёт о подвеске, и тогда регулируют углы развала и схождения. Нужно проверять на сохранность рычаги и сайлент-блоки, определять износ пружин и амортизаторов, а ещё надо проводить диагностику шарниров ШРУС.

Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

  1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
  2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
  3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Пыльник внутреннего ШРУСа (рядом с КПП)

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

  1. Передний мост полностью вывешивают;
  2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
  3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

  1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
  2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
  3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
  4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Первые три шага иллюстрируются на фото:

Сначала каждую деталь осматривают Визуальный осмотр упругих элементов Так проверяют каждый сайлент-блок

Когда проводят комплексную диагностику, проверяют тормозную систему и рулевое управление. К диагностике ходовой части автомобиля эти этапы не относятся, потому что входит в её состав только подвеска, колёса и мосты.

Подробнее о подвеске:

Подробнее о пружинах и амортизаторах

Допустим, в сервисном центре нет вибростенда, а есть только смотровая яма. Тогда пружины и амортизаторы проверяют так:

  1. Когда авто находится на ровной поверхности, об износе пружины свидетельствует проседание угла кузова;
  2. Каждый амортизатор проверяют, надавив на один из углов и быстро отпустив его (см. рис.). Число «качаний» не должно превосходить 1-2;
  3. После «качания» амортизаторы осматривают, чтобы узнать о потере герметичности. Если на поверхности выступит масло, элемент неисправен;
  4. Заодно при осмотре проверяют, нет ли трещин на каждой из проушин.

Вообще же о неисправности основных элементов свидетельствуют жалобы владельца – стало трудно проходить повороты, появился стук и т.д. Визуальный осмотр каждой «связки» мало что даёт.

Быстрый тест для амортизатора Связка «пружина-амортизатор» Верхняя проушина заднего амортизатора

Быстрым способом проверить амортизаторы будет и тестирование на вибростенде. Само испытание почти не сокращает ресурс узла, но владельцы старых машин предпочитают не рисковать.

Вибростенд

Вообще на вибростенде создаются условия, похожие на те, что воздействуют на подвеску при движении. Но показания приборов не всегда будут объективными – износ кузова, то есть снижение его прочности, в программе не учитывается. Как раз поэтому старый автомобиль нет смысла загонять на вибростенд. Конечно, здесь речь не шла о рамных конструкциях.


Смотрите также

Возврат к списку