Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как состарить краску на автомобиле


Как делают старение масштабной модели

Современные тенденции иногда требуют придать вещам и изделиям некое «старение» (“weathering”), которое находит свое выражение том, что модель не выглядит как вновь приобретенная или собранная, а имеет все характеристики такой, которая уже была в пользовании.

Купить масштабные модели автомобилей СССР в нашем интернет-магазине.

Придание изделию «старения» совсем не является панацей оттого, чтобы загладить неточности при сборке и покраске.

Для придания типового стандарта старения на изделие последовательно наносят темную смывку, которую в дальнейшем высветляют сухой кистью, тем самым подчеркивая отдельные детали изделия.

Результатом такого творчества является эффектный вид модели. Вопрос остается только в том, насколько правильно она выглядит после придания ей такого эффекта, чтобы не возникало ненужных вопросов: почему при значительном выступлении детали от поверхности брони она становится светлее? Чтобы сделать «старение» натуральным нужно добиться максимального повторения нескольких действий, которые происходят в реальной жизни и тогда вещь получится загрязненной со следами пользования.

Для того чтобы начать реализовывать процесс «старения» нужно провести исследовательскую проработку. Машины, побывавшие в пустыне, не будут настолько грязными, как те, которые, в прямом смысле, участвовали в боях на Восточном фронте. Поэтому нужно определиться с театром военных действий, погодными условиями в тот период, и другими деталями, характерными для того исторического периода, в котором участвовал прототип модели. Лучшим источником получения информации о реальных событиях исторического периода является сама техника, которая в нем участвовала. Например, о многом может рассказать трелевочная техника на гусеничном ходу, которая напоминает боевые машины. Некоторые из них действительно сделаны на шасси от «Шерманов». Грязную, побывавшую уже эксплуатации технику можно встретить на стройках, промышленных зонах и т. д. Полезным будет наблюдение за процессом и результатами выгорания краски на кузовах старых автомобилей, детали которых уже подвержены ржавчине и выброшены на задворки гаражей.

Метод придания старости на автомоделях

Существует стандартный метод придания «старости» различным моделям техники путем покрытия поверхности темной смывкой с дальнейшей обработкой поверхности изделии сухой кистью, придавая более светлые оттенки, чем базовое покрытие. Этот метод можно считать стандартом для оценки качества покраски. Он просто стал неотъемлемой составной частью технического моделизма. Его с успехом применяют на всевозможных конкурсах моделей, где трудно занять призовое место, если в окраске модели присутствует здравый смысл. Ценность как раз и состоит в том, чтобы модели были подвержены обработке «сухой кистью», тогда это становится интересным и присутствующим и членам жюри проводимых конкурсов.

Моделист заинтересован в придании модели полной реалистичной окраски, однако использование «стандартного» метода достижения этого сопряжено с некой путаницей, возникающей при использовании техники для получения желаемого эффекта.

Это говорит о том, что моделист, который делает в этом хобби первые шаги, начинает натирать сухой кистью модель, хотя по своей сути сам не понимает каков будет от такого действия эффект и совпадет ли он с задуманным. Описывать все процессы нет особой необходимости, потому что логичнее будет ознакомиться с эффектами погодного, сезонного и эксплуатационного воздействия на окраску. Такие техники работы, как «смывка», «сухая кисть» и другие помогут раскрыть секреты мастерства для того, чтобы создаваемые эффекты присутствовали на всей модели.

Рассматривая хронологию старения нужно идти по пути изучения тех событий, которые воздействовали на внешний вид оригинала, и в какой последовательности зафиксировано это воздействие. Например, нужно обратить внимание - были ли загрязнения на прототипе до момента пролития топлива на заправочной станции, была ли на нем пыль, перед тем как пришлось преодолеть болотную местность, и так далее. Такие события нужно скомпоновать и во время обработки масштабной модели воспроизвести в последовательности все эти эффекты. Порядок придания эффектов старения покраски рассматривается в определенной последовательности: сначала выясняется, что лежит в основе первичной окраски модели – то ли базовый камуфляж, который наносили в полевых условиях, то ли зимняя побелка известью. С более поздним временем появления связаны такие эффекты как отставание красочного покрытия или пыль, которая уже лежит несколькими слоями. За ними появляются временные эффекты, к которым можно отнести появление ржавчины, разводов от масла. Поверх всего появляется грязь, снег, пыль.

Нужно помнить, что для достижения того или иного эффекта, материалы, которые будут использованы могут повредить предыдущее покрытие. Например, вид запыленной поверхности можно достичь применением водорастворимой акриловой смывкой. Однако она способна повредить вторичный камуфляж, который был нанесен ранее темперой. Для того, чтобы предотвратить такие неприятности следует использовать краски на разной основе: масляной, акриловой и т. д.

Для того, чтобы достичь мастерства в придании изделиям качественных эффектов старения моделист должен быть очень хорошо знаком с понятиями «сухой кисти» и «смывки». Ему помогут терпение и постоянная работа над совершенствованием навыков. Больший опыт можно приобрести, практикуясь на ломе, поломанных моделях и других подручных изделиях. При этом, конечно, нужно точно знать их предыдущее покрытие.

Рассмотрим каждый эффект в отдельности, который можно воспроизвести на модели.

Как правило, мало кто обращает внимание на естественный эффект старения – повреждения, возникающие от длительной эксплуатации. Ими могут быть и незначительные вмятины на отдельных деталях, и полностью оторванные крылья. Это, безусловно, придаст модели вид техники, которой уже пользовались и ранее и далеко не в прошлом году. Чтобы придать убедительности и максимально точно перенести повреждения с натурального объекта, нужно на самой модели попытаться воссоздать нюансы этих повреждений. Неправильным будет использование  нагрева и выгиба деталей. Лучше будет смотреться, если их вывести на масштабную толщину и пассатижами загнуть. Это будет иметь более реалистичный вид.

В полевых условиях часто проявляются повреждения тонкостенных деталей боевых машин, таких как инструментальные ящики, брызговики, крылья, багажники. Чтобы сделать деталь тоньше, особого опыта не нужно. Единственное, что понадобиться – это терпение. Одним из вариантов можно рассмотреть закрепление куска наждака на деревянный или пластиковый стержень. Сама техника работ не отличается от той, которая применяется при обработке вакуум-формованных изделий. Участки с изгибами проходят сложенным вдвое куском шкурки. В этом процессе нельзя торопиться, так как нужно соблюсти одинаковую толщину и исключить перегревание пластика при интенсивной его обработке. Для того чтобы контролировать сам процесс придания заданной толщины, нужно пользоваться просветом. Бывают случаи, когда рациональным будет замена обрабатываемой детали на равноценную, но сделанную своими руками из жести, меди, листового пластика.        

Достигнув масштабной толщины можно приступать к деформированию. Такая работа также требует рационального и вдумчивого подхода. Придать вмятины можно ударом твердого предмета по детали, предварительно подложив под низ что-нибудь прочное. Получение предметов с кривыми контурами достигается подгибом детали пассатижами. Нагрев заготовки и инструмента является недопустимым, так как вид детали изменится – она будет выглядеть плавленой, но никак не деформированной. Так, в общих чертах, можно придать деформированный вид изделию. Приобретаемый во время выполнения таких работ опыт поможет расширить перечень и виды придаваемых эффектов.

Если снаряд попадает в хорошо бронированный объект, то пробить его он не в состоянии. Зато на поверхности останутся характерные для такого попадания следы-вмятины. Такие следы легко сделать самому. На обратной стороне поверхности, куда якобы попал снаряд, приклеивается полистирол. Нужно дождаться полного высыхания клея. Буром с шариковой головкой или сверлом аккуратно сделать имитацию под отверстие-лунку. Взять небольшое количество эпоксидной или полиэфирной шпатлевки и заполнить лунку до уровня поверхности.  Затем небольшим неострым предметом круглого сечения (обратная сторона рукоятки кисочки, гвоздь или что-либо подобное) ткнуть в саму шпатлевку, чтобы  образовалась «снарядная» вмятина. Такая процедура придает и кольцевую отбортовку. Преимуществом этого метода есть то, что его можно повторять неоднократно до тех пор, пока не получиться удовлетворительного результата. А для того, чтобы четко знать, как это должно выглядеть, нужно внимательно рассмотреть фотографии реальных машин.

Придание оттенения является хлопотным занятием и требует определенного старания. Для такой цели используются темные смывки. Кто с ними работал, тот знает, что смывки достаточно «капризны» в работе. Вместо смывки можно попробовать сделать тонировку сходным оттенком. Например, для темно-желтого фона подойдет темно-коричневая окраска, темный олив идеален для зеленого фона. Затем с помощью аэрографа придается некоторая растушевка тонким покрытием основного фона. Это будет заметно, потому что более темный фон заполнит расщелины, лунки и отверстия. При постоянной практике и в этом деле можно достичь существенных успехов.

Если лакокрасочное покрытие постоянно находится на воздухе под палящими солнечными лучами, то это рано или поздно приводит к высветлению. Такое солнце характерно для африканского континента, южноукраинских и российских степей. Обратите внимание, что такие эффекты характерны только для летнего периода, поэтому изучите исторические факты, когда именно использовался прототип, который вы собираетесь повторить в миниатюре. Чтобы придать эффект ежедневного высветления можно добавить к основному тону около 10% белой краски и задуть модель сверху. Если высветлить необходимо военную технику, представленную танками и БТР-ми, то нужно взять мягкую ворсистую кисть и втереть светлую пастель таким образом, чтобы не повредить покрытие поверхности, сохранив видными мелкие детали. Есть те, кто в практике применяет тамиевскую краску. В этом случае в нее рекомендуется добавить Flat Base и Flat White по 20 и 10% от объема, соответственно, и методом задувки придать необходимый эффект. Результат будет очень близок к реальности.

  • Особые случаи высветления

Зимняя белая краска

Для заснеженных районов характерным является покрытие бронетанковой техники белым цветом. Немецкую технику окрашивали известковой суспензией, основу которой составляла вода. Такая побелка находила широкое применение в Красной Армии и у ее союзников. Для нанесения маскировочного покрытия использовались краскопульты, кисти, веники, тряпки, а иногда даже просто содержимое ведра выплескивалось на поверхность техники. На моделях имитацию этого легко сделать, используя водорастворимые краски, разведенные до необходимого состояния и нанесенные кисточкой идентично реальному прототипу.

Краску нужно сделать достаточно жидкой и очень тонким слоем нанести на поверхность модели несколько раз. Следите за тем, чтобы оставались плотные пятна и незначительные проплешины. Предпочтение отдаем водорастворимым краскам, потому что они в последующем облегчат имитацию дальнейшего старения покрытия. Для образования зон, в которых побелка вытерта, можно использовать слегка увлажненный Q-Tip, или же воспользоваться изолентой. Влажность способствует снятию адгезии. Задиры делают намоченной зубочисткой или заточенной спичкой. Перед началом работ на модели – попрактикуйтесь, чтобы не получилось неряшливого изделия.

Водорастворимый вторичный камуфляж

Чтобы имитировать вторичный камуфляж, который наносили в полевых условиях желательно использовать водорастворимые краски. Их растворение и нанесение кистью придаст «линялый» эффект, благодаря тому, что они при нанесении просвечиваются. Для придания прочности полученному результату необходимо воспользоваться лаком. Это надежно защитит нанесенную краску от повреждения при последующих действиях по приданию дальнейшего старения, но уже с применением краски на спиртовой основе (или той же водной). В этом случае также рекомендуется проверить все действия на потусторонних деталях, чтобы не смазать субтильные эффекты, которых так тщательно добивались.

Прежде чем приступать к созданию потертостей на краске - нужно спланировать процесс работы. Неаккуратные действия могут привести к обдирке краски, под которой проступит или грунтовка или голый металл. Чтобы этого избежать нужно перед покрытием поверхности заранее сделать прообраз металла и грунтовки. Если внимательно в реалии рассмотреть поврежденное покрытие, то на нем будут видны чистый металл, ржавчина, грунтовка и краска, которая не повреждена.

Чтобы добиться такого эффекта, нужно поступить следующим образом:

- подсохнувшую поверхность «металлизировать» путем закрытия маской «Маскол» или «Колор Стоп»;

- «заржавелый металл» придать покраске и вновь закрыть маской таким образом, чтобы получился «ореол» ржавчины вокруг металла;

- сделать все то, что написано во втором пункте, но уже для грунтовки;

- основной краской покрыть поверхность.

Чтобы также проделывать процедуру для каждого пятна, то на весь процесс нужно запастись терпением. Да и не совсем это нужно делать в местах незначительных «задиров». Наиболее простым вариантом в этом случае будет применение сухой кисти от «грунтовки» и до «метала». Всего должно быть в меру.

Для получения эффекта незначительной ржавчины можно воспользоваться сухой кистью и эмалью. Наиболее реалистичной является Testors Rust. Придать вид застарелой ржавчины можно смесью ПВА и чистящего средства на абразивах. Затем темно-коричневой краской покрывают подсохшую корочку. А применяя сухую кисть высветляют поверхность светлыми оттенками рыжего цвета.

Если техника находилась долгое время под непрекращающимися дождями, то на ней появились целые потеки ржавчины. Такое можно сделать, применив пастель. Однако подобные ситуации в реалии были достаточно редки, поэтому такой эффект можно пропустить.

Двигатели и другие агрегаты, узлы техники покрываются со временем грязью, которая прилипает к обильно смазанным машинным маслом местам. Имитировать такой эффект достаточно просто применив смывку черного цвета, добавив в нее серую и зеленую краски. Если захочется показать уж совсем грязную поверхность, то в смывку можно добавить пастельную пыль темно-коричневого цвета.

Тот, кто думает, что нанесение грязи на модель простой процесс – ошибается. Такой процесс требует тонкого подхода и аккуратности, так как возможно свести на нет все ранее приложенные усилия. Для правильного действия нужно изучить закономерности загрязнения техники и иметь некоторый опыт. Использовать можно следующие элементы в равных пропорциях:

- акриловую краску цвета Flat;

- водорастворимую художественную краску;

- клей ПВА;

- наполнитель, которым может служить песок, кофе молотый, зубной порошок;

- волокна, которые создадут имитацию травы.

Такую смесь разводят водой, доводя до консистенции зубной пасты. Фотографии объектов реальных помогут правильно нанести кисточкой смесь на модель. Чтобы облегчить работу с кистью, ее желательно несколько раз смачивать водой. Чтобы грязь получилась «мокрой», ее нужно покрыть клеем ПВА, а «сухой» -втиранием пастели землянистого оттенка.

Если смешать соду и ПВА, то получится неплохая имитация «мокрого снега». Снег будет выглядеть как «сухой», когда та же смесь будет присыпана содой. Изморозь или иней получаться, если при помощи сухой кисти нанести белую краску. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не слишком поддать высветлению выступающие детали.

Естественно, что при эксплуатации бронетанковая техника покрывается пылью. Использованием различных материалов можно получить эффект застарелой пыли, запыления и легкой пыли.

Застарелая пыль

Нанесение нескольких слоев разведенной краски землянистых оттенков создаст имитацию застарелой пыли. Для нанесения краски используют кисть, в результате чего получается смывка, только более светлая по отношению к базовому цвету. Этот способ является полностью противоположным классическому методу, когда производится высветление выступающих деталей. Однако этот способ придает деталям большей реалистичности, поскольку в реалии пыль имеет место собираться в щелях, но никак не на выступающих деталях. Для подсушки можно использовать фен, соблюдая осторожность, чтобы не расплавить модель.

Запыление

При этом способе производят задувку, применяя аэрограф. Спешка при такой работе ни к чему, чтобы не получить модель землистого цвета вместо запыленной.

Легкая пыль

Создание легкой пыли производится нанесением мягкой и широкой кистью толченных пастельных мелков. Нужно постараться нанести покрытие за один раз. Способ отличается универсальностью и подходит для любой модели. Потеки от дождя получаются опрыскиванием модели водой.

Пастель

Для создания пастеля используют цветные пастельные мелки с земельными оттенками. Пастельная пыль получается натиранием мелков на шкурке.

Фиксация покрытия лаками

Применять лак или эмаль для покрытия модели сверху пастеля не рекомендуется, так как в этом случае исчезает весь эффект и модель приобретает темный цвет. Для того чтобы исключить появление отпечатков пальцев, рекомендуется фиксирование модели на подставке, за которую и придерживать ее при работах. Если избежать следов от пальцев не удалось, но на такие места лучше всего нанести немного пастели.

  • Пятна от масла и топлива.

Создать такие пятна помогут смывки. Цвет топлива каждый подбирает по своему усмотрению, каким он его себе представляет, добавление же зеленого цвета в смывку является эффективным для придания реального цвета. Есть один совет: не производить накрашивание пятен от топлива, а произвести воздействие на ранее созданные эффекты. Топливные пятна являются заключающими во всем процессе старения модели. Пятна от масла легко удаляются применением смывки темно-коричневого цвета. Смывка из тумбы натуральной поможет затонировать нанесенную пастель. Придать застарелость пятнам поможет пудра поверх пастели, а сама пастель сядет на впадные места.

Все приведенные выше техники окраски сами по себе не новы. Важным является концепция проведения окраски и получаемый в результате этого эффект, чем используемый технический прием. Использование всего перечня эффектов поможет создать реалистичные модели.

Интересное про модели

Моделирование авиатехники в масштабе и ее аспекты

Техника состаривания моделей

Главная идея «старения» (“weathering” – погодное старение, ДШ) модели заключается в том, чтобы она (модель БТТ) выглядела не новой, пользованной, со следами эксплуатации. В то же время, «старение», как таковое, не является, как бы не утверждали иные моделисты, панацеей от халтурной сборки-покраски. Типовым «стандартом «старения» на сегодня является последовательное нанесение темной смывки с последующим высветлением сухой кистью для «подчеркивания деталей». В результате модель выглядит очень эффектно, вот только правильно ли она выглядит? И что за такие процессы в природе происходят, что чем более деталь выступает от поверхности реальной брони, тем светлее становится окрас на ней? Короче, для получения эффекта натурального старения, загрязнения и следов эксплуатации надо последовательно, как в жизни, повторять тоже самое, только в масштабе, на модели. Как обычно, начинать надо с исследовательской проработки. Машины в пустыне навряд ли будут вымазюканы в грязи в той же степени, как те, что ползали в прямом смысле «на брюхе» по Восточному фронту. Так что в первую очередь следует определиться, что за ТВД и какое время года стояло на дворе, в идеале – какая погода сопровождала те события, из которых вы «выдернули» исторический прототип вашей модели. Самый лучший источник, из которого можно почерпнуть сведенья о том, что происходит с реальными машинами – сами реальные машины. Как вариант – тяжелая гусеничная трелевочная техника, которая во многом напоминает боевые машины (а некоторые – так вообще сделаны с использованием шасси от старых «Шерманов»!). Впрочем, немытую, «пользованную» гусеничную технику можно увидеть на стройках, в промзонах и т.п. Также полезно посмотреть, как выгорает краска на кузовах от старых автомобилей, пылящихся и ржавеющих на задворках гаражей.

• Эффект в противоречии с методом Так называемый «стандартный» метод «старения» моделей БТТ подразумевает нанесение темной смывки и последующую обработку поверхности сухой кистью с оттенками краски, более светлыми, чем базовое покрытие. Этот метод настолько прочно сросся со всей практикой технического моделизма, сто де-факто стал стандартом для оценки качества покраски на всяких конкурсах. В качестве примера – несколько лет назад автору довелось слышать следующий диалог судей в адрес своей «Ягдпантеры»: – выглядит как настоящая… – да, но практически не обработана «сухой кистью», как насчет вот этого ? (и показывает пальцем на темно-серый Pz. I, обработанный белой краской!) Так что навряд ли на ТАКИХ конкурсах займет призовое место модель, окрашенная хотя бы с малой толикой здравого смысла, и вот почему автор учредил и спонсирует категорию «Корректная окраска» на ежегодном конкурсе “VMMS Island Open show”. Большинство проблем, с которыми сталкивается моделист при воспроизведении реалистичной окраски модели и единственная причина популярности «стандартного» метода заключаются в том, что есть некоторая путаница между желаемым эффектом и техникой его достижения. То есть начинающий моделист подчас тупо в лоб натирает сухой кистью модель, поскольку вроде как это полагается, без особого понимания сущности производимого эффекта. Поэтому, вместо того, чтобы описывать различные техники работы. Такие как «смывка», «сухая кисть» и т.п. было бы более логичным рассмотреть поподробнее эффекты погодного, сезонного, эксплуатационного воздействия на окраску БТТ, и как достичь этого в масштабе на модели. • Хронология старения Под хронологией понимается то, какое из событий, воздействовавших на внешний вид прототипа имело место и в какой последовательности по отношению к другим воздействиям. Был ли прототип грязен до того, как пролилась топливо при заправке, или загрязнился после того, был ли он пыльным перед тем, как проползти по болоту и т.п. Следует перед обработкой модели все это прикинуть заранее и воспроизводить потом последовательно все эти эффекты. В принципе, в данной статье далее перечислен примерный порядок последовательного получения эффектов старения покраски. Тени, просвечивающая сквозь верхний слой базовая краска, камуфляж, нанесенный в полевых условиях или зимняя известковая побелка – все это лежит в основе первичной окраски модели. Приобретаемые в процессе эксплуатации эффекты, такие как облезлость красочного покрытия или застарелая пыль – появляются позднее. Следом за этим – временные эффекты типа ржавчины или масляных разводов. И, наконец, грязь, снег иди пыль – появляются поверх всего остального. Следует отметить, вероятность того, что материалы, используемые для получения того или иного эффекта могут повредить предыдущее покрытие. Так, водорастворимая акриловая смывка с целью получить запыленную поверхность может разрушить вторичный камуфляж, ранее нанесенный темперой. Для предотвращения подобных несчастий следует использовать покрытия на основе красок на разной основе, например, чередовать акрил и масляные. Эффекты старения Предполагается , что моделист достаточно знаком с такими понятиями, как «смывка» или «сухая кисть» (если нет, можно глянуть страничку [Советы] – аналогично, ДШ). Конечно, терпение и практика – единственная возможность совершенствования навыков. Очень полезно проверять те или иные эффекты на ломе, старых моделях, важно только помнить, что за покрытие на них было предыдущим. Ниже перечислены все те эффекты, которые можно воспроизвести на модели. • Повреждение покраски. Часто упускаемым из виду аспектом старения являются обычные эксплуатационные повреждения. Начиная с незначительных вмятин на грязевых щитках и заканчивая полностью оторванными крыльями – все это создает впечатление неновой, пользованной техники. Чтобы сделать это столь же убедительно, как на натурном объекте, надо воссоздать на модели характер этих повреждений. Было бы ошибкой просто нагреть и выгнуть эти детали, гораздо лучше вывести их толщину на масштабную и потом загнуть пассатижами. Результат будет гораздо более реалистичным. Наиболее часто повреждаемыми в полевых условиях являются тонкостенные детали боевых машин, такие, как крылья, инструментальные ящики , багажники, брызговики. Утоньшение деталей не является сложным, однако требует некоторого терпения. Как вариант – можно закрепить наждачную бумагу на брусочек из дерева или пластика. Техника утольшения абсолютно такая же, как при обработке вакуум-формованных моделей. Криволинейные участки обрабатываются сложенным пару раз кусочком шкурки вручную. Главное – не торопиться, обеспечивая равнотолщинность и не перегреть пластик при интенсивной обработке. Контроль толщины удобно проводить на просвет, пока не получите результат «в газетку». Иногда, однако, проще вообще заменить деталь на самодельную из тонкого листового пластика (0.0050″ или 0,12 мм) или жести, меди, латуни и т.п. Теперь, когда деталь соответствует масштабной толщине, ее можно деформировать. Делать это стоит по уму – для получения вмятин можно, подложив что-нибудь не очень твердое (годится «ненужная» книжка в картонном переплете) вдарить твердым неострым предметом. Для получения изогнутостей – подогнуть деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можно вообще попробовать деталь «на зуб» (серьезно !) с неплохим результатом (если зубов не жалко, ДШ). Не рекомендуется нагревать инструмент или саму заготовку – деталь будет выглядеть плавленой, но не естественно деформированной. Это – что касалось общего подхода к деформациям, уверен, что на практике вы сами обогатите ваш опыт различными эффектами. Теперь перейдем к специальным эффектам. • Вмятины от снарядов. Часто на сильно бронированных объектах снаряды не пробивают стенки, оставляя характерные следы-вмятины. Имитация этого эффекта в масштабе достаточно проста и увлекательна. Прежде всего следует с обратной стороны «броневого листа» приклеить как следует кусочек толстого полистирола и дать хорошенько просохнуть. Используя бур с шариковой головкой – выбрать отверстие-лунку (впрочем – можно и сверлом подходящего диаметра, главное – накернить отверстие, ДШ), стараясь не распахать ее слишком здоровой. Смешав немножко «Миллипута» (или любой другой эпоксидной или полиэфирной шпаклевки, ДШ), заполнить лунку до уровня с поверхностью «брони». Небольшим неострым предметом круглого сечения, годится задняя часть рукоятки от тонкой кисточки (да хоть притупленным гвоздиком, главное – смазать чем-нибудь, чтобы шпаклевка не прилипла, ДШ), ткнуть в шпаклевку для образования «снарядной» вмятины. При этом образуется кольцевая отбортовка. Достоинство метода – в возможности его неоднократного повторения до получения удовлетворительного результата. Впрочем, рекомендуется изучить фотографии реальных машин. • Оттенение Если не старение само по себе, создание качественного оттенения на окраске модели является достаточно хлопотным делом само по себе. Обычно для этого используются темные смывки. Известно, что смывки являются достаточно капризной техникой. Как вариант можно посоветовать тонировку сходным оттенком – использовать темно-коричневую окраску для темно-желтого фона, темный «Олив Дрэб» для зеленого и т.п. Далее, аэрографом дать некоторую растушевку тонким покрытием основного фона. Заметите сами, как более темный тон соберется в расщелинах, лунках или лтверстиях. Опять же, только личная ваша практика будет залогом успеха. • Линялая краска

Многочасовая экспозиция лакокрасочного покрытия на воздухе под палящим солнцем приводит к значительному высветлению. Особенно характерно это для африканского ТВД или степей южной Украины или России. Эти эффекты характерны, опять же для летних компаний, так что проверьте исторические ссылки по использованию вашего прототипа. Для обычного каждодневного высветления можно просто добавить 10% по объему белой краски в основной тон и аккуратно задуть сверху вашу модель. Для значительного высветления выгоревших на пустынном солнышке танков/БТР имеет смысл мягкойкоротковорсистой кистью втереть светлую пастель (постарайтесь при этом не «свезти» мелкие детали с поверхности). Для тех, кто использует Тамиевскую краску, можно порекомендовать добавить 20% Flat Base и 10% Flat White разведенной 20% и аккуратно задуть этой смесью модель. Результат будет более чем реалистичным.

• Особые случаи высветления Зимняя белая окраска. Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.

Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.

Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.

Водорастворимый вторичный камуфляж Для имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.

Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.

• Повреждение красочного покрытия Имитация потертостей на краске требует тщательного планирования процесса, поскольку если ободрать краску, то покажется и голый металл, и, местами – слой грунтовки. Так что, перед тем как покрывать поверхность основным слоем, надо предварительно сымитировать и «металл» и грунтовку. На рис.1 представлена типичная картина поврежденного покрытия – видны (от центра) и чистый металл, и слой ржавчины, грунтовка и неповрежденное красочное покрытие. Для получения подобного эффекта можно проделать следующее: 1. «металлизировать» поверхность, после подсыхания – закрыть маской («Маскол», «колор стоп» и т.п.) 2. накрасить слой «заржавелого металла» и опять закрыть маской так, чтобы остался «ореол» ржавчины вокруг «металла» 3. повторить п.2 для «грунтовки» 4. Наконец, нанести базовое покрытие основной краской. Большинство моделистов, включая автора, достаточно нетерпеливы, чтобы проделывать все это для каждого пятнышка. Тем более, что это просто непрактично для мелких «задиров». В этом случае проще действовать сухой кистью, начиная с «грунтовки», продолжив «ржавчиной» и закончив «металлом». Помните – главное – не переборщить! • Ржавчина Эффект легкой ржавчины можно получить сухой кистью с эмалевой краской, автор предпочитает для этого Testors Rust как наиболее реалистичную. Для застарелой ржавчины можно предварительно покрыть поверхность слоем смеси разведенного ПВА и абразивного моющего средства (типа «Комет» или «Аякс» короче, чем раковины в быту чистят, ДШ). Предваритльно покрыв подсохшую корочку темно коричневой краской, сухой кистью высевтлить поверхность более светлыми оттенками рыжего. Потеки ржавчины можно имитировать пастелью, однако важно помнить, что только в совсем уж неординарных ситуациях (например, не прекращающегося неделями дождя) техника (если не валялась на свалке) приобретала подобные эффекты. Короче, хоть это и «смотрится», лучше этого не делать. • Грязная смазка Подобной дрянью покрываются двигатели и прочие детали, если их обильно смазывать. Представляет собой главным образом смесь машинного масла и пыли. Проще всего сымитировать плотной смывкой черного цвета, с добавлением серой и зеленой красок. Для совсем уж загаженных поверхностей можно добавить в смывку немного темно-коричневой пастельной пыли. • Грязь Нанесение грязи на модель – достаточно тонкий момент отделки, неаккуратность может свести на «нет» все предыдущие усилия. Однако, после некоторого изучения закономерностей загрязнения реальных машин и некоторой практики, этот процесс может стать одним из самых приятных. Например (пропорции приблизительно равные): o Тамиевская краска (акрил), цвет – в зависимости от конкретных условий, например – Flat Earth (землистая XF-52, ДШ) o Художественная водорастворимая краска o ПВА o Наполнитель (какой угодно – просеянный песок, зубной порошок, да хоть молотый кофе) o Волокна – имитирующие траву ( в оригинале – “Static Grass”, ДШ) Все это развести водой до консистенции зубной пасты. После того, как смесь готова, руководствуясь фотографиями натурных объектов, кисточкой смесь наносится на модель. Периодически кисточку надо смачивать водой для облегчения процесса «грязнения». «Мокрую» грязь можно получить, покрыв разведенным ПВА, «сухую» – втирая кисточкой толченую пастель землистого оттенка. • Снег Смесь соды и ПВА неплохо имитирует мокрый снег. Для получения «сухого снега» эту же смесь надо хорошенько сверху присыпать той же содой. Для имитации измороси или инея – сухой кистью нанести белую краску. При этом главное – не переборщить, чтобы не слишком высветлить выступающие детали. • Пыль Пыль является наиболее характерным атрибутом пользованной БТТ. Пыль можно сымитировать одним из трех методов, в зависимости от того, какой эффект желаете получить. Застарелая пыль Можно нанести несколько слоев разведенной краски землистых оттенков. Краска наносится кистью (в принципе – та же смывка, только более светлым по отношению к базовому цвету тоном, ДШ). Способ – диаметрально противоположный классическому методу высветления сухой кистью выступающих деталей и вместе с тем- наиболее реалистичный, поскольку в жизни пыль собирается именно в щелях, шпигатах, а не на выступающих деталях. Подсушивать можно с помощью фена, главное при этом – не поплавить модель. Запыление Аэрографом задуть модель, главное при этом не торопиться, а то получите вместо запыленной модели модель, покрашенную землистой краской. Легкая пыль Толченые пастельные мелки наносятся мягкой широкой кистью. Старайтесь получить покрытие за один проход. Подобный способ универсален для любой модели. Дождевые потеки можно получить опрыскав после модель водой. Пастель В принципе годится любая художественная (цветные пастельные мелки) различных земляных оттенков (Удобнее всего получить пастельную пыль, натерев мелок на шкурке, ДШ). Фиксация покрытия лаками Не рекомендуется. Чаще всего, покрыв модель лаком (эмалью или акрилом, без разницы) поверх пастели теряется весь эффект, к томуже модель становится темнее. Единственный способ избежать незапланированных отпечатков пальцев – зафиксировать модель на подставке и браться только за нее. Однако, если уж «пальчики» появились, их можно скрыть, нанеся кисточкой еще немного пастели. • Пятна от масла и топлива. Удобнее всего наносить с помощью смывок. Вопрос о том, какого цвета топливо, достаточно спорный, решайте по собственному усмотрению, добавление немного зелени в смывку дает неплохой эффект. Фокус в том, что для получения топливных пятен лучше не накрашивать их самих, а воздействовать на ранее созданные эффекты. Таким образом, топливные пятна чаще всего завершают процесс старения модели. Масляные пянна удобнее всего получить смывкой темно-коричневого цвета (Умбра натуральная, ДШ). Эта смывка затонирует ранее нанесенную пастельную пыль. Для застарелых пятен – их можно опудрить (кисть оставит следы!) поверх пастелью, пастель сама сядет на влажные места.

В то время как ни одна из упоминаемых выше техник окраски не нова сама по себе, я считаю, что важна сама концепция, в которой получаемый эффект более важен, нежели используемый технический прием для его получения. Надеюсь, это пригодится читателями при создании реалистичных моделей.

  • Доработка стоек шасси
  • Кое-что о декалях

Окрашивание автомобиля с эффектом ржавчины

В настоящее время окрашивание автомобиля с эффектом ржавчины становится все более популярным и востребованным. Это особое направление в процессе окрашивания, вокруг которого вертится немалое количество слухов и разных легенд.

Немного истории

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Направление «имитация ржавчины» – это особый тюнинговый прием, который известность свою обрел в России примерно 10 лет назад. Стоит отметить, что корни его идут из Америки, потому окрашивать японское авто в «ред лук» является не совсем правильно.

Ключевой особенностью данного стиля является наличие ржавого кузова или же качественная стилизация его под него. Подобного эффекта можно достигнуть посредством применения одного из таких методов, как высвечивание покрасочного слоя, осуществление зачистки до грунта или даже до металла, сквозная коррозия.

Несмотря на то, что кузову придается состаренный вид, на данные автомобили устанавливаются довольно дорогие по стоимости диски, которые также подчеркивают старину. Обод резины при этом обязательно окрашивается в белый цветовой оттенок. Такие элементы, как подвеска, двигатель и днище, посредством определенных зачищающих и затирающих манипуляций доводятся до идеального состояния. Что касается салона, то он оформляется исключительно по желанию самого владельца.

Как сделать естественную ржавчину на авто

По той причине, что на территории России движение окрашивания авто под ржавчину еще только набирает популярность, информации относительно данного процесса немного. Большинство представленных вниманию статей говорят, как избавиться от нее. Представленная ниже информация будет наиболее ценной.

Сделать эффект ржавчины можно одним из нескольких методов:

  1. Требуется зачистить необходимую часть детали до самой поверхности металла и потом просто ждать наличия особых климатических условий для того чтобы данный участок покрылся коррозией.
  2. Можно смешать небольшое количество соли и лимонного сока, в пропорции примерно 20 и 80%. Полученный состав наносится на предварительно оголенную от металла поверхность. Как правило, коррозийные процессы не заставляют себя ждать. Некоторые для достижения подобного результата используют специальную ортофосфорную кислоту или особые химические вещества, с которыми обычно знакомы только профессионалы.
  3. Ничего делать не придется при появлении ржавчины, образованной естественным путем. В таком случае потребуется просто покрыть покрытые коррозией места небольшим количеством лака.

Метод получения эффекта искусственным путем

Есть те, кто признает на своем авто исключительно естественную ржавчину, но немалое количество автолюбителей принимают решение обратиться за помощью к профессиональным аэрографам, которые посредством грамотно подобранных цветовых оттенков в состоянии создать привлекательный эффект ржавчины. Издалека подобные эффекты смотрятся вполне естественно, но при более близком рассмотрении, можно понять, что это не натуральная коррозия, а простая краска.

По той причине, что спрос на окрашивание автомобиля таким методом только увеличивается, разрабатывается и предлагается много разных методов данного решения. Есть достаточно выгодный с материальной точки зрения и экономный по времени метод создания ржавчины без одновременной зачистки металла и без ущерба лакокрасочному покрытию. Для этой цели достаточно просто приобрести соответствующей расцветки пленку «эффект ржавчины».

Как работать с пленкой?

Чтобы украсить своей авто пленкой и создать определенную имитацию ржавчины, потребуется провести несколько основных этапов:

  1. Очень важно тщательно обезжирить поверхность авто. Применять для этой цели можно самый обычный спирт.
  2. Примерка при осуществлении такого процесса, как эффект ржавчины на авто, это этап, который обычно занимает достаточно много времени. Причина этого основана на том, что наличие неровных углов и неровных поверхностей в состоянии значительно усложнить общую задачу. Элементы пленки важно тщательно примерить, приложить сначала в одно место, потом в иное, внимательно все осмотреть со стороны и только потом все приклеивать.

Необходимо отметить, что влажная оклейка пленкой считается процессом более практичным, так как в процессе проведения работ можно ее подвинуть так как нужно и разгладить. Для осуществления данных работ рекомендуется использовать специальный опрыскиватель, посредством которого должна быть увлажнена вся поверхность.

Перед тем как начать приклеивать пленку, она отрывается от подложки. В данной ситуации может потребоваться помощник. Требуется процесс приклеивания осуществлять так, чтобы под пленкой не было мусора и не образовывалось большое количество складок.

Изначально наклеивается серединная часть элемента, а потом осуществляется ее разравнивание в стороны. После нанесения, для качественной подсушки и прогрева, необходимо использовать специальный промышленный фен. Прогрев может потребоваться в том случае, если после проверки обнаружились какие-то неровности. Без тщательного подогрева исправить данные недочеты не получится.

Подводя итоги

Изложенная выше информация поможет придать транспортному средству совершенно новый, уникальный внешний вид. Это отличная возможность своими силами оклеить авто, а также поменять общий декор. Самое главное проводить подобные работы в чистом, проветриваемом и просторном месте, чтобы в процессе окрашивания или нанесения пленки на поверхность авто не попадал мусор.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Варианты состаривания металла путем декоративной покраски

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 08.01.2018 · Обновлено 26.11.2017

При окрашивании металлических изделий преследуется две цели: защита от образования коррозийных участков и придание металлу эстетического вида. Внедряя последнюю задачу, иногда приходится покрывать поверхность в 2-3 слоя. Но не всегда конечным итогом может быть просто покраска. Иногда металлическим изделиям необходимо придать оригинальных декоративных эффектов, например, вид состарившегося предмета. Для этого применяются специальные технологии. Попробуем разобраться, как покрасить металл под старину и что для этого потребуется.

Материалы для состаривания

Добиться эффекта состарившегося металла можно, применяя основной метод – старение посредством выполнения патины и образования потёртостей. Патина наносится специальными красками, но именно для металла чаще используют металлизированные составы на акриловой основе. В магазинах сегодня представлен широкий ассортимент таких красок, кроме декоративной функции, они выполняют ещё и защитную задачу.

На выбор предоставляются акриловые краски под состаренный металл, а именно под:

  • латунь;
  • бронзу;
  • медь;
  • золото.

Благодаря современным технологиям, состаренный эффект можно придать не только металлическим поверхностям. Нередко такую покраску выполняют на пластиковых, деревянных и гипсовых изделиях.

Завершается процесс состаривания нанесением финишного защитного слоя. Для этого зачастую используют:

  • лак на акриловой основе, который имеет высокую степень глянца;
  • очень прочный лак на полиуретановой основе со степенью глянца до 50%;
  • лак на полиуретановой основе с матовым эффектом.

Как самостоятельно состарить металл?

Выбор метода создания интерьерного стиля, который предполагает наличие в оформлении следов старины, довольно широк. Для ценителей такого стиля не всегда по карману приобрести настоящие старые предметы. Выход из этого положения – имитирование старинных металлов. Как правильно осуществить покраску металла под старину своими руками? Окрашивание осуществляется поэтапно:

  1. Подготовка поверхности к покраске. Избавляемся от загрязнений, ржавчины и следов жира процессом шлифовки и обработкой растворителем.
  2. Грунтование металла. Данным способом достигаем образование шероховатостей на поверхности для лучшего сцепления краски. Грунтовку выбираем специальную по металлу.
  3. Нанесение выбранной металлизированной краски. Специалисты советуют выполнять процесс с помощью обычной кисти, так состаривание достигается наилучшим образом.
  4. Этап состаривания. Когда краска высохнет, покрываем поверхность специальным кракелюрным лаком. Именно после этого шага металлический предмет покрывается трещинками, которые создают эффект старого изделия.

Важно! Если обрабатываются не металлические поверхности, то необходимо ответственно подойти к выбору грунтовочного состава для достижения надёжной адгезии с металлизированными красками.

На видео: мастер-класс по нанесению патины на кованный металл.

Покраска под бронзу

В старину многие предметы изготавливались из бронзы. Поэтому покраска изделий под бронзу поможет оформить интерьер дома в старинном стиле. Существует несколько технологий покрытия металла под бронзу. Рассмотрим самые простые варианты.

Придание однотонного эффекта

Выполнить однотонное покрытие металла бронзой можно следующим образом:

  1. В первую очередь очищаем старую поверхность от грязи и ржавчины. Для этого необходимо зачистить её посредством наждачной бумаги, а затем провести обезжиривание.
  2. Для повышения сцепки красителя с поверхностью выполняем процесс грунтования по металлу. Кроме адгезии, грунтовка поможет дополнительно защитить изделие от коррозии.
  3. На финишном этапе приступаем к окрашиванию краской под бронзу. Необходимо равномерно нанести 2-3 слоя. Но каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Достижение эффекта старинной бронзы

Декоративная покраска под старину с эффектом бронзы подойдёт для любителей раритетных вещей. Для этого следует выполнить следующий шаги:

  1. Выполняется предварительная подготовка старой поверхности по тем же правилам, что и в предыдущем случае. Также не забываем покрыть изделие грунтовкой.
  2. После грунтования на поверхность наносится один слой краски под бронзу. Желательно, чтобы состав был нанесен равномерно, но для эффекта старины лучше использовать кисть.
  3. После засыхания бронзовая покрашенная поверхность покрывается патиной (краской более тёмного цвета). Наносится она на углубления. Специалисты советуют применять полупрозрачную патину. Это позволяет регулировать оттенок бронзового покрытия.
  4. Следующий этап – лессировка, то есть обработка кисточкой, которая едва-едва смочена светлой краской. Процесс проводится на всех выступающим краях и в углах. Данный метод старения позволяет придать изделию эффект истёртости, которая обычно проявляется на металле с годами.
  5. Далее выжидаем некоторое время, дав полностью высохнуть нанесённым материалам, а в завершение покрываем изделие прозрачным лаком.

Покраска под старинную латунь

Фактурные металлизированные составы могут преобразить изделие, придавая ему имитацию латуни. Технология обработки почти не отличается от предоставленных выше. Поверхность предварительно зачищается, шлифуется и обезжиривается. Для состаривания применяется методика декоративной покраски под латунь.

Процесс нанесения выполняется следующим образом:

  1. Перед тем как нанести декоративную краску, с изделия удаляется старое покрытие. Для этого можно использовать металлическую щетку или наждачку.
  2. Залогом прочности и надёжности окрашивания является грунтовка. Используйте состав, специально предназначенный для металла.
  3. На поверхность наносится латунная краска в один слой. Состарить полученное покрытие можно покраской кракелюром. Усилить эффект поможет жжёная умбра, которая наносится очень осторожно посредством сухой ткани. Если в процессе работы образовались излишки, то их необходимо снять ещё до высыхания вещества.
  4. В завершение поверхность окрашенной и состаренной детали покрывают глянцевым лаком на акриловой основе.

Как видим, дизайнерская старина достигается простыми способами. При выполнении работ своими руками получить желаемый результат помогают краски, которые создают необходимый эффект бронзовой, латунной, медной поверхности.

Возможности патинирования металла (24 фото)

Рекомендуем прочитать:
Загрузка...

Искусственное состаривание предметов. Техники и способы

24.02.2015

Актуальная сейчас тенденция — преображение различных предметов мебели, их декоративная отделка. Методы воздействия на поверхность выбирают в соответствии с интерьером, предпочтениями или просто по настроению. В данной статье мы попытались описать основные приемы, материалы, последовательность действий и их результаты, которые помогут вам состарить практически любую поверхность. 

Рассмотрим варианты: 

• Сухая кисть

• Патинирование 

• Лессировка

• Набрызг 

• Кракле 

• Техника «Потёртости» (Шебби Шик)

• Травление (морение)

• Браширование

• Дополнительное механическое воздействие

«Сухая кисть»

Сухая кисть — прием, позаимствованный декораторами у художников-живописцев. И если в живописи этим методом создают изображение, то в практическом декоре это отличный способ состарить предмет, добавить ему прожитых лет. 

Суть техники: на плоскую синтетическую кисть набирается немного краски, излишки вытираются, это делается на бумаге (палитре, тряпице) до тех пор, пока каждый волос кисточки не будет давать отдельную линию. 

И теперь легкими движениями, слегка касаясь предмета, «пачкаем» его, уделяя основное внимание выступающим частям: ребрам, выпуклому узору и т. д.

Таким образом подчеркивается рельеф и имитируются потертости. 

Нанесение патины или патинирование

Патина — это зеленовато-коричневый налет, образующийся на предметах из меди и бронзы в результате окисления под воздействием окружающей среды. В более широком смысле под патиной понимают следы старения на любых предметах, созданных из любых материалов. 

Патинирование в декорировании — это имитация затемнения поверхности, которая в естественном виде выглядит как изменения цвета после длительного периода времени и частого контакта с руками. Патина бывает темной, цветной, металлической, белой (лайминг). 

Патинирующий состав наносят на грани, углы предмета или наоборот, в углубления рельефных частей. Существует несколько видов патинирования.

1. Битумная патина

На поверхность наносится битумный лак и тут же стираются  излишки. Лак остается только в углублениях, затеняя поверхность. Закрепляется шеллачным лаком.

Видео-урок о применении битумного лака.

2. Патина на основе акрила

Сильно разведенная водой акриловая краска проливается в углубления рельефа, а излишки стираются чистой тканью. 

Мини-мастер-класс в блоге: патинирование акриловыми красками.

3. Химическая патина

На краску с мелкодисперсными частицами металла наносится специальный окислитель, который заставляет металлическую поверхность постареть (окислиться) в течение нескольких минут.

4. Шеллачный лак

Шеллачный лак придает поверхностям теплый светло-желтый оттенок или красно-оранжевый оттенок. Широко применяется в деревообработке, для подчеркивания текстуры дерева, используется как защитный и покрывной.

5. Восковая патина

Растирается по поверхности и тонирует выбранные участки. Сохнет значительное время. Придает поверхности мягкий шелковистый отблеск. 

Более подробная статья о методах патинирования

Лессировка — это живописная техника, при которой нижний слой красочного слоя просвечивает через верхний полупрозрачный. Техника широко используется не только в живописи, но и в оформлении интерьеров, в том числе она применима к покраске предметов. Техника позволяет получать глубокие переливчатые цвета за счет полупрозрачности лессировочных слоев.

Для лессировки подходят различные краски и красящие составы: акварельные, масляные, акриловые краски, крепко заваренный чай. Удобно использовать раствор акриловых красок. Широкая палитра позволяет получить нужный цвет. 

Краски легко перемешиваются между собой, разводятся водой или разбавителем акриловых красок до нужной консистенции, быстро высыхают после нанесения, после устойчивы к влаге и механическим воздействиям и применять их можно по любой поверхности. 

Технологический процесс: синтетической кистью или губкой наносим раствор на подготовленную поверхность, ждем высыхания и оцениваем полученный результат. Лессировка не дает полностью закрасить структуру основы или уже нанесенное ранее изображение, она лишь задает тональность. Для усиления эффекта можно нанести повторный слой лессировочной краски и тогда интенсивность цвета усилится. 

Если нанести несколько полупрозрачных слоев краски разного цвета, в результате получим различные оттенки, просвечивающие друг через друга.

Набрызг

Набрызг — капельки-брызги на поверхности декорируемого изделия, которые создают образ вещи прошедшей через время, отражают историю ее применения. 

Художественно запачканная вещь таким простым способом получает неповторимое визуальное очарование и приятный при тактильном восприятии рельеф. Это все очень важно, поскольку предметы, выбранные для декорирования, оформляются для любимого дома и для дорогих сердцу людей.

Сам процесс очень занимателен. Перед тем как приступить, нужно подготовить рабочее место. Например, застелить поверхность газетой или тканью. Из инструментов понадобиться зубная щетка или жесткая кисть. Из материалов: краски и вода в стаканчике.  

Ход работы:

Кисточку смачиваем водой и набираем на нее небольшое количество краски. Пробуем ногтем или зубочисткой запускать капли на пока еще пробную поверхность образца, просто проводя инструментом по щетине. 

С широкой кисти можно просто стряхивать капли или постучать кисточкой по руке, тогда мелкие цветные капельки срываются с кисти и летят вниз. Определившись с процессом нанесения, пришло время колдовать. 

Набрызг — это последняя операция перед лакировкой. Капли же, нанесенные поверх лака, будут отличаются от общей глянцевости поверхности предмета, этот эффект внесет дополнительный эффект разрыва во времени.

Более подробная статья про технику набрызга.

Кракле

Кракле — техника искусственного состаривания, создание трещин в красочном или лаковом слое. 

1. Кракелюры делят на одношаговый (однофазный) и двухшаговый (двухфазный)

Одношаговый кракелюр выглядит как растрескавшийся слой краски, сквозь трещины которого виден нижний слой краски или основа изделия. Основа может быть любая: стекло, металл, пластик, дерево и ему подобные материалы.

Двухшаговый кракелюр выглядит как сетка тонких трещин (растрескавшийся лак) на поверхности любого изображения или покрытия. 

2. Кракле из яичной скорлупы

Дает яркий высокорельефный эффект расстрескивания. Чистую скорлупу наклеивают на ПВА или акриловый лак кусочками на некотором расстоянии друг от друга. Иногда рельеф дополнительно подчеркивается патинированием или техникой «сухой кисти».

3. Фацетный лак

Цветной самостоятельно растрескивающийся лак. Наносится на поверхность толстым слоем и оставляется высыхать. Образует крупные трещины.    

4. Микрокракелюр двухкомпонентный

Дает эффект тонких трещин — паутинки. Прозрачный, благодаря чему часто применяется поверх изображений.                      

После высыхания трещины часто подчеркиваются патинированием.

5. Краска-кракелюр

Саморастрескивающаяся краска с эффектом одношагового кракелюра. 

Более подробная статья о техниках создания кракелюра

Нежные потертости в стиле Шебби Шик или Техника Потёртости с помощью свечи

Техника проста и последовательна. Углы, бока, стыки загрунтованных плоскостей предмета покрываются краской насыщенного оттенка, красочный слой натирается парафином, затем перекрывается светлой краской, чаще всего требуется 2 слоя.  

Теперь механика: наждачной бумагой в местах нанесения парафина и 1-го слоя краски снимается верхний слой. Таким образом проявляются потертости, имитация использования, эффект состаривания. 

В этой технике традиционно используются нежные пастельные тона со «сладкими» оттенками, словно выгоревшие на солнце или потускневшие от времени: 

• нежно-розовый; 

• цвет слоновой кости; 

• сливочный;

• гиацинтовый;

• лавандовый;

• белый (но не белоснежный, а как будто слегка пожелтевший от времени);

• фисташковый;

• льняной.

Дополнить «потертый шик» можно росписью, мотивами из декупажных карт или салфеток, добавить набрызг. Финишным покрытием послужит несколько слоев акрилового матового лака. 

Травление

Подходит для предметов любого размера изготовленных из древесины. Лучше всего такому методу обработки поддаются породы лиственных деревьев. Таким способом можно придать древесине благородные, насыщенные оттенки, не теряя природной красоты текстуры материала. 

Травление производят различными составами — протравами. Некоторые из них имеют сложные названия или сильный запах, но наравне с ними существуют множество рецептов, доступных для приготовления своими руками, таких как чай, кофе, составы из листьев, коры; в ход идет марганцовка, синька, уксус. Для тех, кто чувствует себя немного химиком, вполне подходящее мероприятие  — тонировать деревянные поверхности.  

Процесс может происходить двумя способами: 

1. Ручное окрашивание при помощи тампона из ткани, не оставляющей волокон или синтетической кисти. 

2. Окрашивание вымачиванием в составе для травления. 

Чаще всего процесс проходит при повышенных температурах. После подбора и приобретения (смешивания) нужного состава, древесину очищают от лишнего и зачищают наждачной бумагой. Затем уже сам процесс травления-морения. Как правило, к рецепту протравы прилагается время воздействия составом и предполагаемый результат. В основном все же контроль производится визуально и, конечно, тут самое место творчеству.

Действие различных протрав на разные породы древесины

Медный  купорос, 

1%

Железный  купорос, 

4-5%

Железный  купорос, 

1%

Цинковый  купорос, 

2,5%

Калиевый  хромпик, 

3%

Калиевый  хромпик, 

5%

Дуб, ива   Коричневый    Иссиня-черный Сиреневато-серый Красно-коричневый Светло-коричневый   Тёмно-коричневый
Орех   Коричневый Иссиня-черный Сиреневато-серый Красно-коричневый Коричневый Тёмно-коричневый
Бук

-

Черный Сиреневато-серый Красно-коричневый Светло-коричневый   Тёмно-коричневый
Клён

-

Тёмно-серый Светлый сиреневато-серый  

-

Желто-коричневый Желтовато-золотистый
Берёза  

-

Тёмно-серый Светлый сиреневато-серый   Тёмно-красный Зеленовато-желтый Желтовато-золотистый
Осина

-

Тёмный серебристо-серый   Серебристо-серый

-

-

-

Липа

-

Светло-коричневый   Розовый Тёмно-красный

-

-

Красное дерево

-

Черный Серо-фиолетовый

-

Красновато-коричневый тёмный Тёмно-коричневый
 
Сернокислый марганец, 

2,5%

Хлористый  кальций, 

1%

Английская  соль, 

2%

Хлорное  железо, 

1%

Хлорная  медь, 

1%

Калиевый  хромпик и  железный  купорос 

(по 1,5%)

Дуб, ива   Тёмно-коричневый Красно-коричневый Коричневый Синевато-серый Светло-коричневый Оливково-коричневый
Орех   Тёмно-коричневый Красно-коричневый Коричневый Тёмно-синий Потемнение

-

Бук Тёмно-коричневый Красно-коричневый Коричневый Серый

-

Оливково-коричневый
Клён

-

-

-

Серо-коричневый

-

-

Берёза   Коричневый Кофейный Фиолетовый

-

-

Оливковый
Осина

-

-

-

-

-

-

Липа Коричневый Кофейный Фиолетовый

-

-

-

Красное дерево

-

-

-

Серо-фиолетовый Потемнение

-

Браширование

Самый распространенный способ механического состаривания древесины — браширование. Его название произошло от слова Brush  — «щетка». 

Поверхность обрабатывают металлическими щетками, выбирая верхние мягкие волокна, оставляя только твердые.  

Идеальный способ состаривания, если мебель из:

• сосны;

• лиственницы;

• дуба;

• ясеня.

Этот способ не подойдет, если мебель сделана из:

• тика;

• клена;

• вишни;

• бука;

• груши.

Браширование древесины с обжигом или подкуривание

Выполняется он с помощью либо открытого огня, либо, что гораздо удобнее, с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Направляя пламя на поверхность дерева, можно добиться различного оттенка древесины – от светло-золотистого до черного. Цвет зависит от начального цвета древесины и от количества проходов огнем. Затем выполняется браширование – обработка поверхности древесины жесткой проволочной щеткой. При этом более мягкие, прогоревшие части древесины вычищаются, а более твердые (годовые кольца) остаются на месте. 

  Еще способ – обжиг в горячем песке 

Мелкий чистый песок насыпают в металлическую емкость и нагревают до температуры не выше 200 градусов С. В горячий песок положить заготовленные для обжига изделия и выдерживать там, пока они не потемнеют. Если тон отдельных деталей изделия должен светлеть постепенно, то эти детали погружают в песок вертикально. Нижние слои песка нагреваются сильнее, чем верхние, соответственно нижняя часть куска будет темнее верхней. Таким образом, получается тон, переходящий от светло-желтого до темно-бурого. 

Обработанную щётками и огнем поверхность можно затонировать, применяя метод лессировки или сухой кисти, добавить изображения техникой декупажа или добавить цвета набрызгом.

Дополнительное механическое воздействие

Порой время приходит в образе жучка-древоточца. Чтобы сымитировать подобные повреждения, оставленные насекомым, мастера пользуются шилом, сверлом и даже лазером. Таким же способом наносятся небольшие повреждения — сколы или потертости подобные тем, которые поверхности получают десятилетиями.

Еще один способ нанесение благородного ущерба — положить в тряпочку гайки, болтики и избить этим мешочком предмет. И далее художественно облагораживать до необходимого результата. 

Имитация прошедших десятилетий, техники и приемы состаривания в сочетании химической и механической обработки, дают отличные декоративные результаты.

Для практического декорирования большую часть в арсенале материалов заслуженно занимают составы на акриловой основе. Их удобно использовать в работе: почти без запаха, разбавляются водой, легко смываются с инструментов. Имеют разнообразные эффекты (имитация металлов, масляных красок, матовой темперы) и различные текстуры. Цветовая гамма может вдохновить на переделку, даже если она и не затевалась. Они прочны, устойчивы к воде и к воздействию солнечного света.   

Себилькова Анна

 

Методы состаривания мебели путем покраски

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 07.07.2017 · Обновлено 07.07.2017

Покраска под старину – модное веяние в оформительстве. Антиквариат никогда не теряет ценности, лишь указывает на статусность владельца. Однако же главный его недостаток – заоблачная стоимость. В таких случаях приходит на помощь техника искусственного старения мебели.

Покраска мебели под старину – возможность сотворить из обычной вещи неповторимую деталь интерьера. Покраске подлежат все деревянные и металлические предметы (сундук из дерева, двери, рамы для картины, гарнитур, полки под старину, деревянные часы).

Для воплощения задуманного изобретены специальные краски под старину по дереву или металлу, т. е. с эффектом старения. Техники состаривания также разнообразны, окрасить мебель под старину своими руками можно с применением собственных идей.

Этап подготовительных работ

Все детали, подлежащие дальнейшей покраске, должны быть подготовлены. Порядок действий:

  1. Зачистить деталь. Предыдущие слои лакокрасочных материалов следует снять. Мелкие детали, которые можно отсоединить, лучше демонтировать. Элементы можно подвергнуть состариванию либо поменять на ретро-аналоги.
  2. Отшлифовать поверхность, устранить неровности путем воздействия на поверхность первоначально наждачной бумагой крупной зернистости, затем мелкозернистой.
  3. Убрать с поверхности лишнюю пыль или грязь.
  4. Наложить слой антисептической грунтовки. Это защита от гниения и образования плесени, на металле – от коррозии. Грунтовка поспособствует большей сцепке краски с элементом декора.
  5. Нет смысла шпаклевать выемки на предмете. В случае если вещь в идеальном состоянии, без сколов и ямок – их лучше нанести искусственно. Трещины придадут предмету аутентичности, органично смотрятся двери под старину или когда окрашиваем стол своими руками.
  6. Подготовительные работы окончены – можно разворачивать основную работу. Первоначально стоит поэкспериментировать на неявных участках, проверить эстетический результат.

Дизайнеры интерьеров пользуются рядом методик по искусственному старению предметов обихода, подбирают их исходя из практичности и эстетического фактора.

Популярные техники

Иллюзия обшарпанного предмета

Техника носит название «браширование». Методика широко применима, органично смотрится на деревянных элементах и меблировке.

Процесс браширования выглядит следующим образом:

  1. На заранее подвергнутую подготовительным манипуляциям поверхность следует наложить слой акриловой краски, дождаться полного её высыхания. Лучше подобрать матовый акрил: краска создаст вокруг изделия ореол древности (под старину) и иллюзию длительного нахождения в подвале особняка.
  2. Добавить поверхности рельефных потертостей, задействовав наждачную бумагу мелкой зернистости, либо, как вариант, металлическую губку.
  3. Устранить свежую пыль.
  4. Покрасить изделие повторно тонким слоем краски.
  5. Для придания эффекта большей древности на отдельных участках поработать абразивным инструментом.
  6. Финальная операция – всю поверхность нужно протереть наждачной шкуркой мелкой зернистости.

Этот метод весьма затратный в плане усилий: человеку придется потрудиться над скорым старением дерева.

На видео: техника браширования.

Метод кракле

На помощь приходит специфический лак кракелюр. Смесь образовывает на покрытой поверхности мелкие трещинки. Предмет становится как будто выгоревшим под палящим солнцем. Кракелюр органичен в обработке дерева и стекла.

Точные указания по методике, отступать от которых нельзя:

  1. На чистую подготовленную вещь нанести первый слой лакокрасочного раствора. Окончательные трещины приобретут оттенок этого базового слоя.
  2. Изделие высохло – пришло время нанести лак для крекелюра в строгой однонаправленности.
  3. Поверх предыдущего слоя следует нанести ключевой колер. Из-за финишного покрытия проявляются трещинки.
  4. Заключительное действие – покрытие защитным прозрачным лаком.

Трещины образуются не только с помощью ценного крекелюра. Можно сработать альтернативно:

  1. Наложить на изделие красящий пигмент (подойдут все краски, кроме тех, что на водной основе).
  2. По неполному высыханию базового слоя – покрыть изделия акрилом ключевой окраски. Финишный слой высохнет скорее, в результате чего на вещи проявятся рытвины, сквозь которые можно будет увидеть первый слой лакокрасочного изделия.

Техника кракелюр радует знатоков предметами мебели, стилизованными под Кантри или Прованс.

Иллюзия патины

Изделия из металла со временем приобретают сине-зеленые прожилки. Так, из-за атмосферных осадков через определённый промежуток времени проявляется патина. Достичь эффекта можно самостоятельно с помощью патины-краски, которая идеально подходит при решении вопроса, как покрасить мебель под старину.

Порядок действий согласно технике:

  1. Залакировать дерево. Из широко ассортимента предпочтительнее обратить внимание на образующие пленку смеси, они сделают изделие прочным и противостоящим износу.
  2. Дождаться полного застывания и нанести краску патину.
  3. Выждать по меньшей мере 30 минут, затем начинать работать над поверхностью металлической губкой либо шкуркой для шлифования. Эффект приобретает яркости при выполнении манипуляций с явным усилием.
  4. Мягкая ветошь поможет удалить образовавшуюся пыль.
  5. Заключительный этап – нанесение лака.

Примечательно, что неповторимые детали интерьера с эффектом патины не нуждаются в индивидуальном уходе, и нет трудностей в том, чтобы переложить технику на изделия из дерева под старину своими руками.

Колорирование

Поэтапная окраска дерева под старину серией пластов превращает изделия в видавшие виды на своем жизненном пути предметы.

Техника описывает, как покрасить под старину предметы в данном случае:

  1. Для придания налета потрепанности – нанесите своими руками мелкие повреждения: норы жучков точильщиков (просверлить хаотично сверлом под различными азимутами наклона), царапины и сколы вдоль по дереву (постучать молотком, шилом или ручной пилой). Основная задача – искусственно состарить предмет.
  2. Нанести на изделие первый слой краски, чтобы была видна фактура дерева.
  3. Пройтись по верху наждачной шкуркой либо металлической щеткой, дабы образовались потертости.
  4. Второй слой иного цвета наносите аккуратными легчайшими мазками, на некоторых участках растушевывая.

Техника основана на восприятии старого дерева за счет его перехода цвета и фактурности.

Искусственное загрязнение

В жизни все предметы обихода со временем протираются, приобретая характерный вид. Легко добавить древности нарочито:

  1. На предположительные участки будущих потертостей наложить затвердевший воск, выполняя движения одной направленности с прерывистыми промежутками. После – покрыть слоем лака.
  2. Если нанести на существующие выемки древесины темный воск – он состарит дерево во много раз.

Используя данную методику, можно оригинально оформить деревянный стол под старину своими руками. Такой предмет мебели заиграет по-новому и создаст впечатление, будто он настоящий антиквариат.

Последующий уход за ложноантикварными вещами

Изделия подвержены влиянию окружающей среды. Притупить воздействие возможно:

  • Можно вскрыть деталь на выбор воском или восковой мастикой. Воск сохраняет водорастворимую краску от порчи. Воск следует распределить мягкой сухой ветошью или губкой ровным слоем, иногда растирая;
  • Воск желательно дополнить акриловым лаком матового оттенка: дополнительная защита не будет лишней при частом использовании предмета. По прошествии некоторого времени, даже если изделие уже покрашено, акрил следует наносить повторно;
  • Изделия не предполагают тщательного присмотра – достаточно проходиться по ним влажной безворсовой тканью, блеск поддерживать с помощью полироля для дерева.

Immagini 1929
Рекомендуем прочитать:
Загрузка...

Мастерская сколов и царапин

Купить новую электрогитару и превратить её в старую — кому это нужно, зачем так делают, и как за три недели прибавить инструменту пару десятков лет? Хозяин столичной гитарной мастерской Relic Depot Андрей Шельгов рассказал МОСЛЕНТЕ, откуда появилась мода на состаривание гитар, и так ли легко обмануть время.

Купить новую электрогитару и превратить её в старую — кому это нужно, зачем так делают, и как за три недели прибавить инструменту пару десятков лет? Хозяин столичной гитарной мастерской Relic Depot Андрей Шельгов рассказал МОСЛЕНТЕ, откуда появилась мода на состаривание гитар, и так ли легко обмануть время.

Представьте, что вы покупаете новый или немного подержанный автомобиль. Перед покупкой вы, конечно, тщательно проверите его состояние, будете искать малейшие недостатки, и если таковые найдутся — станете торговаться, пока продавец не снизит цену, компенсируя будущие расходы на ремонт.

Покупка электрогитары происходит примерно так же.

А теперь представьте, что после автосалона вы привозите машину в мастерскую, и платите немалые деньги за то, чтобы её ободрали и покрасили заново, затем покрыли вмятинами, сколами и царапинами, да ещё и прокурили салон. После этого автомобиль выглядит, как будто состарился на 15-20 лет, и вы ощущаете счастье.

Сумасшествие? Если мы говорим о новых автомобилях — пожалуй. Но именно так поступают с электрогитарами их владельцы по всему миру.

Процесс состаривания новой гитары по-английски называется – relic. Сегодня это популярная процедура, практически все ведущие фирмы предлагают в своих каталогах инструменты в такой отделке. В Москве таким ремеслом занимаются в мастерской Relic Depot. Как рассказывает её хозяин Андрей Шельгов, причина, по которой появилась мода на искусственно состаренные электро- и бас-гитары уходит корнями в 50-60 годы. Тогда в качестве покрытия использовались нитроцеллюлозные лаки и краски (нитролаки и нитрокраски, в народе их называют «нитрухой»), которые легко повреждались. И инструменты, если их активно использовали на сцене, быстро покрывались трещинами и сколами, а местами краска стиралась полностью, обнажая текстуру дерева. Именно так гитары выглядели у икон рок-н-ролла Джимми Хедрикса, Стиви Рей Воэна, Энди Саммерса и многих других. А видавший виды потёртый страт (модель Stratocaster фирмы Fender, одна из самых популярных в мире электрогитар - ред.) сам стал иконой.

Химическая промышленность не стоит на месте, и на смену «нитрухе» уже в 70-ые пришли полиуретановая краска и другие современные покрытия. Инструменты стали значительно прочнее, и уже не так быстро приобретают винтажный вид: да, вмятины появлялись, но лак держится крепко даже на местах сколов. А развитие рынка электрогитар привело к появлению крупных фабрик в Мексике, Корее, Индонезии и многих других странах. Качество серийных инструментов в целом упало, и сейчас очень многие гитаристы убеждены: лучшие гитары — «те самые», из 50-60-ых годов прошлого, XX века. И желающих обзавестись гитарой-как-у-Джимми-Хендрикса меньше не становится.

У гитарных фанатов появилось два выхода: либо покупать раритетные инструменты, выкладывая за них бешеные деньги, либо доводить до желаемого вида новые гитары, максимально приближая их по спецификациям и внешнему виду к «тем самым». Ну и есть те, кто считает, что старые инструменты выглядят красивее.

Такого мнения придерживается и сам Андрей. «На мой взгляд – новые гитары, которые хорошие, дорогие... у них вид какой-то пластмассовый, не живой», — говорит он.

Столяр-модельщик Андрей создал гитарную мастерскую несколько лет назад, перейдя от профессиональной реставрации старинной мебели к своему старому увлечению — производству гитар (чаще происходит обратный процесс — российские гитарные мастера бросают это неприбыльное дело и начинают заниматься мебелью). Основной объём работ в мастерской занимает ремонт, техническое обслуживание инструментов и их перекраска. Но главное, ради чего это место существует — состаривание серийных гитар и создание таких инструментов «с нуля».

«В том, что мастерская состоялась, большая заслуга людей, которые меня окружают. Особо хочется отметить великолепного мастера, и по совместительству популярного гитарного блогера – Михаила Тиунова. А углубиться в тему релика мне очень помог мой друг, очень хороший мастер из Саратова, Александр Кузьмиченко. Он, как и я, давно интересуется всем, что связано с темой гитарного винтажа и релика. Сейчас он часто помогает мне рисовать чертежи на редкие гитары», - рассказывает Андрей.

Мастер Шельгов не любит современные краски: старые приятнее на ощупь, покрытое «нитрухой» дерево как будто теплее, уверен он. «Кроме того, мне с ней удобно работать по ещё одной причине – по причине лени. Не надо каждый раз мыть краскопульт, как после современных полиуретана, акрила и двухкомпонентных красок», — добавляет мастер.

Изначально всем понятно, что искусственное старение инструменто – это «обман». А настоящие инструменты с полувековой историей, которые приносили в мастерскую для обслуживания, не выглядят настолько «убитыми», как состаренный новодел. «Да, они довольно-таки блёклые, с помутневшим лаком. Просто старые, но нет такой жути», — считает Андрей. Однако в погоне за имиджем гитаристы готовы закрыть глаза на неправдоподобность происходящего.

Вдохновение Андрей черпает в интернете, изучая заморские проекты и фотографии настоящих раритетов. «Вывожу изображение на экран плазмы, ставлю чай, кофе, бублики, и листаю фотографии старых гитар, которые нахожу в интернете», — рассказывает мастер. Заказы приходят довольно регулярно, хотя иногда клиенты не полностью понимают, чего именно хотят.

«Надо понимать, что человек хочет получить на выходе. Бывает, спрашивают в лоб «сколько стоит состарить?». Чего состарить-то? Как именно? В каком цвете? Какая степень старения? — объясняет мастер. — Условно есть лёгкая степень – инструмент кое-где побит, кусочками, как будто он старый, но его бережно хранили. Есть средний — явные потётртости, местами отсутствующий лак. Ну и так почти до бесконечности. Я прошу, в основном, прислать картинку — что вы хотите видеть?», - объясняет Андрей.

Чаще всего клиенты Relic Depot очень долго созревают, пытают вопросами, а потом взрываются своей идеей. После этого Андрей с помощником принимаются за работу. Она занимает обычно три-четыре недели. Готовых решений не бывает, каждый рецепт индивидуален — но процесс неизменно начинается с полной перекраски, даже если гитара должна остаться в том же цвете, в котором вышла с завода.

«С цветами отдельные заморочки, — говорит Андрей, — Любой инструмент зачищается до нуля (кроме современных переизданий самых старых гитар, они уже покрыты как нам надо). Снимается весь старый лак, вся краска, потом корпус грунтуется заново и красится нитрокраской».

Полвека назад при покраске гитар компания Fender использовала такие же цвета, в которые красили Шевроле, Кадиллаки и другие олицетворяющие сейчас ту эпоху автомобили. Оттуда к нам пришли Surf Green, Shell Pink, Royal Amethyst и другие колера. Самое чёткое представление о том, как именно они должны выглядеть, дают каталоги американской химической компании DuPont тех времен.

«Что-то можно почерпнуть из книг, но гвоздь программы — оригинальная полиграфия DuPont 50-60 годов, толстенный каталог цветов, в которые красили автомобили, их интерьеры и экстерьеры, — показывает Андрей страницы толстого тома. — Каждую страничку я покупал на Ebay отдельно, по одной! Кадиллак 56-го года выпускали, например, в Royal Amethyst. У нас этот цвет сейчас называют «баклажан». Это всё оригинальные страницы, которым по 50-60 лет. Представленные здесь образцы дают наиболее чёткое представление о том или ином цвете, с поправкой на некоторое старение».

«Я потратил кучу времени и денег, на то, чтобы все формулы найти и перевести. Например, цвет Shell Pink колеровался в Дюпоне в 1957 году, и его нужно было перевести в современную американскую колеровочную систему, чтобы иметь на руках готовый рецепт. Только после этого мне смогли смешать такую краску в России. Это непросто, — говорит он. — У меня есть и настоящая нитрокраска Дюпон, цвета Calypso Cream 1956 года. Одна баночка. Это оригинальный концентрат, я им уже открасил две гитары. Баночку какая-то дамочка нашла у себя в гараже, и выставила на Ebay. Мне повезло её купить!».

Однако самые большие сложности испытывают сами клиенты, когда выбирают цвет своего инструмента. «Один раз выбирал краску товарищ из Белоруссии. Я ему говорю — ты пойди в магазин Tikkurila, выбери там цвет, пришли мне номер, и я тебе по этому номеру смешаю краску здесь. И тогда всё получилось. Один упаковку от чая принёс, ему понравился её цвет. Его гитару собирались красить в Lime Green. И это был физический образец, с этим всё понятно, это самый удобный вариант. Но бывает, что заказывают Olympic White, и хотят видеть его желтоватым. А он не желтоватый! Он непонятный бело-серо-голубой», — сетует мастер.

Когда все муки выбора преодолены, на гитару наносят несколько слоёв грунтовки, несколько слоёв краски, лак, и каждый слой проходит долгий путь тщательной сушки и полировки. Теперь гитара выглядит, как будто только что вышла с конвейера, и начинается самое интересное: непосредственно состаривание.

На вопрос, как именно Андрей это делает, он отвечает — как получится. В ход идут любые подручные инструменты – отвертка, шило и даже собственные ногти. При этом случайности недопустимы — всё происходит по заранее выбранному плану. «Нельзя инструмент привязать за фаркоп и повозить по асфальту. Всё делается руками. По сути, мы обманываем время. Когда гитара получает удар — лак скалывается. Не вытирается, а именно отбивается, оставляя довольно-таки рваный край. Со временем этот край, конечно, естественным образом заполировывается, и такой вариант выглядит наиболее похоже, — рассказывает мастер. — Всё на кончиках пальцев».

«Конечно, старение — штука муторная. Всё должно выглядеть похожим. Мы как-бы придумываем историю инструмента, рассказываем, как он прожил эти 50 лет. Кто-то играл на гитаре с браслетом на правой руке, кто-то — с часами, и они постепенно стирали лак и краску в определённых местах. Сзади на корпусе — непременно следы от ремня. Голова грифа постоянно обо что-то бьётся, — делится Андрей секретами. — Нужно даже решить, как якобы инструмент хранили, в кофре или на стойке, проливали ли на него кофе, часто ли он находился в прокуренных комнатах. Табак даёт желтизну. «Прокуренные» корпуса называют в Америке Smoked body. Если снять закрывающий электронику пластик, дерево там в любом случае будет светлее, но насколько контраст будет явным, зависит от всех этих сигаретно-кофейных факторов».

Один из самых сложных процессов — заставить нитролак покрыться трещинами, да так, чтобы они выглядели красиво. «Берём либо хладагент, либо договариваемся с кем-то у кого есть мощный фризер (аппарат для приготовления мороженого — ред.). Попадая из жары в холод, нитролак трескается, и получается узор, либо красивый, порой просто шикарный, либо ужасный. Тут уж как повезёт. Этот процесс не прогнозируется никак, тысячу раз делаешь одну и ту же операцию, а на тысячу первый получаешь другой результат. Нередко приходится переделывать, а бывает, что лак вообще отказывается трескаться», — отмечает наш собеседник.

Последний аккорд — состаривание пластика, пикгарда (pickguard — пластина, защищающая дерево от ударов медиатора). Их старят довольно просто — сперва обрабатывают мелкой наждачкой, а потом затемняют морилкой. К такой поверхности грязь начинает липнуть сама. «А ещё в паре мест, там, где он крепится к дереву, пластик режешь тонким лобзиком. У старых гитар именно здесь возникают трещины, если слишком сильно прикручено», — выдаёт ещё один секрет Андрей.

Наконец, инструмент собран и готов. Однако он ещё некоторое время, уже в руках владельца, доходит до кондиции — его держат в курилке, трещины продолжают забиваться грязью, а лак расползаться. И в это же время инструмент получает новые вмятины и сколы естественным образом. Так вслед за выдуманной жизнью гитары наступает её настоящая.

Примечателен тот факт, что в большинстве случаев заказчиками Relic Depot становятся гитаристы, которые нигде не играют. Они готовы потратить немалые деньги на внешний вид инструмента, который никогда не звучал со сцены, и вряд ли когда-нибудь зазвучит. Для большинства это хобби, прихоть, или попытка выделиться среди других в социальных сетях и на музыкальных интернет-форумах. Андрею регулярно приходится отговаривать клиентов от необдуманных поступков. Часто это связано с непониманием того, как именно происходит процесс состаривания, и с желанием сделать быстро и дёшево.

«Часто они хотят существующий полиэфир состарить, что неприемлемо. Этого просто не получится. Полиэфир - это толстое, стойкое покрытие, и потёртости на нём будут выглядеть неестественно и аляписто», - говорит мастер.

Нередко к нему приносят такие инструменты, которые пытались состарить своими силами в домашних условиях. По сути, так они просто портят внешний вид инструмента, и теперь вынуждены, что называется, обращаться к специалисту. Это как сделать некачественную татуировку, и потом платить за её перекрытие. Как в любом деле, желая сделать быстро, хорошо, и дёшево, получишь только два пункта из трёх. Что же касается вопроса цены, то её фабрике удаётся удерживать не смотря на скачки курсов валют и дороговизны исходников.

«Гитару вообще продать не сложно, — заключает Андрей, — Но не всё меряется деньгами».


Смотрите также

Возврат к списку