Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Проставки под пружины как поставить


Установка проставок под пружины. — Toyota Hilux, 2.5 л., 2013 года на DRIVE2

Многие скептически относятся к установкам проставок. Да и сам понимаю, что если правильно лифтоваться-то необходимо брать полный комплект, который уже придуман и не один. Однако есть пару но… Лифт комплекты как правило рассчитаны на дополнительный вес, возникающий при установке силовых элементов (пока нету, в ближайшее время не появятся, да и после подумаю-надо ли мне оно это вообще.), резины МТ нет пока (планирую, но опять таки не этим летом скорее всего), ну и земноводное зеленое не спит и не упускает шанса подавить (машина новая-и штатная подвеска походит еще.)… А потому такая полумера как проставки пружин (стоек) и рессор на данный момент выглядит оптимальным вариантом. В конце концов еще бодик можно будет намутить при желании.Итак, в ходе небольшого изучения форумов а также чуть более продолжительного рассуждения были выбраны и заказаны проставки пружин 15мм (www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/) 1-15-024. Цена ок 600р+ доставка почтой 600р. Параллельно другу были заказаны проставки под рессоры 15мм.После установки уже выло выяснено, что проставок бывает как минимум 2 вида:1.между пружиной и опорой,2.между опорой и кузовом.

По началу в ходе установки была путаница относительно удлинения отбойника. В случае установки проставки между пружиной и опорой (по крайней мере до 15мм) удлинение отбойника не требуется. Однако, пособирав инфу в инете, спасибо коменту FuckLimiTs, выяснилось, что в моем случае установки проставок желательно удлинить шток амортизатора (гугл находит данные девайсы в достаточном кол-ве). Обязательно ли это делать при 15мм проставках пока не понятно…

проставки +пластины.

Всю процедуру по замене проводил на улице, пока оттепель была. Первую проставку ставил часа 2,5, вторую уже минут 45. Ну и на рессоры ушло ок. часа.

красные стрелки- крепление стойки, черные необходимо открутить, чтобы вынуть стойку.

Порядок выполнения такой:1. Домкратим машину, снимаем колесо.2. Сверху откручиваем 3 гайки крепления стойки (ключ 14).3. Откручиваем крепление стабилизатора к раме (ключ 14, лучше головкой, вороток подлиннее брать) и к рычагу (ключ 17).4. Меж витков вставляем стяжки пружин, поддомкрачивая снизу рычаг — слегка стягиваем стяжки.5. Расшплинтовываем гайку пальца верхнего рычага, откручиваем ее (ключ 19).6. Поддомкрачиваем снизу рычаг- стягиваем стяжки пружин, примерно в середине хода вынимаем палец стойки стабилизатора.7. Когда домкратить становиться уже опасно, дополнительно делаем еще несколько оборотов стяжек.8. Откручиваем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу (ключ 19).9. Убираем домкрат из под рычага. Попутно при опускании рычага- достаем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу.10. Выбиваем ударом палец верхнего рычага. (Тут если все запущено-возможно применения съемника.).11. Вынимаем стойку.

Позже нашел видео-

От себя добавлю, стойки я никогда не снимал, не разбирал, потому первая и шла так долго (честно-вообще не сразу догадался снимать стабилизатор и отсоединять рычаги.)

снятая стойка. болты с лева на право- болт крепления полуоси классика, шпилька в комплекте с проставкой, штатная шпилька стойки.

Для установки проставки под пружину необходимо снять опору стойки. Для этого из подручного ключа (что нашел-то и взял) и УШМ был сделан ключ (на фото видно). Им фиксируем шток и ключем ( на 17 вроде) откручиваем гайку. Снимаем верх стойки- устанавливаем проставку. Если заметить, проставка не просто пластина, а имеет как-бы конус, узкою часть нужно ставить вниз, при этом штатная резинка под рпужину своими выступами зайдет на проставку. Собираем назад. Считаю важным- при сборке гайку на шток просто наживляем пока.Собирается все в обратной последовательности. В конце затягиваем гайку на штоке.

вот так выглядит установленная проставка.

С рессорами все проще:1 Откручиваем гайки стремянок ( по 4 на стороне, ключ на 19),2 Домкратим машину за рессору.3 Вставляем проставку, центровочная шпилька в центре проставки мм на 3 должна смотреть вниз и попасть в отверстие на мосту.

4. Отпускаем домкрат, следим, чтобы шпилька рессоры попала в отверстие проставки. (с одной стороны пришлось стукнуть кувалдочкой- мост сместился относительно рессоры на пару мм.).

к п.2.

установленная проставка.

Больше 15 мм по нормальному проставку вод рессору без изменения стремянок не выйдет. Гайки не накрутятся. У меня на самом конце, по этому планирую шайбы потоньше подобрать- штатные там толстые довольно идут, а без шайб снижается момент затяжки.

гайки стремянок.

Также в конце такого лифта подвески желательно восстановить эффективность задних тормозов. Т.к. мост опустился на 15мм, то тяга распределителя тормозных усилий ушла вниз. Для этого набрал на штангель-циркуле (можно и линейкой) 15мм (величина заднего лифта) и выкручивая верхнюю гайки добился подъема тяги на эту величину. После подтянул нижнюю гайку.В результате доработок защита двигателя визуально поднялась. Заметно. Колеса стоят 31, и меньшие теперь уж точно ставить нет смысла.Углы работы шрус не критичные, передний редуктор опускать не нужно.

По управлению машина стала жестче — сравнивал на полицейских, хотя это может и кажется только. Рулится стала острее, но сход -развал еще не делал.

Пы.Сы. В ходе умозаключений после установки было решено:1. Под опору вниз поставить стальные проставки 5мм, а эти перенести на опору, между кузовом и стойкой (итого 20мм, расчетная высота лифта-34мм).2. Заказать удлиненные серьги. Штатные стоят примерно по углом 45 градусов. Уже стоят проставки рессор 15мм, по-этому для добора до 34мм нужно еще поднять раму на 9мм, а значит серьгу удлинить на 12,73мм. Но, серьга станет более вертикально (при моих величинах лифта можно и не учитывать), значит будем считать увеличение не более 12мм.

3. Опустить стабилизатор (посмотрим результат). залез под машину-выяснил-он работает на скручивание и изменение высоты его крепления к раме по идее ничего дать не должно.

В заключении сделано:1. Проставки из-под опор перенесены на опору. В результате перед стал помягче (изменение клиренса осталось).

2. Проставки между пружиной и опорой изготовлены, но не установлены. В последний момент сдал назад, решив, что и этого увеличения пока достаточно.

В ходе установки проставок расстояние от земли до нижней точки заднего моста не увеличилось. Колеса стоят максимально возможные возможные без резки кузова — не трут, не цепляют. Резку не считаю эффективной мерой на данном этапе доводки авто под себя и по-этому дальнейшее поднятие авто приостановлено.

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 7000 км

Page 2

Многие скептически относятся к установкам проставок. Да и сам понимаю, что если правильно лифтоваться-то необходимо брать полный комплект, который уже придуман и не один. Однако есть пару но… Лифт комплекты как правило рассчитаны на дополнительный вес, возникающий при установке силовых элементов (пока нету, в ближайшее время не появятся, да и после подумаю-надо ли мне оно это вообще.), резины МТ нет пока (планирую, но опять таки не этим летом скорее всего), ну и земноводное зеленое не спит и не упускает шанса подавить (машина новая-и штатная подвеска походит еще.)… А потому такая полумера как проставки пружин (стоек) и рессор на данный момент выглядит оптимальным вариантом. В конце концов еще бодик можно будет намутить при желании.Итак, в ходе небольшого изучения форумов а также чуть более продолжительного рассуждения были выбраны и заказаны проставки пружин 15мм (www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/) 1-15-024. Цена ок 600р+ доставка почтой 600р. Параллельно другу были заказаны проставки под рессоры 15мм.После установки уже выло выяснено, что проставок бывает как минимум 2 вида:1.между пружиной и опорой,2.между опорой и кузовом.

По началу в ходе установки была путаница относительно удлинения отбойника. В случае установки проставки между пружиной и опорой (по крайней мере до 15мм) удлинение отбойника не требуется. Однако, пособирав инфу в инете, спасибо коменту FuckLimiTs, выяснилось, что в моем случае установки проставок желательно удлинить шток амортизатора (гугл находит данные девайсы в достаточном кол-ве). Обязательно ли это делать при 15мм проставках пока не понятно…

проставки +пластины.

Всю процедуру по замене проводил на улице, пока оттепель была. Первую проставку ставил часа 2,5, вторую уже минут 45. Ну и на рессоры ушло ок. часа.

красные стрелки- крепление стойки, черные необходимо открутить, чтобы вынуть стойку.

Порядок выполнения такой:1. Домкратим машину, снимаем колесо.2. Сверху откручиваем 3 гайки крепления стойки (ключ 14).3. Откручиваем крепление стабилизатора к раме (ключ 14, лучше головкой, вороток подлиннее брать) и к рычагу (ключ 17).4. Меж витков вставляем стяжки пружин, поддомкрачивая снизу рычаг — слегка стягиваем стяжки.5. Расшплинтовываем гайку пальца верхнего рычага, откручиваем ее (ключ 19).6. Поддомкрачиваем снизу рычаг- стягиваем стяжки пружин, примерно в середине хода вынимаем палец стойки стабилизатора.7. Когда домкратить становиться уже опасно, дополнительно делаем еще несколько оборотов стяжек.8. Откручиваем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу (ключ 19).9. Убираем домкрат из под рычага. Попутно при опускании рычага- достаем гайку болта крепления стойки к нижнему рычагу.10. Выбиваем ударом палец верхнего рычага. (Тут если все запущено-возможно применения съемника.).11. Вынимаем стойку.

Позже нашел видео-

От себя добавлю, стойки я никогда не снимал, не разбирал, потому первая и шла так долго (честно-вообще не сразу догадался снимать стабилизатор и отсоединять рычаги.)

снятая стойка. болты с лева на право- болт крепления полуоси классика, шпилька в комплекте с проставкой, штатная шпилька стойки.

Для установки проставки под пружину необходимо снять опору стойки. Для этого из подручного ключа (что нашел-то и взял) и УШМ был сделан ключ (на фото видно). Им фиксируем шток и ключем ( на 17 вроде) откручиваем гайку. Снимаем верх стойки- устанавливаем проставку. Если заметить, проставка не просто пластина, а имеет как-бы конус, узкою часть нужно ставить вниз, при этом штатная резинка под рпужину своими выступами зайдет на проставку. Собираем назад. Считаю важным- при сборке гайку на шток просто наживляем пока.Собирается все в обратной последовательности. В конце затягиваем гайку на штоке.

вот так выглядит установленная проставка.

С рессорами все проще:1 Откручиваем гайки стремянок ( по 4 на стороне, ключ на 19),2 Домкратим машину за рессору.3 Вставляем проставку, центровочная шпилька в центре проставки мм на 3 должна смотреть вниз и попасть в отверстие на мосту.

4. Отпускаем домкрат, следим, чтобы шпилька рессоры попала в отверстие проставки. (с одной стороны пришлось стукнуть кувалдочкой- мост сместился относительно рессоры на пару мм.).

к п.2.

установленная проставка.

Больше 15 мм по нормальному проставку вод рессору без изменения стремянок не выйдет. Гайки не накрутятся. У меня на самом конце, по этому планирую шайбы потоньше подобрать- штатные там толстые довольно идут, а без шайб снижается момент затяжки.

гайки стремянок.

Также в конце такого лифта подвески желательно восстановить эффективность задних тормозов. Т.к. мост опустился на 15мм, то тяга распределителя тормозных усилий ушла вниз. Для этого набрал на штангель-циркуле (можно и линейкой) 15мм (величина заднего лифта) и выкручивая верхнюю гайки добился подъема тяги на эту величину. После подтянул нижнюю гайку.В результате доработок защита двигателя визуально поднялась. Заметно. Колеса стоят 31, и меньшие теперь уж точно ставить нет смысла.Углы работы шрус не критичные, передний редуктор опускать не нужно.

По управлению машина стала жестче — сравнивал на полицейских, хотя это может и кажется только. Рулится стала острее, но сход -развал еще не делал.

Пы.Сы. В ходе умозаключений после установки было решено:1. Под опору вниз поставить стальные проставки 5мм, а эти перенести на опору, между кузовом и стойкой (итого 20мм, расчетная высота лифта-34мм).2. Заказать удлиненные серьги. Штатные стоят примерно по углом 45 градусов. Уже стоят проставки рессор 15мм, по-этому для добора до 34мм нужно еще поднять раму на 9мм, а значит серьгу удлинить на 12,73мм. Но, серьга станет более вертикально (при моих величинах лифта можно и не учитывать), значит будем считать увеличение не более 12мм.

3. Опустить стабилизатор (посмотрим результат). залез под машину-выяснил-он работает на скручивание и изменение высоты его крепления к раме по идее ничего дать не должно.

В заключении сделано:1. Проставки из-под опор перенесены на опору. В результате перед стал помягче (изменение клиренса осталось).

2. Проставки между пружиной и опорой изготовлены, но не установлены. В последний момент сдал назад, решив, что и этого увеличения пока достаточно.

В ходе установки проставок расстояние от земли до нижней точки заднего моста не увеличилось. Колеса стоят максимально возможные возможные без резки кузова — не трут, не цепляют. Резку не считаю эффективной мерой на данном этапе доводки авто под себя и по-этому дальнейшее поднятие авто приостановлено.

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 7000 км

www.drive2.ru

PNEVMOBALLONI.RU

Каталог

Любители покататься по бездорожью очень сильно нагружают подвеску, поэтому многие задумываются о её усилении. Для этого можно использовать специальные проставки под пружины, с помощью которых увеличивается не только их жёсткость, но и клиренс.

Такие модификации рекомендуется производить только в случае, когда произошла усадка пружин и дорожный просвет значительно уменьшился. Это отличный вариант для тех, кто часто ездит по бездорожью и просёлочным дорогам. Но даже в самых неприятных случаях не стоит применять проставки толще 30 мм, так как большая толщина может серьёзно навредить и без того изношенной пружине. Также важно учитывать материал, из которого изготовлено приспособление.

Отметим, что отличной альтернативой проставок является установка пневмобаллонов. Этот метод не только дешевле, но и проще в реализации. Подробнее о пневмобаллонах вы можете узнать здесь.

Виды проставок для увеличения клиренса

Выбор модификации зависит от марки автомобиля. Для передних амортизаторов используются варианты из алюминия и стали. Они представляют собой короб с отверстиями для крепежа.

Проставки для задней пружины делают из резины повышенной плотности, полиуретана или пластика. Они имеют форму колец с тремя проушинами.

Также существуют проставки для увеличения клиренса, сердцевина которых изготовлена из стали, а корпус из полиуретана. У них есть серьёзный недостаток — корпус изнашивается быстрее внутренней части, поэтому есть риск повреждения кузова автомобиля.

Проставки из алюминия более надёжны, но этот металл подвержен коррозии. В конечном итоге, наиболее надёжно показывает себя пластик, поэтому автовладельцы отдают предпочтение именно таким модификациям.

Минусы применения проставок

Несмотря на эффективность, установка проставок на передние пружины имеет несколько значительных отрицательных сторон:

  • надёжность и жёсткость подвески нарушается, меняется ширина колёсной базы, сход-развал и угол поворота колёс;
  • смещается центр тяжести автомобиля, в связи с чем снижается устойчивость на дороге и управляемость;
  • меняется положение амортизаторов, что пагубно сказывается на их работе;
  • рулевой механизм изнашивается гораздо быстрее, чем до модификации.

Применение проставок на задних колёсах не имеет значительных побочных эффектов.

Для того чтобы снизить негативный эффект, нужно следовать следующим правилам:

  • если применяются алюминиевые проставки, то они обязательно должны быть покрыты антикором;
  • у автомобилей с передним приводом не стоит поднимать переднюю часть более чем на 20 мм;
  • если амортизатор располагается на расстоянии от пружины, имеет смысл установить проставки и под пружины, и в место соединения амортизатора с кузовом автомобиля. Это необходимо для обеспечения синхронности работы;
  • не рекомендуется поднимать заднюю часть автомобиля более чем на 30 мм.

Отметим, что с учётом всех перечисленных недостатков, более разумным решением будет установка пневмобаллонов.

Как устанавливаются проставки для передних пружин?

Установить проставки на автомобиль можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Для начала нужно:

  • поддомкратить авто и снять колесо;
  • отсоединить тормозные шланги;
  • снять стойку стабилизатора.

С последним пунктом могут возникнуть проблемы, так как на некоторых автомобилях очень непросто добраться до гаек со стороны капота, и приходится отсоединять дополнительные детали. Оригинальные болты слишком коротки для добавления накладок, поэтому их следует выбить и вставить новые. Теперь можно установить проставку и собрать весь механизм, произведя все действия в обратном порядке.

Может возникнуть ситуация, когда пружина поперечной стойки мешает установить всё на места. В этом случае нужно подпереть её до состояния, когда она будет доставать до отверстия для крепежа. Это невозможно сделать вручную, поэтому потребуется ещё один домкрат.

Установка проставок задних пружин

Схема может меняться в зависимости от модели автомобиля, но приблизительно процесс подготовки состоит из следующих этапов:

  • снятие порогов у задних дверей и под крышкой багажника;
  • снятие заднего сидения;
  • снятие обшивки и накладок в багажнике, а также у боковых панелей возле заднего сидения.

После этих действий вы получите доступ к металлическому каркасу автомобиля, с которым и предстоит работать.

Затем с помощью домкрата приподнимается заднее колесо, и производятся действия, аналогичные работе с передними пружинами: снятие колеса, опоры, замена болтов, установка проставки и сборка в обратном порядке.

Нюансы самостоятельной установки

Перед установкой необходимо рассчитать оптимальную величину клиренса. Этот параметр различен для разных типов автомобилей. Например, у легковых просвет должен составлять от 140 до 200 мм, у паркетников — от 180 до 250 мм, а у внедорожников — от 200 мм до 350 мм.

Если автомобиль находится на гарантии, то в случае поломки на детали, с которыми производились манипуляции, гарантия распространяться не будет. Поэтому в этом случае лучше обратиться в официальный сервисный центр, в котором вы проходите обслуживание. Так выйдет дороже, но зато надёжнее.

Итак, установка проставок для увеличения клиренса — достаточно актуальная доработка для езды по бездорожью. При этом не важно, из какого материала они сделаны, алюминия, полиуретана или резины: каждый вариант подарит новые эмоции от езды по бездорожью и плохим дорогам. Да и в целом в ощущении возвышенности над другими участниками движения есть особый шарм. Но нужно помнить, что увеличивать клиренс слишком сильно нельзя, так как это может сказаться на устойчивости автомобиля и долговечности подвески. Ознакомиться с ассортиментом проставок вы можете здесь.

Каталог

pnevmoballoni.ru

Куда ставить проставки

Куда ставить проставки

Влияние проставок на поведение автомобиля сильно зависит от места их установки и материала, из которого они изготовлены. Более подробно о выборе проставок, а также о преимуществах и недостатках каждого материала читайте в статье (как выбирать проставки). Устанавливая проставки, вы должны четко понимать, какое действие они окажут. В противном случае вы не только не сможете выбрать правильное место для установки, но еще и сильно ухудшите работу подвески и управляемость машины.

На что влияют проставки

Подвеска – многокомпонентная сбалансированная система, основа которой пружина или рессора. Эта деталь отвечает за клиренс (расстояние между днищем автомобиля и дорогой) и жесткость движения. Второй важный элемент подвески – амортизатор. Он рассчитан на работу в определенных границах. При выходе за эти границы его способность смягчать и гасить колебания подвески резко ухудшается. В результате увеличивается время нахождения колеса в подвешенном состоянии из-за наезда даже на небольшую кочку. При этом существует прямая зависимость между скоростью движения и временем отрыва колеса от земли. Если в момент отрыва колеса нажать на тормоз, то велика вероятность заноса и опрокидывания машины.

Куда ставить проставки

Оптимальное место для установки проставок – стык амортизационной стойки и кузова. В этом случае режим работы пружины и амортизатора не меняется. Тем не менее, небольшое снижение управляемости будет даже в этом случае, но проявится оно лишь на скорости свыше 100 километров в час. Поэтому проставки устанавливают лишь в том случае, если клиренс машины не позволяет нормально ездить по нашим дорогам. Установка проставок между пружиной и чашкой – менее хороший вариант, ведь в этом случае нарушается режим работы амортизатора. Поэтому такой способ установки используют лишь в случае невозможности поставить проставку между стойкой и кузовом. Для такой установки ни в коем случае нельзя использовать стальные или алюминиевые проставки, ведь они просто увеличивают расстояние от центра колеса до опоры стойки, из-за чего резко возрастает износ всех деталей подвески. Применение полиуретановых и резиновых проставок в какой-то мере компенсирует негативное воздействие на остальные детали. Однако резина не отличается высокой прочностью, поэтому альтернативы проставкам из полиуретана пока еще нет.

www.autodvc.ru

Разбираемся, нужны ли резиновые проставки под пружины

Проставки под пружины Наверняка, многим водителям не раз приходилось попадать в ситуации, когда сильно загруженное авто начинало «присаживаться», а подкрылки при движении задевали задние колеса. Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько: самый простой – это разгрузить багажник, но опять же не факт, что это существенно повлияет на и без того изношенные пружины и амортизаторы. Вторым и самым кардинальным вариантом решения проблемы есть замена амортизаторов на более тугие, что поможет поднять машину и будет лучше удерживать ее от «приседаний». Как понимаете, оба варианта являются своего рода крайностями, поскольку иногда приходится перевозить габаритные грузы, а менять амортизаторы зачастую просто нет времени (иногда и желания).

При подобном сценарии идеальным будет третий вариант, который предусматривает установку проставок под пружины. За счет таких дополнений, клиренс автомобиля заметно увеличивается, что, кроме всего прочего, еще и оберегает подвеску от возможных повреждений в процессе езды по неровностям, которые часто встречаются на отечественных дорогах. В данной статье мы расскажем об одном из видов описанного приспособления, а конкретно уделим внимание проставкам резинового типа и их самостоятельной установке.

1. Зачем нужны резиновые проставки под пружины?

Проставками называют некие вкладыши под пружины подвески, которые предназначаются для восстановления клиренса старых машин, пружины которых со временем просели. Хоть изначально они разрабатывались именно с этой целью, сегодня многие автовладельцы используют данные детали для тюнинга новых транспортных средств, желая увеличить дорожный просвет больше, нежели это предусмотрено в штатном порядке. Правда, постоянно опущенные вниз рычаги подвески отрицательно влияют на ее геометрию, нарушая тем самым рабочие условия узлов.

Проставки резиновые Исходя из модели, в статичном положении могут меняться угол наклона, оси поворота управляемых колес, развал и схождение колес, ширина колеи, а также нарушается соответствие подвески кинематике рулевого привода. Все это существенно ухудшает управляемость машины в случаях экстремальных маневров и аварийных ситуаций, снижая ресурс деталей подвески. Кроме того, меняются углы сопряжения приводных валов ведущих колес, тяги рулевой трапеции, появляются сбои в работе сайлент-блоков и регулятора тормозных усилий на задней оси.

Если с целью увеличения клиренса на отдельных моделях использовать только проставки под пружины (без проставок под амортизаторы), то среднее положение поршня последних значительно изменится, из-за чего он может работать на разрыв (до упора в крышку), тем самым сокращая ресурс узла. Учитывая все это, вряд ли можно назвать данный способ увеличения геометрической проходимости для перемещения по общественным дорогам приемлемым вариантом решения проблемы.

Несмотря на хороший дорожный просвет практически всех отечественных и многих импортных моделей машин, довольно часто проставки под пружины стают настоящим спасением для их владельцев. Чтобы лучше понять, какую роль они выполняют, достаточно привести несколько примеров из реальной жизни. Думаю, каждый из Вас замечал, как при движении автомобиля его днище или защита картера постоянно цепляется за дорожное покрытие, что часто сопровождается раздражающим скрежетом.

Обычно, это является результатом все тех же изношенных пружин и амортизаторов, что дополняется выбоинами и неровностями дороги. Также, чрезмерно перегруженное транспортное средство (когда в салоне перевозится много людей или полностью загружен багажник), вызывает сильное приседание задней части и, как следствие, ведет к трению колес о подкрылки или «чирканью» брызговиков по асфальту.

Резиновая проставка В каждой из приведенных ситуаций, установка проставок – один из самых простых способов повышения жесткости автомобиля или поднятия его клиренса. Как правило, подобные изделия изготавливаются из плотного материала, способного выдерживать огромные нагрузки. Это может быть полиуретан, АБС – пластика, алюминий или резина.

Резиновые проставки изготавливаются из материала высокой прочности и отличаются высоким уровнем устойчивости к агрессивному воздействию внешней среды (кислот, щелочей, солей); не вызывают деформацию и коррозию кузова; не влияют на комфорт и управляемость, причем все это можно получить за сравнительно низкую цену. К минусам использования проставок данного вида относят высокую степень износа и склонность к быстрой потере первоначальной формы, а иногда даже к разрыванию.

Резиновые проставки, вместе с пластиковыми или полиуретановыми, предназначаются для установки на задние пружины, в то время как для передних амортизаторов используют изделия из стали или алюминия. Исходя из конструкции, передние проставки представлены в виде кронштейна, дополненного крепежами в виде короба, а задние – это кольца с тремя отверстиями. Еще одним плюсом применения проставок есть отсутствие необходимости в сильном изменении конструкции автомобиля, а основным минусом выступает потребность в ежегодной замене (в отдельных случаях, даже чаще).

2. Что нужно для установки проставок под пружины?

Резиновые проставки Чтобы установить проставки под пружины, Вам понадобятся следующие инструменты и материалы: сами проставки (в нашем случае резиновые), домкрат, накидные ключи на 10, 14, 17, головки на 10, 14, 17, обладающие хорошим усилителем (лучше всего взять набор, так как нужный размер зависит от модели транспортного средства), крестовая отвертка (лучше взять несколько, разного размера), кардан на ворот, молоток, специальный инструмент, предназначенный для разборки амортизаторных стоек (при его отсутствии можно использовать накидной ключ).

Кроме того, потребуется еще жидкость для отмачивания заржавевших соединений (гаек и болтов) и железная щетка. В большинстве случаев, в роли такой жидкости выступает состав WD-40. Для облегчения задачи установки, нелишней будет и смотровая яма, но можно обойтись и без нее.

3. Как правильно установить проставки под пружины?

Проставки для увеличения клиренса, именуемые в простонародье проставками для увеличения дорожного просвета, устанавливаются под пружины, занимая положение между амортизаторами и автомобильным кузовом. Их главная задача – обеспечить такой дорожный просвет, который бы смог поспособствовать максимально безопасному перемещению по неровным дорогам.

Резиновые проставки – это выгодные детали, так как, во-первых, они недорого стоят, а значит, позволить их себе сможет любой автовладелец, а во-вторых, установить их можно самостоятельно, потратив на это всего 2-3 часа времени. Правда, выполняя монтаж, не забывайте, что в зависимости от модели транспортного средства, клиренс можно увеличивать не больше чем на 3-5 сантиметров. Такого расстояния будет достаточно как для снижения вероятности встречи подвески с дорожным покрытием, так и для обеспечения безопасной езды.

Если Вы относитесь к тем автолюбителям, которые прибегают к увеличению просвета с целью тюнинга автомобиля, желая повысить его оригинальность, то это Вам удастся, так как изменение толщины клиренса помогает визуально поднять заднюю часть, а большинство автовладельцев именно к этому и стремятся.

Резиновая проставкаИтак, если Вы приняли твердое решение о применении резиновых проставок, то Вам стоит знать и последовательность действий, выполняемых при их установке. Прежде всего, следует залить проникающей жидкостью все гайки крепления; опоры амортизаторов; их контргайки; болт крепления, при помощи которого амортизатор крепится к нижнему рычагу; гайку, использованную для соединения тяг регулятора давления задних тормозов. Выполнение данных действий поможет Вам при разборке узла. В зависимости от модели транспортного средства, монтаж резиновых проставок потребует выполнения следующих действий:

1. Демонтажа порогов, находящихся под крышкой багажника и возле задних дверей;

2. Задние кресла необходимо убрать максимально вперед, настолько, насколько это будет возможно;

3. Затем следует демонтировать обшивку и накладки багажника, а также боковых панелей возле задних сидений. То есть фактически у Вас должен остаться металлический каркас задней части машины;

4. После этого с помощью домкрата нужно сначала приподнять, а потом и снять заднее колесо;

Проставки 5. Дальше начинаем «бороться» с опорой: открутив нижние и верхние гайки крепления, снимите ее и рассмотрите болты. Скорее всего, их тоже придется заменить на более длинные. Конечно, иногда существует опасность того, что сменные детали будут плохо держаться, так как у них отсутствует специальная юбка, обеспечивающая надежность фиксации. Самые изобретательные автовладельцы решают эту проблему путем приваривания новых болтов к стойке;

6. Теперь устанавливаем проставку на ее законное место и собираем все детали в обратной последовательности;

7. Убрав лишние элементы с багажника и салона (а после выполнения ремонтных работ мусора остается немало), можно считать, что установка полностью завершена.

На самом деле, все не так сложно, как может показаться на первый взгляд; правда, здесь многое зависит от конструкции конкретного автомобиля, и если с одной машиной проблем может не возникнуть, то при установке проставок на более сложную модель – придется попотеть. Как бы там ни было, никогда не забывайте о руководстве по эксплуатации, которое идет в комплекте с любым транспортным средством, ведь именно оно может помочь рассчитать самый рациональный путь к нужным креплениям.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Установка проставок под пружины :

Качество отечественных дорог весьма далеко от идеала. Ямы, кочки и трещины давно сопровождают нас при езде практически по всем регионам. Про грунтовые дороги и говорить нечего. Подвеска автомобиля призвана компенсировать колебания колес при проезде по ямам. Но, к сожалению, запаса ее хода не всегда хватает, чтобы избежать удара днищем о дорогу. Выходом может служить увеличение дорожного просвета – расстояния между нижней точкой автомобиля и дорожным покрытием. Сделать это можно при помощи специальных проставок под пружины. О них мы сегодня и поговорим.

Что это такое

Проставки – это специальные приспособления, уменьшающие ход сжатия пружин подвески автомобиля или приподнимающие кузов машины над амортизационной стойкой. Также проставки устанавливаются между кузовом и рамой (при ее наличии), но здесь совсем другой подход и специализация.

Внешне элементы чаще всего напоминают плоские толстые шайбы (если они сделаны из металла) либо резиновые или полиуретановые низкие цилиндры. Толщина проставок и определяет величину увеличения дорожного просвета. В обоих случаях они рассчитаны на нагрузку, многократно превосходящую нагрузку на одну из амортизационных стоек автомобиля.

Назначение проставок под пружины

Как уже говорилось, ямы и ухабы преследуют отечественного автолюбителя почти повсеместно. Неслучайно официальная проставка зарубежных автомобилей включает в себя увеличение дорожного просвета. Очень часто этого недостаточно. Да что уж там, даже отечественные автомобили с их немалым клиренсом достают днищем до земли. Поэтому для России большой клиренс будет актуален всегда. Ситуаций, когда его увеличение необходимо, множество. Но самые жизненные - это:

  • постоянный контакт днища или защиты картера с дорогой, особенно при движении по колее;
  • попадание передними колесами в яму, когда передок автомобиля, нагруженный двигателем, клюет носом и пружины, полностью смыкаясь, передают всю энергию удара на кузов;
  • при полной или чрезмерной загрузке багажника задняя часть автомобиля сильно проседает, на кочках колеса цепляются о подкрылки, а при длинном заднем свесе – задней частью, выхлопной трубой о землю.

Со временем пружины изнашиваются и не способны эффективно гасить колебания и нагрузку.

Поэтому перед или зад автомобиля проседает даже без нагрузки. Установка проставок - один из самых простых и дешевых способов увеличить дорожный просвет или повысить жесткость пружин без их замены. Сделать это может каждый за небольшую сумму денег.

Разновидности проставок под пружины

Элементы бывают нескольких видов:

  • Межвитковые. Это самый простой и дешевый способ. Они представляют собой буквально проставки, толстые прокладки, которые устанавливаются внутрь пружины между отдельными витками, препятствуя их полному смыканию. Таким образом, пружина становится как бы короче, но не физически, а по эффективной работе. Благодаря этому, жесткость ее повышается. Следует иметь в виду, что при таком способе дорожный просвет не изменяется. Меняется только жесткость подвески.
  • Проставки под пружины. Эти изделия монтируют между кузовом (чашкой пружины) и пружиной. В этом случае клиренс автомобиля увеличивается на толщину проставки. Следует иметь в виду, что при установке таких элементов изменяется ход отбоя амортизатора. Подвеска неизбежно станет жестче.
  • Регулируемые. По своей функциональности повторяют проставки под пружины с тем отличием, что эффективность их работы можно изменять. При помощи специального механизма настраиваются жесткость подвески и величина клиренса. В ряде случаев это очень удобно, так как жесткость машины зачастую зависит от степени ее загруженности.

Материалы, из которых производятся

Современные проставки изготовляются из самого разного материала – алюминия, полиуретана, пластика. Все они имеют свои особенности:

  • Алюминиевые проставки в основном устанавливаются сверху пружин. Они меньше деформируются сами и щадяще относятся к кузовным элементам кузова. Минус в том, что алюминий подвержен коррозии от солевой смеси на зимних дорогах и в межсезонье.
  • Полиуретановые проставки не отличаются повышенной прочностью. Элементы могут деформироваться при высоких нагрузках. Таким образом, возможно повреждение опорной чашки кузова или самой пружины. Хотя такие элементы чаще устанавливаются между витками пружины (там они наиболее эффективны).
  • Пластиковые проставки – наиболее качественные изделия, которые изнашиваются равномерно и одновременно с металлическими частями, а также не подвержены разрушению от атмосферных и прочих воздействий. Они могут устанавливаться и между витками пружин, и под опорную чашку кузова для увеличения клиренса.

Достоинства и недостатки

Естественно, у каждой конструкции всегда есть какой-нибудь недостаток. Эффективность любого изделия определяется сочетанием положительных и отрицательных качеств. Давайте рассмотрим их.

Межвитковые проставки – наиболее дешевые и простые в монтаже устройства. После такой модернизации грузоподъемность, как правило, значительно увеличивается без существенного уменьшения дорожного просвета. Самый главный недостаток – при кажущемся увеличении грузоподъемности характеристики прочности кузова остаются неизменными. При неразумной загрузке и ежедневной эксплуатации в качестве грузовика в кузове постепенно появляются усталостные трещины. Ликвидировать их практически невозможно.

Проставки под пружины не так сильно воздействуют на кузов. Однако следует понимать, что изменение дорожного просвета влечет за собой и изменение множества других геометрических параметров автомобиля. В первую очередь, это изменение центра тяжести автомобиля. Меняются и углы относительного расположения рычагов подвески, полуосей и самой покрышки в колесной арке. Таким образом, следует тщательно взвешивать и оценивать возможные негативные последствия от установки этих приспособлений.

Монтаж проставок: как это делается

Как уже было сказано, элементы устанавливаются между витками пружин либо между самой пружиной и опорной чашкой кузова. Поэтому суть работы сводится к облегчению доступа к этим деталям. В любом случае снимаются колеса той оси, на которую устанавливаются проставки. Элементы монтируются межу витками разгруженной пружины (вот для чего надо поднимать автомобиль).

Иногда разбирается стойка или снимается полностью пружина, на которую планируется поставить проставку. И здесь возможны некоторые нюансы.

Передняя часть

Если вы хотите поставить проставки под передние пружины, то установка элементов отличается в зависимости от конструкции передней подвески. Если пружина находится отдельно от амортизатора (как в «Жигулях»), то при помощи съемника она сжимается, а затем на нее сверху устанавливаются проставки. После виток возвращается на место и крепится штатными болтами. Если проставка высокая, то болты меняются на комплектные.

В случае подвески типа макферсон или «многорычажки» сама стойка снимается в сборе. Проставка устанавливается вверху. Она будет находиться между опорной чашкой амортизатора и пружиной.

Задняя часть

В случае установки проставки под задние пружины, процесс практически повторяется, за исключением того, что сзади для освобождения пружины потребуется отвернуть крепления изнутри салона. Для этого нужно разобрать багажник и обшивки стоек. Здесь также потребуется установить более длинные болты крепления пружин или амортизационных стоек. Делается это в том случае, если сзади установлены стойки вместе с пружинами. Это дополнительные затраты.

Особенности установки элементов на отечественные автомобили

Проставки под пружины ВАЗ или «Москвич» – наиболее простая процедура ввиду простоты конструкции подвески. Причем как передней, так и задней. Все вышеописанные процедуры подходят под монтаж этих элементов. Что же касается установки проставки под пружины («Нива» в том числе), то здесь – широкое поле для тюнинга, так как здесь при помощи элементов особой формы и конструкции увеличивается просвет на 5-10 см.

Но на этом дело не заканчивается. Меняются рычаги, сайлентблоки и опорные чашки вместе с пружинами и амортизаторами. Таким образом, это комплексный подход, не имеющий ничего общего с повышением грузоподъемности. Проставки под пружины («Шевроле-Нива») - практически тот же вариант с отличием в передней подвеске. Там она выполнена по аналогии с переднеприводными ВАЗами.

Особенности установки элементов на зарубежные автомобили

Иномарки имеют схожую конструкцию подвески с отечественными ВАЗами, и им также в ряде случаев доступна установка средств увеличения клиренса. Отличия в самих деталях – например, проставки под пружины «Киа» обычно алюминиевые или полиуретановые. Больше 30 мм ставить не рекомендуется из-за возможного ухудшения управляемости.

Проставки под пружины «Опель Омега» также бывают резиновыми или алюминиевыми, разной высоты. На старых машинах они стоят с целью компенсировать слабость задних пружин. Элементы устанавливаются аналогично отечественным машинам. Благо конструкция подвески абсолютно одинаковая. Проставки под пружины «Ниссана Максимы» сзади аналогичны по конструкции, а спереди повторяют форму корпуса опорных подшипников, на которые они сверху устанавливаются. Следует отметить, что 30 мм вполне достаточно даже для джипов типа X-Trail. С более высокими проставками рекомендуется устанавливать амортизаторы с удлиненным штоком.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляют данные элементы. При установке проставок под пружины каждый автовладелец преследует свои цели – увеличение грузоподъемности, экономия, тюнинг. В любом случае при выборе подходящего варианта следует учитывать технические особенности своего автомобиля.

www.syl.ru

Проставки под стойки и под задние пружины — Subaru Impreza, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Ставим под все стойки проставки 3 см на перед / зад, + под задние пружины проставки 22 мм (спс Андрею 2350 за инфу www.drive2.ru/l/5313017/) — внедрил по задним стойкам так сказать оба варианта!

Как это было!..

Работы делал первый раз, сам со стойками никогда не работал, стяжек задних пружин не оказалось, поэтому используем подручные средства, а именно в ход пошли метровые шпильки на 8 и иные подручные средства!Начинаем с исходных замеров:

Полный размер

Заставка с проставками!

Полный размер

начальное состояние

Полный размер

начальное сост. 2

Полный размер

переднее колесо

Полный размер

проставки под задние пружины для ВАЗ 2108

Перед порядка 36,5 см., видимо сзади сильнее пружины просели или арка колеса другая.Клиренс 15-16 см по бортику под порогом или до порога.

Имеем проставки 3 см (от Новосибирского производителя) с удлиненными шпильками в комплекте под стойки и резиновые проставки рем комплекта от ВАЗ 2108 под пружины из АвтоЛиги (магазин русских запчастей).

Полный размер

Начинаем модернизацию с задней части, освобождаем багажник, вынимаем весь пенопласт, запаску, боковые вставки обшивки.

Полный размер

доступ к болтам стойки из багажника — открыт

Ослабляем болты колес, домкратим машину и ставим на пеньки обе стороны (домкрат нам пригодится) да и более надежно на пеньках.

Полный размер

Чистим нижний болт амортизатора и поливаем WD-40, пока можно ослаблять верхние болты из багажника

Полный размер

ослабили болты стойки в багажнике

Готовим систему рычага что бы открутить нижний болт.

Не обошлось без закатанной гайки т.к. взяли плохую головку, полно такого добра, найдём замену!Что бы вынуть болт немного домкратим сняв напряжение с болта и любой тонкой шпилькой выстукиваем, откручиваем верх и второй человек ловит стойку.

Полный размер

А теперь творческий момент, старые (короткие) шпильки выбили используя грубый инструмент уперев чашку на край тисков, у нас же нет стяжек пружин, задумались поиском решения и необходимых элементов конструкции часа на 1,5-2 (поймать пружину лицом нам не хотелось!) Сжали пружину, раскрутили центральный болт удерживая самый центр шестиранником, ослабили наши «стяжки» заменили резинку под верхней частью пружины. Осмотрели амортизатор, пыльник – всё сухо.

Мыть времени нет, собираем конструкцию обратно, запресовываем новые шпильки подложив пару больших гаек и закрутив по резьбе болт (втянули новые шпильки в шлицы) пора ужинать, шашлык созрел!

Полный размер

Уже стемнело, достаем фонарик, светим!

Подкрепившись с «чаем», я чай не пил (надо доделать работы)) и потеряв одного бойца, продолжаем работы с братом, можно и одному, но не очень удобно только в моменты вставки стойки, чтобы наводить болты в отверстия в багажнике, и гайки тянуть, чтобы придерживать болт – а так можно и одному.Поставили одну сторону на место, уже по накатанной аналогично сделали всё со второй стороной.Шпильки новые очень длинные, можно обрезать т.к. головки глюча не хватает по глубине, а рожковым ключом там место мало в багажнике, долго по чуть-чуть пришлось закручивать в ограниченном пространстве.

Накидывем колеса, убираем пеньки, делаем замеры

Полный размер

было 35 см от центра колеса до арки, теперь 42,5, высоко, улыбаемся, думаем о будущем сход-развале! Клиренс с 15-16 см стал порядка 21 см – всё сходится по высоте проставок.

Но у нас ещё багажник пустой, нет запаски, и резинки не сели – ещё на сколько то опустится немного поездив.Времени уже 01:00 ночи, работы с перерывом и разработкой стяжек заняли порядка 9 часов, надо отдыхать, «чай» ещё ждёт, суббота же, вернее уже воскресенье)

Утром возьмемся за передние стойки.

Поехали с передней частью, тут уже пружины не надо стягивать, будет побыстрее, готовим машину, ослабляем болты колес, ставим на пеньки, снимаем колеса.

Полный размер

Видим 4 болта: 2 больших на ступице, верхний эллипсный болт сход-развал, нижний обычный – крепления, а также два маленьких болта держат тормозной шланг на стойке и тросик ABS. Всё чистим от грязи, льём WD-40, пока можно ослабить болты под капотом. Чистим все болты (4 шт.) стоек-ступицы, тормозного шланга и ABS от грязи и поливаем WD-40, пока можно ослаблять верхние болты из багажника.

Готовим систему рычага что бы открутить 2 и 3 гайки, 1 и 4 болты отошли нормально.Сразу скажу, что развальный верхний болт крепления стойки к ступице в передней подвеске, нет смысла как-то замечать в каком он был положении, поставив проставки у меня весь развал ушел, выставив по своим заметкам колеса, они оказались в положении «татра» — помните раньше таких много было на дороге!

Что бы вынуть болт немного домкратим сняв напряжение с болта и любой тонкой шпилькой выстукиваем, откручиваем верх и второй человек ловит стойку.

Полный размер

Осматриваем, всё в норме, выбиваем короткие шпильки, запресовываем новые по отработанной схеме, ставим проставку и устанавливаем на законное место, аналогично делаем вторую сторону.

Надеваем колеса, убираем пеньки, и видим, а колеса то у нас завалены), развальным ботом делаем регулировку на глаз, крутя медленно эллипсный верхний болт стойки № 2 — чувствуется необходимая мертвая точка, выставили, посмотрели, до станции сход-развала доедем, протягиваем все болты, меряем результат.

Полный размер

Перед был 36,5 см, теперь 40 см – то что доктор прописал!

Полный размер

Едем на сход-развал, высоко сижу!, проверили, 1 переднее колесо Мы на глаз выставили почти идеально, чуть поправили его, в итоге все получилось, переживал за это так как не видел одновременной реализации проставок под стойку и под пружину.

По поведению подвеска стала более информативная, вертикальный ход отзывчивее, не хватает заднего стаба (видно прикуплю след. этапом), передний то стоит, на прямой при 120 км/ч поведение в норме.

Спустя сутки и проехав 100 км померял от центра колеса до края крыла:Зад – 40,5 см,Перед – 39,5 см.

Всё соответствует высоте самих поставленных проставок.

Стоимость:Проставки перед / зад с доставкой – 3100 руб;Проставки под задние пружины ВАЗ 2108 – 100 руб;Шпильки стяжек пружин (в метизах) – 200 руб;Сход-развал – 1200 руб;

Шашлык, чай – 1…, это лишнее!

Всем добра, может что-то не описал (спрашивайте), не судите строго, я доволен – давно хотел провести эти работы, тут только 20 шт. фотографий можно выложить — поэтому только эти, к зиме готов!

Цена вопроса: 4 600 ₽ Пробег: 79500 км

Page 2

Ставим под все стойки проставки 3 см на перед / зад, + под задние пружины проставки 22 мм (спс Андрею 2350 за инфу www.drive2.ru/l/5313017/) — внедрил по задним стойкам так сказать оба варианта!

Как это было!..

Работы делал первый раз, сам со стойками никогда не работал, стяжек задних пружин не оказалось, поэтому используем подручные средства, а именно в ход пошли метровые шпильки на 8 и иные подручные средства!Начинаем с исходных замеров:

Полный размер

Заставка с проставками!

Полный размер

начальное состояние

Полный размер

начальное сост. 2

Полный размер

переднее колесо

Полный размер

проставки под задние пружины для ВАЗ 2108

Перед порядка 36,5 см., видимо сзади сильнее пружины просели или арка колеса другая.Клиренс 15-16 см по бортику под порогом или до порога.

Имеем проставки 3 см (от Новосибирского производителя) с удлиненными шпильками в комплекте под стойки и резиновые проставки рем комплекта от ВАЗ 2108 под пружины из АвтоЛиги (магазин русских запчастей).

Полный размер

Начинаем модернизацию с задней части, освобождаем багажник, вынимаем весь пенопласт, запаску, боковые вставки обшивки.

Полный размер

доступ к болтам стойки из багажника — открыт

Ослабляем болты колес, домкратим машину и ставим на пеньки обе стороны (домкрат нам пригодится) да и более надежно на пеньках.

Полный размер

Чистим нижний болт амортизатора и поливаем WD-40, пока можно ослаблять верхние болты из багажника

Полный размер

ослабили болты стойки в багажнике

Готовим систему рычага что бы открутить нижний болт.

Не обошлось без закатанной гайки т.к. взяли плохую головку, полно такого добра, найдём замену!Что бы вынуть болт немного домкратим сняв напряжение с болта и любой тонкой шпилькой выстукиваем, откручиваем верх и второй человек ловит стойку.

Полный размер

А теперь творческий момент, старые (короткие) шпильки выбили используя грубый инструмент уперев чашку на край тисков, у нас же нет стяжек пружин, задумались поиском решения и необходимых элементов конструкции часа на 1,5-2 (поймать пружину лицом нам не хотелось!) Сжали пружину, раскрутили центральный болт удерживая самый центр шестиранником, ослабили наши «стяжки» заменили резинку под верхней частью пружины. Осмотрели амортизатор, пыльник – всё сухо.

Мыть времени нет, собираем конструкцию обратно, запресовываем новые шпильки подложив пару больших гаек и закрутив по резьбе болт (втянули новые шпильки в шлицы) пора ужинать, шашлык созрел!

Полный размер

Уже стемнело, достаем фонарик, светим!

Подкрепившись с «чаем», я чай не пил (надо доделать работы)) и потеряв одного бойца, продолжаем работы с братом, можно и одному, но не очень удобно только в моменты вставки стойки, чтобы наводить болты в отверстия в багажнике, и гайки тянуть, чтобы придерживать болт – а так можно и одному.Поставили одну сторону на место, уже по накатанной аналогично сделали всё со второй стороной.Шпильки новые очень длинные, можно обрезать т.к. головки глюча не хватает по глубине, а рожковым ключом там место мало в багажнике, долго по чуть-чуть пришлось закручивать в ограниченном пространстве.

Накидывем колеса, убираем пеньки, делаем замеры

Полный размер

было 35 см от центра колеса до арки, теперь 42,5, высоко, улыбаемся, думаем о будущем сход-развале! Клиренс с 15-16 см стал порядка 21 см – всё сходится по высоте проставок.

Но у нас ещё багажник пустой, нет запаски, и резинки не сели – ещё на сколько то опустится немного поездив.Времени уже 01:00 ночи, работы с перерывом и разработкой стяжек заняли порядка 9 часов, надо отдыхать, «чай» ещё ждёт, суббота же, вернее уже воскресенье)

Утром возьмемся за передние стойки.

Поехали с передней частью, тут уже пружины не надо стягивать, будет побыстрее, готовим машину, ослабляем болты колес, ставим на пеньки, снимаем колеса.

Полный размер

Видим 4 болта: 2 больших на ступице, верхний эллипсный болт сход-развал, нижний обычный – крепления, а также два маленьких болта держат тормозной шланг на стойке и тросик ABS. Всё чистим от грязи, льём WD-40, пока можно ослабить болты под капотом. Чистим все болты (4 шт.) стоек-ступицы, тормозного шланга и ABS от грязи и поливаем WD-40, пока можно ослаблять верхние болты из багажника.

Готовим систему рычага что бы открутить 2 и 3 гайки, 1 и 4 болты отошли нормально.Сразу скажу, что развальный верхний болт крепления стойки к ступице в передней подвеске, нет смысла как-то замечать в каком он был положении, поставив проставки у меня весь развал ушел, выставив по своим заметкам колеса, они оказались в положении «татра» — помните раньше таких много было на дороге!

Что бы вынуть болт немного домкратим сняв напряжение с болта и любой тонкой шпилькой выстукиваем, откручиваем верх и второй человек ловит стойку.

Полный размер

Осматриваем, всё в норме, выбиваем короткие шпильки, запресовываем новые по отработанной схеме, ставим проставку и устанавливаем на законное место, аналогично делаем вторую сторону.

Надеваем колеса, убираем пеньки, и видим, а колеса то у нас завалены), развальным ботом делаем регулировку на глаз, крутя медленно эллипсный верхний болт стойки № 2 — чувствуется необходимая мертвая точка, выставили, посмотрели, до станции сход-развала доедем, протягиваем все болты, меряем результат.

Полный размер

Перед был 36,5 см, теперь 40 см – то что доктор прописал!

Полный размер

Едем на сход-развал, высоко сижу!, проверили, 1 переднее колесо Мы на глаз выставили почти идеально, чуть поправили его, в итоге все получилось, переживал за это так как не видел одновременной реализации проставок под стойку и под пружину.

По поведению подвеска стала более информативная, вертикальный ход отзывчивее, не хватает заднего стаба (видно прикуплю след. этапом), передний то стоит, на прямой при 120 км/ч поведение в норме.

Спустя сутки и проехав 100 км померял от центра колеса до края крыла:Зад – 40,5 см,Перед – 39,5 см.

Всё соответствует высоте самих поставленных проставок.

Стоимость:Проставки перед / зад с доставкой – 3100 руб;Проставки под задние пружины ВАЗ 2108 – 100 руб;Шпильки стяжек пружин (в метизах) – 200 руб;Сход-развал – 1200 руб;

Шашлык, чай – 1…, это лишнее!

Всем добра, может что-то не описал (спрашивайте), не судите строго, я доволен – давно хотел провести эти работы, тут только 20 шт. фотографий можно выложить — поэтому только эти, к зиме готов!

Цена вопроса: 4 600 ₽ Пробег: 79500 км

www.drive2.ru

Проставки под пружины

Иногда возникает необходимость улучшить внешний вид и проходимость автомобиля за счет увеличения клиренса. Клиренс — это расстояние от дорожного покрытия до ближайшей точки кузова автомобиля, то до защиты картера двигателя, если он установлен.

Содержание статьи:

Что такое проставки для автомобилей

Проставка — это деталь, которая подкладывается под амортизационные пружины машины для того, чтобы машина стала выше. По внешнему видео сразу становится заметно, поднят ли автомобиль. Приподнятое авто позволяет проезжать в труднодоступных местах, если позволяет проходимость.

Молодежь устанавливает подкладки, проставки для увеличения высоты автомобиля, как внешний тюнинг, например, стикербомбинг. На улице часто можно встретить классические автомобили ВАЗ «задранные» на максимально возможную высоту.

Некоторые марки и модели авто выпускаются с низкой посадкой, низким клиренсом. Выезд из города или по городу зимой низкий клиренс автомобиля создает ненужные трудности. Слишком низкие авто быстро садятся на «брюхо» и застревают.

Но, есть и такие водители, которые наоборот снижают до максимума автомобиль, клиренс становится очень маленьким и таким водителям приходится даже боком переезжать лежачего полицейского.

Защита картера двигателя устанавливается владельцев авто по желанию. С завода машина идет без защиты. Поэтому в технических характеристика авто клиренс указан до дна картера ДВС, например, 23 сантиметра. Если установить защиту двигателя, то клиренс уменьшится еще на пару сантиметров.

Поэтому установка проставок позволяет улучшить некоторые характеристики машины. Их устанавливают под пружины или туда, где крепятся амортизаторы и кузов машины.

Виды проставок

Классификация автомобильных проставок по материалу изготовления:

  • резиновые;
  • полиуретановые;
  • алюминиевые;
  • АБС пластмасса — акрилонитрил с бутадиеном и стиролом.

Из каких материалов делают?

Проставки под пружины должны быть прочными и обладать упругой деформацией, выдерживать различные нагрузки и не лопаться в сильные морозы.

Полиуретановые проставки состоят из:

  • корпуса из материала сталь;
  • полиуретана.

Резиновые проставки делаются полностью из эластичной резины высокой прочности. Также, есть проставки из алюминия и пластика. Из других материалов менее распространены.

Какие комплекты бывают?

В зависимости от марки и модели автомобилей готовые комплекты сильно отличаются. Для увеличение передней части авто, на передние стойки устанавливаются проставки, в которых есть алюминий или сталь. Передние проставки — это коробки с ушками с отверстиями для болтового крепления. Задние проставки имеют вид кольца со спец проушинами.

Обычно установщики в спец СТО рекомендуют покупать проставки алюминиевые. Проставки из алюминия дольше служат и держат заданную высоту.

Но, несмотря на рекомендации, пластиковые проставки становятся популярнее из-за не высокой их стоимости.

Готовые наборы для увеличения клиренса можно заказать в интернет-магазинах. Главное — правильно выбрать их, чтобы подошли по диаметру, способу крепления и высоте.

Что такое редуктор, например, редуктор заднего моста? Почему в нем появляется гул, что уши закладывает?

Ниже на фото представлен комплект проставок для увеличения клиренса автомобиля АУДИ.

Плюсы и минусы проставок

Основные преимущества установок мы рассмотрели выше, это увеличение дорожного просвета, защита кузова авто от поломок и вмятин, экономия времени при переезде через препятствия.

Но, есть и минусы эксплуатации автомобиля с установленными проставками. К ним относятся:

  1. В связи с изменением высоты кузова, центр тяжести тоже поднимается, отчего курсовая устойчивость также изменяется. Всем известно, что чем ниже авто, тем оно устойчивее на больших скоростях и на поворотах. Поэтому, после увеличения дорожного просвета, рекомендуется не гонять.
  2. Может также измениться жесткость и надежность конструкции машины.
  3. Детали рулевого механизма могут быстрее изнашиваться.
  4. Работа амортизаторов также может ухудшиться.
  5. Если использовать полиуретановые проставки, то в случае износа полиуретана, стальная часть проставки будет изнашивать посадочное место на кузове авто.
Плюсы резиновых прокладок

Резиновые проставки выдерживают различные негативные влияния окружающей среды (кислота, соли, вода и т.д.). Комфорт и динамика управления транспортным средством не ухудшается. Коррозия посадочных мест, где установлены резиновые проставки, не наблюдается.

Минус резиновых прокладок
  • резина может портиться на морозах и в сильную жару;
  • ресурс меньше, чем у проставок с металлом.

Самыми надежными считаются алюминиевые проставки, так как они хоть окисляются и подвергаются коррозии, но служат очень долго.

Проставки из АБС пластика защищены от коррозии и долго служат. Цена у него средняя, примерно, 1500 рублей. Недостатки пока не выявлены.

Знаете, что такое свап? Свап двигателя — иногда очень нужный способ.

Полезные рекомендации для установок лифт, проставок подвесок:
  1. Не устанавливать алюиминиевые проставки без обработки средствами от коррозии.
  2. Не поднимать переднюю часть автомобиля больше, чем на 2 сантиметра.
  3. На некоторых автомобилях амортизаторы устанавливаются далеко от пружин. Для автомобилей такой конструкции лучше устанавливать проставки и под сами пружины. Такая установка защитит от дисбаланса.
  4. Заднюю часть автомобиля можно увеличивать на такую высоту, чтобы она была не выше, чем 3 см передней части.
  5. Не рекомендуется делать лифт клиренса больше, чем на 30 мм.
  6. В наборах проставок должны быть свои болты и гайки.

Как установить проставки своими руками?

Установка на переднюю и заднюю подвески отличается. Порядок установке на переднюю подвеску таков:
  1. Поставить автомобиль на ровное место.
  2. По правилам замены колеса, поднимаем одну сторону домкраторм с соблюдением правил техники безопасности (установка противооткатных устройств — башмаки, опоры под днище авто на случай, если домкрат сломается).
  3. Снимаем колесо.
  4. Отсоединяем тормозные шланги и стойки стабилизатора.
  5. Откручиваем 3 гайки на верхней опоре передней стойки. Затем из стойки выбиваются болты и устанавливаются новые.
  6. На новые болты крепится проставка и собираются все детали в обратном порядке. В процессе сборки пружина поперечной стойки будет мешать, поэтому следует ее прижать ее, пока не достанет до отверстия крепежа.
Установка проставок на заднюю подвеску авто осуществляется в следующем порядке:
    1. Снять пороги. Те, что под крышкой багажника и рядом с задними дверьми.
    2. Задние сидения отодвигаем максимально вперед. Кстати, если вдруг планируете сделать встраиваемый подогрев сидений, то недавно мы рассмотрели как его делать, какие виды есть, какой эффект.
    3. Снять обшивки и накладки в багажнике, и накладки боковых панелей рядом с сидениями.
    4. Приподнимаем одну заднюю сторону автомобиля домкратом.
    5. Снимаем колесо.
    6. Откручиваем верхние и нижние гайки опоры.
    7. Снимаем опору.
    8. Выбиваем старые болты и устанавливаем новые.
    9. Поставить проставку и приступить к сборке деталей в обратном порядке.
Что следует учитывать при лифтинге авто

Клиренс легковых автомобилей находится в пределах от 14 до 21 см. Автомобили-паркетники имеют дорожный просвет от 18 до 25 см. Внедорожные авто имеют клиренс до 35 см.

Кроме установок подкладок-протавок, приподнять автомобиль можно за счет установки более длинных пружин и амортизаторов. Если изменить длину пружин и амортизаторов нового автомобиля, то гарантия слетает. Отремонтировать автомобиль бесплатно в таком случае уже не получится.

Вообще, так как изменяется центр тяжести после увеличения клиренса за счет использования не родных заводских деталей, является случаем того, что гарантия на автомобиль перестает действовать.

Можно ли ставить проставки на гарантийный автомобиль

Если машина находится на гарантии, то в случае необходимости их замены, детали должны заменяться на оригинальные заводские. Если детали заменят специалисты сервисного центра, то гарантия продолжается.

При самостоятельной установке дополнительных деталей в конструкцию автомобиля или замены вышедших из строя единиц, то гарантия прекращается.

Вывод

Для легковых автомобилей с низким дорожным просветом устанавливать проставки для увеличения клиренса — это выгодное решение. Главное правильно подобрать, правильно установить и правильно эксплуатировать.

Выгодно устанавливать алюминиевые, резиновые, силиконовые проставки. Просто у них разный срок службы и по-разному влияют на вождение. Алюминиевые долговечнее, резиновые и силиконовые универсальные мягкие, и не влияют на управление, но изнашиваются быстрее.

Чтобы сильно не изменять ходовые характеристики автомобиля, не следует поднимать авто больше, чем на 3 см.

Видео

В этом видео рассказывается о проставках из АБС-пластика.

Стоит ли увеличивать клиренс Форд Фокус.

Проставки подвесок авто для изменения клиренса.

В этом видео проставки сделаны полностью своими руками.

Виды проставок.

Увеличение дорожного просвета на Kia Rio (Киа Рио).

Простой колхозный способ поднять машину. Эффективно.

Установка задних проставок на Chevrolet Lachetti (Шевроле Лачетти).

На Renault Duster (Рено Дастер).

Алюминиевые проставки.

Hyundai Solaris (Хендай Солярис).

autostuk.ru


Смотрите также

Возврат к списку