Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как правильно установить датчик скорости на велосипеде


Как установить велокомпьютер на велосипед и его правильная настройка

Время чтения: ~9 минут Автор: Михаил Скворцов 297

На рынке доступны несколько типов устройств. Основная классификация компьютеров – по типам подключения к сенсору:

  • Проводные – просты, удобны, дёшевы. Проблемой может стать установка, но и она не особо сложна.
  • Беспроводные – беспроводная связь позволяет устанавливать велокомпьютер где угодно, в том числе выпускать его в виде часов или вовсе приложения для смартфона. Минусом такого типа будет необходимость в отдельном питании на сенсоре.

Далее разделение идёт по функциональным возможностям. Например, кроме спидометра могут появляться модули контроля режима тренировки, запоминания сервисных расстояний, GPS координат. Топовые модели велокомпьютеров уже ближе к КПК и смартфонам, а иногда граница между ними вовсе стирается. Основной выбор по функциональным типам – в стоимости и дизайне устройства.

Этапы установки

Установка крепёжной площадки

Вряд ли сейчас можно найти устройство, стационарно устанавливающееся на велосипед. Все продающиеся модели съёмные. Потому установка велокомпьютера – это, в первую очередь, установка крепёжной площадки – небольшой панели с двумя контактами и замком для закрепления велокомпьютера.


Крепёжная площадка на центральной части руля

Обычно площадка размещается в нескольких стандартных точках:

  • На выносе руля – особенно востребованное место, если велокомпьютер крупный, с большим экраном и несколькими кнопками управления. Минусы этого места – будет легко задеть площадку при переноске или падении, а также на вынос обычно ставится крепление для мобильного телефона или навигатора.
  • На центральной части руля – самое комфортное размещение. Руль ближе к центру обычно не занят, велокомпьютер здесь в безопасности. Его сложно случайно задеть или разбить.
  • На крае грипсы или поверх манеток – два места, которые любят фанаты гаджетов: недалеко от рук, кнопками удобно управлять, не убирая руку, из стандартного положения. Минус в том, что устройство при таком размещении может нечаянно задеваться.

Площадка крепится чаще всего с помощью одноразовых жгутов, которые затягиваются максимально сильно, потому что при установке и снятии компьютера на неё будет серьёзная нагрузка. Рекомендуется усилить жгуты небольшой резиновой подложкой. Это исключит скольжение пластика по гладкому металлу.

Установка датчика и магнита

Наибольшего внимания требует установка магнита и сенсора (геркона). Здесь важна максимальная точность. Всю систему следует размещать на расстоянии 7-12 см от оси колеса, чтобы центробежная сила не сбивала магнит. Сторона размещения геркона и магнита важна только при использовании дисковых тормозов, устанавливать которые следует с обратной от диска стороны.


Геркон и приёмник

Сенсор с подходящими проводами устанавливается с помощью жгутиков или металлического хомутка на ногу амортизационной вилки строго перпендикулярно плоскости вращения колеса. В идеале, геркон (герметичный контакт, замыкается при поднесении магнита, на чём и основано его срабатывание) должен быть перпендикулярен оси магнита в ближайшей к нему точке, но добиться этого, учитывая угол отклонения спицы, очень сложно.

Далее магнит закрепляется на спице. Устанавливать его надо уже после сенсора, точно сверяясь, чтобы расстояние между герконом и магнитом не превышало пары миллиметров при в самой ближней точке. Магнит затягивается максимально сильно, до упора, так как на него будет воздействовать вся вибрация колеса.

Очень редко сенсор и магнит устанавливаются на заднее колесо. В этом случае крепление ещё проще, главное – правильно подогнать длину жгутиков, иначе при вибрации сенсор будет сползать и контакт теряться.

Размещение провода

Самая трудоёмкая часть – размещение провода. Неаккуратно проложенный провод будет не только портить внешний вид велосипеда, но и со временем может стать проблемой. Станет задевать соседние механизмы, мешать при ремонте и обслуживании, перетираться под нагрузкой.

В первую очередь, следует определить необходимую длину провода: без нагрузки на вилку провести провод до велокомпьютера и, добавив 10-15% длины на погрешность, отрезать лишнее. После закрепления контактов (обычно на крепёжной площадке контакты просто завинчиваются с обратной стороны) начать монтаж.


Велокомпьютер с незакреплённым проводом

Есть два пути прокладывания провода:

1. По рулевой колонке.

Это удобный для простых велосипедов и лёгкий способ, при котором провод крепится на жгутики, главное – не забыть сделать напуск в зоне рамы. На практике такой способ крепления предпочитают в «дворовых» мастерских. Он приводит к повреждению провода из-за перекручивания руля.

2. По тросику тормоза.

Таким образом используются напуски тросика, а если применить не жгутики, а простую изоленту, то визуально никаких проводов не будет видно. Нет необходимости оборачивать провод вокруг тросика. Это визуально увеличит его и при демонтаже доставит проблем.

В случае беспроводного типа связи установка велокомпьютера на велосипед максимально упрощена. Может понадобится только проложить провод от геркона до излучателя, если они выполнены не в едином корпусе.

Настройка и основные показатели

Длина окружности колеса

Настройка велокомпьютера всегда начинается с ввода длины окружности колеса велосипеда. Именно от корректности этого значения будет зависеть точность измерений и расчётов устройства.

Длину окружности колеса можно измерить с помощью нитки, обернув её вокруг колеса, или портновского метра, но это не самый точный способ, так как при движении камера сжимается, и эффективная длина становится чуть меньше.

Точную длину окружности для конкретного велосипеда и велосипедиста измеряют с полной нагрузкой. Для этого достаточно пометить точку на покрышке, отметить её на полу или асфальте, проехать ровно оборот и измерить расстояние между двумя отмеченными точками.


Самый точный способ измерения длины окружности колеса

Для быстрой настройки подходит таблица соответствий размеров колёс и длин окружностей:

Маркировка

Длина окружности в мм

16″ x 1.5″

1206

16″ x 2.0″

1253

6″ x 1.95″

1257

20″ x 1-1/4″

1618

26″ x 1.0″

1913

24″ x 1.9″

1916

650c x 20 мм

1945

26″ x 1.25″

1953

26″ x 1.5″

1985

650c x 23 мм

1990

26″ x 1.75″

2035

26″ x 1.9″

2055

26″ x 2.0″

2074

700с x 20 мм

2074

26″ x 2.1″

2095

700с x 23 мм

2105

26″ x 2.25″

2115

700с x 25 мм

2124

700с, камерная

2130

26″ x 2.3″

2135

700с x 28 мм

2136

700с x 30 мм

2145

27″ x 1-1/8″

2155

700с x 32 мм

2155

27″ x 1-1/4″

2161

700с x 35 мм

2168

700с x 38 мм

2180

В некоторых моделях компьютеров достаточно настройки размера колеса, а расчёт длины не требуется.

Настройка часов и других показателей

Многие велокомпьютеры оснащаются не только функцией измерения скорости и расстояния, но и различными дополнительными показателями.

В первую очередь, это часы. Их настройка зависит от количества кнопок, но не вызывает проблем.

Следующий по популярности показатель – это подсчёт калорий. Он может быть полезен, хотя обычно использует совершенно удивительные алгоритмы. Для этого расчёта необходима настройка веса. Также стоит уделить внимание единицам измерения. Если окружности практически везде настраивается в миллиметрах, то вес часто измеряют в фунтах.

Основные показатели

За долгое время сложился стандартный набор показателей велокомпьютеров с единицами измерения. Разберём их.

  • SPD, SPEED – текущая скорость. Обычно отмечается, Mph – миль в час, Kmh – километров в час.
  • AVG, AVS – средняя скорость после последнего сброса. Нулевая скорость обычно не учитывается.
  • TM, TIME – общая длительность движения после сброса. При нулевой скорости так же останавливается.
  • DST – дистанция, общее расстояние с момента сброса.
  • ODO – общая дистанция (пробег). ODO так же сбрасывается, но по особой команде RESET, вместе с другими настройками велокомпьютера.
  • Scan – отметка режима демонстрации показателей, когда они отображаются на дисплее по очереди.

Велокомпьютер с актуальными показателями

Работа с неполадками

Велокомпьютер не включается

Чаще всего проблема в батарейках. В некоторых моделях они садятся на удивление быстро и требуют постоянной замены. Следует обратить внимание на перенастройку. Недорогие компьютеры при истощении элементов питания «забывают» все настройки, а иногда просто скидывают на стандартные значения.

Скорость выше/ниже реальных

Падение скорости до нуля, периодические неадекватные скачки показателя скорости – это признак проблемы с точностью установки магнита и сенсора. На кочках и больших скоростях, а также при столкновении даже с мелкими препятствиями, например, травой, магнит легко сдвигается и сенсор отмечает его проходы через раз.


Схема работы сенсора и геркона

Диагностируется это легко. Приподняв переднее колесо, нужно следить за компьютером, проводя магнит рядом с сенсором. Если периодически компьютер не «видит» магнит, его следует просто поправить.

Если же в статичном состоянии всё в порядке, а при движении появляются проблемы, источник, скорее всего, в проводе. Его изучение и замена аналогичны любой другой электронике.

Заключение

Велокомпьютер – необязательное, но приятное дополнение для любителей велосипедов, которое в первую очередь помогает контролировать свой прогресс, а также служит удобным инструментом для ориентировки на местности и контроля поездки.

загрузка...

Велосипедный датчик скорости / каденса ANT +: все, что вы когда-либо хотели знать

После популярного поста «Все, что вы когда-либо хотели знать», которое я написал этой зимой на педали, я решил, что пора продолжить серию с датчиком скорости / каденса. К счастью, датчик скорости / каденса на самом деле немного менее загадочен, чем педаль, в первую очередь потому, что это очень простое с математической точки зрения устройство (в отличие от педали, которая рассчитывает расстояние на основе ряда откалиброванных факторов).

Итак, давайте начнем - что это такое?

Ну, на самом деле существует три разных типа датчиков ANT +, связанных с этой областью, которые соответствуют трем различным официальным профилям датчиков ANT + для датчиков скорости и частоты вращения педалей. У вас:

1) Датчик только скорости: в этом устройстве используется датчик колеса и магнит, который установлен на раме с магнитом на заднем колесе, для измерения скорости и расстояния. Поскольку длина окружности колеса известна (введена вручную или откалибрована с помощью GPS), каждый раз, когда магнит проходит через датчик, можно производить простой математический расчет для определения общей скорости и расстояния.

2) Датчик частоты вращения педалей: в этом приборе используется датчик частоты вращения педалей на раме и магнит на рукоятке для измерения частоты вращения педалей. Кривошип - это рука, к которой подключается педаль (и, в свою очередь, шип, затем обувь, затем ступня). Каждый раз, когда ваш шатун проходит мимо датчика, регистрируется один оборот.

3) Комбинированный датчик скорости / каденса: это, безусловно, самый популярный тип. Этот тип устройства отправляет информацию о скорости и частоте вращения педалей на головное устройство по беспроводной сети и обычно делает это с помощью одного устройства (либо одного физического элемента, либо двух небольших элементов, соединенных проводом), установленного рядом с задним колесом.Это просто комбинация первых двух типов единиц, которые я заметил.

Каждое из этих различных устройств использует разные типы профилей ANT +. Это означает, что то, что устройство поддерживает один тип профиля, не означает, что оно будет поддерживать другие типы. Комбинированный датчик был самым старым и наиболее широко поддерживаемым. Я не знаю ни одного устройства ANT +, которое не поддерживает его. Между тем, датчики только скорости и частоты вращения педалей более новые и поддерживаются гораздо меньше. Например, Garmin FR305 не поддерживает эти новые профили ANT +.

Что я имею в виду под профилями ANT + / типами устройств? Что ж, у каждого устройства ANT + есть профиль, воспринимайте его как «классификацию». Существуют браслеты для измерения пульса ANT + (профиль устройства HRM), измерители мощности (профиль устройства PWR Meter) и другие. Появляются даже новые профили для потоков данных, таких как температура поверхности кожи и электрические велосипеды (LEV). Каждый из них - это просто стандарт, идентифицирующий устройство, поскольку без стандартов ANT + как экосистема не будет работать слишком хорошо.

Датчики скорости / каденса:

Для большинства людей наиболее распространенным датчиком скорости / каденса является Garmin GSC-10 за 35 долларов.Без сомнения, это Microsoft Office из мира ANT + - он есть почти у всех. Это всего лишь три части. Первый - это магнит на спице (видно слева), затем магнит каденции (вид справа) и, наконец, блок электроники, установленный на вашей раме, который имеет два магнитных датчика, регистрирующих как скорость (верхняя движущаяся рука от блока), так и каденция (нижняя правая сторона единицы).

Но есть и другие, которые создали комбинированные датчики скорости / частоты вращения педалей, большинство из которых имеют несколько иной дизайн.Некоторые из этих конструкций предназначены для решения определенных конфигураций рамы велосипеда, где GSC-10 не работает должным образом, с использованием небольшого провода для соединения отдельных частей для данных скорости и частоты вращения педалей. Это дает более гибкие варианты установки. В конечном итоге устройство объединяет данные вместе, поэтому они отображаются на комбинированном датчике ANT +. Например, ниже представлен комбинированный датчик Wahoo Fitness:

.

Я полагаю, что приведенное выше изображение, вероятно, заслуживает некоторого объяснения (я вообще считаю, что любые фотографии с режущими устройствами, вероятно, подходят).Датчик Wahoo находится посередине, и его вот-вот перережут, так как я переделывал кабели, чтобы обойти идею удлинения короткого кабеля посередине, чтобы приспособить его к лежачему велосипеду. У меня никогда не было велосипеда для тестирования, хотя концептуально он довольно прост и отлично работал на моем столе (хотя и не в духе погодных условий):

Датчики только скорости и только частоты вращения педалей:

Далее у нас есть те устройства, которые являются датчиками скорости или датчиками частоты педалирования… но не обоими сразу.Эти датчики предназначены для передачи данных о скорости или частоте вращения педалей. Они не могут делать и то, и другое, и могут измерять только то, для чего предназначены (то есть вы не можете использовать датчик скорости для измерения частоты вращения педалей). Наиболее распространенная причина, по которой люди используют эти датчики, а не комбинированные, заключается в том, что их велосипед имеет особую конфигурацию, в которую комбинированный датчик не подходит. В частности, они более популярны среди уникальных велосипедов, таких как лежачие и тандемные велосипеды.

Вот, например, датчик скорости от Bontrager:

Bontrager также производит датчик скорости, который также устанавливается непосредственно в вилку, аналогично установленным на раме датчикам, упомянутым ниже в следующем разделе.

Bontrager также производит датчик частоты вращения педалей, хотя, как правило, их труднее найти просто потому, что на них так мало спроса.

В обеих этих ситуациях эти однофункциональные датчики требуют, чтобы головное устройство ANT + поддерживало профили однофункциональных устройств.

Более новые велокомпьютеры, такие как Edge 500 и Edge 800, этого не делают, но многие старые компьютеры этого не делают, так что об этом следует помнить.

Рама интегрированных датчиков скорости / каденса:

Последняя категория датчиков скорости / каденса - это встроенные в раму датчики.Технически с точки зрения ANT + это просто комбинированный датчик скорости / каденса. И сегодня только одна компания производит их - Bontrager - как часть своей линии Duotrap. И, кроме того, сегодня их поддерживает только один производитель велосипедных рам - Trek.

Тем не менее, для тех, у кого есть эти велосипеды - они классные. Подставка просто помещается прямо в велосипед. Прошлой зимой я установил одну из них на спину Девочки… действительно классная штука.

Вот как он выглядит в Trek Speed ​​Concept:

Как вы можете видеть выше, конструкция невероятно обтекаемая - и, что, возможно, что более важно, она не подвержена сбоям.

Измеритель мощности Информация о скорости / каденсе:

Наконец, следует отметить, что большинство счетчиков мощности, работающих на велосипеде, будут включать в себя информацию о скорости, частоте вращения педалей или и то, и другое.

Тип данных, собираемых этими измерителями мощности, будет зависеть от того, как конкретный измеритель мощности измеряет свои данные о мощности. Это, в свою очередь, определяет, будут ли определены данные скорости или частоты вращения педалей, и если да, то будут ли они измерены или рассчитаны (оценены).

Возьмем, к примеру, измерители мощности с кривошипным механизмом (такие как Quarq и SRM).

В этих измерителях мощности для определения частоты вращения педалей используются магниты - они просто измеряют каждый оборот вашей рукоятки (то, к чему в конечном итоге подключается ваша нога). Вот пример измерителя мощности Quarq с магнитом, видимым внизу, прикрепленным к небольшому металлическому кольцу рядом с нижним кронштейном (снято при взгляде сверху на кольца кривошипа и цепи):

Затем у вас есть другие измерители мощности кривошипа, такие как Power2Max, который на самом деле вообще не использует магниты, а использует математические уравнения для определения вашей частоты вращения педалей на основе других известных переменных.В этом случае в этих расчетах обычно указывается конкретный диапазон частоты педалирования, к которому они точны. Например, Power2Max указан от 30 до 180 об / мин.

И, наконец, у вас есть измерители мощности на базе концентратора, такие как PowerTap, которые могут измерять как скорость, так и частоту вращения педалей. В случае скорости он может измерять это напрямую, поскольку он знает обороты на основе вращения ступицы. Но для каденции он фактически вычисляет это математически. В целом это довольно точно, хотя, как и Power2Max, он знает диапазоны или крайние сценарии, где он не работает так же хорошо (действительно высокая частота вращения педалей).Но для типичного повседневного использования этого более чем достаточно.

В большинстве конфигураций головного устройства (то есть дисплея) информация о частоте вращения педалей от измерителя мощности всегда имеет приоритет над информацией о частоте вращения педалей от отдельного автономного датчика.

Почему вам все равно нужны данные о частоте вращения педалей или скорости?

Ну, это зависит от обстоятельств. Начнем с каденции. На самом деле было проведено довольно много исследований по обе стороны медали каденции. Одна сторона говорит, что более высокая частота вращения педалей, например, 90-95 об / мин, является идеальной, в то время как другая сторона утверждает, что частота вращения педалей «самостоятельно выбранная» является наиболее эффективной.Многие люди делают упражнения на высокую частоту вращения педалей, чтобы иметь возможность вращаться на более высоких оборотах в случае необходимости - не принимая такой большой удар по частоте сердечных сокращений, просто чтобы крутить шатуны быстрее, если это необходимо (например, спринт до финиша).

Практически все велосипедные головные устройства ANT + будут отображать информацию о частоте вращения педалей в реальном времени на велосипеде, как показано ниже (см. CAD):

Во время поездки данные записываются для последующего доступа и легко просматриваются в виде диаграмм / графиков:

Если посмотреть на скоростную составляющую уравнения, большинство людей склонны использовать датчики скорости в помещениях на тренажерах.Это позволяет им собирать данные о скорости и расстоянии, находясь внутри. И хотя скорость и расстояние на тренажере зависят исключительно от вашей комбинации передач и сопротивления, прикладываемого тренером (то есть, переключая передачи и сопротивление, вы можете резко изменить скорость, не меняя усилия), для некоторых это может быть интересным показателем. .

Впоследствии, как и частота вращения педалей, вы можете просматривать информацию о скорости и расстоянии в таблицах / графиках:

Для горных велосипедистов датчик скорости может быть более точным, чем GPS при определении расстояния, поскольку датчик скорости измеряет скорость исключительно на основе оборотов колеса и не зависит от правильного отслеживания GPS при быстром движении назад в лесу.

И, наконец, то же самое можно сказать и о велосипедистах на треке в помещении, которые ищут данные в местах, где GPS не работает должным образом.

Заключение:

Как видите, датчики скорости и частоты вращения педалей довольно распространены, но также являются неотъемлемой частью многих велосипедистов. Хорошая новость заключается в том, что они довольно дешевы: большинство устройств ANT + стоит около 35 долларов, что вполне в пределах бюджета большинства людей.


Слева находятся несколько различных датчиков скорости / частоты вращения педалей ANT +, которые я использовал и с которыми у меня нет проблем.На этом этапе я обычно рекомендую некоторые варианты быстрого выпуска. Bontrager выпустила первый вариант, но другие компании, включая Motorola, переименовали его. Вы можете найти фирменный Motorola на Amazon. Я использую Bontrager на своем байке изо дня в день, и он отлично работает (фирменный Motorola идентичен).

Garmin GSC-10 ANT + Датчик скорости / каденса
Motorola ANT + Quick Release Speed ​​/ Cadence Sensor [См. Здесь вариант под брендом Bontrager]
Bontrager DuoTrap ANT + Датчик скорости / каденса

Если вы покупаете через Clever Training или Amazon, вы помогаете поддерживать сайт.А с Clever Training вы получите 10% скидку на корзину.

Надеюсь, я рассмотрел все, что вы когда-либо хотели знать о датчиках скорости и частоты вращения педалей - но если нет, не стесняйтесь оставить примечание ниже, и я скомпилирую его в вопрос и ответ и обновлю сообщение - аналогично тому, что я сделал на стойке для ног.

Спасибо за чтение!

(Примечание. Я сейчас уезжаю в медовый месяц, но благодаря волшебству автоматической публикации вы тем временем будете наслаждаться контентом.Спасибо за чтение!)

.

Как получить и записать информацию о частоте вращения педалей на велотренажере или спортзале

Сегодня вечером у меня было прозрение. Или, по крайней мере, у меня была улучшенная идея, которую я планировал месяцами.

Я часто задаю вопрос, как измерить частоту вращения педалей на велотренажере в помещении или на велотренажере. По сути, это велосипед, который вам не принадлежит и с которым нельзя связываться. Гостиница, велостудия, тренажерный зал, рекреационный центр и т.д.…

Последние несколько месяцев я таскал Wahoo RPM * в своем дорожном чемодане.И каждый раз, когда я заселялся в отель, я планировал проверить, смогу ли я воплотить в жизнь свое видение - как-то настроить маленький синий датчик и заставить его работать на велотренажере отеля, чтобы получать информацию о частоте вращения педалей. Сначала я подумал, что мне придется каким-то образом привязать его к шатуну. По умолчанию он поставляется с застежками-молниями и липучками. Вряд ли идеален для велотренажера, но, безусловно, выполним. Тогда я подумал, что, возможно, придумаю какое-нибудь умное решение с использованием липучки.

* Объезд - Wahoo RPM Backgrounder: RPM - это небольшой модуль Bluetooth Smart, который можно прикрепить к шатуну велосипеда и измерять частоту вращения педалей без каких-либо магнитов - используя вместо этого акселерометры.Я написал об этом, когда они впервые объявили об этом на Interbike. Я еще не проводил с ним время на улице или на настоящем велосипеде. Мой опыт был исключительно на велотренажере отеля в Хельсинки. В какой-то момент между настоящим моментом и будущим я составлю полный обзор, когда буду больше углубляться в точность на открытом воздухе на велосипеде (такие вещи, как устойчивость на неровных дорогах, ограничения уровней частоты вращения педалей и т. Д.…). Благодаря тому, что он спроектирован с системой резинового футляра, вы можете использовать его для своего обычного велосипеда, а затем, когда вы отправитесь в тренажерный зал / отель, просто вытащите его из маленького резинового футляра и возьмите с собой.

Итак, сегодня вечером я отправился со стандартной упаковкой Wahoo RPM, шлепнул ее на сиденье пляжного круизера спортивного велосипеда отеля и приготовился начать возиться.

Во-первых, прежде чем заняться какими-либо стяжками или липкой лентой, я решил полениться и просто посмотреть, сработает ли установка его поверх шнурков моей обуви. Я подумал, может быть, движение как-нибудь сработает:

Оказывается, это был бупкис. Я не получил абсолютно ничего зарегистрированного на телефоне, в то время как велотренажер показал обороты:

Именно в этот момент я задумался, как повернуть его вертикально на шнурках моей обуви, чтобы посмотреть, имеет ли это значение.При этом я понял - почему бы просто не положить его сбоку от носка внутри ботинка - и посмотреть, измеряет ли он:

Примерно через 1 секунду после набора скорости у меня было это:

Бинго, детка!

Оказывается, все значение имела простая ориентация. И, конечно же, в этом есть смысл - поскольку устройство спроектировано так, чтобы быть вертикальным, когда оно прикрепляется к рукоятке велосипеда.

Таким образом, я мог крутить педали весь день, и обороты Wahoo совпадали с моими фактическими оборотами в пределах примерно 1 об / мин.Я был чертовски взволнован. Самое главное, это требовало абсолютно нулевого возни с вещами на байке. И что еще лучше, тоже не требовал ничего прикреплять к моей обуви. А поскольку (почти) у каждого есть ступня, которая входит в обувь, это универсальное решение.

Ступенька достаточно мала, чтобы ее не почувствовать примерно через 3 секунды. Он просто сидит и болтается. Я оставил резиновый чехол, но вы можете легко его снять. Тем не менее, я обнаружил, что резиновый футляр хорошо удерживает его на месте - по сравнению с немного более гладкой пластиковой внутренней коробкой, которая может скользить под ногой:

Ради интереса я сделал это видео; просто записывать около 2 минут при разных уровнях об / мин:

Теперь, как вы можете видеть на видео, я заметил, что ниже примерно 60-65 оборотов в минуту у меня были некоторые странные выпадения, а выше примерно 110 оборотов в минуту я видел некоторые странные всплески.Непонятно, почему именно я увидел шипы, хотя я подозреваю, что, по крайней мере, на шипах с более высокими оборотами это связано с тем, что мои ботинки не были пристегнуты к байку, поэтому есть некоторые подпрыгивания, и поэтому, поскольку он основан на акселерометре, этот отскок будет на уровне более высокое ускорение, чем ожидалось.

Для меня это интересно, потому что это облегчает запись некоторых моих тренировок с тренером в помещении, которые я обычно выполняю на своем тренере, а также получение этих данных в помещении на велотренажере отеля - поскольку я довольно много путешествую.

Обобщение простых шагов отжима:

Итак, вот что вам нужно, чтобы это работало.

1) Вам понадобится смарт-модуль Wahoo RPM Bluetooth Smart.

2) Вам понадобится телефон с поддержкой устройств Bluetooth Smart. Это может быть любой iPhone 4s или новее или любой телефон Android 4.3.

3) Вам нужно скачать приложение Wahoo Fitness (бесплатно). Если на Android, то вариант Android с бета-сайта Wahoo.

4) Как только это было сделано, я создал новый профиль для езды на велосипеде в помещении.Я назвал это RPM Spin, чтобы запомнить.

5) В этом профиле я отключил GPS, а затем добавил (подключил) датчик оборотов Wahoo. Как только вы это сделаете, он автоматически изменит поля «Скорость и расстояние» и «Каденция» слева на RPM Wahoo. Но просто подтвердите это, чтобы быть уверенным.

6) После сохранения я вышел на главный экран и подтвердил, что датчик отображается в верхней части страницы как подключенный, показывая «1» рядом с датчиками.

7) Затем я начал тренировку. Потом я поехал. И это все, что нужно написать.

8) Во время тренировки он показал мне мою частоту вращения педалей на экране, что само по себе не так уж и интересно. Но он также будет записывать частоту сердечных сокращений, и вы можете выполнять разделение и прочее (например, для разных сегментов тренировки).

9) По окончании тренировки я сохранил ее, а затем загрузил на свои любимые сайты. Wahoo поддерживает все основные дисциплины, от Strava до Training Peaks, Garmin Connect и многие другие.

10) После этого данные будут доступны для просмотра на этих сайтах, как и на любой другой поездке, которую я бы сделал:

Вот и все!

Обратите внимание, что в будущем, когда Polar выпустит свои часы для триатлона V800, все эти шаги будут работать с ними, поскольку они поддерживают профиль устройства с датчиком частоты вращения педалей Bluetooth Smart.

На этом я оставляю вас в изумлении своим мастерством в тренажерном зале отеля, который я допоздна. Или, по крайней мере, из-за моей лени, потому что я решил засунуть это в ботинок.В любом случае - надеюсь, это поможет.

Спасибо за чтение!

.

Bontrager ANT + Велосипедный датчик скорости / частоты вращения педалей, не требующий никаких застежек-молний или инструментов!

(Обновление / примечание: если вы смотрите на это устройство, оно продается под брендами Bontrager и Motorola. Такое же идентичное устройство, только другой корпус.)

Забавно, если подумать, сколько инноваций происходит в велосипедных компьютерах - на сегодняшний день практически ничего не было инноваций, когда речь идет о датчиках скорости / каденса, которые у большинства из нас есть на наших велосипедах.Эти маленькие капсулы сидят у рукоятки и смотрят, как пролетает мир колеса. Но до сих пор они всегда были занозой в заднице.

Во-первых, вы должны найти для него именно то место, где ему удастся привести в движение магнит на кривошипе и в то же время магнит на спице вашего колеса. Затем вам нужно навсегда завязать там молнию, надеясь, что вы все правильно поняли. И, конечно же, если вы захотите переместить вещь позже, вам почти всегда придется отрезать застежки-молнии, надеясь, что вы не поцарапаете при этом окраску дорогого велосипеда.

Итак, еще в сентябре на Interbike (да, 5 месяцев назад!) Я слышал об этом новом датчике скорости / каденса Bontrager ANT +, для которого не требовались никакие стяжки или инструменты. Я был в восторге. Теперь это произошло не потому, что у меня было какое-то необъяснимое желание заменить мой существующий верный маленький GSC-10 на моем байке. Нет, я действительно хотел его, потому что он сделал идеальный датчик скорости / каденса ANT + для путешествий. По сути, всякий раз, когда я был не на своем велосипеде, я мог просто прикрепить его за несколько секунд и начать работать.

Конечно, устройство также работает так же хорошо в ситуациях, когда у вас было несколько велосипедов и только один датчик ANT + (хотя я хотел бы отметить, что если бы у вас было несколько велосипедов, вы, вероятно, могли бы потратиться на дополнительный датчик за 30 долларов для каждого велосипеда, а затем используйте профили велосипедов на головном устройстве). Но давайте не будем позволять логике мешать здесь ... дальше, давайте не будем слишком забегать вперед.

Итак, давайте углубимся в это.

Устройство у меня с декабря, и я прикрепляю и отсоединяю его от всего, что могу найти.В основном, чтобы увидеть, насколько хорошо это работает в сценарии постоянной смены велосипедов. Я не мог придумать, как прикрепить его ни к акуле, ни к моим черепахам.

Итак, давайте разберем, что находится в коробке:

Вы заметите четыре части внутри коробки, эти четыре части фактически составляют три компонента.

Прежде всего, это сам датчик скорости / каденса ANT +. Это мозг устройства и то, что передает на устройства ANT + (т.е.е. устройство Garmin, Timex, Bontrager, CycleOps и т. д.):

Устройство крепится к велосипеду с помощью резиновой ленты промышленной прочности, изображенной ниже. Если вы знакомы с системой крепления Edge 500/800, это ремешки того же типа. Солидный материал.

Затем у нас есть магнит кривошипа, который проходит мимо датчика для измерения частоты вращения педалей. В отличие от традиционных магнитов, которые крепятся с помощью застежек-молний, ​​этот магнит требует снятия педали для использования, но затем он плотно прилегает к нему.

И, наконец, потрясающий магнит для спиц на заднем колесе. Этот маленький парень ходит по кругу, как хомяк на наркотиках. Но никаких инструментов не требуется - он просто щелкает.

После этого вы захотите, чтобы все это было установлено. Основная часть датчика просто имеет резиновую ленту промышленной прочности, которая цепляется за два выступа устройства и оборачивается вокруг рамы велосипеда напротив опоры цепи.

Между тем, как отмечалось выше, вам придется снять педаль, чтобы надеть магнит кривошипа.Жаль, что они не могли сделать что-то здесь, не требуя инструментов, но я также понимаю, что это должно быть довольно жестко. Тем не менее, большинство мест, где вы возьмете напрокат велосипед, спросят вас, какой тип педалей - так что вы, вероятно, все равно отключите педали (и фактически во многих местах вы берете с собой собственные педали). Следует отметить, что это тот же магнит кривошипа, что и у устройств Duotrap.

И, наконец, магнит для спиц. Он просто пристегивается одним щелчком:

Итак, вы готовы к поездке!

Я использовал его на разных велосипедах (шоссейных, горных и для триатлона) - без проблем.Устройство работает от стандартной сменной батареи CR2032, которая в наши дни является стандартом для спортивных устройств. Их легко найти в продуктовом магазине / аптеке, и их хватит на год.

Поскольку устройство действует как стандартный датчик скорости / частоты вращения педалей ANT +, он функционально идентичен таковому более распространенному датчику GSC-10 (датчик скорости / частоты вращения педалей Garmin). Таким образом, он будет работать с любым устройством ANT +, которое поддерживает датчик скорости / частоты вращения педалей ... а это практически все устройства.Будь то Garmin, Timex, Bontrager, Wahoo, Digifit, CycleOps, Magellan и другие - все они поддерживают этот тип датчика.

Следует отметить, что и с колесным магнитом, и с коленчатым магнитом вы можете использовать все, что у вас уже есть на велосипеде. Почему это актуально? Что ж, магниты со спицами и кривошипами можно купить за супер-дешево. Мол, 1 доллар дешево. На самом деле, если вы регулярно пополняете запасы пива в местных веломагазинах, они, вероятно, с радостью подбросят его вам.Это важно, если вы просто хотите быстро перемещать сам датчик скорости / частоты вращения педалей между велосипедами. Как вы можете видеть ниже, на одном велосипеде у меня есть обычный магнит на колесо:

Кроме того, часто вы обнаружите, что на взятом напрокат велосипеде уже может быть магнит каденса на рукоятке.

Это также важно, если вам удастся сломать магнит колеса. Единственная претензия, которая у меня есть к устройству, это то, что магнит колеса несколько легко сломается при снятии, если открыть конструкцию раскладушки в неправильном направлении.Не конец света, так как новый магнит стоит всего около доллара, но, тем не менее, это небольшой облом.

Говоря о поломке, отмечу, что несколько недель назад я полностью уничтожил одно из этих устройств - правда, не по вине самого устройства. Я тестировал педали Polar Power Pedals и пытался выровнять что-то еще, чтобы заднее колесо все еще вращалось довольно быстро (очень глупо, да). Во время этого процесса я ударил датчик частоты вращения педалей в колесо. С велосипедным колесом фактически гигантский мусоропровод при 245 1300 об / мин (да, именно столько оборотов в минуту проходит колесо при 20 миль в час), он вырубил датчик в мгновение ока - выстрелил в заднюю часть велосипеда на тренажере в невероятная скорость.Это… было результатом:

Но опять же, задние колеса велосипеда с радостью съедят все, что вы в них бросите. Как монстр печенья. Я потерял датчик скорости / частоты вращения педалей Garmin одному в прошлом, и я знаю, что у других тоже. Приятно то, что с отрывом он не повредил мое заднее колесо или спицы.

Наконец, для тех, кто интересуется сравнением размеров, я представляю рядом быстросъемный датчик скорости / частоты вращения педалей GSC-10 и Bontrager.

Также кто-то недавно спросил, почему я часто кладу рычаг датчика скорости «вверх», а не «вниз». Ну, это зависит от велосипеда. В случае моего Cervelo P3C между рамой велосипеда и колесом недостаточно зазора, если положить его вниз, он может натереться. В то время как на моем шоссейном велосипеде Fuji еще есть зазор для угла вниз. Если вы можете опускаться с помощью руки, это немного лучше в ситуации, когда колесо ударяет по нему - поскольку вы стоите лучше, изменение, оно не сломается полностью.

Итак, где вы найдете один из этих волшебных сенсоров и сколько они стоят? Что ж, они поступили в продажу несколько недель назад и продаются по цене 59 долларов, но я подозреваю, что в свое время вы сможете найти их дешевле. Поскольку они относительно новые, многие магазины еще не продают их напрямую. Таким образом, в настоящее время вы можете получать их только по нескольким каналам. Первый - это интернет-магазин Bontrager, а второй - почти любой местный веломагазин может заказать их у своих дистрибьюторов. Если они заказывают это для вас, они ищут запчасть Bontrager # 424634.Я редко обращаю внимание на номера деталей, но, поскольку на рынке так много датчиков скорости / каденса, важно убедиться, что если вы заплатите шестьдесят долларов за этот, вы, по крайней мере, получите нужный.

Как всегда, если у вас есть вопросы, задавайте их ниже. Также обратите внимание, что если у вас есть общие вопросы о датчиках скорости / частоты вращения педалей - обязательно прочтите мой пост: ANT + Bike Speed ​​/ Cadence Sensor - Все, что вы когда-либо хотели знать. И если вам интересно узнать о Bontrager Duotrap (для рам, которые их поддерживают), тогда вам стоит вместо этого нажать на этот пост.

Спасибо за чтение!

.

Устранение распространенных проблем с переключением заднего переключателя на велосипеде

Все фото: Gerow

После того, как вы изучите основы установки трансмиссии 1X, появится множество деталей для ее точной настройки и обслуживания. В конце концов, он начнет издавать раздражающие звуки щелчка или пропускать выбранную вами передачу. С первого дня устанавливается новая трансмиссия, пока она не будет переработана, детали растянутся, расшатываются, изнашиваются и деформируются. В приведенном ниже руководстве по устранению неполадок вы узнаете о некоторых типичных проблемах переключения передач, а также их наиболее вероятных причинах и решениях.

Мы будем придерживаться проблем, с которыми сталкиваются задние переключатели, так как установки 1X распространены на большинстве современных горных велосипедов. Для старых велосипедов с проблемами переднего переключателя решение довольно простое: снимите передний переключатель и замените передние звезды на одно специальное кольцо 1X и кассету с широким диапазоном. Бум! Вы просто вдвое сокращаете проблемы с трансмиссией.

Определения трансмиссии

Если серьезно, перед тем, как начать, нам нужно определить несколько ключевых терминов. Если вы уже знаете номенклатуру трансмиссии велосипеда, вы можете перейти к разделу устранения неполадок.

Винт нижнего предела

Винт нижнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может переместиться к самой низкой передаче. Самая низкая передача - большая спинни, используемая для лазания по крутым склонам, она расположена ближе всего к спицам.

Трос переключения передач натягивается на пружину переключателя для переключения на более низкие передачи и снимает натяжение троса, позволяя той же самой пружине переводить переключатель на более высокие передачи. Когда вы переключаетесь на низшую передачу, вы оказываете прямое давление на переключатель посредством натяжения троса, а ограничительный винт не дает ему зайти слишком далеко и упасть с кассеты.Идеальное положение для этого предела, где он останавливается верхний шкив (А.К.А. жокей колеса) переключателя непосредственно ниже самой низкой передачи и не позволяет ему идти дальше.

Винт верхнего предела

Винт верхнего предела регулирует предел того, насколько далеко переключатель может перемещаться в сторону высшей передачи. Самая высокая передача - маленькая возле перекладины сиденья и цепи велосипеда. Как и в случае с самой низкой передачей, идеальная регулировка предела помещает верхний шкив переключателя прямо на одну линию с самой высокой передачей, предотвращая смещение цепи с кассеты и попадание в раму.

Винт B

Винт B (он же винт угла корпуса) регулирует расстояние между верхним шкивом и самой низкой передачей, что влияет на наматывание цепи и переключение низшей передачи.

Обертка цепи - это количество цепи, которая взаимодействует с любым заданным зубцом в кассете, от точки, в которой цепь сначала касается зубца, до момента, когда она уходит на своем пути к звездочке.

В большинстве случаев велосипед будет правильно переключаться, если верхнее колесо шкива находится на расстоянии 5-6 мм от нижней шестерни.Поверните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить зазор, и против часовой стрелки, чтобы закрыть зазор.

Регуляторы ствола

На современных переключателях горных велосипедов регуляторы цилиндров устанавливаются на переключателе, прямо там, где корпус троса выходит из корпуса переключателя. По сути, они работают как болты, к которым прилегает корпус кабеля, что позволяет эффективно регулировать длину корпуса кабеля. Трос переключения передач проходит через полый центр регулятора цилиндра.

Регуляторы ствола могут быть изготовлены из пластика или металла и обычно выполнены из черного или полированного сплава.На индексных переключателях с плоской балкой (стандартно для всех современных горных велосипедов) они всегда расположены там, где корпус переключателя выходит из переключателя.

Вращение регулятора против часовой стрелки (с точки зрения водителя) немного удлиняет корпус троса, что увеличивает натяжение троса. Это дополнительное натяжение троса помогает переместить переключатель в сторону более низких передач. Поворот регулятора цилиндра по часовой стрелке укорачивает кожух троса, снижает натяжение троса и позволяет пружине переключателя тянуться в сторону более высоких передач.

Когда натяжение троса правильно сбалансировано, цепь будет оставаться на выбранной передаче и будет двигаться вверх и вниз по кассете с одинаковой легкостью, скоростью и точностью.

Поиск и устранение неисправностей переключателя

Хорошо, теперь займемся жирными проблемами.

Эта цепь находится на пониженной и медленной передаче.

Моя цепь падает с самого большого винта моей кассеты на спицы

Вероятно, проблема либо в изогнутой подвеске переключателя, либо в том, что необходимо отрегулировать винт нижнего предела.

  • Сначала попробуйте пошевелить кассетой, затем переключателем и подвеской, чтобы убедиться, что все плотно. Если какой-либо из этих компонентов ослабнет, ваш велосипед не будет правильно переключаться, и вы не сможете произвести точную регулировку. Кроме того, убедитесь, что ступица правильно установлена ​​в дропаутах (только QR) и что шпажка или сквозная ось затянуты.
  • Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает на спицы, скорее всего, подвеска вашего переключателя согнута внутрь.Если у вас есть запасная вешалка, самое время сиять. Если вы идете по тропе, вы можете попытаться отогнуть вешалку вручную или продолжить поездку на более высоких передачах, чтобы она не упала на спицы. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно высокую передачу, чтобы цепь оставалась на месте, и закончить поездку.
Подвеска переключателя - это кусок алюминия, прикрученный к раме, на который затем устанавливается переключатель.Вешалки уникальны для вашей рамы, и при покупке новой рамы рекомендуется купить запасные. Подвеска отделяет переключатель от рамы и предназначена для сгибания или поломки при ударе, а не для повреждения рамы или переключателя. Некоторые стальные рамы, такие как синяя, изображенная выше, имеют встроенные подвески переключателей, которые можно выпрямить, но не заменить.
  • Если подвеска вашего переключателя прямая, вам может потребоваться отрегулировать винт нижнего предела, чтобы он остановился чуть ниже самой большой шестерни.Поверните винт нижнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой нижней шестеренке. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете вручную переключить переключатель на самую низкую передачу и точно отрегулировать ограничительный винт, глядя на шестерню и шкив. Если вы производите пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше.Иногда на тропе можно использовать ветку дерева или друга в качестве велопарковки. Ваша собственная шея также работает как временная стойка для велосипеда, но я позволю вам разобраться с ней, если вы так склонны.

Моя цепь падает с самого маленького винтика и застревает между рамой и кассетой

Цепь находится на высоком быстром зубце.

Опять же, это, вероятно, из-за погнутой подвески или необходимо отрегулировать винт верхнего предела.

  • Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
  • Если вы недавно не меняли или не регулировали трансмиссию, и ваша цепь падает в сторону рамы, то, скорее всего, подвеска вашего переключателя изогнута наружу. Если у вас есть запасная вешалка, это день его славы. Выйдя на тропу, вы можете попытаться отогнуть подвеску вручную или продолжить поездку, используя пониженные передачи, чтобы она не упала между кассетой и рамой. Если вы попытаетесь согнуть ее, вы рискуете сломать подвеску, и, если она не будет сильно согнута, вам будет лучше переключиться на достаточно низкую передачу, чтобы цепь оставалась на месте, и закончить поездку.
  • Если подвеска вашего переключателя прямая, вам, возможно, придется отрегулировать винт верхнего предела так, чтобы он останавливался чуть ниже самого маленького зубца. Поверните винт верхнего предела по часовой стрелке примерно на половину оборота, затем осторожно поверните педали, чтобы проверить, остается ли цепь на самой высокой шестерне. Если вы используете подставку для велосипеда, это будет намного проще, так как вы можете позволить пружине переключателя тянуть его к раме, одновременно регулируя ограничительный винт точно под винтом. Возможно, вам придется слегка подтолкнуть переключатель внутрь во время регулировки, чтобы упростить поворот винта.Если вы производите пошаговые регулировки и аккуратно и медленно крутите педаль трансмиссии вручную, чтобы проверить выравнивание, вы можете поймать цепь, прежде чем она снова упадет с зубчатых колес, и при необходимости отрегулировать дальше. На тропе ветка дерева или руки друга могут стать отличной заменой подставки для велосипеда и хорошим способом согреть ваших товарищей по верховой езде, пока вы вертитесь.
Повреждение лакокрасочного покрытия из-за изогнутой подвески переключателя передач, из-за которой цепь упала между рамой и кассетой.

Я переключаюсь медленно, вверх и вниз по кассете, и иногда мне приходится переключать передачу, а затем обратно на нее

Вы недавно меняли кабели и корпус? Часто медленное и нерегулярное переключение происходит из-за скопления мусора между корпусом переключения и троса переключения передач, перегибов троса и / или корпуса или изношенного корпуса.

  • Как указано выше, убедитесь, что ваш переключатель, подвеска и кассета плотно затянуты, а колесо правильно установлено и плотно.
  • Если ваше переключение обычно медленное или неестественное, вам, вероятно, потребуется заменить трос и корпус переключателя новым комплектом. Замена этих битов часто является простым и быстрым способом (не говоря уже о внутренней маршрутизации), чтобы ваша трансмиссия переключалась как новая. Подробное описание того, как произвести обмен, вы можете найти в этом видео от GMBN или в этом видео от Seth’s Bike Hacks.
  • Если вы идете по следу и замечаете такое медленное или липкое переключение передач, вы можете попробовать кое-что. Во-первых, поищите перегибы в корпусе кабеля, которые могли возникнуть в результате аварии или когда палка перевернулась и перекрутилась между предметами. Если вы обнаружите изгибы или перегибы, аккуратно измените все острые углы, чтобы кабель проходил более плавно.
  • Если вы находитесь на обочине дороги и у вас есть аварийная смазка для цепи (или какое-либо жидкое масло), вы можете смазать трос достаточным количеством смазки, чтобы обеспечить более плавное переключение.Если ваш велосипед имеет полностью непрерывный корпус переключения, то есть корпус проходит от переключателя до корпуса переключателя без какого-либо открытого троса за пределами рамы, переключитесь на высшую передачу, смажьте как можно больше троса, а затем переключите назад и вперед от высшей до низшей передачи. Это может вытеснить все, что склеивает, и позволить вам плавно переключиться на остаток дня. Если ваша трансмиссия использует сегментированный корпус, вы можете сделать еще один шаг вперед в этой технике смазки.Сначала переместите переключатель на самую большую шестерню. Затем, не нажимая педали и не позволяя переключателю двигаться с самой большой шестерни, полностью переключитесь на высшую передачу. Это сделает трос переключения передач настолько ослабленным, насколько это возможно, не снимая его с стяжного болта переключателя. Отсюда вы можете удалить сегменты корпуса кабеля, полностью смазать их и сдвинуть вперед и назад, чтобы очистить от мусора.
  • Снятие троса переключателя со стяжного болта при движении по тропе может вызвать проблемы, особенно если трос изношен или разматывается.К счастью, не так уж много случаев, когда вам это нужно.
  • Чрезмерно грязная трансмиссия также может замедлить переключение передач. Содержание вашей трансмиссии в чистоте и хорошей смазке улучшит ее производительность во многих отношениях.

Я медленно переключаюсь на более жесткие (или более легкие) передачи

Чаще всего, если переключение передач происходит медленно в одном направлении, его можно улучшить, повернув регулятор ствола.

  • Как всегда, убедитесь, что все компоненты трансмиссии затянуты, чисты и должным образом смазаны.
  • Если переключение происходит медленнее в сторону более легких (более низких) передач, ваш трос переключения передач, вероятно, слишком ослаблен. Поверните регулятор вала против часовой стрелки (с точки зрения гонщика) с шагом в половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.
  • Если переключение происходит медленнее в сторону более жестких (более высоких) передач, ваш трос переключения, вероятно, слишком натянут. Поверните регулятор вала по часовой стрелке на (с точки зрения гонщика) на половину оборота, пока натяжение не будет сбалансировано и ваш велосипед не переключится идеально.

Моя цепь издает шум, когда я на самой низкой передаче (наибольшая шестерня)

Вероятно, ваш верхний шкив переключателя расположен слишком близко к кассете, и необходимо отрегулировать винт B.

  • Если ваш переключатель был правильно отрегулирован при постройке велосипеда, эта проблема должна возникнуть только при переключении на кассету с большей пониженной передачей. Если это произойдет «из ниоткуда», подвеска вашего переключателя может быть наклонена вперед.
  • Чтобы отрегулировать корпус переключателя дальше от кассеты, поверните винт B по часовой стрелке до тех пор, пока верхний шкив не будет находиться на расстоянии 5–6 мм от самой большой шестерни.
Винт B регулирует расстояние между верхним шкивом и самой большой шестеренкой.

На некоторых современных кассетах с большими скачками передач, таких как кассета Shimano 11-46, вам нужно будет дополнительно отрегулировать винт B, добавив пространство между верхним шкивом и самой большой шестерней, чтобы окончательно переключиться на самую низкую передачу. . Сначала сделайте обычную регулировку на 5-6 мм. Затем переключитесь между двумя низшими передачами, поворачивая винт B на полный оборот, пока ваш переключатель не переключится с одной на другую плавно.

Разница в 9 зубьев между двумя последними зубьями потребует большего зазора между самой большой зубчатой ​​головкой и верхним колесом шкива, чтобы правильно переключаться между двумя низшими передачами.

Я слышу щелкающий звук, когда цепь перескакивает между двумя передачами

Часто это называют «призрачным смещением». Это может быть вызвано рядом причин.

  • Убедитесь, что все компоненты трансмиссии герметичны, чисты и должным образом смазаны.
  • Поверните регулятор ствола на пол-оборота в любом направлении, чтобы увидеть, решает ли это проблему.
  • Ваша цепь может быть слишком длинной или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
  • У вас могут быть несовместимые компоненты. Жесткие допуски являются ключом к совместной работе деталей трансмиссии.
  • Возможно, подвеска вашего переключателя немного погнута.
  • Возможно, в корпусе кабеля есть мусор, и его необходимо заменить.
  • Если вы пробовали все остальное, ваша трансмиссия, вероятно, изношена и нуждается в замене.Время отправиться в магазин велосипедов!

Цепь подпрыгивает или проскальзывает при резком нажатии на педаль

Прыжки или пробуксовки цепи часто возникают из-за неправильно измеренной цепи, изношенных компонентов трансмиссии или жесткого звена цепи.

  • Возможно, ваша цепь слишком длинная или со временем растянулась. Это видео поможет вам правильно измерить длину вашей цепочки.
  • У вас может быть жесткое звено цепи. Если вы осмотрите свою цепь и обнаружите жесткое звено, вы можете легко ослабить его, удерживая соседние звенья и осторожно прикладывая боковое давление к жесткому звену, чтобы освободить его пластины.Сделайте это как можно ближе к жесткому звену, чтобы не погнуть другие звенья.
  • Ваша передняя звезда или кассета изношены и требуют замены. Если вы недавно заменили свою цепь, и она прыгает повсюду, это означает, что вам также необходимо заменить кассету или переднюю звезду.
Из этого Black Locus получилась фантастическая подставка для велосипедов. Деревьям из твердых пород, вроде этого, не помешает небольшой вес велосипеда.

Я все отрегулировал, но мой байк по-прежнему переключается неправильно

  • Некоторые системы переключения требуют разного давления и скорости на подрулевой лепесток.Если ничего не помогает, попробуйте изменить скорость и / или давление, которое вы прикладываете к рычагу переключения передач.
  • Изношенные детали со временем перестают работать так хорошо, как раньше. Пластиковые шестерни внутри вашего переключателя изнашиваются, цепи растягиваются, зубья шестерен изнашиваются до «акульих зубов», шкивы переключателя становятся хрустящими и менее отзывчивыми, пружины перестают пружинить, а кожухи переключателей деформируются. Некоторые проблемы с переключением передач можно исправить только с помощью новых компонентов.
  • Детали трансмиссии
  • разработаны опытными инженерами для работы с высокой точностью и жесткими допусками.Если ваша смесь компонентов не предназначена для совместной работы, вы не сможете добиться идеального переключения. Например, если у вас есть переключатель, предназначенный для кассеты с максимальным диапазоном 11-42 тонны, и вы используете кассету 11-46 тонн, вы, вероятно, услышите много шума на нижних передачах, среди других проблем.
  • Цепи намного дешевле кассет. Недорогой инструмент для износа цепи даст понять, когда пришло время поменять звенья, и сохранит вашу кассету в отличной форме как можно дольше.Для справки, я меняю свою цепь примерно 4 раза за сезон на своем ежедневном драйвере, а кассеты обычно хватает на два или три года.
  • Ослабленные или изношенные колеса шкива могут сильно повлиять на переключение передач. Если ваши шкивы качаются, зубья изношены или подшипники / втулки залипают, вам необходимо заменить их, чтобы переключатель мог правильно выполнять свою работу.
  • Болты звездочки иногда откручиваются. Наряду со всеми составными натяжными и размещения контрольных списков выше, убедитесь, что шатуны и звездочку болты (или прямого монтажа стопорное кольцо) затянуты.Чрезмерное движение передней звезды может привести к плохому переключению передач, падению цепей и множеству других проблем.
  • Некоторые рамы более гибкие, чем другие, так же как одни райдеры сильнее других. Если у вас особенно гибкая рама, или вы слишком сильны, или и то, и другое, вы можете заставить раму прогнуться достаточно, чтобы ваш велосипед сместился или уронил цепь. В этом случае вам нужно обменять раму на более жесткую или расслабиться. Решение здесь зависит от вашего бюджета.

Если вышеуказанные решения не помогли решить вашу проблему, ваш местный механик наверняка сможет.

Сталкивались ли вы с проблемами переключения передач, которые не указаны выше? Знаете ли вы о возможных решениях, которые мы не упомянули? Поделитесь ими с нами в комментариях.

Чтобы получить больше информации о задних передачах, посмотрите это видео о регулировке подвески заднего переключателя и это о том, как использовать инструмент для выравнивания подвески переключателя.

.

Смотрите также

Возврат к списку