Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Как усовершенствовать велосипед своими руками


Апгрейд велосипеда: что и зачем улучшать

Самый простой способ апгрейда велосипеда — покупка нового велосипеда, и главное, чтобы он не был ниже предшественника по уровню оборудования. А то это уже даунгрейд будет. 

Мы же здесь рассмотрим сложный путь — поэтапное улучшение. Путь не простой хотя бы потому, что непонятно с чего лучше начинать, чтобы качество движения действительно возросло. На этот счет существует множество самых разных мнений и ни одно из них универсальным не является. Каждый рассуждает через свою призму восприятия и/или опирается на личный опыт. Самый печальный вариант, когда в основу модернизации вкладываются распространенные мифы. Они могут привести к исключительному разочарованию и лишней трате денег. Подходить к делу обновления следует дифференцированно. 

Рама

Основой всего велосипеда, безусловно, является рама. Апгрейд этого элемента потребует большого количества усилий и потянет за собой дополнительные расходы. Даже, если вы подобрали новую раму в соответствии со своим текущим оборудованием, это еще не значит, что всё встанет как следует и ничего не придется докупать. Две дополнительные статьи расходов могут коснуться замены тросиков и их рубашек, а также гидролиний. Последнее справедливо, если вы укорачивали их в прошлом. Если нет, то можно не беспокоиться, они встанут на новую раму без проблем с вероятностью в 90%. Безусловно, всё это справедливо, если новая рама окажется длиннее. Если же короче, то тут всё проще.
Да, и еще. Допустим, у вас велосипед за 400-500 баксов и вы решились на замену рамы. Она, конечно, привнесет много новых ощущений (изменится посадка, жесткость, комфорт, скорость), но раскрыть весь ее потенциал на простом оборудовании со старого велосипеда не получится. К этому надо быть готовым.
Установка навесного оборудования с “Запорожца” на болид Формулы 1 закончится тем, что гоночная машина поедет как “Запорожец”.

В некоторых ситуациях, когда есть планы на поэтапный и полный апгрейд велосипеда, замена рамы становится просто необходимостью. Апгрейд навесного оборудования на старой основе будет возможен, но до определенного момента, пока не упретесь в ограничения (например, переход с v-brake на дисковую гидравлику). Так что... покупка рамы не является первоочередным этапом своего технического развития. Но это не точно.

Популярным экономичным решением является приобретение бывшей в употреблении алюминиевой рамы. Перед тем, как передать продавцу деньги, есть смысл внимательно её осмотреть на предмет трещин и вмятин. Если вас уверяют, что вмятина ни на что не влияет — не верьте. Рама в будущем обязательно сложится, а вы на ней разложитесь. Так себе перспектива.
С б/у-шным карбоном всё еще интереснее. Недобросовестные продавцы отремонтированные рамы продают, как абсолютно целые. Вычислить следы ремонта не всегда возможно, так как автомобильная шпаклевка в паре с грамотной окраской творят чудеса. Опасность такой покупки очевидна. И вопрос тут не в потраченных деньгах... вы понимаете. 

У меня был опыт приобретения топовой (в былые времена топовой) алюминиевой рамы с заваренной трещиной на подседельной трубе в районе кареточного узла. Я рискнул и мне повезло. Мой небольшой вес рама выдерживала без нареканий. Предыдущая весила 2,5 кг, а новая 1,6 кг. Разница, когда берешь велосипед в руки, ощущается колоссальной.
И да, рама старалась ехать на все деньги, так как со старого велосипеда я снял групсет профессионального уровня. Старалась ехать, а не просто ехала потому, что я не стремился выжать из нее все соки.
Оказалось, что душа просит что-то другое. Эксперимент оказался дорогой, но интересный.

Трансмиссия

Многих владельцев велосипедов со временем начинает раздражать качество переключения передач. Начинает казаться, что замена переключателя всё решит. И действительно решит. При условии, что вы меняете, к примеру, Shimano Acera на Shimano Acera. Новый переключатель не будет иметь больших люфтов, невидимых искривлений и прочих неприятностей. Если же произвести замену переключателя Acera на SLX или XT, оставив при этом манетки Acera, то такой апгрейд вас быстро разочарует. Качество переключений подрастет настолько незначительно, что неминуемо введет в вас в заблуждение, когда вы решите, мол дорогое оборудование своих денег не стоит.
Есть и обратная ситуация. Переключатель Acera станет работать заметно приятнее с манеткой SLX или XT. Эти перемены вас очень порадуют и не останутся незамеченными. Вложенные деньги себя оправдают.
Для полного удовлетворения, разумеется, целесообразнее прицеливаться на одновременную замену переключателя и манетки. Переход на более высокий уровень оборудования заставит улыбаться любого, настолько все четко и слаженно работает.

Важный момент касается исправности трансмиссии. Если вам не удается настроить переключения со старым оборудованием, то замена манетки или переключателя проблему может и не решить. Для начала проверьте ровность петуха. Для этого придется заехать в мастерскую.
Он ровный, но переключения всё равно хромают?
Тогда не задумываясь меняйте рубашки тросиков и сами тросики (если они старые, конечно). Только после всех этих манипуляций стоит оценивать качество переключений.
Впрочем, апгрейд трансмиссии не всегда продиктован неисправностями. Довольно часто происходит переход, к примеру, с 10-ти на 11 скоростей. Здесь манетка и переключатель должны меняться только вместе.
Во-первых, именно манетка задает количество передач.
Во-вторых, переключатель должен иметь достаточную емкость.
Ставить 10-скростную манетку на 11 скоростной переключатель и наоборот — бесполезно. Попадете в одну-две скорости, остальные включаться не будут.

Кроме манеток и переключателей, трансмиссия в себя включает еще и шатуны. При желании заменить этот элемент, необходимо учитывать способ их закрепления на каретке. Если система с креплением под квадрат или OctaLink, то замена на то же самое не принесет вам никаких ощутимых преференций. Лучше уже посмотреть в сторону шатунов и каретки, выполненных по технологии Shimano HollowTech 2 или что-то вроде этого. У разных производителей эта технология может называется по-разному. Объединяет их всех каретка с выносными подшипниками, она в несколько раз легче каретки под квадрат. Полые оси шатунов тоже играют на снижение веса, к тому же и торсионная жесткость у них выше, чем у систем под квадрат. Последний аргумент в пользу шатунов с полыми осями заключается в их современности и повышенной ремонтопригодности. Всё дело в звездах, они заменяемы. То есть, при износе звезд нет необходимости раскошеливаться на новую систему, их достаточно заменить. Возможен даже переход с трёх звезд на одну, а это, кстати, тренд.

Мне пришлось переходить с оборудования Shimano Acera на Shimano SLX. Ощущения словами передать сложно. Хорошо отрегулированная Acera ни в какое сравнение не шла с четкостью переключений на SLX. Ехать велосипед быстрее не стал, но психика сильно разгрузилась, и цепь стала меньше стучать по перу. А потом я перешел на XTR и понял, что у рычага может быть очень короткий ход при сохранении четкости включения передач, цепь может совсем не колотить по перьям... То есть, в сравнении с SLX это небо и земля, а с Acera сравнивать XTR и вовсе бесполезно, они с разных планет.
Потом у меня состоялся переход на одну звезду спереди при 9 скоростной кассете. Не самое удачное решение, но недостатка в мощности или скорости мне ощущать не пришлось. Ехать на горном велосипеде больше 40 км/ч уже неприлично, а крутые горки удавалось проезжать на ногах. Жалеть мне не пришлось ни разу.

Руль, вынос, подседел

В народе данный набор именуется “палками”. Если апгрейд не подразумевает под собой поиск комфортной посадки и желаемой управляемости, то, в большинстве случаев он производится ради снижения веса.
Велосипеды начального и среднего уровня комплектуются палками, которые могут при незначительных вложениях весить до двух раз меньше. Правда, термин “незначительные вложения” весьма растяжим в этом контексте. Тут действует правило — чем легче, тем дороже. То же, кстати, касается и любого другого оборудования велосипеда.
Руль можно смело покупать заведомо большей ширины. Производители допускают их обрезку до желаемой величины и даже осуществляют разметку, на которой указаны параметры длины. В случае с шоссейным велосипедом, ширина не изменяется, тут надо знать свой размер и от него отталкиваться.
Про вынос много не скажешь. Угол его подъема и длинна, конечно, многое решают. Однако в контексте апгрейда о нём мы говорим, как о источнике снижения веса. Поиск комфорта — это совсем другая история, которую, кстати, с апгрейдом тоже можно совместить.
Прокачке подседела будет очень благодарна попа. Стандартные подседельные штыри, зачастую не блещут совершенством. Они довольно жесткие и вибрации практически не гасят. Другое дело, если перейти, например, на скандий. Он позволяет сделать стенки трубы очень тонкими и обеспечить невероятную упругость наряду с такой же невероятной легкостью. Ощущения, что у вас появился амортизатор, не будет, конечно, но ездить станет приятнее.

Все перечисленные элементы велосипеда, выполненные из карбона, способны в значительной мере скрасить несовершенство дорог. Руль и вынос разгрузят руки, подседел попу — всё это благодаря гибкости и способности карбона гасить высокочастотные вибрации. Седло из карбона тоже сыграет свою положительную роль. Побочный эффект от такого апгрейда скажется и на снижении веса.
Экономить на карбоновых запчастях и увлекаться слишком легким рулём, выносом и подседелом тоже не стоит. Он хоть и прочный, но все-таки не “железный”.  

Вилка

Для шоссейника на алюминиевой вилке переход на карбон станет восьмым Чудом Света. Тут всё просто. Если она уже карбоновая, то апгрейд коснется только снижения веса. 
В МТБ всё сложнее, так как и вилки по своему устройству намного сложнее.
Во-первых, амортизированная вилка должна содержать амортизатор, а не только стальные пружины с эластомером. Вилки со стальными пружинами всегда очень дёшевы и качество их не на высоте. Более-менее серьезных нагрузок они не выдержат. Ни при каких условиях. Да и свою функцию они выполняют лишь наполовину. Если у вас такая, то апгрейд целесообразно проводить до воздушной пружины, а вместе с ней всегда и относительно качественный амортизатор в комплекте идет. Ну, ладно, есть вилки с амортизатором и стальной пружиной. Самые приличные и популярные из них производятся компанией RockShox. Менять неамортизированную, но подпружиненную вилку на такую же, но немного дороже, просто даже нецелесообразно.
Во-вторых, если средства позволяют, старайтесь брать вилку, чей вес меньше 2 килограммов. Вы позже себе еще не раз спасибо скажете. Как минимум потому, что велосипед легче станет. Основной же момент относится к качеству исполнения. Чем вилка легче, тем она качественнее, и тем она дороже. Платить есть за что.
Напомню, что цель вилки не только обеспечение комфорта, но и поддержание контакта колеса с дорожным покрытием независимо от рельефа.

Можно пойти ва-банк и перейти на ригидную (жесткую) вилку для МТБ. Есть производители, которые делают и такой продукт. Чаще они делаются из карбона, но встречаются и алюминиевые варианты. Последние до неприличия жесткие, руки отбивает сильно.
Карбон тоже жесткий в сравнении с амортизированной вилкой, но значительно мягче алюминиевой. 

Мне удалось поездить пару лет на вилке со стальными пружинами без амортизатора. Мне она казалась очень мягкой, и я не видел смысла в покупке масляной вилки с воздушной пружиной. Потом случился масштабный апгрейд и передо мной стоял уже другой велосипед. На нём вилка была воздушная. Вот тогда я многозначительно и понимающе покачал головой. Тогда я понял. Да, работа воздушки с маслом сильно отличается от пружинной вилки. Масляная намного плавнее работает, есть возможность настройки отскока, настройки жесткости пружины путем изменения давления воздуха, выносной локаут с гидравлическим замком... и даже есть возможность коротать длинные вечера за переборкой демпфера. Это всё внутри просто даже интересно и красиво выглядит. С пружинной вилкой так не повеселишься)
И еще, гидравлический локаут лучше держит нагрузку, чем локаут, выполненный из пластиковых трубок в простых вилках. Тем более, гидравлический локаут на некоторых моделях настраивается так, чтобы вилка всё же имела некоторый ход для гашения неровностей дороги. Иначе по рукам бьет жестко.
Минус амортизированной вилки заключается в раскачке во время вкручивания, а щелкать локаут для блокировки не всегда удобно. Да, существуют вилки с умными системами блокировки, которые распознают раскачку педалированием и не сжимаются, а реагируют только на неровности дороги. Они, правда, стоят довольно дорого.
Дальнейший мой опыт распространился на жесткую китайскую карбоновую вилку. Сначала было страшно. Прислушивался к каждому щелчку. После пары пропущенных ям пришла и уверенность в прочности, даже посетил веломарафон. Трясло знатно. Карбоновая вилка для таких поездок не предназначена, но справлялась достойно. Хрустов до, во время и после веломарафона не было. В целом опыт считаю положительным, хоть иногда и грустил по амортизированной вике. Вообще да, переход на карбоновую жесткую вилку превратил МТБ велосипед в подобие городского, но именно это я и искал. Такой мой апгрейд был.
И вес. Мне удалось скинуть около 1 килограмма веса только на одной вилке при переходе на жесткий карбон. Амортизированная весила 1,5 кг. Если же взять в учет первый опыт, то там вилка весила около 2,5 кг. Вот и представьте себе, что значит скинуть с велосипеда почти 2 кг на вилке, 1 кг на раме и 500 граммов при переходе на одну звезду спереди. Велосипед превращается в ракету)

Колеса и покрышки

Прежде всего стоит сказать, что замена колес на облегченные, велосипед на разгоне быстрее не сделает. А если так кому-то кажется, то это иллюзия или эффект плацебо. Мы разрушали этот миф в одной из статей.
То есть, влияние легковесных колес на поездке, конечно, скажется. Заезжать в гору станет легче. А вот на разгоне кардинальных перемен не будет.
Кроме того, более-менее легкие колеса, как правило, жестче, чем всё, что ставят производители на велосипеды начального и среднего уровня. Снижение веса означает повышение качества материалов, а значит и о жесткости производитель позаботился. Занимаясь апгрейдом колес можно предусмотреть дальнейшие преобразования и обратить внимание на бескамерные варианты. Они стоят дороже, но и возможностей с ними больше открывается. Они используются как с обычными клинчерами, так и с бескамерными покрышками. Очень удобно иметь такой запас по модернизации.
Если ездите на втулках с насыпными подшипниками, то попробуйте прокачаться до промышленных подшипников. Их не признают сейчас только в компании Shimano, а едут они, тем не менее, очень круто. Накат на промышленных подшипниках шикарный, уход за ними требуется минимальный, регулировок минимум, разборка втулки мгновенная и почти без инструментов. Ну, это если говорить о более-менее качественном продукте.
Китайцы тоже не дремлют и делают очень дешевые колеса на модных подшипниках. Правда вопрос по качеству втулки, спиц и ободьев есть... в общем, они не стоят вашего внимания. Лучше уже на самых простых колесах Shimano ездить. 

К тому же, вы наверняка уже поездили немного, раз задумались об обновлении колес, а значит имеете представление о своем стиле катания. Отталкиваясь хотя бы даже от него можно планировать следующее обновление, в том числе и в сторону увеличения диаметра обода, к примеру, с 27,5 на 29 или наоборот. Увеличение диаметра колеса вес велосипеда не снизит, зато увеличит его проходимость. Впрочем, у кого-то может быть небольшой рост и ему комфортнее будет на 26-колесах. Каждому свое. Дело только в том, что рамы под разный диаметр колес тоже разные, это надо учитывать. Некоторая универсальность присутствует, конечно. На раму под 26-колеса можно воткнуть 27,5, но тогда появится неприятное ограничение по диаметру покрышки. На раму под 29-е колеса можно воткнуть 26-е, но выглядеть это будет нелепо.

Теперь немного о покрышках. Они тоже бывают бескамерными и камерными. Первые исключают использование камеры и поэтому накат у них лучше, они прекрасно работают на пониженном давлении, на котором камерная покрышка долго жить не будет. Точнее, если, то камера внутри такой покрышки долго жить не будет. В бескамерку заливаешь герметик и спокойно себе едешь. Колеса становятся легче, а поездка комфортнее.
Если не хватает зацепа или плавности хода, то тут поможет только увеличение диаметра покрышки. Чем жирнее резина, тем меньшее давление требует и тем мягче едет. Однако помните, что рама не любую покрышку в состоянии принять, фиксированную ширину между перьями никто не отменял.
Если в процессе эксплуатации велосипеда вы обнаружили, что ездите преимущественно по асфальту, то задумайтесь о переходе на резину без протектора. Протектор на асфальте создает лишние вибрации и снижает сцепление с дорогой, что очень неприятно в мокрую погоду. Чем больше пятно контакта, тем лучше сцепление с дорогой. Чем меньше протектора, тем больше пятно контакта. Такая вот зависимость. 

Я прошел путь от зубастых покрышек до полностью лысых. Движение мое осуществлялось в основном по асфальту, вот и пришла мысль перейти на покрышки без протектора. Ездить стало комфортнее, в поворотах появилось больше уверенности, зацепа тоже стало заметно больше, что отразилось на сокращении тормозного пути.
И потом, на апгрейде пары покрышек мне удалось сэкономить аж 1 кг веса. А это еще один плюс к снижению веса.

Тормоза

В этой части хотелось бы сказать, что апгрейд подразумевает под собой переход на дисковую гидравлику, если вы этого еще не сделали. Если уже на гидравлике, то есть смысл повышать уровень оборудования.
Однако, не будем спешить.

Использование тормозов типа v-brake это устаревшее решение, но не преступное. Конечно, когда мы говорим о самых простых и дешевых моделях, то говорить о какой-то приятной их работе не приходится. Такая система быстрее становится источником вечных неполадок. Переход с дешевых v-brake на более-менее качественные, вас сильно удивит. Окажется, что они обладают хорошей останавливающей силой и приемлемой модуляцией.
Начать стоило бы даже с замены колодок — с обычных на трехсоставные картриджные, например. Даже самые простые тормоза Shimano с такими колодками сильно преображаются. То есть, заменять всю систему нет смысла, начать стоит с замены колодок. Да, замена и подгонка тросиков и рубашек тоже сыграет немаловажную роль.
Такой подход особенно актуален, если у вас уже установлена какая-то приличная тормозная система. Не стоит также забывать, что есть еще и шикарные системы с параллельным подводом колодок от Shimano. Найти их не просто, но работают они шикарно.
Стремиться к переходу с v-brake на самую дешевую дисковую гидравлику не стоит. Она будет работать хорошо совсем непродолжительное время, а потом всё станет только хуже. Качественное обслуживание здесь уже не поможет.
Дешевые тормоза — это дешевые тормоза, они делаются для того, чтобы только продать велосипед, а не для того, чтобы тормозить.  

Теперь немного о дисковой механике. Многими она воспринимается, как доступная альтернатива гидравлике. Это не совсем так. Дешевые модели выполняются с подводом только одной колодки. То есть, одна колодка движется, встречает ротор, а потом прижимает его ко второй колодке. При этом происходит искривление ротора, что оказывает влияние на неравномерный износ колодок и самого ротора. Другое дело — дисковая механика с двумя подвижными колодками. В такой системе износ равномерный, но теперь главным вопросом становится эффективность тормоза и возможность осуществлять модуляцию. Тросики в рубашках эту модуляцию обеспечить практически не могут, часть энергии рук тратится на растяжение троса и сжатие рубашки. Нажатие ватное и модуляция силой торможения осуществляется довольно плохо. 
В гидравлических решениях этой проблемы нет. В конце хода вы всегда встретите четкий упор ручки. Усиление давления дает вам четкое понимание изменения силы торможения. Модуляция на высоте. Тем более, механика с двумя подвижными колодками стоить будет дороже, чем сравнительно простая гидравлика. Преимущество механики здесь отмечается в возможности легкого обслуживания в полевых условиях. Гидравлику не везде можно отремонтировать, если пробита гидролиния, например. А рубашку с тросиком купить не проблема.
Нехватка останавливающей силы на гидравлике, кстати, порой решается установкой ротора большего диаметра или сменой материала колодок. То есть, при неудовлетворительной силе остановки не стоит спешить переходить на четырех-поршневые системы. Вполне вероятно, что такой тормоз будет обладать избыточной силой торможения и модуляция будет происходить в очень узком диапазоне, после чего последует блокировка колеса. 

Короче говоря, апгрейд тормозной системы стоит начинать с колодок. Причём независимо от конструкции тормозов. Далее замена ротора на больший диаметр, а только потом замена всей системы. Конечно, высказанное мнение не является единственно-верным. Эксперименты никто не отменял, да и информации они выдадут вам намного больше, чем даже самая подробная статья. 

Педали 

Довольно часто слышатся утверждения, что апгрейд педалей должен подразумевать под собой переход на контакты.
Да, у контактов есть преимущества: нога работает как вниз, так и вверх; ноги не соскальзывают на “стиральных досках"… Всё это прекрасно, конечно, но покупка контактов сразу тянет за собой и покупку велообуви. То есть, при ограниченном бюджете это не самое лучшее решение.
Второй момент касается материала педалей. Многие считают, что если проводить апгрейд, то пластиковые педали не подойдут. Здесь тоже не все так однозначно.
Важно, чтобы педали не позволяли ноге соскальзывать в разных условиях. Стало быть, даже пластик подойдет, если в нем есть качественные шипы. Конечно, шипы должны быть выполнены из метала. Популярное сейчас решение — топталки с множеством винтов. Держат ногу они очень хорошо, винты буквально вгрызаются в подошву. Использование металлического тела педали здесь не всегда оправдывается, так как выход из строя подшипника всё равно отправит в мусорку всё, а материал тела педали при этом никак не поможет.
Проводить модернизацию педалей, заменяя пластик на метал со встроенными шипами, а не винтами, бесполезное занятие. Нога, может, и станет лучше держаться, но ни в какое сравнение с шипами из винтов это не идет, конечно. 

Мои первые педали были металлическими, шипы были выточены во внешней рамке. Мне казалось, что это намного лучше простых пластиковых топталок. Так и было на самом деле. Потом мне подвернулись тонкие и широкие пластиковые педали с шипами из винтов. Казалось, что такой зацеп просто невозможен, нога держалась как приклеенная.
Потом случился переход на контакты. На их фоне, по моему убеждению, меркнет абсолютно всё. Нога стоит очень уверенно, в горки заезжать легче. Но есть и разочарования. Велообувь довольно жесткая и ходить в ней невозможно. Я понимаю, что есть модели с более мягкими подошвами... но это всё деньги. К тому же, выезд в холодное время года становится довольно хлопотным... Это обычной обуви у каждого есть на все случаи жизни, с велообувью все иначе. 

Заключение

Апгрейд велосипеда, разумеется, это не только снижение веса. Вы можете преследовать свои, понятные только вам, цели. Главное, чтобы он помогал вам повысить качественные характеристики велосипеда без ущерба его функционалу. 

Мой личный опыт апгрейда привел меня от простенького МТБ за 500 долларов к старенькому топовому МТБ-шнику, а потом к шоссейному велосипеду начального уровня. Обратного перехода осуществлять не хочется, зато приходит понимание, что велосипедов должно быть минимум два)

 

Как улучшить свои навыки обращения с велосипедом

Одна из задач всех велоспортов - убедиться, что все ваши тренировки и сила, над созданием которой вы так много работали, не были потрачены впустую в день гонки. Слишком часто я замечал, что хорошие результаты теряются из-за плохого набора навыков райдера при езде на велосипеде. Я знаю, что гонщики очень много работали на тренировках, они придерживались жесткого тренировочного плана, и все же результаты не соответствуют их профилю силы.

Да, что-то может пойти не так, как надо.Вы не можете контролировать проколы, аварии, механические повреждения или плохие дороги. Но вы можете многое включить в свои тренировки, чтобы развить свои навыки и повысить свои шансы на успех. Давайте посмотрим на некоторые из этих важных навыков и на то, как вы можете строить тренировки на их основе, чтобы улучшить свои навыки управления велосипедом.

Групповая езда и общение с другими

Если вы собираетесь участвовать в массовом старте, шоссейной гонке, критериуме или спортивном состязании, возможно, самый важный навык, который нужно освоить, - это убедиться, что вы можете справляться с ездой рядом с другими и чувствовать себя комфортно в контакте с ними.Если вы чувствуете себя некомфортно при езде рядом с другими людьми, то ваша естественная тенденция - либо оставаться сзади, либо бросаться вперед. Оба варианта имеют негативные последствия и потратят много энергии.

Как это исправить

Во-первых, рано утром найдите тихую дорогу с небольшим движением транспорта или парк. Во время поездки с другом или небольшой группой потренируйтесь кататься, положив руку на плечо другого гонщика. Поменяйте местами стороны и используйте другую руку. Затем переверните бочки и позвольте им положить руку вам на плечо.

Для следующего упражнения держите штанги на спусках (это снижает вероятность слияния штанг), а затем, не забывая сосредоточиться на дороге впереди, вытяните локоть и коснитесь локтем партнера. Ваша первая реакция будет заключаться в том, чтобы смотреть на партнера, но не отвлекайтесь от дороги и используйте давление его локтя, чтобы определить, где он находится по отношению к вам.

Как только вы будете уверены в своих способностях делать вышеуказанное, вы можете переходить к более продвинутым навыкам.Езжайте ближе к партнеру, сосредотачиваясь на дороге и не глядя на партнера. Затем наклонитесь с бедер, наклоняя верхнюю часть тела в стороны. Уговорите своего партнера сделать то же самое. Это заставит вас обоих коснуться рук или плеч. Первые несколько раз, когда вы сделаете это, это может быть просто быстрое прикосновение, прежде чем вы отвернетесь, но продолжайте настаивать, и со временем вы почувствуете себя более комфортно и уверенно, когда вы вступите в контакт в группе.

На повороте с другими

Один из самых быстрых способов потратить впустую мощность в соревновании - это плохая техника прохождения поворотов.Отклонение от группы из-за того, что вы не уверены в быстром повороте, означает, что вам придется без надобности тратить силы, чтобы вернуться к ним. В какой-то момент совокупный эффект плохого прохождения поворотов будет означать, что у вас меньше в баке, когда вам действительно нужно копать глубоко для этого большого подъема или финиша. Проще говоря, хорошая техника прохождения поворотов поможет вам ехать быстрее в конце соревнования.

Как это исправить

Во-первых, вам нужно научиться выбирать свою линию.Введите угол шириной, обрезайте вершину угла и выйдите на такой ширине, насколько это безопасно. Если вам все же нужно снизить скорость, сбросьте скорость, прежде чем врезаться в угол, не пытайтесь врезаться в поворот. Как только вы почувствуете себя комфортно, попросите друга зайти впереди вас в угол и последовать за ним. Начните на два-три фута от их заднего колеса, а затем на каждом повороте старайтесь приближаться, пока не будете примерно в футе от их заднего колеса.

Вы можете продвинуться в этом упражнении, если ваш партнер проедет рядом с вами через угол.Изначально это замедлит вас и заставит выбрать другую линию, но в день вашего мероприятия именно способность загонять других в угол поможет вам сэкономить энергию и оставаться более расслабленным.

Используйте гонки с приоритетом C для улучшения прохождения поворотов. Установите технологическую цель - выполнить поворот на расстоянии одной или двух футов от гонщика, идущего впереди, в первой половине гонки. Как только это будет сделано, ваша цель будет достигнута, и вы сможете отметить гонку как успешную.

Прием пищи

Последний элемент в создании прочной основы для запуска вашей силы - это правильное питание и получение его прямо в рот.Если вы не расслаблены, вам может быть трудно пить и есть во время катания с другими людьми. Сначала поработайте над групповой ездой, затем над прохождением поворотов, а затем добавьте несколько гелевых упражнений.

Как это исправить

Опять же, попросите друга поехать рядом с вами и потренируйтесь передавать между вами бутылку или гель. Это укрепит ваши навыки групповой езды и поможет расслабиться, когда вы отрываете руку от брусьев, чтобы поесть или выпить.

Опять же, используйте приоритетные гонки C как день для тренировки, когда вы едите и пьете.Настройте ваш Garmin на регулярный звуковой сигнал, чтобы напоминать вам о необходимости взять бутылку.

Конечно, во время всех этих упражнений и занятий по развитию навыков вы должны в первую очередь думать о своей безопасности. Убедитесь, что каждый гонщик знает цель каждого упражнения и что вы выполняете его в безопасных условиях.

Наличие солидного набора навыков в групповой езде, быстром прохождении поворотов и правильном питании гарантирует, что вся развитая вами сила будет доступна для максимизации ваших шансов в гонке.

.

Велотренажер с «продувкой» руками (+ фото) | Своими руками

Алексей Гончар рассказал, как сделал деревянную подставку, установил на нее велосипед и использовал как домашний тренажер. Хочу поделиться похожей, но немного улучшенной идеей этой конструкции.

Велотренажер чаще всего используют в помещении, а во время тренировки в небольшом помещении становится жарко и душно.

Для удобства занятий конструкцию дополнили пропеллером, выполняющим роль вентилятора.Польза тренажера очевидна - подтянутые мышцы ног и проветриваемое помещение.

Из металлического уголка 50х50х5 мм сварили прямоугольную рамку размером 100х40 см (см. Фото пункт 1) Вокруг середины на одном уровне прикрутили (можно приварить) к своим длинным сторонам стойки (2) из ​​материала такой же высоты. 45 см. На получившуюся платформу установил велосипед.

Вместо ствола закрепил последнюю деревянную перекладину (3) на последней. к которому потом прикрутил редуктор от УСМ (болгарка) (4)

Из дубовой доски сечением 12 × 2 см лобзиком вырезать пропеллерный винт (5) и закрепить его на валу редуктора.Для того, чтобы при нажатии на педаль вращать винт, вместо шкива на редукторе закрепите звездочку и соедините ее цепью со звездочкой на колесе.

«От винта, господа, к здоровому и хорошо сложенному телу.

Примечание

Обе части (винт и металлическая опора) съемные и, открутив их, можно использовать байк по прямому назначению.

Помимо редуктора, можно будет подключить генератор - и тогда во время тренировки можно будет бесплатно зарядить мобильный телефон или планшет.


Смотрите также: Как сделать тренажер своими руками


ЦИЛИНДР СВОИМИ РУКАМИ - ФОТО

© Автор: Владимир Легостаев, Москва. Фото автора

ВЕЛОТРЕНЖЕР СВОИМИ РУКАМИ - ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Ночник из ракушек своими руками Ночник в ракушке своими руками
  • Двойной велосипед (тандем) своими руками для близнецов Как сделать двухфюзеляжный велосипед...
  • 404: не найдено Приносим свои извинения ...
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать просто ...
  • Детское седло на велосипед своими руками Сиденье для ребенок на велосипеде ...
  • Садовый вар своими руками - 3 рецепта. Памятка садоводу КАК ПОДГОТОВИТЬ САД СВОИМИ РУКАМИ ...
  • Мини-печь своими руками (+ чертежи) Как сделать печь из старой ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как улучшить навыки управления велосипедом

    Улучшенные навыки управления велосипедом позволят вам чувствовать себя более комфортно на велосипеде, особенно при езде в группе, и помогут вам оставаться в безопасности на дороге.

    Сам по себе термин «управление велосипедом» немного расплывчатый - он, безусловно, может охватывать все виды вещей, от езды с одной или без рук и выполнения таких задач, как питье из бутылки с водой или снятие предмета одежды, до своевременное, эффективное и внимательное реагирование на препятствия.

    Некоторые эксперты определяют это как «преодоление неожиданностей» на велосипеде. Будь то незнакомая дорога, поездка с группой или в неблагоприятных условиях, каждая поездка наполнена неожиданностями.

    Практика ведет к совершенству

    Излишне говорить, что один из лучших способов улучшить управляемость велосипеда - это действительно выйти и покататься на нем - чем чаще вы это делаете, тем естественнее это будет. Однако, если управление велосипедом представляет для вас особую проблему, то наличие тихого места для самостоятельной отработки сложных навыков - отличный способ улучшить свои навыки вождения.

    Думай наперед

    Ключ к способности своевременно реагировать на препятствия и опасности - это думать - и смотреть вперед. Так легко «прогрызть вынос», когда вы усердно работаете впереди группы или на подъеме и пропускаете важные и потенциально опасные опасности.

    Наблюдайте за другими

    Они говорят, что один из лучших способов учиться - наблюдать за другими. Однако не только за кем-либо - вам нужно наблюдать за теми, кто хорошо разбирается в технике, чтобы вы могли видеть, как это делается на самом деле.

    Попробуйте другие дисциплины

    Езда на велосипеде - это не просто поездка по дороге - другие дисциплины действительно могут положительно повлиять на ваши навыки управления велосипедом.

    Достаточно взглянуть на таких, как Питер Саган и Кэдел Эванс - разные виды шоссейных гонщиков, но оба примечательны своим мастерством на бездорожье, начав с катания на горных велосипедах.

    Эксперимент с роликами

    Если вы когда-либо были в критическом состоянии, скорее всего, на автостоянке вы заметили некоторых гонщиков, ездящих на велосипедах на неподвижных роликах.Это выглядит ненадежным, потому что для непосвященных так оно и есть.

    Тем не менее, гонщики полагаются на них, потому что они не только помогают разогреть ноги, но также помогают основным мышцам и умственной способности сохранять равновесие и маневренность на велосипеде. В конечном итоге, научившись пользоваться роликами, вы сможете уверенно кататься на велосипеде.

    .

    Как ездить на шоссейном велосипеде без рук

    Навыки на шоссейном велосипеде 201: Езда без рук

    Зачем вам кататься на шоссейном велосипеде без рук? Практика катания без рук в безопасной зоне с низкой проходимостью поможет улучшить ваш баланс и контроль, позволит вам добавлять или снимать слои, не вставая с велосипеда, заправляться на велосипеде с большей уверенностью, чистить очки, быстро растягиваться , и это даже поможет вам подготовиться к победному салюту, если вы выиграете следующую гонку!

    Мы попросили Leah Kirchmann , Team Sunweb pro road racer дать несколько советов о том, как ездить без рук.

    Советы по езде без рук

    Прежде чем вы научитесь ездить без рук, важно знать, когда вы не хотите пробовать этот навык. Вам следует избегать езды без рук в большинстве сценариев гонок, поскольку вам нужно иметь возможность быстро реагировать на движения в пелотоне и не подвергать опасности других гонщиков. Если вы тренируетесь, то всегда держите в руках поручни в местах с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Никогда не знаешь, какое препятствие может возникнуть.

    Научитесь ездить без рук, для начала попрактиковавшись на прямых открытых дорогах во время тренировочных заездов. Делайте это медленно и выполните следующие действия, чтобы начать кататься без рук!

    1. Перенесите вес на сиденье.

    Наклоните таз назад, чтобы ваш вес больше переносился на велосипед.

    1. Включите свое ядро.

    Прочный сердечник поможет вам сохранить равновесие при отрыве рук от перекладины.

    1. Смотрите вперед, а не в свои руки.

    Всегда смотрите, куда хотите. Если вы посмотрите вниз, вы потеряете равновесие и не увидите неровностей на дороге!

    1. Продолжайте крутить педали, чтобы поддерживать скорость.

    Сохранение инерции облегчит балансировку. Если вы почти не двигаетесь, балансировать сложнее!

    1. Для начала уберите одну руку со штанги. Потом другой.

    Используя приведенные выше советы по положению тела, опустите одну руку рядом с собой, а затем другую.Практикуйтесь в езде одной рукой, чтобы пить воду, заправляться или даже есть.

    1. Поместите обе руки над перекладинами, сначала держа их близко друг к другу.

    Как только вы научитесь комфортно кататься одной рукой, начните одновременно отрывать обе руки от руля, удерживая их над перекладиной.

    1. Постепенно укрепляйте уверенность в себе.

    Как только вы начнете полностью поднимать руль, много тренируйтесь, пока не сможете безопасно ездить без рук.Не добавляйте более сложных маневров без рук (например, надевание или снятие куртки), пока вы не почувствуете себя комфортно кататься без рук.

    1. Используйте корпус и бедра для баланса и поворота.

    Фактически вы можете контролировать направление движения велосипеда, просто используя бедра. Это действительно увлекательное упражнение, когда вы научились комфортно кататься без рук.

    Умение ездить без рук - это практичный и полезный навык для улучшения управляемости велосипеда в целом.Это даст вам лучшее понимание того, как управлять движениями велосипеда с помощью вашего тела.

    .

    Смотрите также

    Возврат к списку