Отдел продаж
8 (499) 755-89-57
Лодки, запчасти
8 (499) 755-89-57

Чери тигго замена бензонасоса


Бензонасос замена — Chery Tiggo, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Всем привет! Вчера жена звонит не заводится авто, сел аккумулятор.Я говорю жди до 21:00 заберу сына с триньки и приедем с проводами.Приехал -25 на улице, крутит хорошо через мои провода, но вообще ноль.Говорю оставляем на твоей работе, завтра -15 погляжу свечи и заведу.Свечи сухие оказались…Позвал ее после того как проверил предохранитель и реле то что под капотом. Целые.Крути говорю… А тишина в области заднего дивана. Для точности можно открутить крышку бензобака и там слушать.Хорошо в 250м рядом от нас гаражный сервис. Дотянули туда Мишу. Жена работает на окраине (Удачный мкр. И от туда офигенная гора если в город тянуть).

www.drive2.ru/l/488655129172508961/

Тут прочитал как разобрать, так же другие записи про то что от 10-ки подходит. Но главное это кипяток а не фен, для снятия шланга! Положить рядом новый, налить на старый и с помощью отвёртки снять и сразу на новый одеть.

Позвонил в Китай магазин там нет бензонасоса, значит еду в ладу.

Вот не дорогой вариант.

Разобрали. Пришлось и полку разобрать немного.

Собрали все на место. Сеточка (в комплекте) хоть и формы другой но тоже подошла.И со второй попытки — система прокачалась — и завелась!Итого 1030 руб за насос и 1500 руб работа.Всем спасибо!З.ы. пришлось встретится в сервисе с стереотипом.— да я фиг знает тут может всё сломаться.— а что за двигатель китайский да?Когда я сказал что все классно, они ответили — в первый раз слышу такое. Но все же начали между собой тарахтеть мол Китай сейчас подтянул качество, но провода у них гавно. Делают из соплей и все всегда каратит и не будет ехать.

З.ы.ы Малыш Киа выручает, тянет хоть и мал да удал)

Цена вопроса: 2 530 ₽ Пробег: 83333 км

Вышел из строя бензонасос — Chery Tiggo 5, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2

Началось с того что стало слышно работу бензонасоса в салоне, в этот же день заглох прямо на перекрёстке и незаводилась, включил аварийку и проверил предохранители, выявил сгоревший 15А в блоке под капотом (на бензонасос EF35) ЗАМЕНИЛ НА НОМИНАЛ-СГОРЕЛ, поставил 20А-завелась и ездил так два дня в поисках насоса но и 20А сгорел, на свой страх и риск поставил 30А, завелась и так я доехал до гаража 20 км, ну и приступил к замене мотора бензонасоса.

Полный размер

предохранитель 15А бензонасоса в блоке под капотом

Полный размер

насос с ваз 2110 (890 руб) идиально подходит на чери тиго 5 без доработки

Полный размер

с лева новый с права родной с сеткой в низу, сетку переставил на новый

Полный размер

под задним правым седеньем снимаем лючок, он на многоразовом герметике, просто поднимаем в верх

Полный размер

снимаем разьём, отдаём трудопровод, откручиваем большую гайку

Полный размер

акуратно вынимаем насос, за ним тянется провод в нутрь бака, нужно отсоединить фишку это к датчику уровня топлива

Полный размер

из модуля нужно достать электромотор, отсоединяем разьём и снимаем две трубки, для этого их нужно нагреть, я грел бытовым феном

Полный размер

собираем всё в обратном порядке, незабываем про прогрев трубок при установке

Полный размер

модуль собран с новым электромотором

Полный размер

не забутьте подключить проводок датчика уровня топлива, после этого модуль насоса погружаем в бак, прикручиваем гайкой, подключаем разьём и топливопровод, лючок просто вминаем на своё место

Цена вопроса: 890 ₽ Пробег: 24000 км

Page 2

Началось с того что стало слышно работу бензонасоса в салоне, в этот же день заглох прямо на перекрёстке и незаводилась, включил аварийку и проверил предохранители, выявил сгоревший 15А в блоке под капотом (на бензонасос EF35) ЗАМЕНИЛ НА НОМИНАЛ-СГОРЕЛ, поставил 20А-завелась и ездил так два дня в поисках насоса но и 20А сгорел, на свой страх и риск поставил 30А, завелась и так я доехал до гаража 20 км, ну и приступил к замене мотора бензонасоса.

Полный размер

предохранитель 15А бензонасоса в блоке под капотом

Полный размер

насос с ваз 2110 (890 руб) идиально подходит на чери тиго 5 без доработки

Полный размер

с лева новый с права родной с сеткой в низу, сетку переставил на новый

Полный размер

под задним правым седеньем снимаем лючок, он на многоразовом герметике, просто поднимаем в верх

Полный размер

снимаем разьём, отдаём трудопровод, откручиваем большую гайку

Полный размер

акуратно вынимаем насос, за ним тянется провод в нутрь бака, нужно отсоединить фишку это к датчику уровня топлива

Полный размер

из модуля нужно достать электромотор, отсоединяем разьём и снимаем две трубки, для этого их нужно нагреть, я грел бытовым феном

Полный размер

собираем всё в обратном порядке, незабываем про прогрев трубок при установке

Полный размер

модуль собран с новым электромотором

Полный размер

не забутьте подключить проводок датчика уровня топлива, после этого модуль насоса погружаем в бак, прикручиваем гайкой, подключаем разьём и топливопровод, лючок просто вминаем на своё место

Цена вопроса: 890 ₽ Пробег: 24000 км

Как добраться до бензонасоса Чери Тигго Т11?

Chery Tiggo (T11) 2006 — н.в.

1 ответ

Вот человек снимал, всё описал:

А вот с фотографиями.

Или у вас не получается снять сиденье? Тогда вот инструкция:

  • Подушка и спинка заднего сиденья состоят из двух частей, каждая из которых может быть снята по отдельности.

  • Сдвиньте со спинки лямку ремня безопасности и потяните за кольцо ремешка складываемой части спинки (или обеих частей спинки)…

  • и сложите спинку вперед.

  • Поднимите вверх рычаг…

  • и откиньте сиденье. Оно должно зафиксироваться в таком положении.

  • Потянув за ремень разблокировки…

  • выведите замки крепления из проушин на основании кузова и снимите сиденье.

  • Извлеките заднее сиденье из салона автомобиля.

  • Установите заднее сиденье в порядке, обратном снятию.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Смотрите также

Популярные инструкции

по ремонту Chery Tiggo (T11)

сдох бензонасос — Chery Tiggo, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

История такая, позавчера с обеда заметил что б.насос как то стал странно гудет, в течении дня пока ездил он гудел все громче и громче и вот в конце дня машина встала колом. Притащили с братом на веревке в гараж и начал разбирать, вытащил б.насос разобрал подключил моторчик к АКБ а он клинит. Утром позвонил в сервис они мне озвучили цену 9т.р сам б.насос и 700р работа, а я говорю и как я к вам приезду если машина не заводится, а вы находитесь за 200км, на что мне спокойно ответили привозит на эвакуаторе. Решил испытать судьбу взял моторчик б.насоса и поехал в автозапчасти и о чудо моторчик б.насоса ВАЗ один в один, к стати б.насос в сборе ВАЗ2110 тоже подойдёт и стоит 3500. Купил ещё фильтр от ВАЗ новый заменил и сетку фильтр заменил она с моторчиком шла. Собрал работает как часикичасики, всем удачи!P.S. в стакане это то что слилось со старого фильтра.

Цена вопроса: 1 140 ₽ Пробег: 19500 км

Page 2

История такая, позавчера с обеда заметил что б.насос как то стал странно гудет, в течении дня пока ездил он гудел все громче и громче и вот в конце дня машина встала колом. Притащили с братом на веревке в гараж и начал разбирать, вытащил б.насос разобрал подключил моторчик к АКБ а он клинит. Утром позвонил в сервис они мне озвучили цену 9т.р сам б.насос и 700р работа, а я говорю и как я к вам приезду если машина не заводится, а вы находитесь за 200км, на что мне спокойно ответили привозит на эвакуаторе. Решил испытать судьбу взял моторчик б.насоса и поехал в автозапчасти и о чудо моторчик б.насоса ВАЗ один в один, к стати б.насос в сборе ВАЗ2110 тоже подойдёт и стоит 3500. Купил ещё фильтр от ВАЗ новый заменил и сетку фильтр заменил она с моторчиком шла. Собрал работает как часикичасики, всем удачи!P.S. в стакане это то что слилось со старого фильтра.

Цена вопроса: 1 140 ₽ Пробег: 19500 км

Снятие, ремонт и установка топливного насоса | мануал чери тигго

Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос. Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива. Если давление в системе меньше 300 кПа (3,0 кгс/см2), замените топливный фильтр (см. Замена топливного фильтра). Если и в этом случае давление не повышается, топливный насос необходимо заменить, сняв и разобрав топливный модуль. Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, кусачки, емкость для слива топлива из модуля топливного насоса.

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Откиньте заднее сиденье и снимите обивку пола, прикрывающую люк в основании кузова над топливным модулем.

4. Подденьте отвёрткой крышку люка над топливным баком…

5….и отведите её в сторону.

6. Отожмите фиксатор…

7….и отсоедините колодку жгута проводов от топливного модуля.

8. Сжав пластмассовые фиксаторы, отсоедините от штуцеров модуля наконечники сливного топливопровода.

9. Аналогично отсоедините наконечник подающего топливопровода.

10. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку…

11….и отверните кольцо от горловины топливного бака.

12. Запомнив положение модуля топливного насоса относительно топливного бака (чтобы облегчить его установку при обратном монтаже), аккуратно извлеките модуль и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.

13. Модуль топливного насоса уплотнен резиновым кольцом. Снимите уплотнительное кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.

14. Перекусите кусачками пластиковый хомут…

15….отсоедините колодки проводов от клемм…

16….и, отжав фиксатор, отсоедините от топливного модуля датчик уровня топлива.

17. Выведите из держателей сливной шланг и отсоедините его от штуцера на стакане топливного модуля. Примечание.

Для отсоединения шланга от штуцера топливного модуля воспользуйтесь техническим феном. Нагрейте шланг в месте соединения со штуцером.

18. Отожмите отвёрткой пластмассовые фиксаторы, расположенные по периметру стакана топливного модуля…

19….и извлеките из стакана топливного модуля корпус с топливным насосом и, преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, регулятор давления топлива.

20. Поддев отвёрткой, снимите фильтр топливоприёмника. Промойте или замените фильтр, если он сильно загрязнен.

21. Отожмите два пластиковых фиксатора, расположенные по бокам насоса…

22….и извлеките из корпуса топливный насос.

23. Сожмите фиксатор…

24….и отсоедините колодку жгута проводов от вывода топливного насоса.

25. С помощью технического фена нагрейте шланг в месте его присоединения к штуцеру топливного насоса и отсоедините шланг.

26. Отсоедините колодку «массы» от клеммы регулятора давления топлива.

27. Подденьте отвёрткой пружинный держатель регулятора давления топлива…

28….и извлеките его…

29….а затем и регулятор давления топлива. 30. Соберите и установите топливный модуль в последовательности, обратной разборке.

31. После установки топливного модуля пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к модулю топливопроводов.

Общее устройство, неисправности, диагностика и ремонт своими силами ( под ред. Dmitry.O.) [ChinaWiki]

При возникновении проблем, сопровождающихся падением мощности двигателя либо если он вообще не заводится, и есть подозрение на систему подачи топлива, необходимо провести ее диагностику. При диагностике как всегда мдем от простого к сложному. 1. Важным парметром состояния системы топливоподачи является ток, потребляемый бензонасосом. Для его измерения нет необходимости делать «революцию» в районе бензобака. Достаточно в блоке предохранителей моторного отсека вынуть соответствующий предохранитель на 15 А (у меня он синего цвета, а схема расположения предорхранителей есть на внутренней стороне крышки корпуса блока предохранителдей, нужный предохранитель - FUEL PUMP)) и, вставив вместо предохранителя щупы амперметра с пределами не менее 15 А, завести машину. Амперметр покажет ток через бензонасос. Номинальный ток бензонасоса обычно не превышает 6.5 А, у меня на бензонасосе Сименс он равен 5А. Если ток значительно отличается от номинального, т.е. превосходит 9А или меньше 4А, то, скорее всего, в системе подачи топлива возникли серьезные неполадки, которые вскоре могут привести к ее полному отказу. Если есть желание или необходимость провести мониторинг тока бензонасоса,(и, как следствие, - давления в магистрали!) «на ходу», то можно вставить два провода в гнездо предохранителя, «подклинив» их сгоревшим предохранителем (либо подсоединив их через клеммы) а к другим концам, проведенным в салон, присоединить амперметр. У меня, при возвращении из Крыма, цифровой мультмиметр лежал рядом с ручкой КПП. Можно также «подклинить» провода нормальным (исправным) предохранителем, а мультьимтр использовать в режиме вольтметра. Но ввиду возможной неустойчивости сопротивления контактов, такой способ менее надежен, да и показывать мультиметр будет не ток, а падение напряжения на предохранителе, что также неудобно. 2.Для диагностики давления в магистрали (прямыми измерениями) можно использовать манометр для измерения давления в шинах. Я решил поставить дополнительный индикатор давления в топливной системе на базе датчика давления масла от ВАЗ 2106. Для его установки, чтобы обеспечить возможность возврата к исходному состоянию системы, понадобилось выточить переходник. (Выточил два таких переходника. Второй – для установки магистрального бензонасоса.) Эти переходники показаны на левом фото красными штриховыми стрелками, а эскиз приведен ниже. Смысл в том, что с одной стороны на переходник одевается штатный (магистральный) штуцер с пластмассовой клипсой, а на другой конец – обычный бензостойкий шланг «на 10». Также выточил переходник для датчика давления (датчик в сборе с переходником показан зеленой стрелкой). Все остальное покупал готовое на рынке. Тройник «на 10» показан голубой стрелкой. Желтыми стрелками показан РДТ от Волги с 406 мотором и переходник. Для уплотнений использовал ФУМ ленту. Установленный датчик показан на правом фото (отмечен желтой стрелкой).

При диагностике системы подачи топлива нужно знать, что нормальное завление в магистрали – 350 кПа (3.5 атм.). После выключения двигателя это давление должно сохраняться в течение 10 минут. При включении зажигания давление должно быть не ниже 329 кПа. Первый этап проверка правильности работы дополнительного датчика давления топлива (ДДТ) от ВАЗ 2106 с помощью обыкновенного манометра для измерения давления в шинах. (В центре магистрали между двумя хомутами с зелеными «барашками» самодельный регулируемый РДТ). Процесс измерений показан на правом фото. В итоге давление в магистрали оказалось равным 3.5 атм. Если давление в магистрали меньше положенного либо вообще отсутствует, то нужно установить причину. Наиболее распространенными причинами являются неисправность РДТ либо модуля бензонасоса (собственно бензонасос, забитая сетка, протершиеся шланги). Чтобы проверить сам РДТ необходимо подать на его вход воздух под давлением, например, от компрессора с манометром. Его клапан должен открываться при давлении около 3.6 атм., что и должен показать манометр компрессора. Если РДТ не держит, то можно, либо поменять весь модуль, либо поставить второй РДТ перед штатным. После этого необходимо обязательно проверить давление в магистрали. Дело в том, что два РДТ, включенных последовательно (один за другим), могут привести к повышению давления в магистрали, и, как следствие, перерасходу топлива и выходу из строя бензонасоса. В качестве дополнительного РДТ можно использовать РДТ от Волги либо инжекторных ВАЗов. Тут нужно знать, что существуют РДТ разной конструкции и на разные величины рабочего давления. Например, РДТ от Калины конструктивно подходит (после небольшой доработки) для установки вместо штатного РДТ. Но он рассчитан на рабочее давление в 380 кПа. Т.е. его установка приведет к незначительному увеличению расхода топлива (но и мощности также). Есть конструкции «внешних» РДТ с вакуумной коррекцией (для сливной рампы), например, от Волги с 406 мотором. Для их установки можно использовать переходник, который описан выше. Преимущество таких РДТ – в возможности регулировки давления в магистрали и быстрой замены. Поэтому я выбрал именно такой РДТ (Цена – около $11). Недостаток – штатное рабочее давление – 300 кПа. Но у меня и без вакуумной коррекции давление оказалось равным 359 кПа, возможно из-за того, что не снял старый РДТ. Поэтому вакуумную коррекцию не использую.

Если причина в модуле бензонасоса, то придется разбирать систему подачи топлива. Электрическая схема подключения бензонасоса приведена тут: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=950025#950025 Для разборки и ремонта системы топливоподпчи необходимо приготовить: плоскогубцы, отвертку и тонкие и прочные резиновые перчатки, чтобы не поранить руки. Желательно также запастись новым уплотнительным резиновым кольцом.

Чтобы поднять сиденья нужно потянуть рычажок, показанный красной стрелкой, вверх (в направлении красной стрелки). Чтобы опустить – потянуть рычаг (скобу) либо петлю в направлении стрелки бирюзового цвета. Далее необходимо снять два люка (они расположены под ковриками) и руками либо плоскогубцами снять наконечник бензопровода (надавив на защелки, иногда необходимо чуть подвинуть его вперед) и, отодвинув белую стопорную шайбу и надавив на кнопку в центре, снять разъем. (Оставшаяся часть показана красной стрелкой). Следующий шаг – снятие стопорного кольца. (Показано бирюзовой длинной стрелкой). Это можно сделать руками либо с помощью отвертки. Затем вынимаем верхнюю часть модуля РДТ. (Для модуля бензонасоса на этой стадии все аналогично). Чтобы окончательно извлечь модуль РДТ необходимо отсоединить три защелки от РДТ (одна из них показана короткой сплошной синей стрелкой) и опустить трубку «обратки». Красной сплошной стрелкой показан РДТ. Далее необходимо аккуратно отсоединить трубку питания эжекционного насоса (ее штуцер показан желтой штриховой стрелкой). Самую нижнюю трубку (выход эжекционного насоса) нужно просто снять. Сам эжекционный насос показан зеленой пунктирной стрелкой. Следующий шаг разборка модуля РДТ. Этот этап особых затруднений не вызывает, поскольку все узлы очевидным образом крепятся на пластмассовых защелках. Главное – не сломать защелки, т.е. не применять силу, а предварительно осмотреть и изучить конструкцию. Окончательно разобранный модуль РДТ показан на правом фото. Слева на правом фото видно резиновое синее уплотнительное кольцо (отмечено штрихованной стрелкой голубого цвета). О нем речь позже.

Для извлечения модуля бензонасоса из бака необходимо отсоединить трубку питания эжекционного насоса (показана на правом фото зеленой стрелкой) и повернув штуцер «обратки» и «перелива» (на две трубки) вынуть его. Снизу на этом штуцере есть плоский треугольный фиксатор (показан красной стрелкой), который входит в прорезь в верхней части корпуса (показана желтой стрелкой). Поэтому, чтобы извлечь двойной штуцер, необходимо не только совместить фиксатор и паз, но и придавить сам штуцер, так, чтобы он вышел. Это удобно сделать, взявшись большим пальцем правой руки за корпус модуля, а указательным и средним придавить, немного поворачивая вправо – влево и надавливая при этом вверх, сам штуцер. При определенном навыке на снятие модуля бензонасоса уходит меньше минуты!

Дальнейшая разборка модуля бензонасоса (извлечение самого насоса) особых затруднений не вызывает. При внимательном рассмотрении все достаточно очевидно. Важно лишь не сломать пластмассовые защелки. Бензонасос можно поставить штатный Siemens … либо от ВАЗ 2110 Bosch, но в этом случае нужно не ставить пластмассовый бензозаборник с черным резиновым клапаном. Он показан на нижнем левом фото и отмечен красной стрелкой. Расположен над красным входным клапаном (отмечен зеленой стрелкой). Смысл конструкции в том, что клапан препятствует вытеканию бензина и стакан все время полный, а бензин попадает в стакан через трубку, отмеченную синей стрелкой, что, по-видимому, должно препятствовать попаданию крупных частиц грязи в стакан.

Если неправильно работает ДУТ (стрелка самопроизвольно гуляет«, либо при полном баке показывает меньше, чем есть …) необходимо разобрать и прогтереть спиртом контакты и поверхности реостатов ДУТ. Они показаны на нижних фото. При необходимости можно немного подогнуть ламели подвижных контактов, но аккуратно и немного! Затем нужно измерить сопротивление. Данные ниже. Для снятия ДУТ (на примере модуля бензонасоса) необходимо аккуратно вставить тонкую отвертку между корпусом стакана бензонасоса и корпусом ДУТ и сдвинуть его вверх. См. фото.

Корпус ДУТ удержитвается двумя штифтами. (См. фото.)

Для дальнейшей разборки корпуса ДУТ необходимо отогнуть по очереди 6 защелок. Они видны со стороны, обращенной к стакану. Дальше все понятно. Кстати, если у кого будут серьезные проблемы с ДУТ, можно поискать на СТО б/у модуль ДУТ. Менять лучше целиком, т.е. модуль ДУТ вместе с проводами. Вынуть провода из разъема (верхнего, в крышке модуля бензонасоса) можно с помощью заточенной проволоки подходящего диаметра. (Лучше попросить мастера, чтобы показал, как это сделать.)

Если совсем нт желания либо возможности вскрывать модули, а стрелка «врет», но стабильно, не падая на 0, то можно попробовать подобрать шунтирующее сопротивление (если при полном баке показывает меньшее количество. Можно включить параллельно с датчиками (обоими!!!) постоянное сопротивление, номиналом от 200 до 600 Ом и последовательно с ним переменное сопротивление на 6 кОм. Добится с помощью переменного резистора правильной работы стрелки и, измерив суммарное сопротивление двух шунтирующих резистров, заменить их одним постоянным такого же номинала. Нужно учитывать. что индикатор на пенели приборов ИНЕРЦИОНЕН и не реагирует на изменения сопротивления датчиков мгновенно! Если стрелка показывет завышенное количество топлива - нужно последовательно в цепь датчиков включить небольшое (около 20Ом) переменное сопротивление и с его помощью откорректировать поведение стрелки. Но это - не лучший способ. Правильнее промыть контакты спиртом и восстановить штатный режим работы ДУТ! На нижних фото изображен процесс измерения сопротивления ДУТ оно меняется от 24 Ом (полный бак) до 124 Ом. (пустой бак). Наверное, ввиду особенности системы, т.е. того, что при пустом баке сопротивление не равно 0 и высота бака (в отличие, например, от жигулевского) незначительна, в некоторых случаях могут возникнуть проблемы, связанные с некорректным отображением имеющегося в баке незначительного количества топлива. Это следует иметь ввиду! Размеры уплотнительного кольца 95 х 105 х 58 Подробнее тут

http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=929446#929446

В прцессе эксплуатации выяснилось, что диаметры отверстиу в баке под модули РДТ и БН немного отличаются, что проявлялось в вытекании (небольшом) бензина через крышку модуля РДТ и соотвтственно запахе бензина в салоне. В итоге заменил кольцо 92 х 102 х 58 на 95 х 105 х 58. В общем, выбрать кольцо потолще с самым близким (в меньшую столрону!) внутренним диаметром. Теперь все нормально и установка модуля занимает около минуты! Подробнее см. ниже! Процедуре правильной установки резинового уплотнительного кольца ввиду» популярности« проблемы посящен отдельный (следующий) подраздел . Еще полезная информация по модернизации топливной системы, читать отсюда и далее 3 страницы:

http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=967502#967502


Смотрите также

Возврат к списку