Отдел продаж

8 (499) 755-89-57

Лодки, запчасти

8 (499) 755-89-57

Аксессуары Запчасти Услуги Зарезервировать товар

Главная

Каталог

Контакты

Телефоны для связи:

8 (499) 755-89-57

Наши салоны находятся:
МКАД-СЕВЕР, МКАД-ВОСТОК, МКАД-ЗАПАД, МКАД-ЮГ
Часы работы:

с 10-00 до 20-00, без перерывов

и выходных.

Как подобрать колонки к магнитоле по мощности без усилителя

Как подобрать колонки для автомагнитолы - виды и характеристики

Отвлекаться за рулем авто крайне нежелательно. Однако как побороть усталость и монотонность долгой дороги? Большинство водителей отвечают на этот вопрос однозначно: включить музыку или трансляцию радиостанции. И каждому при этом хочется иметь качественный звук, без которого прослушивание превращается в настоящую пытку.

Если в машину покупается новый комплект, важно знать, как сделать подбор колонок к магнитоле. При неверном выборе комплектующих может возникнуть ситуация, когда один компонент системы не сможет полностью раскрыть свои способности. Или возрастает вероятность поломки с последующей необходимостью ремонта.

Как определить мощность магнитолы

Сначала немного теории. Мощность любого устройства для воспроизведения, к которому подключаются колонки для автомагнитолы, не может превышать параметрику бортовой электросети. В случае звуковой системы — это граница напряжения в 12 В. С позиции чистой физики, головное устройство или магнитола не могут иметь мощность на канал выше 4.5 Вт.

Правильность такого утверждения подтверждают крайне дешевые варианты электроники. Если купить, например, магнитофон за 400-500 рублей — он будет выдавать именно такую маленькую мощность и колонки к автомагнитоле должны выбираться соответственно.

Современная электроника среднего класса работает с мостовой схемой включения. Ее усилитель может выдавать до 18-20 Вт чистой мощности. Если в магазине найдется модель с такой параметрикой — ее можно смело покупать, потому что именно она не подкинет никаких неожиданностей. Изделие данного типа работает физически правильно, по классической схеме, подобранные колонки к автомагнитоле гарантированно не смогут испытать неожиданной перегрузки и выйти из строя.

Но что же означают магические цифры в 45, 50, 80 Вт на выходе усилителя авто магнитолы, гордо продублированные надписями, наклейками на передней панели? Это одновременно маркетинговая ложь и технический прием. В контуре усиления подобных моделей установлен промежуточный накопитель мощности. Это конденсатор, который заряжается в тот промежуток времени, когда звуковая картина позволяет работать на мощности сигнала ниже 20 Вт.

В период возрастания амплитуды, например, при резком ударе барабана или мощном нарастании громкости трека — конденсатор отдает энергию, усилитель превышает физически правильный уровень сигнала. Такой подход использует особенности человеческого слуха. Когда заряд конденсатора иссякнет, общая громкость падает, однако человек этого не замечает из-за эффекта инерции восприятия.

На основании понимания базовой физики — проще осознать, что именно означают указанные в паспорте на магнитолу данные.

Мощность в Ваттах — пик значения сигнала, кратковременный. Если в документации к устройству приводится значение PMPO, оно не требует преобразования и может использоваться как ориентир, когда выбираются динамики к магнитоле. В случае, когда приводится мощность RMS — показатель нужно разделить на 1.41 для получения нужного параметра.
Звуковая схема. Сегодня стандартная стерео система достаточно редко встречается в предложениях рынка. Обычная магнитола имеет 4, 5 выходных каналов, может снабжаться отдельным портом подключения сабвуфера.

Все данные можно найти в документации к звуковоспроизводящему устройству или посмотреть на бирке, помещенной на корпус. Полученная информация будет использоваться, когда придется время выбирать динамики к автомагнитоле по мощности.

Определяем место под колонки и их размер

В большинстве случаев, производители автомобиля уже все решили за среднестатистического владельца. В конструкции корпуса уже предусмотрены места для установки акустик. Если это сделано, рекомендуется воспользоваться предложениями авто производителя.

В штатных местах под акустику предусмотрены все меры нейтрализации вибраций и создана конструкционная прочность. Установленный динамик не будет излишне дребезжать, ему будет достаточно объема для выдачи качественного звука и работы на номинальной мощности.

Все, что остается владельцу современного автомобиля — заглянуть в документацию или визуально определить, какие динамики могут быть установлены в штатные отделения. Машина достаточно просто позволяет к ним добраться, в том числе — во время прокладки проводки.

Если в авто не предусмотрены места под акустику — рекомендуется не сразу браться за электроинструмент для разборки салона и прорезания отверстий, а воспользоваться опытом других мастеров. В интернете, на специализированных форумах достаточно данных, включая видео, о том, как правильно установить колонки в машину. При решении данной задачи нужно не только получить хороший звук и удобную прокладку проводки, но и не нарушить конструкционную прочность элементов кузова.

Сегодня существуют следующие штатные места для установки динамиков:

в дверях, здесь размещаются среднечастотные громкоговорители;
в передних стойках крыши, в зоне переднего стекла, для размещения высокочастотных сателлитов;
в задней полке, где устанавливаются динамики высокой мощности с близким к басам диапазонами.

Отдельно рассматривается размещение саба. Он может иметь конструкционное решение, прямо указывающее его позицию внутри кузова автомобиля. Например, это может быть акустический блок для монтажа в багажнике, на полу с плоской формой, в виде изделия для размещения под задними сидениями.

В случае, если один или несколько элементов акустической системы требуют для своей работы собственный усилитель — нужно тщательно продумать его размещение. При этом стоит опитаться на рекомендации производителя и здравый смысл. Устройству потребуется отдавать много тепла, поэтому устанавливать его в замкнутом, ограниченном пространстве нельзя.

Определяем необходимое сопротивление, чувствительность и другие параметры

Электротехнические характеристики акустики играют большую роль в формировании качественного звука и общей функциональной пригодности отдельного громкоговорителя. Каждый динамик или колонка выбираются по следующим критериям:

Сопротивление. Желательно, чтобы данная характеристика соответствовала значению, указанному в паспорте магнитолы. В этом случае акустика будет работать в штатном режиме, одновременно не вызывая искажений сигнала со стороны усилителя.
Чувствительность. С одной стороны, этот параметр описывает, насколько быстро динамик реагирует на изменение сигнала. С другой — описывает звуковое давление. Когда приходит время выбирать акустику, стоит помнить об одной особенности автомобильной энергосети. В ней есть достаточно сильные помехи. Поэтому будет неправильно подобрать динамики с высокой чувствительностью. Разумным выходом будет купить акустику с значением параметра в пределах 90-95.
Добротность. Данный параметр описывает, как сильно инертность диффузора оказывает влияние на правильность воспроизведения. Для колонок, устанавливаемых в авто, желательно выбирать динамики с показателем Qts не менее 0.6.

Полезно: Выбираем лучшие уличные колонки

Последнее и самое главное — выбор мощности акустики. На основании физики работы усилителя и механики подачи сигнала в разные отрезки времени, стоит опираться на следующие постулаты.

Номинальная мощность акустики должна быть минимум в полтора-два раза выше указанного в паспорте на магнитолу значения. Это главное требование к автомобильным динамикам.
Максимальная мощность не должна быть меньше трехкратного показателя усилителя. Это желательное, но не обязательное требование соответствия.
В отдельных случаях, когда производитель акустики указывает пиковую, а не максимальную мощность — стоит выбирать изделие, у которого есть точный трехкратный запас (или выше).

Некоторые принципы выбора стоит пояснить. Указанная номинальная мощность динамика — это полученные данные в результате тестирования. На акустику подают сигнал в широком спектре частот. Испытание проводится по схеме минута работы — две минуты простоя.

Поэтому номинальная мощность означает некий технический максимум, который достигается при воспроизведении среднестатистического аудиосигнала с непостоянным уровнем громкости.

Совсем не гарантируется, что колонка не сгорит, если усилитель будет часами подавать на нее номинальную мощность с близкими к пику показателями. Поэтому рекомендуется принимать полуторный или двойной запас при выборе динамиков. Этим достигается гарантия работоспособности акустики при воспроизведении музыки на протяжении часов и даже суток.

Максимальная мощность показывает параметрику входного сигнала, который колонка может выдержать в течение минуты (у некоторых производителей до 5 минут). Данный параметр не измеряется тестированием. Он вычисляется по характеристикам обмотки и другим инженерным параметрам.

В реальных условиях магнитола может сжечь динамик при резком броске мощности, близкой к его максимуму. Поэтому для этого параметра также рекомендуется иметь трехкратный запас, главным образом, для недопущения перегрева обмотки.

Пиковая мощность характеризует шансы динамика выжить при кратковременном интенсивном импульсе сигнала. Эти данные получаются производителем в результате тестирования партии изделий. Поэтому, если в паспорте акустики указан именно допустимый пик мощности — выбор с трехкратным запасом делается обязательно.

Коаксиальные или компонентные колонки

Покупка коаксиальных колонок или многоточечной акустической системы зависит не только от пожеланий владельца авто. Играет роль магнитола.

Коаксиальные колонки воспроизводят звук в широком диапазоне частот. Они могут работать на одной громкости во всех точках салона, формируя равнораспределенную звуковую картину, практически одинаковую для пассажиров и водителя.
Компонентные системы представляют собой несколько динамиков, работающих в разных диапазонах частот. Такой комплект необходимо настраивать, чтобы получить приемлемую звуковую картину для пассажиров или водителя. Магнитола должна уметь регулировать канальную громкость.

Часто для управления компонентной системой используются отдельные усилители, дополняющие возможности штатного воспроизводящего устройства.

Среднестатистическому автовладельцу, не страдающему аудиофилией — рекомендуется купить коаксиальные динамики. Это устройства, в которых два звукоизлучателя. Сегодня на рынке можно подобрать модели, обеспечивающие высокое качество звука в широком частотном диапазоне.

Людям, для которых без полностью аутентичного звукового окружения и натурального звучания музыкальных инструментов не мила жизнь — не обойтись без покупки компонентной системы. Для ее балансировки и настройки, возможно, придется потратить уйму времени. Однако конечный результат этого стоит.

Как правильно выбрать динамики для автомагнитолы

Динамик для автомагнитолы

Наверное, многих владельцев машин интересовало то, как выбрать динамики для автомагнитолы. Совершить грамотный выбор не так уж и сложно, если знать определенные правила. Динамики для автомагнитолы подбираются в соответствие с основными факторами, которые надо учитывать. О них и о многом другом пойдет речь в статье.

Как подобрать к автомагнитоле колонки

Чего хочет каждый, намереваясь приобрести динамики? Конечно же, добиться получения в своем салоне мощного и самое главное — чистого звука. Естественно, что одного качества динамиков для этого будет недостаточно, ведь множество факторов влияет на объемное звучание, но все же. Качественные динамики, подобранные грамотно и в соответствие с правилами, это основа основ.

Итак, для того чтобы получить чистый и объемный звук, следует учитывать хотя бы вот эти главные факторы:

расположение динамиков в салоне машины;
качественная шумо- и виброизоляция;
акустический кабель и многое другое.

Типы колонок

Первый вопрос, который зададут покупателю в магазине акустики будет следующим: а какие вы предпочитаете приобрести динамики, коаксиальные или компонентные?

Трехполосные коаксиальные колонки

Колонки коаксиальные – это устройства, которые наделены несколькими динамиками и различаются они соответственно. Другими словами, принято классифицировать коаксиальные колонки, как 2-ух полосные, 3-х полосные и так далее. Это будет означать, что в них встроены два или три динамика соответственно.

Примечание. Коаксиальные колонки сделаны в первую очередь, в целях экономии пространства и удешевления процесса сборки.

Одна колонка коаксиальная способна проиграть весь диапазон звуков, а чтобы узнать сколько полос в ней, следует посчитать количество динамиков, закрепленных на ножке.

Компонентные колонки

Компонентные колонки представляют собой устройство, где высокочастотные динамики находятся в отдельности от средних и низкочастотных. Это уже полностью профессиональные колонки, позволяющие разобрать мелодию на составляющие и наслаждаться музыкой в полную силу.

Примечание. Даже неискушенному человеку, который прослушает музыку через эти динамики, удастся распознать игру отдельных музыкальных инструментов, настолько все эффективно продумано в них. Не стоит говорить, что качество звука в этих колонках значительно выше, чем в коаксиальных, но стоят они и намного дороже.

Компонентные колонки предназначены для воспроизведения звука в определенном диапазоне частот. Качество звучания всегда на должном уровне у этих динамиков, а колонки необходимо устанавливать согласно следующим правилам.Итак:

Если динамики подобраны малогабаритные, то они воспроизводят только верхние частоты (подробно написано об этом ниже). По этой причине их нужно постараться разместить так, чтобы звук шел непосредственно на водителя или пассажира. Если удастся установить их на передней панели или на стойке, то это будет идеалом.
Колонки размером больше уже впереди не установишь (хотя и это возможно), но зато они воспроизводят средние и низкие частоты. Их можно легко установить в дверях машины или сзади, прямо на полке стекла. В принципе, никакой разницы в размещении крупногабаритных колонок нет.

Конечно же, это второй по значимости вопрос, который задаст продавец в магазине. В автомобиле обычно не удается устанавливать огромные размеры, и каждый владелец должен об этом помнить. Кроме того, если приобрести динамики, размером больше, чем штатные, предназначенные для этого автомобиля производителем, который заранее приготовил для них место, то придется проводить доработки.

Примечание. Надо знать, что колонки размером 10-13 см (4-5 дюймов) по диагонали способны воспроизводить лишь высокие частоты. А вот колонки размером 16-17 см (6-6,5 дюймов) по диагонали воспроизводят и низкие частоты вдобавок.

Можно сказать, что это и есть основное различие в размерах. Колонки большие, в любом случае будут лучше воспроизводить звук, но это не аксиома.

Мощность

Как подобрать колонки к автомагнитоле

Наверное, это самый важный параметр для дилетантов, вообразивших, что они понимают толк в музыке. Но спешим их разочаровать. Оказывается, мощность динамиков, сама по себе не может выступать, как характеристика качества. Существует даже правило, по которому эта самая мощность должна подбираться, в противном случае чистого звука не жди. Итак, параметр мощности по правилам не должен быть меньше мощности автомагнитолы. Это уже аксиома, с которой никак уж не поспоришь. Потеря качества звука и многое другое – результат неправильного подбора мощности динамиков. С другой стороны, мощность динамиков не должна намного превышать параметры автомагнитолы, так как это тоже ни к чему хорошему не приведет.

Мощность, как таковую, принято делить на:

номинальную мощность;
максимальную мощность;
пиковую мощность.

Самой маленькой из трех выступает, естественно, номинальная мощность, но она и является самой правильной. Некоторые недобросовестные производители, в целях привлечь клиентуру, указывают в паспортных данных максимальную или пиковую мощность. В действительности же, грамотный покупатель, знающий о номинальной мощности, должен искать в тех данных именно ее значение, как определяющее и единственно верное.

Примечание. Именно номинальная мощность определяет границы, в которых можно долго и громко слушать музыку.

Нередко динамик с малой номинальной мощностью способен развивать такой же уровень звука, как и более мощный (при условии, что его чувствительность выше). Мощность не может выступать в роли единственного критерия качественного звучания, ведь повысить показатели можно и еще одним способом: установив акустическую систему с сопротивлением 2,5-3,5 Ом. Кроме того, огромное значение имеет и усилитель, который обязан быть адаптирован к мощности, а не то избежать скорого выхода из строя техники, насколько бы дорогой она ни была, не удастся.

Акустическое оформление

Это один из важных факторов, влияющих на воспроизведение звука. Разновидностей акустического оформления известно множество, но принято подразделять его на два основных: разгруженное и нагруженное.

Примечание. Разгруженное оформление подразумевает ограничение колебаний диффузора жесткостью подвеса. Что касается нагруженного оформления, то оно подразумевает ограничение колебаний не только жесткостью подвеса, но и сопротивлением излучению.

Кроме того, принято делить акустическое оформление на системы одинарного и двойного действия. Для первого характерно излучение звука только одной стороной диффузоров, а для второго – с обеих сторон.Теперь рассмотрим наиболее популярные типы акустического оформления:

«Закрытый ящик» – корпус колонок, который покрывается звукопоглощающими составляющими, эффективно гасящие волны. Этот тип акустического оформления идеально подойдет тем меломанам, которые на первое место ставят качественное воспроизведение или говоря иначе, чтобы была небольшая потеря звукового давления и все это компенсировалось простотой и малыми размерами динамика.

Колонки в акустическом оформлении «закрытый ящик»

Фазоинвертор – подразумевающий корпус, в котором проделано специальное отверстие. Оно отвечает за связь внешнего и внутреннего воздуха. Идеально подойдет меломанам, которые предпочитают слушать звук одновременно двумя кварталами.

Фазоинвертор

Свободное акустическое оформление, подразумевающее использование большого корпуса, выступающего в роли экрана.

Сабвуфер в свободном оформлении

Остальные факторы

Компонентные колонки встроенные в дверь авто

Кроме разобранных нами типов колонок, их размеров и мощности, существуют и другие факторы, многими воспринимаемые, как мелочи.Но не будем забывать, что порой именно мелочи решают итог какого-нибудь события:

Sensivity – или входная чувствительность динамиков. Этот параметр чем он выше, тем лучше. Опять же, здесь не все так просто и чтобы ничего не напутать, помним, что рекомендуемый показатель этой чувствительности должен быть в пределах 92.

Как подобрать динамики к автомагнитоле

FS – это уже резонансная чистота воспроизведения, также выступающая как отдельный фактор, влияющий на звук. Чем она ниже в значении, тем лучше и динамики будут в состоянии выдавать более глубокие басы. Нормальным и рекомендуемом значением в этом случае является предел 60-75.
Диапазон воспроизводимых частот – является показателем, который указывает частотные границы. Рекомендуемое значение +/- 3 дБ.
QTS – или добротность звука. На этот фактор также надо тщательно обратить внимание. Дело в том, что если динамики будут устанавливаться в двери автомобиля (что на сегодняшний день модно), то значение добротности колонок должна превышать значение 0,6. В противном случае, ни о каком качестве звучания и речи быть не может.

Примечание. Нормальный правильный звук должен доходить до человека спереди. Это закон физики, но в автомобиле нет такой возможности, чтобы установить колонки впереди.

Некоторые владельцы, правда, умудряются это сделать, внося кардинальные конструктивные изменения, доработав стойки и торпедо, но это не каждому по карману. В этой связи звук с динамиков, установленных в двери, будет идти сбоку и в ноги. Поэтому показатель добротности должен быть оценен правильно.

Заключение

Как правильно подобрать колонки к автомагнитоле

В конце нашей статьи хотелось бы привести список или вернее алгоритм действий, который будет наиболее правильным при выборе колонок для автомобиля.Итак:

Определяем строение динамиков, отталкиваясь от способа установки и количества полос воспроизведения звука.
Динамики выбираем в соответствие с техническими стандартами (номинальная мощность, соответствие усилителя и т.д.).
Правильный размер динамиков не забываем учесть, памятуя, что существуют стандартные размеры.
Подбираем того производителя колонок, которого рекомендует завод изготовитель автомобиля.
Определяем тип акустического оформления.

Как правильно подобрать динамики к автомагнитоле

Инструкцию о том, как установить непосредственно динамики в автомобиль своими руками, можно легко скачать в сети. В процессе работ будут полезны фото и видео – материалы. Цена на динамики бывает разная и все зависит от определенной модели, размера и технических возможностей.

Как подобрать колонки к магнитоле

Инструкция

Начните исследование выбранной модели с корпуса. Постучите по корпусу колонок – у хорошей акустики не должно быть отзвука от удара, так как колонки должны быть заглушены изнутри. На задней стенке колонки закройте отверстие фазоинвертора и включите музыку. Если басы стали звучать четче и ниже, значит, колонка сделана правильно. Динамики качественной акустической системы должны реагировать даже на самые низкие частоты. Не забудьте посмотреть заводские частотные характеристики колонок – проверьте их на соответствие действительности.

Кроме басового динамика вы должны проверить среднечастотный динамик. Узнайте об особенностях среднечастотного динамика, установленного в ваших колонках, и для его проверки включите компакт-диск с классической музыкой. Натуральный звук позволит определить, насколько качественный и глубокий звук дает среднечастотный динамик.

Высокочастотный динамик также является важным элементом каждой колонки, и для его проверки вам нужно закрыть его рукой, поставив музыку с большим количеством высоких частот. Если высокочастотный динамик не звучит как пищалка, и вас не раздражает звук с закрытым динамиком, он сделан правильно.

Подключите к одной колонке вторую и проверьте, насколько объемным и широким является звук. Проверьте звук на разных музыкальных записях – включите подряд несколько компакт-дисков с разным сведением и мастерингом.

Если у вас появится ощущение, что вы сидите в концертном зале, а вас окружают музыканты и живые инструменты – эти колонки сделаны качественно.

Помимо качества звука, вам нужно обратить внимание на материалы, из которых сделана акустическая система. Корпус системы должен быть изготовлен из качественных и эстетичных материалов – ведь она станет еще одним предметом мебели вашего дома. Лучше всего, если корпус акустики сделан из массива дерева или МДФ.

Видео по теме

Как подобрать динамики к автомагнитоле по мощности

Большинство автолюбителей после покупки машины начинают решать непростую задачу: как подобрать динамики к автомагнитоле по мощности? Для многих автолюбителей музыка – это не только приятная спутница по жизни, но и ее стиль. Поэтом ни дня без музыкального сопровождения, тем более в приятной компании друзей или близких.

Если вы хотите наслаждаться чистым воспроизведением звука в салоне автомобиля, то, конечно же, в первую очередь нужно подумать о надежной акустической системе (динамиках, сабвуфере), а также усилителе для магнитолы. Для этого нужно досконально изучить всю информацию в инструкции об акустических составляющих. Некоторые инструкции не раскрывают полной информации о всех показателях мощности аппаратуры, поэтому при покупке, нужно взять консультацию у менеджера.

Рассматривая варианты покупки динамиков, обратите внимание, чтобы частота диапазона, мощность и чувствительность аппаратуры были соответственным образом подобраны друг другу.

Усилитель

При выборе аппаратуры, следует обратить внимание на то, чтобы номинальная мощность усилителя была выше мощности колонок в 1,6 раза. Это будет наиболее приемлемым вариантом, поскольку значение данного коэффициента говорит о том, что функционирование усилителя и динамиков формирует качественное звучание на 60 и 90% от номинальной мощности соответственно. При показателе ниже этих значений возникает эффект «Клиппинга». Это форма искажения звука, при которой происходит ограничение амплитуды звукового сигнала. Это может привести динамики в непригодное состояние.

Сила звучания аппаратуры бывает номинальной, максимальной и пиковой. Акустическая система будет воспроизводить звук без каких-либо заметных искажений, если установлена номинальная мощность. При максимальной, будут заметны некоторые погрешности в работе. Если же установить аппаратуру на пиковую силу звука, то это способно привести к потере работоспособности.

Сабвуфер

Важным элементом качественного звука является также правильное соответствие уровня мощности динамиков и уровня баса сабвуфера. Поскольку сила звука сабвуфера будет намного превосходить аудиосистему, и она его не будет «тянуть», то в результате звук будет некачественным и просто ужасным.

Изготовление блока питания для автомобильного усилителя

Как правило, в рекомендациях специалистов указывается на то, что для достижения наиболее оптимального звучания сабвуфера, необходимо, чтобы усилители басов превосходили аналогичные показатели широкополосных акустиков в 2-4 раза.

Динамики

Есть мнение, что при большей мощности динамиков и звук будет громким. Нет и еще раз нет. Многие ведутся на эту удочку. На самом деле нужно, чтобы мощность акустических колонок была не меньше мощности самой автомагнитолы. По типу, звуковые колонки делятся на:

коаксиальные (в простонародье двух или трех полосные динамики);
компонентные.

Последних отличает то, что высокие частоты отделены от средних и низких. Кроме того, их стоимость намного выше коаксиальных. Сопротивление колонок не должно быть низким (2-3 Ома), в противном случае автомагнитоле будет нанесен непоправимый ущерб, поскольку такая нагрузка для усилителя крайне нежелательна.

Если вы хотите иметь громкий звук, то это, конечно же, зависит от мощности динамиков. Отдавая предпочтение качеству звучания, надо выбрать чувствительные акустические колонки, но имеющие меньшую мощность. В этом случае получают качественное и приемлемое по силе звучание, но с меньшими потерями по стоимости аппаратуры.

Нужно подчеркнуть, что сила звучания динамиков, которую заявляет изготовитель, не соответствует фактической, которую акустические динамики выдают на самом деле. При этом если у продукции именитых торговых марок такая разница небольшая, то у товаров китайского производства такой разрыв может быть существенным. Поэтому не стоит покупать дешевые колонки, поскольку, их работа на пределе возможностей приведет к порче акустического оборудования.

И, конечно же, выбирая акустическую систему, нужно учитывать технические характеристики электрической бортовой сети вашего автомобиля, а также его конструктивные особенности. Сегодня производители предлагают для рынка, как круглые динамики, так и овальные самого разного дизайна и величины.

Для владельцев иностранных марок при выборе динамиков рекомендовано придерживаться тех стандартов, которые устанавливает производитель.

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность. — DRIVE2

Выходная мощность магнитолы. Заблуждения и реальность.

Автор статьи — Александр Мананников (alarm), установщик дополнительного оборудования из Тамбова

При покупке музыки в машину возникает множество вопросов. Один из самых часто задаваемых вопросов — как по мощности подобрать акустику к магнитоле? И мне, как установщику с большим стажем, уже просто надоело отвечать на этот вопрос. Поэтому я взял на себя смелость написать небольшую статью с разъяснениями на эту тему. Сразу оговорюсь — это мой первый опыт, и то о чем пишу не раз указывалось и писалось во многих источниках.

Итак, первый вопрос — мощность магнитолы. Из школьной программы физики мы знаем, что мощность это ни что иное как — работа, произведенная за единицу времени. Под работой применительно к нашему случаю, мы понимаем количество энергии, которую усилитель получает в форме постоянного тока от АКБ автомобиля и преобразует ее в электрическую в форме переменного тока. Так чем же отличается мощность, которая написана на коробке с усилителем (магнитолы) от мощности, которая написана на коробке с акустикой? А тем, что усилитель отдает мощность, а динамик принимает.

Теперь остановимся на двух главных вопросах, сколько может максимально отдать усилитель и сколько может принять динамик. Максимальная мощность усилителя определится как величина максимального напряжения на выходе, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Иными словами если на выходе усилителя 6 В а сопротивление большинства автомобильных динамиках 4 Ома получается:

6 квадрат / 4 = 9 Вт. (1)

Вы зададите вопрос. А почему 6 В? ведь к усилителю подходит 12? Да потому что у нас на выходе переменный сигнал т.е. амплитуда. И ее будем считать равной 6 В. То что мы получили в (1) называется пиковая мощность. Тут следует отметить, что величину переменного напряжения можно мерить по разному, соответственно расчетная выходная мощность будет зависеть от способа этого измерения. Не буду останавливаться на этом подробно скажу лишь, что большинство уважающих себя производителей пользуются шкалой среднеквадратичных значений или по-английски root mean square или RMS. Этим сокращением мы и будем пользоваться в дальнейшем. В чем смысл: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза.

(6 / 1,41) квадрат / 4 = 4,5 Вт (2)

Таким образом, мы получили, что усилитель большинства автомагнитол при питании 12В не может выдать больше 4,5 Вт RMS. Что не совсем верно. Так как существует мостовое включение, а при нем на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. Здесь уже выходная мощность будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18.

(12 / 1,41) квадрат / 4 = 18 Вт (3)

Это максимальная мощность RMS которую можно выжать из усилителя при питании 12В.

Откуда же берутся 4х50 Вт. Дело в том, что в современных магнитолах в усилителях есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Эта цепь способна только на долю секунды поднять мощность до 50 Вт. Вот это и дает производителю моральное право указывать на коробках эти самые 50 Вт. Но если вы внимательно просмотрите паспорт на свою магнитолу то где-нибудь в конце паспорта мелким шрифтом можете прочитать что мощность вашей магнитолы 18-20 Вт RMS при КНИ 10%. Что это такое. КНИ это коэффициент нелинейных искажений или по-английски THD (Total Harmonic Distortion). Не буду рассматривать этот параметр в рамках этой статьи, если кому интересно можно почитать в журнале “Автозвук” №1-2 за 2005год, скажу лишь что наиболее комфортное прослушивание при КНИ не более 0,5 %. Кстати, производители автомагнитол в большинстве своем указывают выходную мощность RMS при КНИ 10% и поверте слушать музыку при таком КНИ без вреда для своего здоровья невозможно.

Выяснили, почему на магнитоле написано 4х50 Вт теперь вопрос про акустику. На динамиках в громадном большинстве своем пишут значение мощности которая может вывести из строя динамик. То есть если на коробке написано 180 Вт то это не та мощность на которой он работает, а та мощность при которой он сгорит. Тут следует отметить что КПД динамика 0,5% значит 99% подводимой к нему мощности рассеивается в тепло и становится понятным почему так просто его спалить. Но и здесь все не так ясно, дело в том что вся проблема во времени подведения этой мощности к динамику, иными словами если к динамику подвести на несколько миллисекунд сигнал мощностью превышающей те самые 180 Вт то он спокойно его переварит и будет играть дальше. И в то же время если к динамику подвести сигнал мощностью меньше заявленных 180 Вт но с высоким КНИ то он крикнет в последний раз.

Так как же спросите вы подобрать акустику к магнитоле или усилителю по мощности. Да никак. Грубо говоря, любой типовой усилитель будет работать с любой типовой акустикой. Но определенные ориентиры есть. Например, специалисты журнала “Автозвук”, и исходя из своего опыта я сними согласен, рекомендуют для 6-дюймовой компонентной акустики 40 — 90 Вт, для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт.

Вывод из всего этого очень простой: мощность — это не все. Самый простой способ подобрать акустику к понравившейся магнитоле — это слушать ушами и путем банального подбора остановится на лучшем варианте. Ну или обратиться к специалистам.

Оригинал статьи:autodevice.ru/alarm.htm

УДАЧИ ВО ВСЁМ!)

Как подобрать динамики по мощности? И что это такое "мощность"?

16.02.2006 17:40 #1

Как подобрать динамики по мощности .

Мощность, кто это?

«У меня колонки мощностью 200 Вт, а магнитола 4 х 50. Будут ли они играть вместе?» Да будут, будут, не волнуйтесь вы так. Но ещё лучше будет, если всё же разобраться, что понимается и под мощностью, и под ваттами. «Мощность», по школьному определению — работа, произведенная за единицу времени, для наших целей определение почти бесполезное. Нам удобнее по-другому, пусть и непривычно: мощность — это количество энергии, преобразованной в нужную нам форму в ту же самую единицу времени. Речь всегда идёт о преобразовании, энергия никуда не девается, такая уж у неё привычка. Усилитель (пусть в магнитоле) получает готовую к употреблению электрическую энергию в форме постоянного тока от бортовой сети автомобиля и преобразует её в электрическую, но в форме переменного тока, изображающего звуковой сигнал. Всю? Нет, примерно половину, остальное идёт в тепло, отдаваемое воздуху небольшими радиаторами сзади на магнитоле или большими, «по всему телу» у отдельного, внешнего усилителя. Динамик (пусть и притворившийся «колонкой») получает электрическую энергию в форме переменного тока и преобразует её в механическую, теперь уже в форме долгожданных звуковых колебаний. Всю? Да как сказать... Не совсем. Коэффициент полезного действия динамика (раз уж пошли по школьному пути: отношение произведенной звуковой мощности к полученной электрической) практически никогда не превышает 0,5%. Куда деваются остальные 99,5%? А туда же, в тепло, вообще, любое устройство, созданное человеческим разумом (а равно и волей всевышнего) производит тепло плюс ещё что-нибудь. С точки зрения преобразования энергии динамик на 99 процентов с копейками идентичен паяльнику. А в оставшейся половине процента — всё: и басы, и верха, и детальность, и гениальные музыканты. Обидно? Да, но ничего лучше как-то не придумали. И вот она, главная разница между мощностью усилителя и мощностью динамика: усилитель её, можно считать, производит. А динамик — потребляет, не производя в обмен, как мы только что выяснили, почти ничего. И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ. А сколько один даёт и сколько другой берёт? В порядке поступления:

Сколько дает?

Вот усилитель. Пусть тот, что в магнитоле, пока наплевать, потом почувствуете разницу. Какая у него мощность? Да какая угодно, всё зависит от того, какой уровень сигнала на входе, грубо говоря — в каком положении регулятор громкости. Мощность на выходе может оказаться 1 Вт, может — 10, может — 50, может... Подождите, должен же быть предел. Разумеется, но мы ведь не спрашивали какая МАКСИМАЛЬНАЯ мощность. А максимальная у каждого своя. Она определяется тем, какое наибольшее напряжение переменного тока сможет создать усилитель на своём выходе, когда к выходу присоединена нагрузка, в виде динамика, обладающего каким-то сопротивлением. Мощность на выходе определится просто: как величина этого напряжения, возведённая в квадрат и поделенная на сопротивление нагрузки. Присоединили к выходу вольтметр и нагрузку, на вход подали переменное напряжение, для удобства измерения мощности — на какой-нибудь одной частоте, и смотрим. На выходе 2 В, когда к нему присоединена нагрузка 4 Ом. При таких измерениях к выходу, разумеется, подключают не акустику, а её эквивалент в виде резистора, а то уши завянут. Возвели-поделили и получили: мощность на выходе ровно 1 Вт. Здесь есть небольшая засада, связанная с тем, что мы говорим о переменном напряжении, величину которого можно измерять по-разному. Чаще всего пользуются шкалой среднеквадратичных значений. В русском это слово длинное, поэтому привилось английское сокращение RMS (root mean square), означающее то же самое. Чтобы не вдаваться в детали, достаточно запомнить: для синусоиды значение напряжения RMS меньше амплитудного в 1,41 раза, то есть — в корень из двух. Мощность, указываемая в ваттах RMS — это та, что получена, когда напряжение при расчёте взяли RMS, что логично. А если взять амплитуду напряжения, то мощность, во-первых, будет называться пиковой, а во-вторых, станет ровно вдвое больше, чем RMS. Возвращаемся к усилителю. Один ватт — это несерьёзно, прибавляем на входе. До каких пор будет расти напряжение на выходе и что его остановит? Остановит его ограничение сигнала. Усилитель питается постоянным напряжением, и то, что появляется как переменное на его выходе, не может быть больше напряжения питания по амплитуде. Нету там больше. И если мы будем наблюдать за сигналом на выходе, то в какой-то момент верхушки прежде изящной волны окажутся срезаны, там полуволна хотела перейти через верхний предел, напряжение питания. И обломилась. Откатываем сигнал на входе назад, пока ограничение не пропадёт, и смотрим на размах сигнала. Он чуть меньше полного напряжения питания, потому что что-то теряется в выходных каскадах усилителя. Если усилитель питается (как в пресловутой «магнитоле») от бортовой сети автомобиля, то нижняя полуволна подойдёт вплотную к нулевой отметке, а верхняя — к уровню 12 В. Что получается? Амплитуда, будем считать, 6 В в каждую сторону, возводим-делим и получаем сказочную цифру 4,5 Вт. Проверьте, если не лень. Выходит, что по всей науке это — максимальное значение мощности на выходе магнитолы, питаемой от 12 В? А так и было лет двадцать назад. И так есть сейчас, если купить какой-нибудь Vitek или Eurotec за 400 рублей, наши коллеги из киевского журнала «FOR Z» провели не так давно серию таких экспериментов, избавив нас от этой печальной необходимости. К счастью, уже недавно было найдено решение, позволившее если не выйти на грозные 4 х 50, то во всяком случае, уйти от скорбных 2 х 4,5. Это — мостовое включение усилителей, применяемое ныне во всех автомобильных головных аппаратах, за изъятием беспробудного отстоя наподобие упомянутого (для примера, ничего личного). При мостовом включении на одну нагрузку работают два усилителя, включённые так, что размах синусоиды на выходе удваивается. По уже сообщённому вам способу посчитать выходную мощность это будет в четыре раза больше, чем 4,5 Вт, потому что напряжение возводится в квадрат, стало быть — 18. Примерно это значение имеет максимальная выходная мощность всех когда-либо испытанных нами головных аппаратов (в каждом из четырёх каналов, разумеется). Откуда берутся знаменитые 4 х 40 Вт, потом превратившиеся в 4 х 45, 4 х 50 и так далее? Что это, чистое враньё? Как-то не вяжется с образом именитых и более чем респектабельных производителей техники, а ведь эти цифры украшают лицевые панели всех марок: Alpine, Blaupunkt, Clarion и далее в порядке латинского алфавита. Ведь когда речь заходит об отдельных усилителях тех же фирм, всё становится честно и правильно, возможностей убедиться за эти годы было достаточно. Здесь две уловки, первая —техническая, и только вторая — маркетинговая. Техническая уловка заключается в том, что в современных «головах» применены усилители так называемого «класса Н», там есть специальная цепь, способная на короткое время дать выходным каскадам увеличенное напряжение питания. Стоит конденсатор и, пока всё тихо, заряжается. А в пиках громкости он оказывается подключён последовательно с питанием выходного каскада, и пик проскакивает без искажений, не касаясь макушкой потолка 12 В. Но это если пик уровня сигнала совсем короткий, например — первый момент удара в барабан. Дальше, конечно, запас энергии иссякает, но дело уже сделано, даже два дела: действительно, на краткий миг максимальная мощность стала намного больше возможной при непрерывной работе, а во-вторых, появилась возможность об этом упомянуть. Не слишком акцентируя внимание на том, при каких условиях максимум выходной мощности стал таким. К чести респектабельных компаний (см. алфавитный список выше) надо сказать: часто в таблице технических характеристик на последней странице инструкции приводится и непрерывная мощность, с указанием, что это в ваттах RMS, и с указанием, какое было при этом напряжение питания, как правило, 14,4 В, потому что при этом «потолок» для выходной синусоиды приподнимается, и тогда в этой строке фигурируют именно 18 — 20 Вт на канал, случаи захода в третий десяток единичны. Почему не их пишут на лицевой панели? Считайте это традицией, как цены на нефть в долларах за баррель, а на золото — за тройскую унцию. Тем более, как мы выяснили, формально — имеют право. А теперь быстро ответьте на контрольный вопрос: когда вы в последний раз видели автомобильные динамики, на которых была бы указана мощность МЕНЬШЕ 18 Вт? Поэтому всякие разговоры о «подборе» акустики к магнитоле или CD-ресиверу по мощности путём сравнения написанного на коробках с одним и другим смысла не имеют никакого. «А как же, — можете спросить вы, — у моего соседа по гаражу 100-ваттные «лопухи» захрипели и сгорели?» А это, милые вы мои, произошло не оттого, что мощности головного устройства было много, а оттого, что было мало МАКСИМАЛЬНОЙ мощности.

Где кончается мощность?

Все видят, но мало кто обращает внимание: там, где всерьёз, а не для красоты, в тройских унциях, указывается максимальная выходная мощность (например, на последней странице инструкции), рядом стоит и величина коэффициента нелинейных искажений, соответствующая приведенному значению. У нас это сокращается в к.н.и., а в англоязычной инструкции будет выглядеть как THD и какое-то число со знаком процентов. Вспоминаем (или узнаём), что такое нелинейные искажения. Их иногда называют гармоническими (THD и означает Total Harmonic Distortion — общие гармонические искажения), что более правильно. Суть дела: когда усилитель работает идеально, сигнал на выходе будет отличаться от сигнала на входе только амплитудой, причём прямо пропорциоДобавим коксу. Напряжение на выходе возросло на вольт с небольшим, как вдруг на спектрограмме вырос целый забор из гармоник, значит, выходной сигнал опасно близко подошёл к предельно возможной амплитуде. По амплитуде гармоники вроде небольшие (верхняя шкала сильно растянута по вертикали), и в сумме они складываются в невеликий итог: меньше полпроцента. Но: вот этого забора раньше в звуке не было, а теперь он есть. Добавим ещё — и вот, приплыли: на синусоиде стали отчётливо видны искажения формы, именно те, которых мы ожидали — выше питания не прыгнешь. А сигнал на выходе стал чудовищным, в реальной жизни мы услышим, помимо чистого тона 250 Гц, массу нового: и 500, и (особенно) 750 Гц, и далее до самых невозможных частот, утешение, что все они кратны 250 Гц довольно слабое, для слуха это или скрип, или хрип, в зависимости от основной частоты. Теперь вопрос из древнего анекдота: где талию делать будем? Что принять за максимальную выходную мощность? Если там, где искажений было ещё совсем мало, то окажется 13,5 Вт. RMS, как вы теперь понимаете, увидев, в чём указано выходное напряжение. Если там, где под полпроцента, то будет уже почти 19 Вт. А если согласиться с 10%, то получим сказочную для таких усилителей величину 23 Вт. Но только лучше не соглашаться: видите, что кроется за этой неприметной цифрой? Итог нашего анализа на первый взгляд парадоксален: с одной стороны, у усилителя есть только одна максимально достижимая выходная мощность, зависящая от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Но при этому указать её можно как угодно, вопрос в том, какой уровень искажений считать допустимым. Традиционно для действительно мощных, внешних усилителей, значение максимальной мощности указывают при к.н.и., равном 1%. Для головных устройств изготовители предпочитают 10%, по причинам, уже не нуждающимся в комментариях.

И все же, почему?

Почему при таких, в общем-то, жалких значениях максимальной мощности усилителей головных устройств прицепленные к ним «200-ваттные» 6 х 9 начинают хрипеть, а то и гореть? Почему хрипеть, вы уже видели: хрип — это гармоники, появившиеся на выходе усилителя при его перегрузке. Человек думает, что его могучая магнитола перегрузила динамик, а на деле «лопуху» что дали, то и играет, думая своими лопушиными мозгами, что так и надо. А почему же горят, если им такая мощность — как слону дробина? А давайте ещё раз взглянем на результаты предыдущих опытов с искажениями, а потом их даже продолжим. Я там кое-что дорисовал: условные кривые, показывающие, какая часть частотного спектра попадает на низкочастотную головку (собственно «лопух»), а какая — на блок ВЧ-головок в его центре. Естественно, это относится в полной мере и к любой многополосной акустике, а у нас другой и не бывает. Вот играет что-то, и там есть мощная составляющая с частотой 250 Гц. Пищалка пока в отпуске: на голубом поле, изображающем её рабочий диапазон, сигнала почти нет, и правильно, не её это частота. Когда искажений становится полпроцента, что-то уже появляется, но пока ничего страшного, амплитуды невелики, а большая их часть попадает в область, где фильтр пищалки уже начинает отрезать ненужное. При 10% уже нехорошо: пищалке положен полный покой, а на неё валится куча гармоник, да ещё с уровнем выше, чем содержание верхних частот в нормальной фонограмме. Пойдём дальше, до предела: выкрутим входной сигнал так, что после отрезания верхушек полуволн смирная синусоида превратится в сигнал почти прямоугольной формы, в котором гармоник за сорок процентов от основного сигнала. Вот здесь пищалке, скорее всего, хана. А ведь и усилитель у нас тот же, и частота по-прежнему «непищалочья». При некотором природном даре таким сигналом можно подпортить и мидбас. Прямоугольные импульсы несут на выход намного больше энергии, чем синусоида, и электрическая мощность, которая при этом поступает на динамик, составит больше 50 Вт. Представим себе 50-ваттный паяльник, потом вспомним, что динамик — это паяльник на 99,5%, и судьба звуковой катушки, сделанной, в отличие от обмотки паяльника, не из нихрома, слюды и асбеста, а из гораздо более нежных материалов, перестанет выглядеть безоблачной. Значит ли всё это, что на мощность акустики можно вообще не смотреть? Не совсем. Надо просто смотреть несколько по-другому.

(с) Андрей Елютин, АЗ

http://magnitola.net/content/267-pon...omnit_vse.html

Полезные темы:

16.02.2006 17:53 #2

ВСЁ, УГОВОРИЛИ Ясно, без усилителя — не жизнь. Начинаем выбирать и, естественно, первым долгом смотрим на максимальную (уже знаем, что это такое) мощность, за что боремся-то? О том, как её выбирать, разговор будет отдельный и неожиданно для вас короткий. Но вначале давайте определимся, откуда эта мощность берётся. Что делает отдельный усилитель столь качественно иным устройством по сравнению с доставшимися каналами усиления, встроенными в головное устройство? Из предыдущего выпуска «В.В.» стало ясно: всё дело в питании. Усилитель создаёт на выходе переменное напряжение с размахом, сверху донизу, не больше, чем напряжение питания выходных каскадов. Для усилителя магнитолы это — напряжение на борту, 12 В на заглушенной машине, около 14 В — на ходу. Главная же составная часть внешнего усилителя — источник питания. Он получает постоянное напряжение из бортовой сети, превращает его в переменное довольно большой частоты (десятки килогерц), переменное уже можно повышать с помощью трансформатора, что источник питания усилителя и делает, а потом, уже повышенное, снова выпрямляется и подаётся на собственно усилитель. До скольких вольт раздули напряжение в ходе этой деятельности, на такой высоте и пройдёт потолок размаха выходного напряжения. Дальше — простая арифметика. Предположим, из 12 В бортовых источник питания сотворил 50. Реально это будет два напряжения разной полярности по 25 В каждое, так удобнее. Значит, размах выходного напряжения будет (в каждую сторону) никак не больше 25 В минус какие-то копейки, теряемые в транзисторах. Максимальная выходная мощность получится как 25 в квадрате, поделённая на сопротивление нагрузки. Это по закону Ома, он неумолим. Выходит чуть больше 150 Вт. Только это — пиковое значение, по шкале RMS — ровно вдвое меньше, около 75 Вт. Цифры вполне реальные, таких усилителей — навалом. Можно ли выжать из этого усилителя больше? Первая стадия «форсажа» у многих моделей произойдёт сама собой, стоит завести двигатель. У очень многих усилителей выходное напряжение источника питания не стабилизировано и находится в пропорции к входному. И когда при заведенном двигателе и работающем генераторе напряжение на борту станет не 12, а, на хорошо отрегулированной машине, 14,4 В, напряжение на выходе источника питания возрастёт с 50 до 60 В, так же поднимется и «потолок» для выходного напряжения усилителя, и максимум мощности возрастёт до 108 Вт. Ничего себе прибавка, верно? Только сильно-то пока не ликуйте. Станет ли при этом усилитель играть громче? А с чего это, собственно? Общее усиление, от источника сигнала до выхода, осталось таким же, оно от питания не зависит (а если бы вдруг зависело, то повинный в этом компонент срочно запросил бы постоянной регистрации в мусорном баке), значит, как играло, так и будет. Иное дело, что если прежде на какой-то громкости появлялись искажения, это когда на пиках сигнала выходное напряжение пыталось перепрыгнуть через планку, поставленную источником питания, то теперь этот момент отодвинется в область большей громкости. Насколько отодвинется? Давайте прикинем. На полтора децибела. Один щелчок громкостью, а то и ни одного, это зависит от шага регулятора. А что мы выиграли по сравнению с «прошлой жизнью», когда вообще усилителя не было? В ваттах вроде бы очень много. А в децибелах максимальной неискажённой громкости, опять же вроде бы, не очень: 5,4 дБ. Но это только «вроде бы», как мы потом увидим, счастье — не в одних щелчках регулятора громкости. Надо всё же организовать какую-то гармонию между мощностями. Посмотреть, например, какая мощность у акустики, и по ней подобрать усилитель, верно? НЕВЕРНО Это я нарочно, с целью провокации. О том, как можно загубить акустику недостаточной мощностью, было в прошлом выпуске, теперь давайте попытаемся сделать это с помощью излишней. Это будет намного труднее, предупреждаю. Вернёмся ещё раз к фразе, которую я по разным поводам произносил (и писал) очень много раз, последний раз — в прошлом выпуске. Вот она: «И когда мы говорим о мощности усилителя, то речь идёт о том, что ОН ДАЁТ. А когда о мощности динамика — то о том, что ОН БЕРЁТ». Максимальная мощность усилителя — это та, больше которой он не может дать, потому что начинает искажать сигнал, а мы не для этого его покупали. Максимальная мощность акустики, стало быть, это та, больше которой она взять не может, потому что ЧТО? Тоже начинает искажать сигнал? А она это начинает делать сразу и понемногу, совсем не так, как усилитель, жёсткой планки ограничения у акустики нет. В стародавние времена был советский стандарт, по которому нормировалась так называемая номинальная мощность динамиков. Там оговаривались специальные условия, полоса частот и так далее, в общем, мощность считалась такой, чтобы нелинейные искажения не превышали 10%. Лучший басовый динамик того времени назывался 6ГД2, первая цифра — это как раз номинальная мощность. Были ещё 4 ГД, 3 ГД и так далее, это потом приняли определение паспортной мощности, зависящей уже не от искажений, а от живучести, и все эти ГД разом потолстели до 10, 20, 75 и тому подобного. ГОСТы эти приказали нам всем долго жить, и сейчас мощность определяют иначе, и очень важно это понимать, чтобы испытывать к этому показателю то отношение, которого он заслуживает. Попрошу набрать это красным, если забуду — вы сами тогда карандашом, ладно? Мощность, указываемая на акустике, это не та, на которой она должна работать, а та, которая её разрушает. Разумеется, должна быть взаимосвязь между возможностями акустики и ресурсами источника этого вероятного разрушения, но это взаимосвязь, а не тождество. Представьте себе: вы купили автомобиль, у которого максимальная скорость 200 км/ч. И подвернулась вам резина с индексом скорости Т (190 км/ч). Что, нельзя ездить? При 191 км/ч все четыре колеса — в клочья? Или наоборот, у шин индекс скорости Z (240 и больше), и вы сбиваетесь с ног, подбирая под такую резину подходящий автомобиль. Нереально. Тем не менее сплошь и рядом приходится слышать (да и читать), как акустику к усилителю (и наоборот) подбирают, глядя в первую очередь на мощность, а потом уже на всё остальное. Так что давайте в последний раз, чтобы не возвращаться к вопросу. Цифры на акустике, сопровождаемые словами Power, без указания на то, что под этим подразумевается, не означают ничего, это часть современной, но укоренившейся традиции. Если производитель акустики хотя бы относительно корректен в приводимых им цифрах, то он может указать долговременную мощность, а это — максимальная неразрушающая (или минимально разрушающая, не забывайте и об этом) мощность, поданная на динамик в течение получаса по схеме: минуту работает — две отдыхает. Подаётся при этом шумовой сигнал, пропущенный через фильтр, отрезающий всё ниже 40 Гц и всё выше 4 кГц, так что к пищалке-то это уже почти не имеет отношения. Вот если акустика эти самые трудные в своей жизни полчаса пережила — записывается использованное значение мощности. Если погибла — берётся из предыдущего опыта с меньшей мощностью. Кратковременная мощность — это такая, которая не погубит динамик (или погубит, но в последний момент) после 60 циклов «секунду орём — минуту отдыхаем». Все описанные процедуры подразумевают подведение испытуемого образца акустики максимально близко к краю могилы, поэтому ориентироваться на них как на нормативный показатель тому, кто за акустику заплатил из своего кармана, как-то не очень разумно. Единственный тип показателя, хоть немного напоминающий возможное реальное использование своей законной собственности, — это rated noise power по стандарту IEC 268-5, когда акустика должна остаться живой после 8 часов непрерывной работы на уже упомянутом шумовом сигнале. Её не указывают почти никогда. Ориентиры здесь должны быть другими, их на коробках с акустикой искать не стоит. ОРИЕНТИРЫ, ГДЕ ВЫ? Наши штатные специалисты в тестах акустики неоднократно рекомендовали (когда изготовители совсем уж теряли стыд и смолчать было немыслимо) равняться на показатели, которые хотя бы примерно обозначают область возможных значений. Для 6-дюймовой компонентной акустики границы разумного риска пролегают где-то на 40 и 90 Вт (это широко, внутри уже надо смотреть на особенности конструкции), для 5-дюймовой — закономерно ниже, 30 — 70 Вт. Такими мы считаем значения rated noise power. Можете не соглашаться, но опровергающие опыты — за свой счёт, пожалуйста. Цифры, в принципе, напоминают распространённые значения максимальной выходной мощности усилителей широкого распространения, так что самый простой, на грани примитивизма, ответ на вопрос о согласовании мощности усилителя с мощностью акустики уже готов: типичный усилитель подходит для работы с типичной акустикой. Любой — с любой. В принципе, если не хотите париться, можете взять его на вооружение. Но ответ чересчур прост, чтобы хоть как-то претендовать на роль исчерпывающего, это ясно. Чуть более распространённый ответ можно найти в опыте супербизонов мира акустики. Несомненный супербизон — фирма JBL, равно преуспевшая в акустике домашней, сценической, автомобильной и предназначенной для озвучивания помещений и открытых пространств. В техническом циркуляре фирмы есть такая рекомендация: в случае, когда уровень громкости находится под контролем (там поясняется: имеется в виду дом или студия, про автомобиль, правда, ни слова), максимальная мощность усилителя (RMS) может вдвое превышать rated noise power. В случае, когда контроль небезупречен (это про системы озвучивания), надо соблюдать паритет. Дальше нужно смотреть уже на реалии жизни. В жизни, как у меня есть основания полагать, и усилитель, и акустика будут использованы для воспроизведения музыки, а не испытательных сигналов, на музыку похожих лишь очень приблизительно. Музыкальный сигнал — это не синус и даже не шум, это сигнал с большой разницей между средним значением и пиковым. Кратковременные пики сигнала, за редким исключением, не угрожают здоровью акустики, которой в основном приходится сопротивляться тепловой нагрузке, а выделяемое на звуковой катушке тепло — функция среднего уровня подведённого сигнала. Приходилось видеть в документации самых серьёзных изготовителей акустики, как рядом с вполне реальными (и с указанием всех нормативных данных) цифрами долговременной мощности приводились значения выдерживаемой мощности на коротких (скажем, 10 мс) пиках. Цифры достигали порой сотен ватт, и это уже не маркетинг, это факт, даже очень мощный, но очень короткий всплеск сигнала динамик не погубит. А у усилителя взгляд на пики уровня принципиально иной. Хоть на миллисекунду превысит уровень сигнала планку максимальной мощности — и будет безжалостно обезглавлен, то есть пойдёт дальше по проводам к акустике уже в искажённом, по сравнению с первоисточником, виде. Этого допускать никак нельзя. И здесь уже есть смысл взглянуть на свои музыкальные вкусы. ВКУСЫ НЕ ИЗМЕРЯЮТ Это почему же? Можно попробовать. Я пропустил через компьютер некоторое количество музыкальных фрагментов и выбрал довольно показательные с точки зрения соотношения средней (опасной для акустики) и пиковой (которая должна быть посильной для усилителя) мощности. Уровень сигнала измерялся в децибелах относительно максимального, записанного на диске, но для наглядности я пересчитал всё в проценты от максимальной мощности. Первая картинка — это 60 секунд «Шествия гномов» (6-я дорожка «Let’s Test!»). Если система настроена так, чтобы самые большие пики сигнала не вышли за пределы выходной мощности усилителя, то в целом за эту минуту акустике будет доставаться около полутора процентов этой мощности. Даже в те 12 секунд, когда оркестр совсем распоясается, тепловая нагрузка составит не более половины мощности. Минута деятельности барабанщиков Yamato (помните, приезжали в Москву?). Уровень сигнала выбран так, чтобы беспрепятственно пропустить пик деятельности на 21 секунде. В результате средняя мощность всего фрагмента — меньше процента от максимальной, а самой его напряжённой части — одна десятая от максимума. Третий пример: «In the Pocket» (Kai Eckhardt, «NAIM Sampler», дорожка [img]images/smiley_icons/icon_cool.gif[/img]. Средняя мощность 13% от максимума, а прибавить громкость в искренней попытке загубить акустику будет означать — обрубить многочисленные пики, вызванные умелой работой барабанщика. Не слушаете аудиофильские изыски? Не станем заставлять. Вот фрагмент фонограммы панк-роковой группы Kurban (турецкой и, кстати, довольно любопытной). Вот здесь уже — да, ребята на сцене не отдыхают, и средняя мощность подолгу составляет около 40, а то и больше процентов от максимума. Но ориентиры, в принципе, остаются те же, что были предложены светлыми головами из JBL, дай им бог здоровья. Просто рок-музыка попадает в разряд «небезупречного контроля», что логично. Внимательный читатель здесь может озадачиться: «Подождите-ка, выходит, мы слушаем музыку на одном-двух, много — десяти ваттах, подведенных к акустике? А почему же тогда громко играет? Сами ведь слышали: громко». Отвечу: а почему бы ей громко не играть? Вы ведь с децибелами управляетесь легко (даже те, кто прежде не умел). Берём любую акустику из любого нашего прошлого теста и смотрим на показатель чувствительности. Ну, скажем, 87 дБ, это так, средне-типичное значение. Такое звуковое давление создаст эта акустика на расстоянии 1 м при подведенной к ней мощности 1 (один-единственный) Вт. Это, между прочим, уже не тихо. Чтобы эта акустика создала уровень звукового давления 90 дБ, стандартный для контрольного прослушивания в звукозаписи, всего-то ей потребуется 2 Вт. Подадите 10 Вт — получите 97 дБ. Это совсем громко. Да ещё учтите, что у нас таких динамиков как минимум два, а звучат они не в заглушенном помещении, а в салоне, где потерь намного меньше, а отражённые звуки приходят к нам же. Что же тогда, спросите вы, динамик будет вытворять, когда на него придут те самые пиковые сто, скажем, ватт? Ровно то, что и должен: кратковременно, в течение долей секунды, вскрикнет на 107 дБ. Дайте ему эти 100 Вт непрерывно, в виде шума или, того хуже, тонального сигнала, и крик этот будет предсмертным. А так — всё под контролем, не волнуйтесь.

В акустике всё измеряется не так, как в обычном мире. Причин тому несколько, объяснения иных способны увести в райские кущи науки, их трогать не будем. Другие — поддаются простым истолкованиям. Или просто могут быть приняты на веру, как вам удобнее. Человеческий слух не умеет складывать и вычитать. Только умножать и делить. Эволюция (или Создатель, выберите по вкусу) устроила его таким образом, как мне представляется, руководствуясь технической целесообразностью. Слух работает в огромном диапазоне громкостей. Звуковое давление (поддающееся измерению, как известно), соответствующее болевому порогу, превышает звуковое давление порога слышимости в десять миллионов раз (прописью, чтобы не считать нули). Слух приспособился к этому, сделавшись (по воле эволюции или Создателя) логарифмическим. Логарифмы люди придумали уже потом, а у нас в голове они сидят от природы. Логарифмическая природа слуха состоит в том, что он оценивает разницу в громкости не по тому, НА сколько больше звуковое давление, а по тому, ВО сколько раз оно стало больше. Так (если убрать сейчас все промежуточные главы истории) была придумана единица измерения, на которой в акустике и элеткроакустике базируется решительно всё — децибел. Кто всё про это знает, дальше не читайте, впрочем, я об этом просил, ещё открывая эту серию публикаций. Остальным, сколько бы их ни оказалось, даю возможность за пять минут освоить операции с децибелами и впоследствии делать это легко и изящно. Итак: децибел это единица, которая, если её прибавить, означает «умножить», а если отнять — «поделить». Например: звуковое давление больше на 3 дБ. Это означает — вдвое. Ещё на 3 дБ? Ещё вдвое. Больше на 1 дБ — это в 1,25 раза, примерно. Больше на 10 дБ — вдесятеро. И наоборот: отнимите от звукового давления 3 дБ, и это будет означать, что оно уменьшилось вдвое.

Достаточно запомнить несколько важных значений, чтобы из них, как из кирпичиков, составлять представление о том, что означает та или иная величина, указанная в децибелах.

Вот, пожалуйста:

	Мощность или звуковое давление различаются в	Напряжение различается в
1 дБ	1,25 раза	1,13 раз, вообще копейки
3 дБ	2 раза	примерно полтора раза
6 дБ	4 раза	2 раза
10 дБ	10 раз	примерно 3 раза
12 дБ	16 раз	4 раза
20 дБ	100 раз	10 раз

Вот и всё: встретили, в примеру, где-нибудь 18 дБ, прикидываете, что это 12 + 6, берёте «разы» для этих двух слагаемых и умножаете. Именно умножаете, в этом и весь фокус. В нашем примере 16 на 4 даёт 64. Только обратите внимание: при сравнении звуковых давлений и мощностей надо брать «разы» из левого столбца, а при сравнении напряжений, скажем — из правого, это хитрость, связанная с тем, что рост напряжения, к примеру, на выходе усилителя вдвое приводит к росту мощности вчетверо (там напряжение в квадрате), а децибелы — одни и те же, их 6. Впрочем, дальше мы в основном будем оперировать мощностями и звуковыми давлениями, так что правый столбец пока постоит в резерве. Что означает децибел на слух? Разница в громкости в 1 дБ (это у большинства головных устройств — один щелчок энкодером или кнопкой громкости) ловится на слух только при немедленном сопоставлении, как было и как стало. Проведите опыт: послушайте звук на громкости, скажем, 15 по дисплею, а потом — 16, выйдите из машины на полминуты, и пусть ваш приятель (можно даже приятельница) закроет ладонью (или ладошкой) дисплей, а вы определяйте: там 15 или 16? Если вы при этом будете попадать мимо кассы реже, чем пять раз из десяти (даже на одном и том же фрагменте), значит, у вашего головного устройства шаг громкости 2 дБ, это тоже встречается. Хотя есть, конечно, таланты.

3 дБ воспринимаются как заметное изменение громкости. Не «большое», а просто заметное. И здесь вас ждёт плохая новость, о которой вы уже могли догадаться. Звуковое давление, создаваемое акустикой, и мощность, подведенная к акустике для того, чтобы оно было создано, живут в одном и том же столбце нашей шпаргалки. Следовательно, для того, чтобы получить заметное изменение громкости, подведенную мощность надо увеличить вдвое. Вот из-за этого и все проблемы с мощностью. В основном из-за этого...

Понятия. Вспомнить все-2. Окончательно разбираемся с мощностью

Как правильно подобрать колонки к магнитоле?

Путешествуя на автомобиле, куда приятнее слушать в дороге любимую музыку, нежели наслаждаться просто звуками двигателя. Давно доказано, что аудиосистема в авто – это не просто очередная система комфорта, но и в какой-то степени опция безопасности, так как звуки, исходящие из автомобильных колонок, не дают водителю уснуть за рулем, что чревато серьезными последствиями. Конечно, музыку приятно слушать тогда, когда качество звучания на высшем уровне. Добиться такого можно путем настройки магнитолы, но основой, все-таки, является покупка качественных колонок к магнитоле.

Что следует знать, выбирая колонки к магнитоле?

Основные критерии выбора можно распределить следующим образом: функциональные особенности и технические. К первым мы относим мощностные параметры, т.е. параметры звука магнитолы и колонок. Ко второй группе относятся такие банальные вещи, как габариты колонок. Далее давайте выделим основные критерии, которыми необходимо руководствоваться при подборе динамиков.

Параметры мощности — критерий №1

Во-первых, необходимо учесть технические характеристики сопряжения акустики и головного устройства – магнитолы. В этом плане главным параметром является мощность звука, который магнитола способна передавать на колонки. Есть понятие «Максимальная мощность» и параметр «Номинальная мощность», так вот необходимо обращать внимание именно на последнюю.

Как правило, на многих устройствах максимальная мощность немного приукрашивается. Характерно это как для фирменной продукции, а для китайских аналогов – тем более. Поэтому всегда нужно ориентироваться на данные номинальной мощности, которые более правдоподобны. Подобрать колонки к магнитоле необходимо таким образом, чтобы их мощность превосходила мощность магнитолы, или усилителя, если такой используется в автомобильной акустической системе. Такой выбор даст вам возможность наслаждаться чистым звуком даже на высоких громкостях.

Сопротивление колонок – критерий №2

Еще один важный параметр – это сопротивление. Большинство колонок ориентированы на сопротивление 4-8 Ом. Ознакомьтесь с этим параметром на своей автомагнитоле и подберите колонки, которые будут соответствовать указанным цифрам.

Характеристики звучания колонок – критерий №3

Если предыдущие пункты были ориентированы на безопасное использование акустической системы, то данный критерий напрямую влияет на качество звука. Один из параметров колонок – это частота звучания, измеряемая в Герцах. Старайтесь выбрать такой вариант, который будет обеспечивать диапазон частот от максимально низких – до максимально высоких, тогда сможете наслаждаться по-настоящему качественной акустикой.

Параметр мощности мы уже рассмотрели, но добавим, что мощность колонок должна превышать возможности магнитолы не более чем на 20-30%.

Размеры колонок – критерий №4

Как правило, изначально посадочные места под колонки рассчитаны на определенный размер: это могут быть круглые колонки диаметром 10см, 13см, 16см и т.д. Либо же, посадочные места могут быть рассчитаны под овальные колонки, которые также имеют несколько типоразмеров. Внимательно ознакомьтесь с данным параметром, дабы приобрести колонки именно необходимых габаритных размеров.

Фирма акустической системы – критерий №5

Рекомендуется совершать покупку только акустики именитых производителей, разумеется, в том случае, если вы действительно хотите получить чистое, профессиональное звучание. Несомненно, лидером среди производителей является компания Alpinе, которая как раз специализируется на автомобильной акустике. Правда, стоимость колонок этой фирмы весьма высокая.

Более доступные варианты – это продукция Blaupunkt, Kenwood, JVS. Колонки и динамики перечисленных компаний являются отличным сочетанием цены и качества. Что касается акустики Pioneer, это не более чем раскрученный бренд. На самом деле, качество колонок этой компании значительно хуже, нежели тех, которые перечислили ранее.